Ժամանակակից կանանցից ո՞վ ծանոթ չէ Կոկո Շանելի հիմնական խորհրդանիշներին՝ տեղադրված յուրաքանչյուր օրիգինալ փոքրիկ իրի վրա։ Երկու «C» տառերը (նրա կեղծանվան և Կոկո Շանելի ազգանվան առաջին տառերը) ճանաչելի են նույնիսկ նրանց, ում զգեստապահարանում բացակայում են այս դիզայների իրերը։ Բայց Chanel-ի ոճի առանձնահատկությունները ոչ միայն այս լոգոն են, այլ նաև որոշ այլ հեշտությամբ ճանաչելի նրբերանգներ։ Որոնք - դուք կիմանաք այս նյութում:
Ակնհայտ է, որ արվեստագետի անհատականությունն ու կյանքը ուղղակիորեն ազդում են ստեղծված գլուխգործոցների վրա, և մեզ հետաքրքրում են միայն այդպիսի աշխատանքները։ Նորաձևության մեծ դիզայներների անունները գրված են մարդկության մշակութային պատմության մեջ, բայց ոչ ոք այնքան երկար կյանք չունի, որքան բացառիկ Գաբրիելը: Chanel-ը ոճի հանրագիտարան է, բայց ոճը նաև նորաձևության կարիք ունի, միայն նոր թրենդների օգնությամբ այն կարող է արտահայտվել և ինքնահաստատվել։
Իսկ ի՞նչ է այսօր նրա ստեղծած Chanel նորաձեւության տունը։ Կարլ Լագերֆելդը պատասխանում է. «Ես նենգափոխում եմ այն, ինչ գիտեմ և ինչ չգիտեմ նրա մասին: Ես չէի ուզում հավատալ այն ամենին, ինչ նա հավատում էր, բայց ես հավատում էի նրան»:
Բրենդում Լագերֆելդի պահպանած ամենաարժեքավորը ոճն է։ Այսինքն՝ Կարլ Լագերֆելդը զարգացրեց Շանելի գաղափարը, ով կարծում էր, որ «նորաձևությունն անցնում է, մնում է միայն ոճը»։ Եվ նա եկել է ժամանակի փորձարկված տրամաբանական եզրակացության՝ միայն ժամանակակից նորաձևության կողմից հաստատված նոր կոորդինատային համակարգում է ոճը զարգանալու հնարավորություն։
Այսօր գլխավոր արտիստի տաղանդի և, իհարկե, Շանելի տան վարպետների հմուտ «ոսկե» ձեռքերի շնորհիվ էլեգանտությունը բարձրացված է գերագույն աստիճանի։ Նրանք, ինչպես պահապան հրեշտակները, փայփայում և բարելավում են մաքուր ոճ և մոդայիկ գլուխգործոցներ ստեղծելու վարպետության գաղտնիքները: Եզրագծերի խստությունը ընդգծում է նյութի շքեղությունն ու անբասիր աշխատանքը:
Շանելի ոճով իրերի այս լուսանկարները հստակ ցույց են տալիս, թե որքան ճանաչելի են մեծ Կոկոյի խորհրդանիշները.
Գեղեցիկ բանը նման է հազվագյուտ ծաղկի, նրա գեղեցկությունը ստեղծվում է ներսից։ Մադմուզել Շանելն առաջինն ապացուցեց դա։ Նա կատարելապես տիրապետում էր պատրանքի արվեստին, և սիրում էր միայն «մուշտակները հակառակ ուղղությամբ», որոնց թանկարժեք մորթին, եթե սեփականատերը ցանկանար, դառնում է սխալ կողմ, և հորինում է հայտնի 2.55 պայուսակը կարմիր աստառով: Շքեղ խոնարհությամբ նա արհեստին տվեց արվեստի ազնիվ գծեր՝ ցատկելով կատարելության և բարդ անկարգությունների եզրին: Նա սիրում էր շրջանակը, բայց հավատում էր միայն մանրամասների ուժին: «Վարպետի այս բոլոր ջանքերը՝ աչքերից թաքնված, անհրաժեշտ են, որպեսզի զգեստը լավ նստի ու լավ շարժվի։ Ահա թե ինչ է նորաձևությունը. այն, ինչ տեղի է ունենում ներսից դեպի դուրս»:
Շանելի աշխարհում թաքնվածն ու տեսանելին առեղծվածային գաղտնի կապեր են պահպանում միմյանց հետ որոշակի նշանների և սիմվոլների օգնությամբ։ Այսպիսով, մենք կանդրադառնանք Chanel ոճի հիմունքներին՝ միշտ ճանաչել այն այս խորհրդավոր խորհրդանիշներով:
Կոկո Շանելի խորհրդանիշները (լուսանկարով)
Chanel-ի հիմնական խորհրդանիշներն են «5», «19» թիվը, շամրիկը, ցորենի հասկը, առյուծը, կրիան, արևը և գիսաստղը։ Սրանք Գաբրիելի հաջողության ուղեկիցներն են։ Նրանց օգնությամբ Մադմուզելը ընտելացրեց իր մանկության բախտը. նա բնակեցրեց իր բնակարանը Կամբոն փողոցի 31 հասցեում, ինչպես նաև Փարիզի Ritz հյուրանոցի սենյակը՝ կախարդական խորհրդանիշներով: 2003 թվականին Ժակ Պոլժը ստեղծեց բուրմունք՝ ի պատիվ բախտավոր աստղի, որը հաջողություն է բերում՝ «Chance» զգայական կոմպոզիցիան։ Սնահավատ Շանելին իր բույրերը պաշտպանել է «հաջողակ» թվերով։ Այսպիսով ծնվել է «Chanel No.19» օծանելիքը, որի անվանման մեջ նշվում է Գաբրիելի ծննդյան տարեթիվը, և, իհարկե, «Chanel No.5» օծանելիքը։
Նայեք Chanel-ի սիմվոլների լուսանկարին. այսօր թիվ 5 թալիսմանը վերածվել է 380 ադամանդներից կազմված կախազարդի, որը զարդարել է Նիկոլ Քիդմանին այս բույրի գովազդում.
Յոթանասուն տարի անց Comete 2002 ոսկուց և ադամանդներով վզնոցը փայլեց բախտի երկնակամարում: Շանելի ամուլետները շատ արագ դարձան նրա նորաձևության խորհրդանիշները, թալիսմանները, և 1983 թվականից ի վեր հաստատապես իրենց տեղը գրավեցին Կարլ Լագերֆելդի զարդերի շքեղ զինանոցում։ Այդ ժամանակից ի վեր այս ամուլետները օգտագործվել են հմայքի տեսքով, որոնք իրենց տիրոջը տալիս են կախարդական արևի լույս, բարեկեցություն և բարգավաճում:
Այստեղ կարող եք տեսնել Կոկո Շանելի մեկ այլ խորհրդանիշ՝ նրա կենդանակերպի նշանը՝ «Լեո», որը խորհրդանշում է Արևը և հաջողություն.
Շանելի համաստեղության երազանքներն արտացոլվել են նրա առաջին ոսկերչական հավաքածուում 1932 թվականին։
Ոսկյա զարդեր Chanel-ից և ֆոտոշղթաներ
Ժամանակին Գաբրիել Շանելը հայտնագործեց ուսադիրով ձեռքի պայուսակ, որն ազատում էր կանանց ձեռքերը։ Իսկ հետո ժապավենը փոխարինեցի ոսկեպատ շղթայով 2,55 տոպրակի մեջ։ Կաշվե լարով փաթաթված ցերեկային մոդելների վրա կամ թափանցիկ ոսկուց փայլող երեկոյան հագուստի վրա՝ այս երկար պարսատիկը նշանավոր օղակներով անմիջապես ճանաչելի է: Ոսկեպատ մետաղական շղթան, անկասկած, Chanel ոճի ամենափայլուն խորհրդանիշն է։ Նույնիսկ տեսադաշտից թաքնված՝ այն հրաշքներ է գործում՝ թվիդից բաճկոնը հիանալի կերպով համապատասխանում է կազմվածքին՝ ներսից կարված թեթև ոսկեպատ արույրե շղթայի շնորհիվ:
Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, Chanel-ից այս շղթայի հյուսելը նույնպես ճանաչելի է ժամացույցի ապարանջանում.
Օրինակ՝ նման ժամացույց «Պրեմիեր» ստեղծվել է Գրետա Գարբոյի համար։
Կոկո Շանելը իր զարդերի համար ոգեշնչում էր գտել ամենուր՝ Բյուզանդիայի արվեստում կամ ռուսական կայսերական արքունիքի գանձերում՝ բարոկկո մարգարիտներ, խաչեր և, իհարկե, շղթաներ: Իսկ երկար շղթայական վզնոցների գաղափարը կարծես փոխառված է Ռուբենսի կամ Հոլբեյն Կրտսերի դիմանկարներից: Chanel-ի շղթաների ոսկեգույն փայլը ոճի ևս մեկ նշան է, անկախ գույն, որը հավասար է սևի և սպիտակի հետ: Երկար շղթաները, ամենից առաջ, ընդգծում էին Կոկո Շանելի սլացիկությունը։ Նա սիրում էր միայն երկար շղթաներ և դրանք կրում էր կամ որպես գոտի, կամ որպես վզնոց, ինչպես 1938 թվականի իր հայտնի «գնչուական» զգեստներից մեկի վրա: «Հավատացեք ինձ, ես գիտեմ կանանց: Տվեք նրանց շղթաներ, կանայք սիրում են շղթաներ»:
Շղթան Chanel-ի ոճի և անհատականության մարմնավորումներից մեկն է, որի խիստ նրբագեղությունը թույլ է տալիս միայն մեկ քմահաճույք՝ զարդերի և վզնոցների առատություն: 2005 թվականի բարձր նորաձեւության հավաքածուի մեջ Chanel-ի ոճով այս զարդերը պարանոցի շուրջը շերտավոր կասկադով շրջվել են՝ ընկնելով կրծքի վրա՝ ցրված հացի ոսկե ականջներով:
Chanel-ի ոսկյա զարդերի այս հավաքածուի վզնոցը պատրաստված է Maison Desruers-ի կողմից՝ վինտաժային ֆիրմայի կողմից, որը նաև ստեղծում է Chanel-ի բոլոր կոճակներն ու շղթաները: Այստեղ արհեստը բարձրացվում է արվեստի աստիճանի, իսկ ոգեշնչման և նոր անսպասելի գաղափարների հիմնական աղբյուրը Գաբրիել Շանելի անձնական զարդերի հավաքածուն է։ Ի դեպ, գրող Փոլ Մորանը անզուգական Կոկոյին անվանել է «գեղեցիկ տիկին, որը ողորմություն չի ճանաչում»։
Տեսեք, թե որքան նրբագեղ են Chanel-ի զարդերը, որոնք նրան նվիրել են Վեստմինսթերի դուքսը և մեծ դուքս Դմիտրի Ռոմանովը այս լուսանկարներում.
