Montimi i një stacioni saldimi në Hakko T12
Artikulli përshkruan shkurtimisht parakushtet për zgjedhjen e një stacioni saldimi posaçërisht në këshilla Hakko T12, më pas jepet një analizë krahasuese e disa versioneve të disponueshme në treg dhe merren parasysh disa veçori të montimit të stacionit të saldimit dhe cilësimet e tij përfundimtare.
Pse një zhurmë e tillë rreth Hakko T12?
Për të kuptuar pse shumë radioamatorë kohët e fundit Pra, të interesuar për këto stacione kineze, ju duhet të filloni nga larg. Nëse e keni marrë tashmë këtë vendim vetë, mund ta kaloni këtë kapitull.Për çdo fillestar që të mësojë se si të bashkojë, pyetja e parë që lind është zgjedhja e një hekuri saldimi. Shumë prej tyre fillojnë me saldimin me qindarkë me fuqi fikse të disponueshme në hoz.mage më të afërt. Sigurisht, disa punë të thjeshta, si për shembull telat e saldimit, mund të bëhen edhe me një saldim sovjetik me majë bakri, veçanërisht nëse keni aftësi. Megjithatë, kushdo që është përpjekur të bashkojë diçka më të avancuar teknologjikisht me një saldim të tillë, problemet bëhen të dukshme: nëse hekuri i saldimit është shumë i dobët (40 W ose më pak) - disa detaje, për shembull, plumbat e lidhur me një tokëzues, janë shumë. i papërshtatshëm për saldim, dhe nëse është i fuqishëm (50 W ose më shumë) - nxehet shumë shpejt dhe në vend të bashkimit, bëhet djegia rituale e gjurmëve. Bazuar në sa më sipër, edhe nëse sapo po mësoni se si të lidhni, këshillohet të blini një hekur saldimi me aftësinë për të rregulluar temperaturën. Sidoqoftë, më shpesh saldatorët me rregullatorë të thjeshtë të vendosur në dorezë janë të një cilësie jashtëzakonisht të dobët, kështu që nëse tashmë po pyesni veten për zgjedhjen e një saldimi normal, ndoshta duhet të shikoni tashmë drejt stacioneve të saldimit.
Më shpesh, pyetja tjetër është se cili stacion saldimi të zgjidhni. Mund të ketë ndryshime këtu, pasi profesionistët kryesisht punojnë me stacione mjaft të mëdha të kombinuara me një armë saldimi, si PACE, ERSA ose, në rastin më të keq, Lukey. Nuk kam nevojë për tharëse flokësh në shtëpi, por në të njëjtën kohë dua të kem një stacion të besueshëm, të fuqishëm dhe kompakt me aftësinë për t'u rregulluar. Sepse vendin e punës jo gome, stacioni duhet të jetë vërtet i vogël, kështu që shumë stacione bien në madhësi. Plus, sigurisht, ju gjithmonë dëshironi të përmbushni një buxhet të arsyeshëm. Dhe këtu miqtë tanë kinezë hyjnë në skenë me stacionet e tyre të krijuara për të punuar me thumbimet e kompanisë japoneze Hakko. Stacionet origjinale të saldimit nga kjo markë kushtojnë disa para të pamjaftueshme, por zanatet kineze për këto këshilla, çuditërisht, kanë mjaftueshëm cilesi e larte, me një çmim shumë të arsyeshëm.
Pra, pse thumbimet janë nga Hakko? Atuti i tyre kryesor është një ngrohës qeramik i kombinuar me një sensor të temperaturës. Në fakt, për një stacion saldimi të përfunduar, mbetet vetëm të "shtoni" një kontrollues PID dhe fuqi të mjaftueshme në një majë të tillë, e cila ju lejon të arrini ngrohje të shpejtë dhe mirëmbajtje me cilësi të lartë të temperaturës së caktuar. Epo, mbështillni të gjitha në një kuti të përshtatshme. Në fakt, në stacionet e saldimit-konstruktorë, të cilët mund të gjenden me bollëk në Aliexpress me kërkesë të llojit diy hakko t12, e gjithë kjo zbatohet, dhe në komplet kinezët zakonisht vendosin një ose dy thumbues Hakko (ekziston mendimi se këto janë kryesisht kopje, megjithatë, edhe cilësia e kopjeve është në nivel).
Zgjedhja e një komplete ndërtimi
Nëse tashmë keni provuar të kërkoni për një saldim të ngjashëm në Ali, me siguri jeni të befasuar nga shumëllojshmëria e opsioneve që ofron kërkimi.Në fillim të vitit 2018, në kërkimin e Aliut, më së shpeshti ndeshen oferta nga “firmat” Quicko, Suhan dhe Ksger. Për më tepër, në përshkrime ata ndonjëherë i referohen njëri-tjetrit, kështu që është mjaft e qartë se ky është thelbi i së njëjtës gjë, kështu që më tej, nëse është e mundur, do të kapërcej tituj të veçantë"prodhuesi", duke iu referuar vetëm versioneve të stacioneve specifike, sepse një analizë e përciptë e fotografive sugjeron që nëse versionet përputhen, atëherë qarku është afërsisht i njëjtë.
Në fakt, nuk ka aq shumë ndryshime në përgjithësi sa mund të duket në shikim të parë. Unë do të përshkruaj dallimet kryesore të rëndësishme:
Një tabelë e përafërt e fuqisë së saldimit, në varësi të tensionit të furnizimit me energji elektrike:
- Në 12V - 1,5A (18W)
- Në 15V - 1,88A (28W)
- Në 18V - 2,25A (41 W)
- Në 20V - 2,5A (50W)
- Në 24V (maksimum!) - 3A (72 W)
shënim, për disa versione tregohet se kur përdorni një furnizim me energji elektrike mbi 19V, është e dëshirueshme që të shkulni një rezistencë 100 Ohm, të nënshkruar disi si "20-30V R-NC". Kjo rezistencë është paralelisht me një rezistencë më të fuqishme 330 ohm dhe së bashku ato formojnë një rezistencë 77 ohm të lidhur përpara çipit 78M05. Duke pasur 100 ohmë të pa salduar, do të lëmë një rezistencë 330. Kjo është bërë për të reduktuar rënien e tensionit në këtë rregullator në një tension të lartë hyrje - padyshim për të rritur besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Nga ana tjetër, duke ngritur rezistencën në 330 do të kufizojmë edhe rrymën maksimale në linjën +5V. Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh se vetë 78M05 mund të tretet lehtësisht edhe 30 V në hyrje, nuk do të bashkoja plotësisht 100 Ohm, por do ta zëvendësoja këtë rezistencë me diçka në intervalin 200-500 Ohms (sa më i lartë të jetë tensioni, aq më i lartë vlerësimi). Ose nuk mund ta prekni fare këtë rezistencë dhe ta lini ashtu siç është.