Զարդեր Կոկո Շանելի ոճով և մարգարտյա ուլունքների լուսանկար
Chanel-ի մարգարիտ զարդերը նրա ոճի ևս մեկ ճանաչելի խորհրդանիշ են: «Հագնելով սև սվիտեր և տասը շարք մարգարիտ՝ նա իսկական հեղափոխություն արեց նորաձևության մեջ», - Գաբրիելի մասին ասել է Քրիստիան Դիորը: Իրական և արհեստական, կլոր և քմահաճ, բյուզանդական խաչի կամ երեկոյան պոմպերի ժապավենի վրա սպիտակ մարգարիտները խորհրդանշում են Chanel ոճը:
1926 թվականին Կոկոն նրանց ավելացրեց փոքրիկ սև զգեստի վրա, որը նրանք «ջերմացրին» իրենց փափուկ և զգայական փայլով: Շանելը երբեք ոչ մի տեղ չբաժանվեց իր երկար մարգարիտ ուլունքներից և երբեք, դրանցով զարդարելով ոչ միայն երեկոյան զգեստները, այլև առօրյա հագուստը, նա չէր մոռանում դրանց մասին, նույնիսկ լողափ գնալով։
1983 թվականին Կարլ Լագերֆելդը նոր կյանք է տվել Chanel-ի զարդերին, որոնք հայտնվել են դեռ 1924 թվականին։ Շնորհիվ «Pearl Polishing» տեխնոլոգիայի, որն օգտագործում է ինքը՝ Mademoiselle-ը՝ մարգարիտներին մարգարիտ փայլ հաղորդելու համար, լեգենդար թելերը վերականգնել են իրենց փայլը:
Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, Chanel-ի մարգարիտները նվագում են առաջին ջութակը աքսեսուարների նվագախմբում՝ մատանի բութ մատի վրա, երեկոյան պայուսակներ՝ հյուսված մարգարիտներով, ձեռնոցներ՝ պատրաստի հագուստի հավաքածուից.
Մարգարիտները նաև որոշ տպավորիչ տեսք են ունենում հագուստի վրա, օրինակ՝ 1990 թվականի բարձր նորաձեւության հավաքածուի զգեստի վրա, որն ամբողջությամբ ասեղնագործված էր մարգարիտներով Լեսաժի արհեստանոցներում: Եվ միանգամայն բնական է, որ Chanel-ի տունն օգտագործում է այս խորհրդանիշը զարդերի մեջ։ Ահա թե ինչպես է Mademoiselle ժամացույցը մարգարիտ ապարանջանով, Collerette վզնոցը, որը հիշեցնում է աստղի տեսքով գործվածքի օձիք, որի վրա ոսկու և մարգարիտների միահյուսումը ստեղծում է ժանյակի էֆեկտ՝ ադամանդներով պատված և դրանցով զարդարված եզրերի երկայնքով: , հայտնվեց.
Տես մարգարիտներից պատրաստված Chanel-ի զարդերի լուսանկարները.
Ծաղիկ Կոկո Շանելից և կամելիայի բրոշի լուսանկար
Chanel-ի կամելիայի բրոշը նորից հայտնվում է սեզոն առ սեզոն՝ միշտ հավատարիմ մնալով Մադմուզելի ոգուն: Ինչո՞ւ Գաբրիելն ընտրեց հենց այս ծաղիկը, ընդմիշտ նրան շնորհելով իր բարեհաճությունը: Այս հարցի պատասխանը ոչ ոք չգիտի։ Միգուցե հենց առաջին ծաղկեփնջի պատճառով, որը նրան նվիրեց Բոյ Կապելը։ Կամ գուցե այն պատճառով, որ կամելիան ունի ծաղկի որոշակի երկիմաստ հմայքը, որը հավասարապես զարդարում է և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց, ծաղիկ, որը նուրբ և գեղեցիկ է իր անբասիր պարզությամբ:
Coco Chanel-ի ծաղկի խստությունը և երկրաչափական կլորությունը հիանալի կերպով զուգորդվում են նորաձևության և դիզայների ոգու հետ: Camellias կարելի է գտնել չինական դեկորում լաքապատ Coromandel էկրանների, որոնք Chanel-ը շատ էր սիրում:
Ուշադրություն դարձրեք լուսանկարին. Chanel-ի կամելիան ի սկզբանե ստեղծվել է սպիտակ գործվածքից.
Նման ծաղիկը զարդարում է Chanel-ի «ամենապարզ» սև զգեստը, անջատում է գոտին կամ ընդգծում օձիքը։ Camellia-ն մարմնավորված է ամենաանսպասելի գույներով և նյութերով՝ ատլասե, թավշյա, կաշվե, պլաստիկ և նույնիսկ ճենապակյա (բարձր նորաձեւության հավաքածու «Գարուն-Ամառ - 2005»), այն դառնում է թանկարժեք զարդերի ստեղծման հիմնական թեման, որում օնիքս, քաչոլոնգ, սև և սպիտակ ադամանդներ:
Լեմարի տունն ամեն տարի այդ ծաղիկներից մինչև 40000 է մատակարարում Շանելին, իսկ կամելիայի արտադրությունը պահանջում է հատուկ տեխնիկա և հմտություն. թերթիկները հատ-հատ կտրում են սրտի տեսքով հատուկ կտրիչով, հետո ծալքավորվում և մեկ առ մեկ ամրացվում է ցողունին:
Մինչև երկու ժամ՝ կախված օգտագործվող նյութից, կարելի է ձեռքով պատրաստել մեկ Chanel կամելիա:
2005 թվականի բարձր նորաձեւության հավաքածուից հարսնացուի զգեստի համար պահանջվում էր 320 սպիտակ բամբակյա շղարշե կամելիա, որի ստեղծման համար պահանջվել է 180 ժամ: Լեգենդի ստեղծմանը նպաստել է նաեւ այս ծաղկի հոտի բացակայությունը։ «Գարդենիա» բուրմունքը, որը թողարկվել է Կոկո Շանելի կողմից 1925 թվականին, պետք է վերստեղծեր կամելիայի երևակայական հոտը, ինչպես ինքն էր Գաբրիելն էր պատկերացնում: Կամելյան դարձավ նրա մոլուցքն ու մշտական ուղեկիցը։
Այս լուսանկարներում դուք կարող եք տեսնել Chanel-ի ծաղիկների լուսանկարները տարբեր հանդերձանքների հետ միասին.
Սև ու սպիտակ Շանելի ոճով (լուսանկարով)
Chanel-ի ոգին հակադրությունները համադրելու արվեստի մեջ է, հյուսվածքների և գույների հակադրությունների խաղում. մի փոքրիկ սև զգեստ՝ մգեցված մարգարիտներով կամ կամելիաներով, Chanel No 5 բուրմունքի շիշը սպիտակ տուփի մեջ՝ սև ուրվագիծով, սև լոգոն սպիտակ ֆոնի վրա:
Նորաձևության վրա չազդված այս դուետը դեռևս մարմնավորում է այն իմաստը, որը Mademoiselle-ը դրել է շքեղության և պարզության հայեցակարգի մեջ: Երբ սևն ու սպիտակը կազմում են հսկա շաշկի, երկու գույներն էլ սկսում են ավելի մեղմ հնչել: Խայտաբղետ թվիդային կոստյումով մեկը ընդգծում է ուրվագիծը, իսկ մյուսը ընդգծում է օձիքը։ «Անբաժան գույները» զարդարում են ինչպես ավանդական, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիական նյութերը։ 2000 թվականին ստեղծված J12-ը Chanel-ի առաջին ժամացույցն էր, որը պատրաստված էր սև կերամիկայից: Երեք տարի անց հայտնվեցին ձյունաճերմակ ժամացույցներ։ «Սա Chanel-ի երկրորդ գույնն է՝ բացարձակապես ինքնաբավ»,- մեկնաբանում է ժամացույցի ստեղծող Ժակ Հելեն։
Ուշադրություն դարձրեք լուսանկարին. Chanel-ի կոսմետիկայի սև և սպիտակ գույները չափազանց տարածված են, դրանք դեմքն ավելի արտահայտիչ են դարձնում, տեսքին ավելի դրամատիկ են հաղորդում.
«Դեմքի ստվերները նույնքան գեղեցիկ են, որքան դեմքը», - ասաց Գաբրիել Շանելը:
Պայուսակներ Chanel-ից «2.55» և դրանց լուսանկարները
2005 թվականին Chanel 2.55 պայուսակը դարձավ 50 տարեկան։ Բայց նա դեռ պահպանում է երիտասարդության ճկունությունը և իմաստունների փափկությունը: Նորաձևությունը փոխվում է, բայց այն դեռևս հաջողություն է վայելում՝ ուսին գցած քամելեոնի պայուսակը Chanel ապրանքանիշի խորհրդանիշն է։
Փետրվար 1955. Chanel-ի արտադրամասերում ծնվել է ձեռքի պայուսակ, որը կոչվում է «2.55»՝ ըստ ծննդյան ամսաթվի:
Ավելին, քան պարզապես մաքուր գիծ՝ ուղղանկյուն կաշվից կամ ջերսիից ոսկեպատ մետաղական սողնակով: «Ես պարզապես հոգնել էի ձեռքերիս պայուսակները պահելուց և դրանք կորցնելուց, այնպես որ ես կապեցի դրանց վրա և սկսեցի դրանք կրել ուսիս վրայով», - ասաց Գաբրիել Շանելն իր ընկերոջը:
Մինչ այդ ուսադիր օգտագործում էին միայն զինվորականներն ու փոստատարները։ Կանացի ուսադիրը, սակայն, արագ դարձավ մոդայիկ, և շուտով հայտնվեց դրա արդեն հիշատակված տարբերակը՝ նրբագեղ ոսկեզօծ շղթա, որի մեջ հյուսված էին կաշվե թելեր։ Հանրահայտ «2.55»-ն իր ողջ ծավալն ու ուժը պարտական է Chanel ապրանքանիշի ապրանքանիշը դարձած քիված ադամանդներին։
Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, Chanel-ի «2.55» պայուսակի աստառը մշակված է նույն խնամքով, ինչ հագուստի արտադրության մեջ, այն նույն որակի է, ինչ արտաքին հարդարումը, պատրաստված է խիտ բեժ կտորից կամ նռանից։ basan:
Արհամարհելով այն ամենը, ինչ անօգուտ է, Chanel-ը մշակում է ֆունկցիոնալ մանրամասներ՝ երեք ձգվող գրպաններ և բազմաթիվ այլ գաղտնի հատկություններ, որոնք թաքնված են հետաքրքրասեր աչքերից և ձեռքի պայուսակը վերածում են կանացի գաղտնիքների պահոցի:
Մեկ «2,55»-ի արտադրության համար անհրաժեշտ է, որ 6 մարդ աշխատի 10 ժամ և կատարի 180 գործողություն։ Լեգենդար ձեռքի պայուսակը դարձել է Ժակլին Քենեդու, Էլիզաբեթ Թեյլորի, Ռոմի Շնայդերի հավատարիմ ուղեկիցը, շատ հայտնի նորաձևուհիներ սկսում են հավաքել դրա տարբերակները թվիդից և ջինսից, լյուրեքսից և թավշից, ֆլանելի և ալիգատորի մաշկից, ինչպես նաև տրիկոտաժե մոդելներից: Նրա առաջին «հայտնությունից» այնքան տարիներ են անցել, և «2.55» պայուսակը շարունակում է վերափոխումների շարքը՝ մնալով առաջին հայացքից ճանաչելի և պահպանելով իր տեղը Chanel տան խորհրդանիշների ցանկում։
Ինչ հոտ ունի Chanel No 5 օծանելիքը.
Շանելի տան գլխավոր «քիթը»՝ Ժակ Պոլժեն, «Chanel No.5» օծանելիքն անվանում է «բուրավետ սիմֆոնիա»։ «Գլխավորն այն է, որ բույրը նմանվի նրան, ով կկրի այն»,- ասել է Գաբրիելը։ Chanel No 5 բուրմունքի շքեղությունը, որը տարբեր կերպ է հնչում յուրաքանչյուր կնոջ մոտ, բոլորին հասանելի շքեղություն է։
Այս օծանելիքների արտադրությունն անսասան ծես է։ Chanel-ը խնամքով պահպանում է իրենց ստեղծման ավանդույթը, բրենդը պահպանում է հասմիկի դաշտերի և անփոխարինելի մայիսյան վարդի բացառիկ իրավունքը, ամեն տարի 30 տոննա ամենանուրբ ծաղիկները վերածվում են «ոսկու»՝ բացարձակի։ Երկու ունցիա Chanel բուրմունք պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 3000 ծաղիկ: Երջանկության այս մաքուր էլիքսիրի արտադրության գաղտնիքը խանդով է պահպանվում, յուրաքանչյուր շիշ ձեռքերի ջերմությունը պահպանում է, նվիրված աշխատողներն ասում են՝ «շշի ուսերը», «առաջին հանգույցը», «երկրորդ հանգույցը վզի շուրջ»։ Էռնեստ Բոյին (ռուս գաղթական, ռուսական կայսերական արքունիքի նախկին պարֆյումեր), թիվ 5 բուրմունքի ստեղծող Շանելը ասաց. Ես թքած ունեմ շիշի վրա: Բոն ինքնուրույն ավելացրեց. սինթետիկ միացություններ, որոնց մոլեկուլները բուրմունքի առանձին նշումներ էին հաղորդում փայլ, ուժեղացնում և ակտիվացնում այն բազմիցս: Իսկ No 5 կոմպոզիցիան ձեռք բերեց բույրերի մեջ երբեք չտեսնված ուժ. կանայք հիացած էին, չկարողանալով պարզել, թե ինչ տեսք ունեն այս օծանելիքները: «Շանել No 5»-ը հոտ է գալիս, ինչպես կինը պետք է հոտի անզուգական Գաբրիելի հասկացողությամբ.
Բայց Chanel No 5 շշի նկարագրությունը կարելի է տալ համառոտ՝ խիստ և պարզ։ Թանկարժեք բովանդակության վրա ուշադրություն հրավիրելու ցանկությամբ՝ Գաբրիել Շանելը ընտրեց ամենապարզ անոթը, որը օծանելիք արտադրողները սովորաբար օգտագործում էին նախատիպերը պահելու համար՝ ի հեճուկս շշերի, խորհրդանշական կերպով կրկնելով կանացի ձևերը և ընդունված այն ժամանակ։ Հիանալի միտք էր անտեսել շիշը, ստվերել դրա ձևը՝ առեղծվածային բուրմունքն ընդգծելու համար, այս խստաշունչ, գրեթե վերացական տարաին վստահել պուլսացիոն կանացիության գաղտնիքը։ Հոյակապ ինտելեկտուալ դերասանուհի Քեթրին Դենյովի մասնակցությամբ Chanel-ի բույրի գովազդային արշավին 60-ականներին նա հասնում է առանձնահատուկ հաջողությունների: Այս ամենը No 5-ին դարձրեց բոլոր ժամանակների բույրը։
Երբ բնական բուրմունքների նորաձեւությունն է տիրում, Գաբրիել Շանելը թողարկում է աշխարհում առաջին «աբստրակտ» օծանելիքը։ 1932 թվականին, տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետին, նա զարմացնում է աշխարհին ադամանդե զարդերի հավաքածուով, թեև ավելի վաղ նախընտրում էր ոչ թանկ, բայց օրիգինալ աքսեսուարներ։ «Նորաձևությունը զվարճալի գաղափար է: Խաղացեք և այրեք: - ասաց նա, բայց երբեք չփոխեց նրբագեղ ոճին և գծերի կատարելությանը իր նվիրվածությունը: Նա անվրեպ որոշեց՝ «հիմա» կամ «երկար ժամանակ», և ժամանակի այս զգացողությունը, այս անբասիր հմայքը նորից ու նորից աշխուժացնում է Շանելի տունը՝ օգնելով խուսափել միաժամանակ երկու թակարդից՝ անարժեք կախազարդ ստեղծելու ռիսկից։ և կրկնում են իրենց: «Ավելի քիչ հարգանքն ու հումորի պտղունցը լեգենդի համար նմանակման դարաշրջանում գոյատևելու բաղադրատոմսն է: Շանելի ոգին միշտ կմնա ժամանակակից կյանքի մի մասը»,- ասում է Կարլ Լագերֆելդը։
Ամեն անգամ, երբ նայում եք մեկ այլ նորաձև ձեռքի պայուսակին, հասկանում եք, որ շատերն այն գնում են ոչ միայն գեղեցիկ դիզայնի պատճառով, այլ երբեմն միայն այն պատճառով, որ դրանք կրում են նման ճանաչելի ապրանքանիշի նշան: Նորաձև իրերի տերերից շատերը երբեմն, իսկապես, չեն մտածում՝ իրենց դուր է գալիս այդ իրը, թե ոչ, գլխավորն այն է, որ դա բոլորին ցույց է տալիս, որ դրա տերը թանկարժեք աքսեսուար է գնել իր համար և հետևում է նորաձևությանը։
Բայց ի՞նչ են նշանակում հայտնի ապրանքանիշերի լոգոները։ Ի վերջո, դրանք միայն գեղեցիկ փորագրված տառեր չեն ոսկյա զարդերի վրա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ժամանակին ստեղծվել է ինչ-որ մեկի կողմից, և առավել եւս՝ ինչ-որ պատճառով:
Սկսենք ամենաճանաչվածից՝ Chanel-ից։ Ինչպես գիտեք, այս նորաձեւության տան տարբերանշանը երկու միահյուսված «C» տառերն են։ Իրականում նրանք ներկայացնում են Կոկո Շանելի սկզբնատառերը, ով ժամանակին ստեղծել է հագուստի ամենահաջող և ծաղկող ապրանքանիշը: Նա ինքն է նկարել այս նշանը՝ նախապատրաստվելով իր առաջին խանութի բացմանը։