Pra, ne kemi vendosur për paketën e përgjithshme, tani le të hedhim një vështrim më të afërt në vetë bordet e versioneve të ndryshme.
Krahasimi i disa versioneve
Tani në shitje mund të gjeni një makinë të stacioneve të ndryshme me emra të ndryshëm, nuk është e qartë se sa të ndryshme. Tashmë kam shkruar më lart se kam blerë një stacion në STC, kështu që do të krahasoj vetëm versionet në këtë kontrollues.Qarku për të gjitha bordet është mjaft i ngjashëm, nuancat e vogla mund të ndryshojnë. Gjeta një diagram në internet të vizatuar nga përdoruesi Wwest nga ixbt.com për versionin F. Në parim, është mjaft e mjaftueshme për të kuptuar funksionimin e stacionit.
Skema e stacionit të saldimit Mini STC T12 ver.F
Për të filluar, nën spoilerët më poshtë janë fotot krahasuese të dy versioneve të Mini STC T12 ver.E dhe ver.F :
Pamja Mini STC T12 ver.E
Pamja Mini STC T12 ver.F
Gjëja e parë që ju bie në sy është mungesa e një kondensatori elektrolitik midis treguesit dhe koduesit në version. F, si dhe një numër pak më të vogël detajesh. Duket se elektroliti është ndryshuar në qeramikë më afër daljes së 78M05, megjithatë është e vështirë të vlerësohet kapaciteti i qeramikës nga fotografia. Nëse ka diçka në frymën e 10 mikrofaradave ose më shumë, atëherë, duke pasur parasysh fuqinë e vogël të ngarkesës, kjo është mjaft e pranueshme. Në skemën për versionin F ky kondensator është shënuar si tantal në 47 uF, ndoshta autori i qarkut kishte një tabelë nga Diymore (shih më poshtë). Gjithashtu, në më shumë version i ri ndryshoi jastëkët e kontaktit për termistorin NTC (në version Eështë caktuar si R 11) për një madhësi më të madhe, dhe zvogëloi numrin e rezistorëve individualë duke i montuar ato në një montim tjetër - kjo thjeshton blerjen e pjesëve, zvogëlon gjasat e gabimeve në instalim dhe rrit aftësinë e përgjithshme të prodhimit, e cila mund të shkruhet qartë si nje plus. Përveç kësaj, kondensatori elektrolitik, i cili mund të shpërndahet, gjithashtu mund të shkruhet për versionin E.
Në total, si përfundim i ndërmjetëm, mund të konkludojmë në vijim: nëse keni mundësinë të zëvendësoni elektrolitin me një polimer, atëherë është më mirë të merrni versionin E. Nëse nuk ju intereson çfarë të ndryshoni, është më mirë të blini qeramikë më të gjerë dhe të merrni versionin F. Dhe nëse nuk doni të ndryshoni asgjë fare, atëherë pyetja vjen tek ajo që do të dështojë më shpejt, elektroliti apo një kontrollues me fuqi të paqëndrueshme. Duke qenë se versioni F prodhueshmëria e përgjithshme është më e lartë, ndoshta do ta rekomandoja.
Më pak të zakonshme janë dy opsione të tjera të bordit - nga Ksger dhe Diymore, dhe ato tregojnë se gjurma e tabelës është përpunuar shtesë.
Pamja Diymore Mini STC T12 (versioni i panjohur)
Pamja e Ksger Mini STC T12 LED (versioni i panjohur)
Personalisht, më pëlqen më shumë versioni nga Ksger - është e qartë se është edukuar me dashuri. Sidoqoftë, kondensatori i përmendur më parë këtu nuk është padyshim jo më shumë se 1206 - praktikisht nuk ka në treg qeramika 10 mikrofarad me një tension më shumë se 20 V për këtë madhësi, kështu që, ka shumë të ngjarë, diçka e vogël ia vlen këtu për të kursyer. paratë. Ky është një minus. Për më tepër, mosfet i fuqisë AOD409 është zëvendësuar me një lloj transistori në një paketë SOIC, i cili, për mendimin tim, ka një transferim më të keq të nxehtësisë.
Versioni i Diymore ka tantal dhe një AOD409 të rregullt në një kuti DPAK, kështu që pavarësisht se është më pak tërheqës vizualisht, është padyshim një zgjedhje më e mirë. Nëse nuk jeni gati t'i bashkoni vetë këto elemente.
Total: nëse nuk ju intereson fare se çfarë të blini dhe nuk dëshironi të bashkoni asgjë pas blerjes, do t'ju këshilloja të kërkoni një version të ngjashëm me foton e tabelës nga Diymore, ose, nëse jeni shumë dembel, merrni versionin F dhe ndryshoni kondensatorët siç përshkruhet më sipër.
Kuvendi
Në përgjithësi, montimi i saldatorit është i parëndësishëm, përveç faktit që do t'ju duhet një saldator tjetër për ta montuar (buzëqeshni). Megjithatë, si zakonisht, ka disa paralajmërime.Montimi i dorezës së saldimit. Kontaktet e lidhësit në tabelë dhe në dorezë mund të kenë shenja të ndryshme. Ky nuk është aspak problem, pasi gjithsesi ka vetëm pesë tela:
- Dy tela të energjisë - plus dhe minus
- teli i sensorit të temperaturës
- Dy tela sensorë vibrimi (rendi nuk është i rëndësishëm)
Nëse kontaktet në stilolapsin tuaj nuk janë nënshkruar në asnjë mënyrë, mjafton të dini se ka vetëm tre kontakte në vetë thumbimin: plus (më afër fundit në thumb), atëherë ka një minus dhe një dalje të sensorit të temperaturës . Për qartësi, e varrosa skemën me Aliun.
Kinezët ndonjëherë nënshkruajnë daljen e termoelementit si tokë, dhe në vetë kontrolluesin E është e lidhur me tokën - me sa kuptoj unë, kjo nuk është plotësisht e saktë, megjithëse jam shumë dembel për të kuptuar dhe ende nuk kam tokë.