Բայց աշխարհում կա մեկ այլ վարկած. Ոմանք ասում են, որ այս խորհրդանիշն ընդամենը երկու պայտ է: Եվ հայտնի է, որ նրանք բերում են երջանկություն և հաջողություն:
Louis Vuitton ապրանքանիշը երկար տարիներ անընդմեջ հայտնի է որակյալ պայուսակներ արտադրելով։ Եվ պետք է խոստովանել, որ դրանց ֆեյքերը սկսեցին հայտնվել այն տարիներին, երբ կենդանի էր ինքը՝ Louis Vuitton-ը։ Նա, որպես ապրանքանիշի հիմնադիր, շատ էր անհանգստանում այս կապակցությամբ, և այդ պատճառով 1876 թվականին նա որոշեց ստեղծել իր սեփական պատկերանշանը՝ երկու տառ LV շագանակագույն ֆոնի վրա։ Այն ժամանակ այս նշանը երաշխիք էր, որ ճամպրուկն իրական է և ոչ կեղծ։
Իսկ հիմա, վաղուց այդպես չէ։
Ավելի հետաքրքիր պատմություն կարելի է պատմել Versace-ի տարբերանշանի մասին։ Եթե լավ նայեք դրան, ապա պարզ է դառնում, որ նրա անվան վերևում պատկերված կինը ոչ այլ ոք է, քան ինքը՝ Մեդուզա Գորգոնը (իհարկե, սարսափելի խորհրդանիշ): Այն օգտագործվում է 1978 թվականից, և տան գլխավոր դիզայներն ասել է, որ այն խորհրդանշում է իր արտադրած բոլոր իրերի հմայքն այնքան, որ բոլորը, ովքեր նայում են դրանց, ուղղակի ապշած սառչում են։
Իսկ Givenchy նշանը, ընդհանուր առմամբ, պատված է առեղծվածով յոթ կնիքների հետևում: Մի կողմից, դա միանգամայն հասկանալի է՝ սրանք չորս G տառեր են, որոնց դասավորությունը հիշեցնում է երեքնուկի տերևը։ Բայց մյուս կողմից կարծիք կա, որ այս լոգոյի իրական իմաստը գիտի միայն նա, ով ստեղծել է այն։ Ի վերջո, նմանատիպ խորհրդանիշ օգտագործվել է Հին Հունաստանում, և այնտեղ այն համարվում էր ներդաշնակության նշան:
Մեկ այլ բավականին հայտնի նշան, օգտագործելով տառերը: Կան երկու F տառեր, որոնցից մեկը շրջված է: Հետաքրքիր է, որ Կառլ Լագերֆելդը դրա ստեղծողը դարձավ 1965թ. Այս խորհրդանիշով նա ցանկանում էր ցույց տալ, որ ապրանքանիշի ստեղծողներին ու սեփականատերերին՝ Fendi մեծ ընտանիքին, միավորում են ոչ միայն գործնական հարաբերությունները, այլև ամուր ընտանեկան կապերը։
Բացի տառերից, լոգոների վրա հաճախ կարելի է տեսնել այլ պատկերներ։ Օրինակ:
Գրեթե բոլորը ծանոթ են Lacoste պոլո շապիկներին: Պատմությունը չի թաքցնում, որ հայտնի թենիսիստ Ժան Ռենե Լակոստը եղել է այս մոդայիկ կայսրության ստեղծողը։ Նա հայտնի էր նրանով, որ հաճախ հաղթում էր և խաղի ընթացքում մրցակիցներին հաղթելու ոչ մի հնարավորություն չէր թողնում։ Եվ հետո մի օր ընկերոջ հետ գրազ է եկել, որ եթե հաջորդ խաղում հաղթի, իրեն կոկորդիլոսի կաշվից պատրաստված ճամպրուկ կտա։ Ի վերջո նա հասավ իր ուզածին։ Այս դեպքից հետո նրա մեկ այլ ծանոթ Ռոբերտ Ջորջը զվարճալի նկար է նկարել ալիգատորի հետ՝ ցանկանալով ցույց տալ իր ընկերոջ բնավորությունը։ Վերջինս ամենևին չի վիրավորել Լակոստին, այլ, ընդհակառակը, դարձել է նրա ապրանքանիշի խորհրդանիշը։
Burberry-ն բրենդ է, որը համարվում է իսկապես անգլիական: Նրա յուրաքանչյուր իրում կարելի է հետևել անգլիական ոճի նոտաներին: Նրա զինանշանը ձիու վրա նստած ձիավորն է, ով մի ձեռքում պահում է դրոշը՝ «Պրորսում» մակագրությամբ, մյուսում՝ երկար նիզակ։ Լատինականից թարգմանված տարօրինակ բառը նշանակում է «առաջ շարժվել» (ընկերությունը միշտ ժամանակ ունի հետևելու նորաձևությանը և անընդհատ զարգանում է ինքն իրեն), իսկ նիզակը խորհրդանշում է, որ այս ապրանքանիշի դիզայներները միշտ հավատարիմ են իրենց ավանդույթներին (ճիշտ է, ոչ ինչպես էլ փոխվեն Burberry-ի իրերը, նրանք երբեք չեն կորցնում իրենց ոճը):
Hermes նորաձեւության տունն ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես թանկարժեք եւ որակյալ հագուստ արտադրող։ Այնուամենայնիվ, եթե ուշադիր նայեք նրա խորհրդանիշին՝ մակագրությանը, որի վրա պատկերված է զրահով ձի, կարող եք զարմանալ՝ չհասկանալով, թե ինչ կապ ունի միմյանց հետ: Իսկապես, առաջին հայացքից դժվար է հասկանալ, թե ինչ շարժառիթներով է նման լոգո մտահղացել։ Բայց յուրաքանչյուր ոք, ով գիտի ապրանքանիշի ամբողջ պատմությունը, արագ կհասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը: Ի վերջո, առաջին ապրանքը, որը սկսեց արտադրել այս ապրանքանիշը, ձիերի սանձերն ու թամբերն էին: Դարեր շարունակ նման պատկեր տպագրելով՝ ընկերության հիմնադիրները, հետևաբար, ցանկացել են, որ իրենց բոլոր հետևորդները հավերժ հիշեն, թե որտեղ են սկսել իրենց բիզնեսը և որտեղ են հայտնվել։
Բոլորը գիտեն փաստը՝ Կոկո Շանելը շատ սնահավատ էր։ Նա հավատում էր թվաբանությանը, աստղագուշակությանը, նշաններին, երազներին:
Թերևս դա պարզապես պայմանավորված է նրանով, որ փոքրիկ ֆրանսիացի աղջիկ Գաբրիելը, ով մանկության տարիներին կորցրեց ընտանիքն ու մայրական սերը և հոր կողմից տրվեց վանքի կացարան, ենթագիտակցորեն պաշտպանություն և հովանավորություն էր փնտրում անտեսանելի, անբացատրելի և խորհրդավոր մի բանում:
Մինչև իր օրերի վերջը Շանելը հավատում էր (և անընդհատ խոսում էր դրա մասին), որ իր հաջողության համար պարտական է ոչ միայն տաղանդի և քրտնաջան աշխատանքի, այլև բարձրագույն ուժերի և «Նորին Մեծություն» տիկին Բախտի հովանավորությանը:
Մադմուզել Գաբրիելը և՛ շատ սնահավատ, և՛ շատ հավակնոտ աղջիկ էր: Նա սիրում էր ինտրիգներ անել և իր շուրջ ստեղծել աուրա՝ առեղծվածային, բայց միևնույն ժամանակ սկանդալային։ Նա ինքն է լուրեր տարածել ազդեցիկ մարդկանց հետ իր ենթադրյալ սիրավեպերի մասին, իսկ հետո խորհրդավոր կերպով լռել է ու ոչինչ չի հերքել՝ էլ ավելի յուղ լցնելով կրակի վրա։ Նա սիրում էր զգալ տղամարդկանց սրտերը նվաճող, և միևնույն ժամանակ նրան շատ էր շոյում աշխարհում նման համբավը։
Հայտնի է նաև, որ Շանելը սիրում էր ստել իր տարիքի մասին։ Եվ փաստ չէ, որ Շանելի ծննդյան ամսաթիվը, որը համարվում է պաշտոնական, իրականում ճիշտ է։ Թե ինչ էր կանգնած այս ամենի հետեւում, հիմա դժվար է ասել։ Թերևս դա պարզապես Գաբրիելի ամբիցիաներն են և նրա արկածախնդիր բնույթը: Կամ գուցե իրոք ազդել է էզոթերիզմի հանդեպ նրա լուրջ և անկեղծ կիրքը (և էզոթերիկ պրակտիկան հակված է փոխել անունները, ծննդյան ամսաթվերը, դրանով իսկ խառնաշփոթ մտցնել չար ուժերի մտքերում և դառնալ անխոցելի այս ուժերի համար):
Շանելը և նրա թիվ 5-ը
Այսպիսով, մեր մադուազելը լրջորեն սիրում էր միստիցիզմ: Նրան հատկապես գրավել է թվաբանության աշխարհը՝ Chanel-ի վրա ամենաուժեղ տպավորությունը թողել են թվերը։ Նա հավատում էր իր կյանքի բոլոր նշաններին, որոնք կապ ունեն թվերի հետ: Կոկոն հինգն էր համարում իր համար ամենաերջանիկ և նշանակալից թիվը։ Հենց 5 համարը դարձավ նրա թալիսմանը, իսկ հետո՝ նորաձեւության տան խորհրդանիշը։
Առաջին բուրմունքը, որը թողարկվել է Chanel-ի տան կողմից, ստացել է այն ժամանակվա համար շատ տարօրինակ անուն.
Բայց Կոկոն ավելի քան գիտեր, թե ինչ է անում. իր այս առաջին օծանելիքը, նա ինքը գտնվում է իր համարի պաշտպանության տակ՝ թալիսման:
Ի դեպ, աշխարհում առաջին ալդեհիդային բույրի ստեղծման պաշտոնական վարկածի համաձայն՝ պարֆյումեր Էռնեստ Բոն Կոկոին բերել է համարակալված շշերի մի քանի տարբերակ, սակայն պահանջկոտ պերֆեկցիոնիստ Շանելը, առանց հոտոտելու, ընտրել է 5 համարի շիշը և չի սխալվել։
Ավելի ուշ Chanel-ի տունը թողարկեց ևս մի քանի բուրմունք՝ խորհրդանշական կերպարներով Կոկոյի համար: Օրինակ՝ բուրմունք, որը խորհրդանշում է նրա ծննդյան տարեթիվը (1889թ. օգոստոսի 19):
Կրքի 5 երանգներ՝ Chanel-ի սիրելի գույները
Գաբրիելն ուներ 5 սիրելի ծաղիկ. Մեկ այլ «հոյակապ հնգյակ», որը կոչվում է «Շանելի գույները» և դարձավ նորաձեւության տան դասական:
Սևը գույն է, որը Կոկոյին հիշեցրեց Օբազինի մանկատան վանական խստությունը: Շանելի շնորհիվ սևը դադարել է լինել ծառաների գույն և վշտի խորհրդանիշ։ 1926 թվականին այն դարձավ էլեգանտության գույն ամենահայտնի փոքրիկ զգեստում։ «Ես սևը ներմուծեցի նորաձևության մեջ, և նա գերիշխում է, քանի որ սևը ստվերում է ամեն ինչ»,- սիրում էր կրկնել Կոկոն:
Սպիտակը այն գույնն է, որը նախորդում է բոլոր մյուսներին և ունակ է արտացոլել լույսը: Դա բացարձակ պարզության և մաքրության գույնն է: Այն հիշեցնում է Կոկոյի մանկության միանձնուհիների գլխազարդերը և հայրիկի նվիրած առաջին հաղորդության զգեստը։
Բեժը Կոկոյի հայրենի երկրի՝ Օվերնի տաք գույնն է: Դովիլի, Բիարիցի և վենետիկյան Լիդո կղզու լողափերի գույնը: Ինչպես նաև բնության գույնը, մարդու մարմինն ու մաշկը, որին նրբորեն շոշափում էին արևի առաջին ճառագայթները։
Ոսկին գույն է, որը համատեղում է բնականությունն ու արհեստականությունը: Իրական ոսկյա զարդերի գույնը, որը Գաբրիելին տվել է Վեսթմինսթերի դուքսը, ոսկու նմանակման գույնը կոստյումների զարդերի համար, որոնք նա այդքան սիրում էր ստեղծել: Եկեղեցու ոսկե մասունքների գույնը և քահանաների ասեղնագործ պատմուճանները, որոնք նրան շրջապատել են մանկության տարիներին: Ոսկի Վենետիկի Սուրբ Մարկոսի տաճարի գանձարանից, ոսկի Բյուզանդական կայսրությունից և բարոկկո ոճը, որն այդքան ոգեշնչել է Շանելին:
Կարմիր - Շանելն այն անվանել է «կյանքի գույն և արյան գույն»: Պայուսակի կարմիր աստառը թույլ է տալիս արագ գտնել ճիշտը։ Շրթներկի կարմիր գույնը դարձել է Գաբրիելի այցեքարտը։
«Եթե տխուր ես, շրթունքներդ ներկիր կարմիր շրթներկով, և կռվի մեջ: Տղամարդիկ ատում են կանանց արցունքները», - ասաց մեծ Մադմուզելը:
Եվ նորից հինգ! Լեգենդար զարդեր «հինգ» Chanel
Կոկո Շանելի առաջին ոսկերչական հավաքածուում, որը թողարկվել է 1932 թվականին, կրկին 5 հիմնական թեմա է եղել՝ գիսաստղ, ժապավեն, աղեղ, ծոպեր և փետուր։ Շանելը կարծում էր, որ դա իր սիրելի համարն էր՝ թալիսմանը, որն օգնեց այս դեբյուտային հավաքածուն ունենալ մեծ հաջողություն:
Եվ հավաքածուն իրականում հեղափոխական էր այն ժամանակների համար. Շանելը ջնջեց վզնոցների ճարմանդները, թանկարժեք գիսաստղերը փաթաթեց կանանց վզին, շողշողացող աստղեր ցրեց նրանց մազերի մեջ:
Chanel-ի ոսկերչական աշխատանքի այս հինգ խորհրդանիշները մինչ օրս շարունակում են մնալ նորաձեւության մեծ տան զարդերի ստեղծման հիմնական թեմաները։
1932 թվականին Կոկոն ստեղծեց հայտնի Chanel գիսաստղաձև ադամանդե վզնոցը, որը հետագայում դարձավ խորհրդանիշ Maison-ի ոսկերչական հավաքածուների համար:
Հավակնոտ և պայծառ Գաբրիել Շանելն ինքը աստղ էր և, հետևաբար, պաշտում էր տիեզերքը: Նրան գրավում և ոգեշնչում էին գիսաստղերը և աստղերը: Նա հիանում էր անսահման մթության մեջ փայլելու նրանց զարմանալի զորությամբ: Շանելը հավատում և ապացուցում էր իր ողջ կյանքի ընթացքում, որ կինը ստեղծվել է աստղ կամ գիսաստղ լինելու համար, որը վառ, երկար հետք կթողնի իր հետևում: Եվ այն կփայլի կյանքի երկնակամարում՝ անկախ հանգամանքներից ու խնդիրներից։ Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ, հեռուստատեսությանը տված իր միակ հարցազրույցում Շանելը խոստովանեց, որ վախենում էր պարզել, թե ինչ կա «մութ անդունդում»։
Խորհրդավոր, անկանխատեսելի Կոկո...
Խորհրդանշական ձեռքի պայուսակ 2.55
Եվ այստեղ դա առանց թվաբանության չէր: Ուսի վրայի շղթայի վրա դրված հմայիչ պայուսակ (աշխարհի բոլոր նորաձևության սիրահարների ցանկության և երազանքի առարկան), որը նորաձեւության տան խորհրդանշական իրերից է, կոչվում էր նաև 2.55, ինչո՞ւ եք կարծում։ Ամեն ինչ շատ պարզ է՝ այս առեղծվածային կերպարները պարունակում են միայն դրա ստեղծման տարեթիվը՝ 1955 թվականի փետրվար։
Աղջիկը և Լեոն. Շանելը և նրա առեղծվածային հովանավորը
Կոկոն ծնվել է Կենդանակերպի հինգերորդ (!) նշանի՝ Առյուծի տակ։ Եվ հենց Լեոն դարձավ գլխավոր միստիկ հովանավորը Շանելի ողջ կյանքի ընթացքում։ Կոկոն պաշտում էր հորոսկոպի իր նշանը և ամբողջովին նույնանում էր նրա հետ։ Առյուծը Շանելի համար իսկական պաշտպան էր։ Նրա տրամադրվածությունը լիովին անձնավորում էր հենց Կոկոյի էությունը՝ նույն խիզախ, պայծառ ու անվախ: Առյուծի արձանիկն էր, որ կանգնած էր նրա աշխատանքային սեղանին տառերի, ծխախոտի, նախշերի և սիրելի մկրատի կողքին։
Առաջին թվիդի կոստյումների վրա, որոնք երկրորդ կյանք են տվել Շանելի տանը և նրա անվանը, հաջողության համար կարվել են առյուծի պատկերով կոճակներ (Շանելը վստահ էր, որ իր հավատարիմ հովանավորը չի թողնի իրեն և կօգնի իր տունը վերականգնել իր տունը։ նախկին փառքը):
Իսկ Լեոն, ինչպես միշտ, չհիասթափեցրեց իր փոխանցված Գաբրիելին։
Շանելը և նրա կախարդական բյուրեղը
Որքա՜ն անդիմադրելի կերպով Կոկոյին տարավ առեղծվածային Looking Glass-ը:
Ինչպես հիշում ենք, Մեծ Մադեմուզելը հայտնի էր իր սնահավատությամբ և, հետևաբար, ամեն կերպ փորձում էր պաշտպանվել չար աչքից և վատ ազդեցությունից: Այս հարցում նրա հավատարիմ օգնականներից մեկը ռոք բյուրեղն էր՝ մի քար, որը շատ հայտնի և հայտնի մոգության մեջ:
Նրա ընկերները հիշում էին, որ Կոկոն կարող էր ժամերով նայել իր բյուրեղյա գնդակին, որը գտնվում էր Ritz հյուրանոցի իր սենյակում: Այս գնդակը հիացրեց Շանելին, որը գրավեց (իր ողջ թափանցիկությամբ և պարզությամբ) որոշակի առեղծվածային ներգրավվածությամբ այլ աշխարհում:
Բյուրեղն ընդհանուր առմամբ հիացրել է Շանելին։ Ինտերիերը զարդարելիս նա շատ կատեգորիկ էր և ուզում էր տեսնել միայն բյուրեղյա ջահ և ուրիշ ոչինչ (ի դեպ, այս ջահը դեռ Ritz հյուրանոցում է)։
Դե, մինչ այժմ բոլորը հավանաբար կռահել են, թե ինչու է անվանվել Chanel-ի ամենահայտնի բույրերից մեկը:
Շանելը և նրա բյուրեղյա սանդուղքը
Հավատանալով, որ «Փնտրող ապակու միջով» մյուս աշխարհի բոլոր գաղտնիքները հասարակ աշխարհիկ մարդու համար կատարելապես թաքնված են բյուրեղի տակ (ինչն առաջին հայացքից խաբուսիկ կերպով ստեղծում է ամբողջական տեսանելիության տպավորություն), Շանելը պատվիրեց բյուրեղյա սանդուղք, որը կապում էր իր աշխատասենյակը Փարիզի Rue de Cambon 31 հասցեում գտնվող Chanel House-ի գլխավոր խանութը և նորաձևության ցուցադրությունների գլխավոր բեմը:
Այս անսովոր դիզայնի հայելային եզրերի շնորհիվ շոուների ժամանակ Շանելը կարող էր հանգիստ հետևել այն ամենին, ինչ կատարվում է ներքևում՝ միաժամանակ աննկատ մնալով ոչ ոքի կողմից։
Արդեն ինչ-որ բանում, բայց Chanel-ի հնարամտության և ստեղծագործության մեջ, դա միանշանակ հերքելի չէր:
Շանելի վերջին հանգրվանը
Ոչինչ հավերժ չէ Լուսնի տակ...