Në disa versione, përveç sensorit të dridhjeve, duhet të bashkoni edhe një kondensator në dorezë. Nuk e di me siguri, por konderi mund të jetë midis plusit dhe minusit të ngrohësit - në mënyrë që të bëjë më pak zhurmë në intervalin RF. Mund të jetë gjithashtu një kanal midis sensorit të temperaturës dhe tokës - përsëri, në mënyrë që leximet e sensorit të temperaturës të jenë më të buta dhe më pak të zhurmshme. Unë nuk e di se sa e përshtatshme është e gjithë kjo - për shembull, nuk kishte fare vend për një kondensator në stilolapsin tim. Për më tepër, disa përdorues shkruan se saktësia e stabilizimit termik me kondensatorë të mbyllur ishte më e lartë. Në përgjithësi, nëse ky kondensator është dhënë në modelin tuaj, mund të provoni në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë.
Duke gjykuar nga rishikimet në internet, përveç kondensatorit dhe sensorit të dridhjeve, disa stilolapsa kishin edhe një termistor, gjoja për të kontrolluar temperaturën e skajit të ftohtë. Sidoqoftë, atëherë prodhuesit kuptuan se ishte logjike të vendosnin sensorin anësor të ftohtë direkt në tabelën e kontrolluesit dhe ata nuk vuajnë më nga mbeturina të tilla.
Rreth sensorit të dridhjeve. Si sensor vibrimi në stacione të tilla, përdoren sensorë dridhje SW-18010P (rrallë) ose SW-200D (kryesisht). Disa zejtarë të tjerë përdorin sensorë të merkurit - në përgjithësi nuk jam përkrahës i përdorimit të merkurit në ekonomi, kështu që nuk do ta diskutoj këtë qasje këtu.
SW-18010P është një pranverë konvencionale në një kuti metalike. Ata shkruajnë se një sensor i tillë është shumë më pak i përshtatshëm për një hekur saldimi sesa SW-200D, i cili është një "kupë" e thjeshtë metalike me dy topa brenda. Unë kisha dy SW-200D në komplet dhe ju këshilloj t'i përdorni ato.
Sensori i dridhjes nevojitet për të kaluar automatikisht stacionin në modalitetin e gatishmërisë, në të cilin temperatura e majës ulet derisa hekuri i saldimit të merret përsëri. Funksioni është jashtëzakonisht i përshtatshëm, kështu që ju rekomandoj shumë që të mos e refuzoni sensorin.
Duke gjykuar nga fotografia me diagramin e lidhjes së dorezës, kinezët këshillojnë bashkimin e sensorit me një kunj argjendi drejt thumbimit. Unë në fakt bëra pikërisht këtë dhe funksionon shumë mirë për mua.
Sidoqoftë, për disa arsye ky sensor nuk funksionon siç duhet për disa - ata shkruajnë se hekuri i saldimit duhet të tundet për t'u zgjuar nga gjumi dhe e shpjegojnë këtë me një foto nga e cila është e qartë se nëse sensori është i anuar drejt dorezës , nuk mund të ketë kontakt derisa të shkundet. Në përgjithësi, nëse në rastin tuaj stacioni nuk zgjohet kur thjesht merrni një hekur saldimi, provoni të bashkoni sensorin e dridhjeve me anën e pasme.
Ekziston edhe një aluzion - disa njerëz dinakë këshillojnë bashkimin e dy sensorëve paralelisht dhe në drejtime të ndryshme, atëherë gjithçka duhet të funksionojë në çdo pozicion të hekurit të saldimit. Në mënyrë indirekte, ky supozim konfirmohet nga fakti që kinezët vendosën dy sensorë në shumë komplete, dhe në vetë dorezën ka dy vende pranë ku është shumë i përshtatshëm për t'i bashkuar ato - ka shumë të ngjarë vetëm për këtë. Gjithçka funksionoi për mua menjëherë, kështu që nuk e kontrollova aludimin.
Nëse ende nuk dëshironi të përdorni fare funksionin e fikjes automatike, ose nuk ju pëlqen se si tronditet sensori i dridhjeve, mund ta fikni thjesht duke mbyllur SW dhe + në tabelën e komandimit dhe mos i lidhni fare telat që shkojnë te doreza.
Rreth trupit. Siç shkrova më lart, zgjodha kutinë standarde të aluminit që ofrohet për këto stacione. Dhe në përgjithësi, jam i kënaqur me zgjedhjen time. Ka disa pika të cilave duhet t'i kushtoni vëmendje.
Së pari, duhet të rregulloni disi furnizimin me energji elektrike në rast. E zgjidha këtë në mënyrë të zakonshme duke shpuar katër vrima në kuti dhe duke i lidhur furnizimin me energji elektrike te vidhat. Në rastin tim, furnizimi me energji elektrike ishte vetëm një bord i veçantë me radiatorë, dhe, sepse. rasti është alumini, ishte e nevojshme të bëni disa bos në mënyrë që bordi i furnizimit me energji elektrike të mos shtrihet drejtpërdrejt në kasë. Për këtë, unë preva dy shirita pleksiglas, në të cilat shpova dy vrima për vidhat, dhe mbi këtë problemi u zgjidh. Ju gjithashtu, për shembull, mund të prisni unaza izoluese të lartësisë së dëshiruar nga ndonjë tub polimer, por më dukej se ideja me shirita pleksiglas është më e thjeshtë.
Së dyti, u mbështeta në gjeniun e zymtë kinez dhe nuk kontrollova dimensionet e kasës dhe furnizimit me energji elektrike. Ishte nje gabim. Siç mund ta shihni nga fotoja më poshtë, doli që pas instalimit të kontrolluesit, blloku im futet në kasë pothuajse prapa, gjë që nuk është e mirë. Më duhej të shkyja terminalet e daljes së bllokut dhe të lidhja telat me lidhësin e energjisë së kontrolluesit direkt në bordin e furnizimit me energji elektrike. Nëse nuk do të kishte lidhës në bordin e kontrolluesit, blloku do të rezultonte i pandashëm, gjë që do të ishte shumë më pak e përshtatshme. Në anën 220 V, shtova izolim shtesë me tkurrje të nxehtësisë dhe një pikë ngjitës të shkrirë të nxehtë. Mund të shihni gjithashtu një rrip të shkrirjes së nxehtë në lidhësin 220 V - në mënyrë që të varet më pak.
Në përgjithësi, pavarësisht se gjithçka përshtatej me boshllëqe minimale, doli e pranueshme, por sedimenti mbeti.
Rreth furnizimit me energji elektrike dhe përmirësimeve të kontrolluesit. Siç shkrova më lart, kisha një stacion versioni E me elektrolit normal. Të gjithë e dinë që elektrolitet e zakonshme kanë tendencë të thahen me kalimin e kohës, kështu që unë e zëvendësova elektrolitin me një kondensator polimer që ishte shtrirë përreth. Unë gjithashtu bashkova kontaktet e koduesit - shumë përdorues vunë re se pa këtë butoni në kodues nuk funksiononte (nëse i kushtoni vëmendje, në fotografitë e dhëna më parë, mund të shihni se tre nga katër bordet kanë kontaktin qendror të koduesit jo salduar fare).