Իսկ հիմա սիրելի հովանավորը՝ Առյուծը և սիրելի համարանիշ-թալիսման պահակ Շանելը արդեն հետմահու կյանքում:
Շվեյցարիայի Մեծ Մադմուզելի գերեզմանաքարի վրա հինգ առյուծի գլուխներ են բարձրանում՝ որպես կյանքի անխոնջ ծարավի և սեփական աստղի և բախտի հանդեպ հավատքի խորհրդանիշ։
«Նորաձևությունն այն է, ինչ դու ինքդ ես հագնում: Այն ամենը, ինչ ուրիշները հագնում են, նորաձև չէ: Օսկար Ուայլդի հայտնի աֆորիզմը նախորդ դարի 20-ականների կեսերին հերքել է Կոկո Շանելը` հայտարարելով, որ նորաձեւությունը «փոքրիկ սեւ զգեստն է»։ Նրա հեղինակությունն այնքան մեծ էր, որ տարբեր դասերի ու հարստության կանայք առանց վարանելու հագնում էին «սգո» հանդերձանք և անմիջապես դառնում էին նույնքան գրավիչ։ Այս վճռական քայլը Կոկոյին բերեց համաշխարհային համբավ և ստիպեց նրան գտնել նրբագեղության, շքեղության և ճաշակի խորհրդանիշ: «Chanel style» հայեցակարգը ամուր հաստատված է նորաձեւության տերմինաբանության մեջ։ Նա ինքն էլ ասաց. «Առաջին հերթին դա ոճ է։ Նորաձևությունը դուրս է գալիս նորաձևությունից. Ոճ - երբեք:
Բայց եթե նրա մոդելների կտրվածքը չափազանց պարզ էր («Դուք պետք է անխղճորեն հեռացնեք այն ամենը, ինչ ավելորդ է»), ապա Մեծ Մադեմուզելը, ինչպես նրան անվանում էին ֆրանսիացիները, անճանաչելիորեն զարդարեց և վերագծեց իր սեփական կենսագրությունը:
Մենք շատ քիչ բան գիտենք նրա մանկության մասին։ Գաբրիելը ծնվել է 1883 թվականի օգոստոսի 19-ին Ֆրանսիայի արևմտյան Սոմուր քաղաքում։ Նրա հայրը արդար վաճառող Ալբերտ Շանելին էր, մայրը՝ ընկերուհի Ժաննա Դևոլը։ Լեգենդար Մադմուզելը ողջ կյանքում վախենում էր, որ լրագրողները կարող են իմանալ իր ապօրինի ծագման մասին, որ մայրը մահացել է ասթմայից և հյուծվածությունից, և որ հայրը պարզապես լքել է նրան՝ 12 տարեկանում հանձնելով Օբազինի կաթոլիկ մանկատանը։ . Երբ աղջիկը դարձավ 20 տարեկան, միանձնուհիները նրան աշխատանք գտան Մուլեն քաղաքի տրիկոտաժի խանութում։ Գաբրիելը շատ արագ արժանացավ իր նոր տերերի և հաճախորդների հարգանքին՝ նա հմտորեն կարում էր կանացի և մանկական հագուստներ։ Նա աշխատանքից իր ազատ ժամանակը նվիրում էր սրճարանում երգելուն՝ երգելուն և հաճախ կատարում էր մոդայիկ հիթ՝ «Ո՞վ է տեսել Կոկոյին Տրոկադերոյում»: Հենց այստեղից է ծագում Կոկո Շանելի լեգենդար անունը։ Ճիշտ է, Մադմուզելը չէր սիրում հիշել իր երգարվեստի կարիերան և այս մականվան ծագումը բացատրեց այլ կերպ.
Ընդհանրապես, սեփական ծագման հանդեպ արհամարհանքի դրդապատճառը, այն աղքատությունը, որը շրջապատում էր նրան մանկության տարիներին, հետապնդում էր Շանելին նրա ողջ կյանքի ընթացքում։ Այս համալիրը դարձել է նրա բուռն գործունեության հիմնարարներից մեկը՝ ցանկացած միջոցներով հաջողության և ճանաչման հասնելու համար: Նա ուզում էր իրեն փրկել նվաստացումից և մոռանալ իր աղքատիկ մանկությունը՝ առանց սիրո ու սիրո, դատարկության ու միայնության։ Եվ այսպես, երբ 1905 թվականին նրա կյանքում հայտնվեց երիտասարդ բուրժուա Էթյեն Բալսանը՝ անձնավորելով պարապությունն ու շքեղությունը, նա որոշեց, որ այդ մարդը ստեղծված է իր համար։ Հաստատվելով իր դղյակում՝ Կոկոն վայելում էր նոր պաշտոնի բոլոր առավելությունները՝ մինչև կեսօր պառկած էր անկողնում և կարդում էրժանագին վեպեր։ Բայց Էթյենը նրան չէր համարում այն կինը, ում հետ պետք է կապել կյանքը։ Երեք տարի անց Կոկոն հանդիպեց իր ընկերոջը` երիտասարդ անգլիացի Արթուր Քեյփելին, որը մականունով տղա էր: Հենց նրան էր Շանելը պարտական իր կարիերայի մեկնարկին. նա խորհուրդ տվեց աղջկան, ում սիրում էր գլխարկների խանութ բացել և խոստացավ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել: Կոկոն փոխեց կողպեքը Արթուրի ամուրի բնակարանի Փարիզում. Այստեղ նա սկսեց իր գլխարկները պատրաստել և վաճառել Բոյի բոլոր նախկին սիրուհիներին և նրանց բազմաթիվ ընկերուհիներին։ Շանելի գործն արագ վերընթաց գնաց, և 1910 թվականի վերջին, ընկերոջից գումար վերցնելով, նա տեղափոխվեց Կամբոն փողոց և այնտեղ բացեց իր ատելյեն՝ «Chanel Fashion» համարձակ ցուցանակով։ Շատ շուտով այս փողոցը հայտնի կդառնա ամբողջ աշխարհին ու կես դար կասոցացվի իր անվան հետ։
1913 թվականին Կոկոն Դովիլում բացեց գլխարկների ծաղկուն բուտիկը: Բայց նա երազում էր զարգացնել կանացի հագուստի սեփական գիծը: Շանելը իրավունք չուներ կարելու կանացի «իսկական» զգեստ. քանի որ նա պրոֆեսիոնալ դերձակող չէր, նա կարող էր պատասխանատվության ենթարկվել անօրինական մրցակցության համար։ Կոկոն ելքը գտավ. նա սկսեց զգեստներ կարել ջերսից՝ գործվածքից, որը նախկինում օգտագործվել էր միայն տղամարդկանց ներքնազգեստ կարելու համար, և դրա վրա հարստություն վաստակեց: Նրա բոլոր բացման հանդերձանքները ծնվել են նույն ձևով: Ստեղծելով՝ Կոկոն ոչ թե կատարելագործեց, այլ պարզեցրեց։ Նա չէր նկարում իր մոդելները կամ կարում դրանք, այլ պարզապես վերցրեց մկրատը, գործվածքը գցեց մոդելի վրա և կտրեց ու դանակահարեց նյութի անձև զանգվածը, մինչև հայտնվեր ցանկալի ուրվագիծը: Կոկոն արագ մուտք գործեց նորաձեւության աշխարհ՝ գրավելով բոլորի ուշադրությունը. նա ստեղծեց մի ոճ, որը նախկինում չէր պատկերացնում կանանց համար՝ սպորտային կոստյումներ; նա համարձակվել է հայտնվել ծովափնյա հանգստավայրերի լողափերում՝ «նավաստու կոստյումով» և կիպ կիսաշրջազգեստով։ Եվ մի երկու տարի հետո Կոկոն կցուցադրի ռեդինգոտ առանց գոտի և զարդեր՝ գրեթե տղամարդկային խստությամբ հեռացնելով կիսանդրին ու կորերը։ Նա կստեղծի ցածր գոտկատեղ, վերնաշապիկի զգեստ, կանացի տաբատ և ծովափնյա գիշերազգեստ։ Այսպես ծնվեց Chanel-ի ոճը՝ պարզ, գործնական և էլեգանտ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ Կոկոն ներկայացրեց կանացի տաբատների նորաձևությունը, նա հազվադեպ էր հագնում դրանք, քանի որ կարծում էր, որ կինը երբեք այնքան լավ տեսք չի ունենա տաբատով, որքան տղամարդը: Այնուամենայնիվ, նրան դուր է եկել տղամարդու կարճ սանրվածքը։ Պատճառը պարզ է՝ կարճ մազերը ավելի հեշտ է խնամել։ Մի անգամ նա կտրեց իր հյուսերը և հպարտորեն դուրս եկավ «ժողովրդի մոտ»՝ բոլորին բացատրելով, որ իր տանը գազի ջրատաքացուցիչն է վառվել և այրել գանգուրները։ Այսպիսով, 1917 թվականին ի հայտ եկավ կարճ կանացի սանրվածքի նորաձևություն: Այժմ դժվար է պատկերացնել, որ մինչ Chanel-ը տիկնայք պարզապես պետք է երկար մազերով լինեին։
Եվ հետո դժվարություններ եղան. 1919 թվականին Արթուր Կապելը մահացավ ավտովթարից։ Կոկոյի «Կանանց կյանքը» վրդովվեց. Թերևս, եթե նրա կյանքում այս ողբերգությունը տեղի չունենար, սև կտորի հետ հայտնի փորձեր չէին լինի։ Wits-ը պնդում է, որ Շանելը նորաձևության մեջ է մտցրել սևը, որպեսզի ֆրանսիացի բոլոր կանանց սգո հագցնել իր սիրելիի համար, քանի որ ինքն իրավունք չուներ պաշտոնապես սգալու. նա և Արթուրը ամուսնացած չէին:
Նման զգեստի առաջին մոդելները կարված էին այժմ մոռացված հոսող կրեպ մարոկինից, դրանք մինչև ծնկները հասնող, ուղիղ կտրվածքով, նեղ թևերով մինչև դաստակները։ Նրանք առանձնանում էին անհավանական ճշգրիտ, ճշգրիտ կտրվածքով և կիսաշրջազգեստի հեղափոխական երկարությամբ։ Ի դեպ, Շանելը կարծում էր, որ զգեստի ստորին հատվածը չպետք է բարձրացվի ծնկից վեր, քանի որ հազվադեպ է, որ ցանկացած կին կարող է պարծենալ մարմնի այս հատվածի անբասիր գեղեցկությամբ։ Ավելի թանկ կոկտեյլային զգեստները ունեին U-neck, իսկ երեկոյան զգեստները ունեին խորը դեկոլտե մեջքին: Ենթադրվում էր, որ նման զգեստները հագնում էին մարգարիտների երկար թելերով կամ գունավոր զարդերով, բոաներով, փոքրիկ բաճկոններով և փոքրիկ գլխարկներով։
«Փոքրիկ սև զգեստը» արագ դարձավ պաշտամունքային հագուստ և ստացավ խորհրդանշական կարգավիճակ: Կոկո Շանելի անմահ ստեղծագործության ժողովրդականությունը մինչ օրս անհավանական է. ավելի ու ավելի շատ նոր մեկնաբանություններ են հայտնվում, ուստի վստահաբար կարող ենք ասել, որ այս զգեստը երբեք դուրս չի գա նորաձեւությունից։
1920 թվականի ամռանը, երբ Կոկոն Բիարիցում բացեց մեծ նորաձևության տուն, նա հանդիպեց ռուս էմիգրանտի՝ Մեծ Դմիտրի Պավլովիչին։ Նրանց սիրավեպը կարճ էր, բայց բեղմնավոր՝ Շանելի ստեղծագործության մեջ սկսվեց «ռուսական շրջանը»։ Կոկոն շատ նոր գաղափարներ է ստացել իր էկզոտիկ սիրեցյալից, և նրա հավաքածուում հայտնվել են ռուսական ժողովրդական տարազի մանրամասներ, օրիգինալ ասեղնագործությամբ բլուզներ։ Բայց գլխավորն այն է, որ արքայազնը Կոկոյին ծանոթացրել է ռուսաստանցի ականավոր քիմիկոս-պարֆյումեր Էռնեստ Բոյի հետ, ում հայրը երկար տարիներ աշխատել է Կայսերական արքունիքում: Այս հանդիպումը երկուսի համար էլ ուրախ ստացվեց։ Մեկ տարի տքնաջան աշխատանքից և երկար փորձերից հետո Էռնեստը արտադրեց «օծանելիք կնոջ համար, որը կնոջ հոտ է գալիս»՝ առաջին սինթեզված օծանելիքը 80 բաղադրիչից, որը չի կրկնում որևէ կոնկրետ ծաղկի հոտը, ինչպես նախկինում ընդունված էր: Դիզայներները ոսկե հեղուկը փակել են բյուրեղյա ուղղանկյուն շշի մեջ՝ համեստ պիտակով, ինչը մի տեսակ գտածո էր. մինչ այդ շշերը միշտ ունեցել են բարդ ձև։ Նրանց հաջողությունը գերազանցել է իր ստեղծողներին՝ մինչ այժմ Chanel No 5 օծանելիքը մոլորակի ամենավաճառվող օծանելիքն է։
1920-ականների սկզբին Շանելը սկսեց զբաղվել զարդերի դիզայնով: Rhinestones և բնական քարերը մեկ արտադրանքի մեջ խառնելու գաղափարը միայն նրան չէր, բայց նա առաջինն էր, ով կյանք տվեց այս գաղափարին: Այս ժամանակ Կոկոն ակտիվորեն շփվում էր փարիզյան բոհեմիայի աշխարհի հետ. նա հաճախում էր բալետային ներկայացումներ, ծանոթ էր նկարիչ Պաբլո Պիկասոյին, բալետի հայտնի իմպրեսարիո Սերգեյ Դիագիլևին, կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկուն, բանաստեղծ Պիեռ Ռեվերդիին, դրամատուրգ Ժան Կոկտոյին: Շատերը պարզապես հետաքրքրությունից դրդված հանդիպում էին փնտրում հայտնի մոդելավորողի հետ, բայց նրանք զարմացան՝ հասկանալով, որ Կոկոն խելացի, սրամիտ, ինքնատիպ կին է. Զարմանալի չէ, որ Պիկասոն նրան անվանել է «աշխարհի ամենախելամիտ կինը»:
Նրա մեջ տղամարդկանց գրավում էր ոչ միայն իրենց արտաքինը, այլև արտասովոր անձնական հատկությունները, ուժեղ բնավորությունը և անկանխատեսելի պահվածքը։ Կոկոն կամ անդիմադրելիորեն կոկետ էր, կամ չափազանց սուր, շիտակ, նույնիսկ ցինիկ: Շրջապատողներին նա թվում էր նպատակասլաց, ինքնավստահ, գոհ իրենից ու հաջողություններից։ 1920-ականների կեսերին «ռուսական շրջանը» աստիճանաբար մարեց։ Մեծ դուքս Դմիտրին ամուսնացավ և մեկնեց Ամերիկա, Պ.Ռևերդին դարձավ մեկուսի, ում հետ Կոկոն մտերիմ հարաբերություններ ունեցավ, մահացավ Ս.Դիաղիլևը, Ի. Ստրավինսկին, ով ժամանակին շատ էր սիրում Շանելին, տեղափոխվեց ԱՄՆ։ Կոկոյի կյանքում հայտնվեց Վեստմինսթերի դուքսը, որի հետ սիրավեպը տևեց 14 տարի։ Մադմուզելի համար այս անսովոր երկար սիրային կապը նրան ներկայացրեց մի այլ միջավայր՝ անգլիական արիստոկրատիայի աշխարհ: Յուրաքանչյուր տներում, որտեղ դուքսը տարել էր նրան, նա տեսավ երկար սպասված վերջնական ապաստանը, որը հաճախ անհետանում էր Անգլիայում, ճանապարհորդում էր իր զբոսանավերով: Հանգստյան օրերին նրա կալվածքում սովորաբար հավաքվում էին մոտ վաթսուն հյուրեր, որոնց մեջ հաճախ էին Վ. Չերչիլը և նրա կինը՝ դուքսի ամենամոտ ընկերները։
Շանելն իր ողջ ռեինկառնացիայով որպես անգլիուհի: Եվ դրա հիմնական արտացոլումը գտնվել է նրա այն ժամանակվա մոդելներում. «Ես վերցրեցի անգլիական առնականությունը և դարձրեցի այն կանացի»: Թերթերը գրում էին, որ նրա հավաքածուներում երբեք այսքան թվիդ, բլուզ և գծավոր ժիլետներ չեն եղել, այսքան ժոկեյի և զբոսանավի կոստյումներ, սպորտային վերարկուներ և անջրանցիկ անձրեւանոցներ։ Գաբրիելը որդեգրեց անգլիական սերը սվիտերների նկատմամբ։ Նորաձևության տենդենցները ապշել են նրա նոր հնարքով՝ իսկական զարդեր կրել կիպ սվիտերի վրա:
Եթե Շանելը կարողանար Դքսի ժառանգորդ ծնել, նա կդառնար նրա կինը։ Մինչև 1928 թվականը, երբ կիրքը ուժեղ էր նրա մեջ, նա ցանկացավ դա։ Կոկոն 46 տարեկան էր, երբ սկսեց բժիշկների հետ խորհրդակցությունների գնալ, բայց արդեն ուշ էր. բնությունը դեմ էր նրա երազանքին։ Վեստմինսթերի դուքսը սիրելիից ոչ պակաս չարչարվեց, բայց ստիպված էր ամուսնանալ մեկ ուրիշի հետ։ «Անգլերենի շրջանն» ավարտվեց, և Մադմուզելը նորից գլխովին ընկավ աշխատանքի մեջ։ Հաջողությունն ուղեկցում էր նրան բոլոր ջանքերում: Նա փառքի գագաթնակետին էր և, չնայած իր տարիքին (նա արդեն 50-ն անց էր), շարունակում էր տղամարդկանց հետ նախանձելի հաջողություններ վայելել։ 1940 թվականին Կոկոն հետաքրքրվում է Գերմանիայի դեսպանատան կցորդ Հանս Գյունթեր ֆոն Դինքլեյջով։ Նրանք բնակություն հաստատեցին նրա խանութի վերևում գտնվող տանը՝ նորաձևության կայսրության միակ մնացած կտորը, որը մինչև պատերազմն ուներ 6000 աշխատակից: Կոկոն փակեց բոլոր ձեռնարկությունները 1939 թվականի աշնանը. նա չցանկացավ աշխատել: Սրանից քիչ առաջ Շանելի տան աշխատակիցները գործադուլ էին հայտարարել՝ պահանջելով «ինչ-որ արհմիություն»։ Այսպիսով, պատերազմը նրա համար դարձավ հավասարվելու հնարավորություն. Մադմուզելը բոլորին աշխատանքից ազատեց: Սկզբում Շանելը լիովին հայրենասիրական դիրք գրավեց՝ ցուցադրելով իր հագուստի հավաքածուն կապույտ-սպիտակ-կարմիր գույներով (Ֆրանսիայի ազգային դրոշի գույները), նա մեծ ռիսկի դիմեց։ Եվ հետո նա որոշեց վրեժխնդիր լինել իր պարտադրված պարապության համար. մասնակցել է էպոսին՝ կապված արևմտյան դաշնակիցների և Գերմանիայի միջև խաղաղություն հաստատելու փորձերի հետ՝ օգտագործելով անձնական կապեր Վ. Չերչիլի հետ։ Սակայն այս առաքելությունը հաջողությամբ չպսակվեց։
Փարիզի ազատագրումից հետո Շանելին, ում համագործակցությունն ակնհայտ էր օկուպանտների հետ, անմիջապես կալանավորվեց «Մաքրման կոմիտեի» անդամների կողմից։ Բայց նույն օրը երեկոյան նրան ազատ են արձակել։ Կոկոն թեթև իջավ. և ավելի անմեղ բաների համար, քան նացիստի հետ սիրավեպը, այդ դեպքում դու կարող ես կորցնել ամեն ինչ: Եվ նա կարծես մոռացված լիներ։ Խոսակցություններ կային, որ գեներալ դը Գոլին անձամբ Վ.Չերչիլը հարցրել է նման մոռացկոտության մասին։ Միակ բանը, որ նոր իշխանությունները պահանջում էին Մադմուզելից ազատության դիմաց, անհապաղ հեռանալն էր Ֆրանսիայից։ Եվ նա ստիպված է եղել մի լավ տասը տարի պառկել, առանց պայքարի, մասնագիտական դաշտը թողնելով բոլորի ձեռքում։