Furnizimi me energji që më është dërguar i kompletuar me stacionin kishte një defekt - një nga diodat "pjesa e nxehtë" ishte ngjitur me polaritet të gabuar, kjo është arsyeja pse mosfeti i energjisë u dogj tashmë kur stacioni i saldimit u ndez për të tretën kohë dhe më duhej të kuptoja se cila ishte arsyeja, duke kaluar një gjysmë dite tjetër për të riparuar furnizimin me energji elektrike. Ishte gjithashtu me fat që PWM Controller nuk vdiq pas mosfet. Unë jam për faktin se mund të ketë kuptim ta montoni vetë bllokun, ose të përdorni ndonjë të provuar tashmë.
Si një modifikim minimal i PSU-së, qeramika me kapacitet të vogël nga ato që ishin në dispozicion u ngjitën paralelisht me elektrolitet e daljes, dhe kondensatori i ndërthurjes u zëvendësua me një tension më të lartë.
Pas gjithë ngatërresave, doli të ishte një njësi dhe kontrollues mjaft i fuqishëm dhe i besueshëm, megjithëse qartësisht u shpenzua më shumë përpjekje sesa kisha planifikuar.
Post konfigurimin e ndërtimit
Nuk ka aq shumë cilësime për stacionin, shumica e tyre konfigurohen një herë.Direkt gjatë funksionimit të hekurit të saldimit, mund të ndryshoni hapin e rregullimit të temperaturës dhe të kryeni kalibrimin e temperaturës së programit - artikujt e menusë P10 dhe P11. Kjo bëhet si më poshtë - shtypni çelësin e koduesit dhe mbajeni për rreth 2 sekonda, shkoni në pikën P10, ndryshoni rendin (qindra, dhjetëra, njësi) duke e shtypur shkurtimisht, ndryshoni vlerën duke rrotulluar çelësin, pastaj shtypni përsëri dhe 2 sekonda. mbajeni çelësin e koduesit, vlera ruhet dhe shkojmë në pikën P11, etj., 2-tat e ardhshme. shtypja kthehet në modalitetin e funksionimit.
Për të hyrë në menunë e programit të avancuar, duhet të mbani të shtypur çelësin e koduesit dhe, pa e lëshuar, të aplikoni energjinë në kontrollues.
Menuja më e zakonshme është e mëposhtme ( Përshkrim i shkurtër, vlerat e paracaktuara janë dhënë në kllapa):
- P01: Tensioni i referencës ADC (2490 mV - referencë TL431)
- P02: Cilësimi NTC (32 sek)
- P03: Korrigjimi i tensionit të kompensimit të hyrjes së amplifikatorit optik (55)
- P04: Koeficienti i amplifikatorit të termoçiftit (270)
- P05: Fitimi proporcional PID pGain (-64)
- P06: Fitimi i integrimit PID iGain (-2)
- P07: Faktori i diferencimit PID dGain (-16)
- P08: koha për të fjetur (3-50 minuta)
- P09:(në disa versione - P99) rivendosni tinkturat
- P10: hapi i vendosjes së temperaturës
- P11: koeficienti i amplifikatorit të termoelementit
Për të lëvizur midis artikujve të menysë, duhet të mbani shtypur shkurtimisht butonin e koduesit.
Konfigurimi i mëposhtëm i menysë gjithashtu haset ndonjëherë:
- P00: rivendosni cilësimet e paracaktuara (zgjidhni 1 për të rivendosur)
- P01: Fitimi i amplifikatorit të termoçiftit (parazgjedhja 230)
- P02: Tensioni i kompensuar i amplifikatorit të termoelementit, xs çfarë është, shitësi këshillon të mos ndryshojë pa matje (vlera e parazgjedhur është 100)
- P03: raporti i termoelementit °C/mV (vlera e parazgjedhur është 41, këshillohet të mos ndryshohet)
- P04: Hapi i rregullimit të temperaturës (0 bllokon temperaturën e majës)
- P05: koha e gjumit (0-60 minuta, 0 - çaktivizoni gjumin)
- P06: koha e mbylljes (0-180 minuta, 0 - funksioni i fikjes është joaktiv)
- P07: korrigjimi i temperaturës (e parazgjedhur +20 gradë)
- P08: modaliteti i zgjimit (0 - për t'u zgjuar nga gjumi, mund të rrotulloni koduesin ose të tundni çelësin, 1 - mund të zgjoheni nga gjumi vetëm duke rrotulluar koduesin)
- P09: diçka që lidhet me mënyrën e ngrohjes (e matur në gradë)
- P10: parametri i kohës për artikullin e mëparshëm (sekonda)
- P11: koha pas së cilës "ruajtja automatike e cilësimeve" duhet të funksionojë dhe të dalë nga menyja.
Vlen të përmendet se, ndryshe nga gjurmimi i tabelës, mund të ketë shumë më tepër opsione firmware, kështu që nuk ka asnjë përshkrim të vetëm të saktë të artikujve të menusë - mund të ketë shumë opsione, madje edhe në një version të bordit ato mund të ndryshojnë. A është e mundur t'ju këshillojmë që të merrni akoma modele me një ekran teksti, dhe në mungesë të tij, shikoni rekomandimet e shitësit nga i cili keni blerë.
konkluzionet
Disavantazhet e kushtëzuara:- Nga kutia, temperatura e majës nuk është domosdoshmërisht e vërtetë, më është dashur të ndërhyj pak me termoelementin për të marrë një rezultat të pranueshëm.
- Për çdo pickim, duhet të kalibroni përsëri stacionin. I ndërroj thumbimet jo shpesh, për mua nuk është kritike. Për më tepër, disa versione të firmuerit kanë aftësinë për të ruajtur profile të shumta, kështu që ky minus nuk është i rëndësishëm në disa raste.
Total: ne pergjithesi stacioni punon perfekt dhe besoj se hemorroidet me asamble e justifikojne veten plotesisht. Pak më vonë, unë do të krahasoj disa stacione të ndryshme, dhe atje do të përshkruaj të gjitha avantazhet / disavantazhet.
Kjo është e gjitha, faleminderit për leximin!
Komponentët elektronikë janë të ndjeshëm ndaj temperaturat e larta. Kjo do të thotë se për çdo komponent ka një temperaturë mbi të cilën nuk duhet të nxehet.
Mbinxehja e komponentit mund të ndodhë si gjatë funksionimit të pajisjes ashtu edhe gjatë procesit të bashkimit. Ka shumë arsye për mbinxehje gjatë funksionimit që nuk janë me interes për ne sot, pasi do të flasim për saldimin dhe saldimin.
Çfarë është saldimi?
Saldim thirrni metodën lidhje e përhershme disa pjesë duke përdorur një metal me një pikë shkrirjeje më të ulët se pjesët e lidhura.
Kur saldimi nxehet në temperaturën e shkrirjes, ai përhapet mbi sipërfaqen e pjesëve që do të bashkohen, mbështjell zgjatjet dhe mbush boshllëqet midis tyre. Pas ftohjes së saldimit, formohet një lidhje e fortë. Saldimi ju lejon të lidhni pjesë nga metale të ndryshme. Gjëja kryesore është që këto metale të lagen me saldim.
Për shembull, saldimi me kallaj-plumb laget mirë Metale te cmuar, bakri, nikeli, bronzi, bronzi dhe çeliku, alumini, gize, hekuri janë të lagur dobët. Prandaj, për saldim me cilësi të lartë, është e nevojshme të zgjidhni saldimin e duhur.
Saldat
Në prodhimin e elektronikës përdoren saldimet pa plumb dhe pa plumb. Disavantazhi i dukshëm i saldimeve me plumb kallaji është plumbi. Saldimet pa plumb nuk kanë plumb në përbërjen e tyre, por ato nuk u bënë më pak toksike për shkak të kësaj. Përveç kësaj, saldimet pa plumb vuajnë nga formimi i mustaqeve prej kallaji. Pra, nëse ende mendoni se ROHS ka për qëllim të përmirësojë mjedisin, atëherë nuk është kështu. Unë do të sugjeroja që direktiva të shërbejë për të maskuar uljen e jetëgjatësisë së emailit. pajisje të prodhimit masiv.
Lidhja mund të përfshijë gjithashtu kadmium, bismut, antimon, zink, bakër. Ato përfshihen në përbërjen e saldimit për t'i dhënë asaj veti shtesë. Kadmiumi për të përmirësuar vetitë kundër korrozionit. Antimoni për shkëlqim. Saldimet me zink përdoren aty ku sipërfaqja e saldimit është e ekspozuar ndaj lagështirës. etj.
Sipas pikës së shkrirjes së tyre, saldimet ndahen në lidhës të shkrirë dhe zjarrdurues. Temperatura pas së cilës saldimet konsiderohen refraktare është 450 ° C. Në mesin e radio amatorëve, lidhësit me plumb POS-40 dhe POS-60 janë më të zakonshmet. Numrat 40 dhe 60 tregojnë përqindjen e kallajit në saldim. Sa më i ulët të jetë numri, aq më e lartë është pika e shkrirjes së saldimit.
Flukset e saldimit
Për bashkimin me cilësi të lartë të një komponenti në një pistë të bordit të qarkut të printuar, një saldim nuk mjafton, pasi sipërfaqet e bashkuara oksidohen dhe oksidet prishin cilësinë e saldimit. Për të eleminuar oksidet nga sipërfaqet që do të bashkohen, përdoren flukse - substanca që largojnë oksidet dhe yndyrat dhe përmirësojnë lagështimin.
Përdorimi i një fluksi të mirë e bën më të lehtë procesin e saldimit dhe përmirëson cilësinë e tij. Vetë flukset mund të ndahen në ato që kërkojnë shpëlarje pas përfundimit të saldimit dhe ato që nuk kërkojnë shpëlarje. Flukset pa pastërti janë shumë të përshtatshme për t'u përdorur gjatë bashkimit të komponentëve që nuk mund të zvarriten. Të tilla si patate të skuqura në paketat BGA
Mjete saldimi
Mjeti kryesor është një hekur saldimi. Është i rregullueshëm, i parregullueshëm, i madh, i vogël, induksion ose konvencional. Për montimin manual të komponentëve elektronikë, duhet të përdoren saldime të rregullueshme, të cilat nxehen shpejt në një temperaturë të paracaktuar dhe e ruajnë atë gjatë procesit të saldimit, kur nxehtësia nga maja transferohet në saldim, përcjellës në tabelë dhe saldim. komponent dhe ftohet.
Midis radio amatorëve, klonet e stacioneve Hakko janë të zakonshme. Janë shumë herë më të lira. Shpesh ata kanë edhe një tharëse në bord. Këto stacione përdorin një kopje të tipit tip 900M. Kopjet e këtyre pickimeve kanë një dëmtim të lindjes në formën e një hendek ajri midis ngrohësit dhe sipërfaqes së brendshme të pickimit. Ekziston edhe një boshllëk në thumbin origjinal, por ai është projektuar në mënyrë që gjatë procesit të ngrohjes hendeku të zhduket për shkak të zgjerim termik metal, dhe në kopje kjo nuk merret parasysh. Rezultati ishte një kopje e keqe, pasi maja nxehet për një kohë të gjatë dhe ftohet shpejt kur bashkoni elementë masivë. Këto ankesa nuk do të diskutohen më.
Majat e tipit 900M janë zëvendësuar me majat e fishekëve T12, të cilat nuk kanë problem me boshllëkun e ajrit. Ato prodhohen në 84 lloje. Unë do t'i konsideroj ato më interesantet dhe drejtimin.
Si funksionojnë thumbimet T12
E veçanta e një thumbimi të tillë qëndron në strukturën e saj: një kapsulë, brenda së cilës një sensor i temperaturës ndodhet sa më afër majës. Stacioni merr informacion në lidhje me temperaturën e majës nga sensori dhe, duke përdorur kontrolluesin PID, korrigjon automatikisht furnizimin me energji në elementin e ngrohjes.
Llojet e thumbimeve T12
Zhvilluesi origjinal i këtyre thumbimeve është kompania japoneze Hakko. Ajo prodhon shumë instrumente interesante. Vetëm në seri ka më shumë se 30 lloje thumbimesh. Një prej tyre është seria T12, e cila u përhap për shkak të faktit se kinezët filluan t'i thumban masivisht këto thumba dhe t'i shesin me çmime të volitshme.
Fotografia e mësipërme tregon shembuj të llojeve të majave T12. Më të njohurat: BCM / CM, BC / C, B, D, I, J, K. SMD TYPE Goditjet Quad / tuneli janë mjaft ekzotike në jetën e një radio amatori. Tani le të kuptojmë se për cilat qëllime synohen thumbimet.
Lloji T12-K
Thimbja është në formë thike. Një nga tehet më të gjithanshme pasi mund të përdoret në mënyra të ndryshme dhe mund të punohet ose me majën ose me skajin e sheshtë në të majtë ose anën e djathtë, ose fund. Zgjedhja e metodës së përdorimit varet nga kushtet e saldimit.