Կոկոն Շվեյցարիայում ապրեց մինչև 1953 թվականը, իսկ հետո վերադարձավ Փարիզ՝ նորաձևության նոր սերնդի մոտ, որը վաղուց վստահ էր, որ Chanel-ը միայն օծանելիքի բրենդ է: Երբ Մառլեն Դիտրիխը հարցրեց Կոկոյին, թե ինչու է դա իրեն պետք, նա բացատրեց իր վերադարձը հիմնական զբաղմունքին պարզապես. «Որովհետև ես մեռնում էի ձանձրույթից»: Ճիշտ է, կար ևս մեկ բացատրություն. «Ես այլևս չէի կարող տեսնել, թե ինչ են արել Dior-ի կամ Balmain-ի նման դիզայներները փարիզյան բարձր նորաձեւության հետ: Այս պարոնայք խենթ են! Տիկնայք իրենց զգեստներով, հենց նստում են, կարծես հին բազկաթոռներ լինեն։ Գիտակների և մամուլի առաջին արձագանքը Chanel-ի նոր հավաքածուի ցուցադրությանը շոկ ու վրդովմունք էր. նա ոչ մի նոր բան չէր կարող առաջարկել: Ավաղ, քննադատները չկարողացան հասկանալ, որ դա հենց նրա գաղտնիքն է. ոչ մի նոր բան, միայն հավերժական, անծեր շքեղություն: Կոկոն վրեժխնդիր է եղել աներևակայելի կարճ ժամանակում՝ մեկ տարում։ Այն, ինչ ձախողվեց Փարիզում, մի փոքր վերամշակվեց և ցուցադրվեց օվկիանոսից այն կողմ: Ամերիկացիները նրան հոտնկայս ծափահարեցին՝ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցավ դարաշրջանի խորհրդանիշ «փոքրիկ սև զգեստի» հաղթանակը։ Նորաձևության սիրահարների նոր սերունդը սկսեց պատիվ համարել Chanel-ից հագնվելը, իսկ Կոկոն ինքն էլ վերածվեց մագնատի՝ ղեկավարելով համաշխարհային նորաձևության արդյունաբերության ամենամեծ տունը:
Աշխարհը նրան ճանաչեց որպես ամենանուրբ էլեգանտության միակ թրենդսթերորդը: «Chanel style» հայեցակարգը ամուր հաստատված է նորաձեւության տերմինաբանության մեջ։ Այս ոճը հուշում էր, որ կոստյումը պետք է լինի ֆունկցիոնալ և հարմարավետ։ Եթե Chanel-ի կոստյումի վրա կոճակներ կային, ապա դրանք պետք է ամրացվեն։ Տարազը սովորաբար լրացնում էին ցածրակրունկ կոշիկները, որոնց ծայրը կտրված էր լայնակի շերտով, որը տեսողականորեն նվազեցնում էր ոտքը։ Շանելի կիսաշրջազգեստները ծածկում էին նրա ծնկները և ունեին գրպաններ, որտեղ գործարար կինը կարող էր ծխախոտ դնել: Նա նաև մտահղացավ ուսի պայուսակ կրելու գաղափարը։
Չնայած բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր շրջապատում էին նրան իր ողջ կյանքի ընթացքում, Մադմուզելը մնաց միայնակ: Մահվան օրը՝ 1971 թվականի հունվարի 10-ին, երբ նա 87 տարեկան էր, մոտակայքում միայն սպասուհին էր։ Շանելի կայսրությունը տարեկան վաստակում էր 160 միլիոն դոլար, և նրա զգեստապահարանում գտնվեց միայն երեք հանդերձանք, բայց «շատ ոճային հանդերձանք», ինչպես կասեր Մեծ Մադեմուզելը: Կոկո Շանելին հուղարկավորել են, իր կտակի համաձայն, ոչ թե Փարիզում, այլ Շվեյցարիայի Լոզանում, որտեղ, ըստ նրա, անվտանգության զգացում է ունեցել։
Առաջատար նորաձևության ապրանքանիշերի լոգոները բոլոր տեսակի փորձարարների սիրելի խաղալիքն են, ովքեր իրենք դեռ չեն «մեծացել» ապրանքանիշերի մակարդակին, բայց իրենց համարում են շատ կրեատիվ դիզայներներ և երազում են համաշխարհային հռչակի մասին։ «Պրադա» և «Հերմես» մակագրություններ կարելի է գտնել հրացանի կոթողների, մեքենայի գլխարկների, ատաղձագործական գործիքների և կոնֆետի տոպրակների վրա:
Խորհրդանշական լոգոների վրա ոչ ստանդարտ խաղի նորաձևությունը առաջացել է դեռևս 20-րդ դարի իննսունական թվականներին և երբեմն բավականին էքսցենտրիկ ձևեր էր ընդունում: Այսպիսով, անգլիուհի Լաուրա Քիբլին 2007 թվականին Էսեքսի գերեզմանատներից մեկում «տապանաքարեր» է տեղադրել Chanel, Nike և McDonald's ապրանքանիշերի համար։ Թե ինչ սկզբունքով է նա ընտրել իր գեղարվեստական մտադրության լոգոները և ինչ էր ուզում ասել այս արարքով, իրականում ոչ ոք չհասկացավ։ Սակայն մոլորակի միլիոնավոր նորաձեւասերներ քաջատեղյակ են այս կամ այն լոգոյի հիմքում ընկած ոճին ու հայեցակարգին:
Հանրահայտ իտալական ապրանքանիշի տարբերանշանը, որը մասնագիտացած է մորթիների, օծանելիքների և շքեղության իրերի մեջ, ստեղծվել է 1965 թվականին Կարլ Լագերֆելդի կողմից։ Նա հայել է երկու F-ները, որոնցից մեկը շրջված էր գլխիվայր: Լոգոտիպը խորհրդանշում է Էդուարդոյի և Ադել Ֆենդիի ամուր ընտանիքը և բիզնես միությունը, ովքեր հիմնադրել են ապրանքանիշը։ Այն հաճախ կոչվում է ոլորահատ սղոց և հանդիպում է ճարմանդների, պայուսակների, ակնոցների կամ տպագիր հագուստի վրա:
Chanel-ի տարբերանշանը նախագծված է նույն սկզբունքով, ինչ Fendi-ն, դրանում միայն երկու C տառի կիսաշրջաններն են միահյուսված, ինչպես ամուսնական մատանիները։ Այն առաջին անգամ հայտնվել է Chanel No. 5 օծանելիքի փաթեթավորման վրա 1925 թվականին, և հետագայում կրծքանշանն արդեն տեղադրվել է Mademoiselle Coco-ի բոլոր նորաձև «հնարքների» վրա: Պաշտոնական վարկածում ասվում է, որ նրա սկզբնատառերը՝ Կոկո Շանելը, հավերժացել են տարբերանշանում։ Իսկ ծաղրածուները հեղինակությունը վերագրում են ռուս նկարիչ Միխայիլ Վրուբելին, ով դեռ 1886 թվականին պատկերել է երկու խաչած պայտ՝ անկասկած հաջողության և հաջողության նշան: Ինչ էլ որ լինի, տարբերանշանի ընտրությամբ Chanel-ի տունն ակնհայտորեն չի տապալվել։
1978 թվականից ի վեր իտալացի դիզայներ Ջանի Վերսաչեի բոլոր հավաքածուները սկսեցին դուրս գալ ստորագրության պատկերակով՝ Գորգոն Մեդուզայի ղեկավարով: Մաեստրոն իր ընտրությունը մեկնաբանել է այսպես՝ հին մշակույթում մեդուզան խորհրդանշում է գեղեցկությունն ու ճակատագրական հմայքը, այն կարողացել է հիպնոսացնել ու կաթվածահար անել։ Versace-ի հագուստի հիպնոսը երբեք մեկնաբանությունների կարիք չի ունեցել, և նշանը դարձել է ամենաճանաչելիներից մեկը։
Ժիվանշի
Այբբենական ֆլիպ-ֆլոպ տարբերանշանի մեկ այլ տարբերակ Givenchy տան զինանշանն է՝ չորս G տառեր միացված են դրան, անգամ հայտնվել է «Givenchy code» կլիշեն։ Որոշ հետազոտողներ պնդում էին, որ գրավիչ ռեբուսի տառերի դասավորությունը համապատասխանում է ակորդեոնի հնագույն կանոններին և կրում է թաքնված իմաստ: Singapore Airlines-ը ժամանակին զարդարել է Givenchy-ի լոգոն առաջին կարգի բոլոր սպասարկման ապրանքների վրա՝ վերմակներ, սպիտակեղեն, սպասք և այլն: Այս մասին լրագրողների կատաղի մեկնաբանությունները երկար ժամանակ չէին հանդարտվում։
Կելվին Կլայն
Քելվին Քլայնը սկսեց օգտագործել իր սեփական անվան և ազգանվան առաջին տառերը որպես ապրանքանիշի լոգո XX դարի յոթանասունականների սկզբին: Այդ ժամանակ նրա հագուստը կարողացել էր նվաճել նորաձևության պոդիումներն ու համաշխարհային շուկաները, բայց նա ակնհայտորեն ճանաչում չուներ։ Իսկ հաջորդ հավաքածուի ջինսե տաբատի հետեւի գրպանները դիզայները նշել է C եւ K տառերի տարբերանշանով։ Ներկայումս Calvin Klein-ի տարբերանշանի գույնը հեշտությամբ կարելի է նավարկել նրա կողմից արտադրվող հագուստի դասերում։ Սև լոգոն ասոցացվում է ամենաբարձր մակարդակի հետ, մոխրագույն տարբերանշանը կապված է սովորական հագուստի գծերի հետ, իսկ սպիտակ լոգոն օգտագործվում է սպորտային սերիաների համար։
Բարբերի
Ձի հեծած զրահով ասպետը հիշեցնում է Հեմփշիր կոմսության հնագույն ավանդույթները, որտեղ Թոմաս Բերբերին դեռ 1856 թվականին բացեց պատրաստի արտադրանք վաճառող խանութ և մշակեց անջրանցիկ նյութ՝ գաբարդին պատրաստելու տեխնոլոգիա: Սկզբում նա հագուստ էր կարում բանակի, իսկ հետո՝ մասսայական գնորդի համար։ 1901 թ.-ին Burberry-ն ստացավ աներևակայելի մեծ պատվեր և որոշեց ապրանքանիշ դնել արագ ձիավորին: Դրա դրոշի վրա կա «Պրորսում» մակագրությունը, որը նշանակում է «առաջ գնա»։ Ավանդական հավաքածուներից մեկը մինչ օրս վաճառվում է Burberry Prorsum անունով։
Սվետլանա Ուսանկովա