Gjatësia e prerjes është 6.65 mm. Me një thumbim të tillë, mund të zvarriteni në boshllëqe të ngushta midis komponentëve, të bashkoni disa priza përbërëse menjëherë, të kallajoni pllakat ose telat e PCB-së. T12-K vjen me mprehje në të djathtë: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; majtas: T12-KL; dypalëshe: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Të gjitha thumbimet kineze janë në fakt mprehje të dyanshme.
Indeksi U në shënim nënkupton një diametër të reduktuar të thumbimit. Kjo ul kapacitetin e tij të nxehtësisë. Indeksi Z tregon se thumbi ka një shtresë më të trashë. Një goditje e tillë do të zgjasë më gjatë.
Lloji T12-BC/C
para Krishtit në shënim do të thotë se thumbi ka formën e një koni të cunguar, dhe NGA tregon një thumb në formën e një cilindri të cunguar. Dallimi midis tyre qëndron në kapacitetin e tyre të nxehtësisë. Në thumbim dielli ajo është më shumë. 
Ka variacione të tjera të këtyre thumbimeve: BCF/CF dhe BCM/CM. Sting me indeks F kanë një sipërfaqe pune vetëm në një prerje, dhe me një indeks M keni një prerje të vogël në prerjen e majës, e cila lejon që maja të mbajë një pikë saldimi dhe saldimi do të bëhet me një minivalë. Të gjitha llojet e thumbimit BC/C vijnë në diametër nga 0,8 mm në 4,2 mm.
Lloji i thumbimit BC/C janë të dizajnuara për bashkimin e komponentëve dhe prizave me nxehtësi intensive midis të cilave ka një distancë të mjaftueshme në mënyrë që të mos mbillet gryka. Hakko rekomandon gjithashtu përdorimin e këtyre këshillave për përbërësit e çipit të saldimit, pasi ato lejojnë formimin e një filetoje të saktë të bashkimit të saldimit (s fileto më e vjetër).
Fileto(nga gjermanishtja Hohlkehle - brazdë, nivel) - forma e sipërfaqes në formën e një brazdë, një nivel në skajin e jashtëm ose të brendshëm të pjesës.
Gjatë bashkimit të komponentëve të montimit në sipërfaqe, nyjet e saldimit të bëra në mënyrë korrekte kanë një formë konkave, e cila sigurohet nga vëllimi i saldimit dhe procesi i njomjes së sipërfaqeve të kontaktit. Kjo formë siguron konsum minimal të saldimit, si dhe kushtet më të mira për forcim uniform me formimin e një lidhjeje të fortë pa defekte.
Shpesh, termi "filetë e bashkimit të saldimit" i referohet vetë bashkimit të saldimit ose sasisë së saldimit në bashkim.
Lloji T12-D
Ky lloj thumbimi duket si një kaçavidë e rregullt e sheshtë. Ju mund të punoni me një thumb të tillë si në anën e përparme ashtu edhe në anën e fundit.
Më shumë se 10 nënlloje të T-12D prodhohen me një gjerësi majash nga 0.5 mm në 1.2 mm. Çfarë e ndryshon kapacitetin e tij të nxehtësisë. Maja me gjerësi 0,5 mm ka kapacitetin më të vogël të nxehtësisë.
Shumica e amatorëve të radios janë mësuar me goditje të tilla, pasi në hekurat e zakonshme të saldimit thumbimet kanë një formë të ngjashme. Prodhohen dy variante të tjera të këshillave të tilla: me një jetë të zgjatur shërbimi (jetë të gjatë) dhe ato me performancë të lartë me shpërndarje të rritur të nxehtësisë (me detyrë të rëndë).
Indeksi W vendoset në një thumb me performancë të lartë, indeksi L tregon që thumbi ka një majë të zgjatur. Për shembull, T12-DL. Goditje të tilla kanë një kapacitet nxehtësie edhe më shumë se pickimet me indeksin W
Unë fola për thumbimet më të njohura, për mendimin tim. Unë përdor vetë këshilla T12-B2, T-12K. Nga rruga, kur instaloni në një stacion saldimi, këshilla të reja duhet të kalibrohen. Shumë stacione ju lejojnë të kalibroni këshilla dhe të ruani një "profil të majës" në mënyrë që kur zëvendësoni një majë me një tjetër, të mund të ndërroni profilin dhe të mos kalibroni përsëri majën.
Për ditëlindjen time më dhuruan një stacion saldimi me majë të zëvendësueshme HAKKO T12. Kishte tre thumbime në komplet, nga të cilat unë përdor 2, dhe më pas për varfëri. Tani kemi arritur të marrim një grup thumbimesh për rishikim - 10 copë.
Çfarë është e mirë për këtë lloj thumbimi? Së pari, ato nxehen shpejt temperatura e funksionimit ngroheni në 12-15 sekonda.
Së dyti, një sensor i integruar i temperaturës. Është e mundur, në prani të një kontrolluesi normal të saldimit dhe një matësi të jashtëm të temperaturës, të rindërtohet brenda + -7-10 gradë.
Së treti - i shkëputshëm shpejt. Zëvendësimi i një thumbi me një tjetër zgjat 5 sekonda.
Së katërti, diapazoni
Sigurisht, vëllezërit kinezë bëjnë kopje, përgjithësisht të një cilësie të mirë.
Për çfarë shërben një grup i tillë? Për shkak të gamës së gjerë të pjesëve, është e nevojshme të mbash një gamë të gjerë thumbimesh. Ekziston një lloj universal - por madhësive të ndryshme, ka për bashkim të pjesëve masive, gjilpërë - për pjesë të vogla smd, një poker - ku është e papërshtatshme të zvarritet në pjesën ...
Si rezultat, nëse merreni me saldimin e llojeve të ndryshme të pjesëve, krijohen 5-7 copa thumbash, të cilat i përdorni shpesh.
Por përsëri në grup.
Mbërriti në këtë formë, ishte i paketuar në një kuti kartoni dhe pak mbështjellës flluskë.
Majat kanë 3 kontakte të ndara me unaza plastike.
Gjatësia e thumbimit në grup varion nga 147 në 154 mm - në varësi të llojit.
Çdo thumb ka një ngjitëse me llojin dhe kodin e thumbimit.
Diametri i tehut 5,5 mm
Tensioni i furnizimit - 24 volt
Fuqia 70 vat
Temperatura - deri në 400 gradë (është e mundur deri në 450 - por koha e shërbimit është zvogëluar)
E përputhshme me saldimet pa plumb
Seti përmban këshillat e mëposhtme:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - është i përshtatshëm për të ngrohur disa kontakte ose një pjesë masive, nga jo standarde - për të salduar polietileni ose për të prerë pëlhurën sintetike.
T12-D08, të ngjashme në formë T12-B dhe T12-IL ndryshojnë në diametër dhe kënd mprehjeje
T12-JL02 - përdoret në vende të vështira për t'u arritur
T12-D4, T12-D24 - Mprehje daltë
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "thundra" - mprehje universale e majës me diametër 1, 2 dhe 4 mm
Të gjithë thumbuesit erdhën me një majë të konservuar.
Ata bashkohen mirë, kur bashkohen me kolofon të zakonshëm me një temperaturë mbi 300, bloza e zezë formohet në majë, është më mirë të përdorni flukse të specializuara.
Personalisht, në komplet nuk kam thumbim të mjaftueshëm "mikrovalë" dhe me një çarje për bashkimin e elementeve të daljes.
Pas një muaji përdorimi, nuk gjeta asnjë gjurmë djegieje nga pickimi. Bakri do të duhej të mprehej dy herë tashmë.
Komplet i bukur për një çmim të mirë.
Produkti u sigurua për të shkruar një rishikim nga dyqani. Rishikimi publikohet në përputhje me pikën 18 të Rregullave të sitit.
Kam në plan të blej +24 Shto te të preferuarat I pëlqeu rishikimi +13 +31Kompleti popullor Hakko T12 ju lejon të bëni një stacion të mirë saldimi për pak para. Ky grup tashmë është konsideruar në muska, prandaj vendosa ta blej. Nën prerje, përvoja ime e montimit të një stacioni në një kuti nga komponentët e disponueshëm. Ndoshta dikush do të jetë i dobishëm.
Çfarë ndodhi në fund. 
Montimi i dorezës është përshkruar në detaje në rishikimin e mëparshëm, kështu që unë nuk do ta konsideroj atë. Do të vërej vetëm se gjëja kryesore është të keni kujdes kur vendosni jastëkët. Është e rëndësishme që të dy jastëkët për bashkimin e kontaktit me susta të jenë krah për krah në të njëjtën anë, sepse nëse bëni një gabim, atëherë bashkimi është mjaft i vështirë. Unë e kam parë këtë gabim në disa rishikues në youtube. 
Meqenëse fotografia kineze e pinout duket pak konfuze, vendosa të vizatoj një më të kuptueshme. Rendi i kontakteve nga sensori i dridhjes tek kontrolluesi nuk ka rëndësi.
Kishte një argument në komentet rreth pozicioni i duhur Sensori i dridhjeve, i njohur gjithashtu si sensor këndi SW-200D. Ky sensor përdoret për të kaluar automatikisht saldimin në modalitetin e gatishmërisë, në të cilin temperatura e majës bëhet 200C derisa hekuri i saldimit të merret përsëri. Pozicioni i vetëm i saktë i sensorit u vendos eksperimentalisht. Kalimi në modalitetin e gjumit ndodh nëse nuk vijnë ndryshime nga sensori për më shumë se 10 minuta dhe, në përputhje me rrethanat, dalja nga modaliteti i gjumit ndodh nëse të paktën janë regjistruar disa luhatje. 
Në këtë sensor, treguesit e dridhjeve janë të mundshme vetëm në momentin kur topat prekin zonën e kontaktit. Nëse topat janë në një gotë, atëherë nuk do të merren të dhëna. Prandaj, sensori duhet të ngjitet me gotën lart, dhe jastëku drejt pickimit. Xhami në sensor duket si një skaj tërësisht metalik dhe jastëku i kontaktit është bërë prej plastike të verdhë.
Nëse e vendosni sensorin me xhamin poshtë (drejt majës), atëherë sensori nuk do të funksionojë kur hekuri i saldimit vendoset vertikalisht dhe do të duhet të tundet për të dalë nga modaliteti i fjetjes. 
Koha e gjumit mund të rregullohet në meny. Për të shkuar te menyja e konfigurimit, duhet të mbani të shtypur butonin në kodues (shtypni kontrolluesin e temperaturës) me kontrolluesin të fikur, ndizni kontrolluesin dhe lëshoni butonin.
Koha e gjumit është rregulluar në P08. Mund të vendosni një vlerë nga 3 minuta në 50, të tjerat do të shpërfillen.
Për të lëvizur midis artikujve të menysë, duhet të mbani shtypur shkurtimisht butonin e koduesit.
P01 Tensioni i referencës ADC (i marrë duke matur TL431)
P02 Korrigjimi NTC (duke vendosur temperaturën në leximin më të ulët në vëzhgimin dixhital)
Vlera e korrigjimit të tensionit të kompensimit të hyrjes së amplifikatorit P03 op
Fitimi i amplifikatorit të termoelementit P04
P05 Parametrat PID pGain
P06 Parametrat PID iGain
P07 Parametrat PID dGain
Përcaktimi i kohës së mbylljes automatike P08 3-50 minuta
P09 rivendos cilësimet e fabrikës
Shkallëzimi i cilësimeve të temperaturës P10
Fitimi i amplifikatorit të termoelementit P11
Nëse për ndonjë arsye sensori i dridhjeve ndërhyn me ju, mund ta fikni duke mbyllur SW dhe + në kontrollues.
Për të shtrydhur fuqinë maksimale nga hekuri i saldimit, ai duhet të furnizohet me 24 V. Me një furnizim me energji 19V dhe më lart, mos harroni të hiqni rezistencën 
Komponentët e përdorur
Vetë hekuri i saldimit është një kopje e Hakko T12 me një kontrollues
Më e dobishme ishte T12-BC1 
Doli se për çdo pickim duhet të kalibroni temperaturën veç e veç. Unë arrita të arrij një mospërputhje prej disa gradësh. 
Në përgjithësi, unë jam shumë i kënaqur me hekurin e saldimit. Së bashku me një fluks normal, mësova të bashkoj SMD në një nivel që nuk e kisha ëndërruar kurrë më parë:
Ditën e mirë për ju, të dashur geeks dhe simpatizues! Lexoni me vëmendje këto rreshta të poetit të madh:
Njihja vetëm një fuqi mendimi,Mikhail Yuryevich ishte në gjendje të përshkruante me saktësi ankthin mendor që pushtoi shumë amatorë radio në kërkim të një stacioni saldimi të fuqishëm, plotësisht automatik, të saktë, të gjithanshëm, të besueshëm dhe të lirë.
Një pasion, por i zjarrtë:
Ajo, si një krimb, jetoi në mua.
E kam gërryer shpirtin dhe e kam djegur!
Falë shokëve kinezë punëtorë, ëndrra e përshkruar më sipër (si dhe shumë të tjera, meqë ra fjala) mund të realizohet me kosto relativisht të ulëta financiare. Ky është një komplet për montimin e një stacioni saldimi në majat Hakko T12. Ky komplet kushton më pak se 18 euro në Aliexpress dhe përmban të gjitha pjesët e nevojshme, përveç furnizimit me energji elektrike dhe kasës. Ka shumë komente për këtë grup në rrjet.
Një furnizim kompakt 100 vat (në fakt jo) 24 volt kushton rreth 8 euro me transport.
Problemi me këtë furnizim me energji elektrike është ngrohja e konsiderueshme me një ngarkesë prej më shumë se 75 vat. Meqenëse stacioni i saldimit konsumon dukshëm më pak energji, ky furnizim me energji elektrike me ndërgjegje të mirë mund të konsiderohet një kandidat i përshtatshëm.
Le të kalojmë te rasti: është këtu që hapet hapësira maksimale për krijimtarinë dhe vështirësi të konsiderueshme qëndrojnë për amatorët e radios që nuk kanë një printer 3D për përdorim personal. Siç e dini, shtëpia e derrit duhet të jetë një kështjellë Pajisje elektronike shërben jo vetëm si një enë për përbërësit e tij, por gjithashtu parandalon që objektet e huaja të futen brenda. Strehimi gjithashtu mbron përdoruesin nga goditja elektrike. Nëse trupi i stacionit të saldimit ka aftësinë të instalojë një mbajtëse saldimi, një "dorë të tretë", një xham zmadhues me ndriçim dhe mundësinë e vendosjes së një sfungjeri për të pastruar majën, atëherë ky nuk është më një trup, por një pallati.
Disa nga pjesët e mësipërme kombinohen në pajisjen e mrekullueshme të mëposhtme:
Problemi i vetëm me këtë njësi është kablloja e hollë dhe e dobët për të fuqizuar dritën e prapme LED. Ky kabllo është më mirë të zëvendësohet menjëherë. Sepse Dritat LED kërkon një furnizim me energji 5 volt, do të duhet të blejmë gjithashtu një konvertues të tensionit nga 24 në 5 volt. Shokët kinezë ndahen me pajisjen e duhur për 1.8 euro simbolike.
Ju lutemi vini re: Ky konvertues bazohet në çipin XL4015. Pavarësisht nga rryma e deklaruar e daljes prej 5 ampera, ky konvertues funksionon pa mbinxehje vetëm me një rrymë prej më pak se 2.3 amper. Meqenëse ky konvertues zbaton rregullimin e rrymës së daljes, për funksionim i besueshëm thjesht mund të vendosni rrymën maksimale në 2.2 amper dhe të harroni problemin.
Siç e dini, nuk ka një tub të tillë paste dhëmbësh, ku do të ishte e pamundur të shtrydhni një pikë tjetër. Ky vëzhgim shumë shkencor më dha idenë për të sjellë tensionet e marra prej 24 dhe 5 volt në terminalet e jashtme dhe të përdor stacionin e saldimit si një furnizim me energji elektrike. Natyrisht, dy Lidhës USB kështu që ata kërkuan panelin e përparmë. Gjermanët e quajnë "Eierlegende Wollmilchsau" (derr qumështi që hedh vezë).
Mbetet për të blerë një kabllo energjie me izolim gome (të butë dhe nuk shkrihet), një çelës energjie me një tregues drite, pak tel montimi të izoluar me silikon (i butë dhe nuk shkrihet), një palë lidhëse USB, një katër- bllok terminali i pinit (këto përdoren për të lidhur altoparlantët), 20 vida vetë-përgjimi M3 dhe 8 vida M2.
Printeri im i rremë 3D në shtëpi meriton nderin e lartë për të krijuar kutinë. Filamenti PETG nga prodhuesi kinez Winbo u zgjodh si material për rastin (kinezisht me kinezisht në kinezisht, ose do të ketë më shumë). PETG ka shumë përparësi ndaj materialeve të tjera: ngjitje e shkëlqyer ndërlaminare, pa deformime ("tkurrje") gjatë printimit të objekteve të mëdha, forcë të lartë dhe rezistencë ndaj faktorëve. mjedisi i jashtëm. Për shembull, shishet e Coca-Cola janë bërë nga ky material.
Pas një përleshjeje të shkurtër në CAD DesignSpark Mechanical pa pagesë, u krijuan pjesë të mega trupit të ardhshëm të megastacionit super saldues.
Paneli perballe. Shërben për fiksimin e njësisë së kontrollit elektronik të stacionit të saldimit në pjesën kryesore të trupit
Pjesa kryesore. Të gjitha pjesët e tjera të kutisë dhe komponentët elektronikë janë të vidhosur në të.
Elementët e mëposhtëm janë të vendosur në murin e përparmë të pjesës kryesore: dy priza USB. çelësi i rrymës (çelsat në anën e pasme janë paksa krim kundër njerëzimit për mendimin tim), priza për të siguruar panelin e përparmë me njësi elektronike. Në murin e pasmë ka një xhep për konvertuesin e tensionit dhe vrimat e ventilimit. Vrima për kabllon e energjisë në pjesën e jashtme është në formë hinke për të parandaluar prishjen e kabllos. Furnizimi me energji elektrike ndodhet në njëfarë lartësie nga muri i poshtëm për të siguruar Qasje falas ajri përmes shfryrjeve të poshtme.
Mbulesa e ndarjes elektronike është bërë në formën e një tabakaje në të cilën mund të vendosni gjëra të ndryshme të vogla. Kutia është bërë në atë mënyrë që as pikat e kallajit dhe as ndonjë objekt i vogël nuk mund të futen në ndarjen e elektronikës.
Pjesa e poshtme dhe sirtar. Në anën e brendshme të murit të pasmë të pjesës së poshtme ka një xhep për një magnet, në vendin përkatës të sirtarit ka një vrimë për një vidë të bërë nga materiali magnetik. Mbajtja e sirtarit me magnet është një zgjidhje e lirë, e besueshme dhe e lehtë për mendimin tim.
Pas montimit, stacioni i saldimit duket tamam si një iriq nga përralla e famshme Ushinsky. (kafsha ishte "e qepur keq, por e qepur fort" dhe kështu shmangi shumë telashe).
Tashmë pas montimit të versionit të parë, modelet 3D janë korrigjuar, rafinuar dhe thjeshtuar, mund t'i shkarkoni
