След работа в продължение на около година, моят LED Headlight XM-L T6 фар започна да се включва от време на време или дори да се изключва без команда. Скоро спря да се включва напълно.
Първо си помислих, че батерията в отделението за батерии се отдалечава.
За осветяване на задния индикатор LED ФАР се използва конвенционален червен SMD светодиод. На платката е обозначен като LED. Осветява бяла пластмасова плоча.
Тъй като отделението за батерията е разположено на гърба на главата, такъв индикатор е ясно видим през нощта.
Очевидно няма да пречи на колоезденето и ходенето по пътни маршрути.
Чрез резистор от 100 ома положителният изход на червения SMD светодиод е свързан към изтичането на MOSFET FDS9435A. По този начин, когато фенерчето е включено, напрежението се подава както към главния Cree XM-L T6 XLamp LED, така и към червения SMD светодиод с ниска мощност.
Разбрах основните подробности. Сега нека ви кажа какво се обърка.
При натискане на бутона за включване на фенерчето се вижда, че червеният SMD светодиод започва да свети, но много слабо. Работата на светодиода съответства на стандартните режими на работа на фенерчето (максимална яркост, ниска яркост и строб). Стана ясно, че контролният чип U1 (FM2819) най-вероятно работи.
Тъй като обикновено реагира на натискане на бутон, може би проблемът е в самия товар - мощен бял светодиод. След като разпоих кабелите към Cree XM-L T6 LED и го свързах към домашно захранване, се уверих, че работи.
При измерване се оказа, че в режим на максимална яркост изтичането на транзистора FDS9435A е само 1.2V. Естествено, това напрежение не беше достатъчно, за да захрани мощния светодиод Cree XM-L T6, но беше достатъчно за червения SMD светодиод, за да накара кристала му да свети слабо.
Стана ясно, че транзисторът FDS9435A, който участва във веригата като електронен ключ, е дефектен.
Не избрах нищо за смяна на транзистора, но купих оригиналния P-канал PowerTrench MOSFET FDS9435A от Fairchild. Ето го външния му вид.
Както можете да видите, на този транзистор има пълна маркировка и отличителен знак на компанията Fairchild ( Е ), който произвежда този транзистор.
Сравнявайки оригиналния транзистор с този, инсталиран на платката, в главата ми се прокрадна мисълта, че във фенерчето е инсталиран фалшив или по-малко мощен транзистор. Може би дори брак. Все пак фенерът нямаше време да служи дори една година, а силовият елемент вече беше „хвърлил копитата си“.
Pinout на транзистора FDS9435A е както следва.
Както можете да видите, в кутията SO-8 има само един транзистор. Щифтове 5, 6, 7, 8 са комбинирани и са щифтът за източване ( ддъжд). Щифтове 1, 2, 3 също са свързани заедно и са източникът ( С ource). 4-ти щифт е затворът ( Жяде). Именно към него сигналът идва от контролния чип FM2819 (U1).
Като заместител на транзистора FDS9435A можете да използвате APM9435, AO9435, SI9435. Всички те са аналози.
Можете да запоявате транзистора, като използвате както конвенционални методи, така и по-екзотични, например сплав Rosé. Можете също така да използвате метода на груба сила - изрежете кабелите с нож, разглобете корпуса и след това запоете кабелите, останали на платката.
След смяната на транзистора FDS9435A, фарът започна да работи правилно.
Тази история с ремонта приключи. Но ако не бях любопитен радиомеханик, бих оставил всичко както е. Работи добре. Но някои неща не ме притесняваха.
Тъй като първоначално не знаех, че микросхемата, обозначена с 819L (24), е FM2819, въоръжена с осцилоскоп, реших да видя какъв сигнал изпраща микросхемата към портата на транзистора в различни режими на работа. Интересно е.
Когато първият режим е включен, -3,4 ... 3,8 V се подава към портата на транзистора FDS9435A от чипа FM2819, което практически съответства на напрежението на батерията (3,75 ... 3,8 V). Естествено, към портата на транзистора се прилага отрицателно напрежение, тъй като това е P-канал.
В този случай транзисторът се отваря напълно и напрежението на Cree XM-L T6 LED достига 3,4 ... 3,5V.
В минимален режим на светене (1/4 яркост) около 0,97 V идва на транзистора FDS9435A от чипа U1. Това е, ако правите измервания с обикновен мултицет без камбани и свирки.
Всъщност в този режим към транзистора идва ШИМ сигнал (широчинно-импулсна модулация). Като свързах сондите на осцилоскопа между "+" захранването и гейт терминала на транзистора FDS9435A, видях тази картина.
Картината на ШИМ сигнала на екрана на осцилоскопа (време / деление - 0,5; V / деление - 0,5). Времето за почистване е mS (милисекунди).
Тъй като към гейта се прилага отрицателно напрежение, "картината" на екрана на осцилоскопа се обръща. Тоест сега снимката в центъра на екрана показва не импулс, а пауза между тях!
Самата пауза трае около 2,25 милисекунди (mS) (4,5 деления от 0,5 mS). В този момент транзисторът е затворен.
След това транзисторът се отваря при 0,75 mS. В този случай XM-L T6 LED се захранва. Амплитудата на всеки импулс е 3V. И както си спомняме, измервах само 0,97V с мултицет. Това не е изненадващо, тъй като измервах постоянното напрежение с мултицет.
Това е моментът на екрана на осцилоскопа. Превключвателят за време/делене беше настроен на 0,1, за да се определи по-добре ширината на импулса. Транзисторът е отворен. Не забравяйте, че минус "-" идва на затвора. Инерцията е обърната.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Където,
S - работен цикъл (безразмерна стойност);
Τ - период на повторение (милисекунди, mS). В нашия случай периодът е равен на сумата от включване (0,75 mS) и пауза (2,25 mS);
τ е продължителността на импулса (милисекунди, mS). Имаме го 0,75 mS.
Също така е възможно да се определи фактор на запълване(D), което в англоговорящата среда се нарича Duty Cycle (често срещано във всички спецификации за електронни компоненти). Обикновено се посочва като процент.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Така в затъмнен режим светодиодът свети само една четвърт от периода.
Когато направих изчисленията за първи път, коефициентът ми на запълване беше 75%. Но след това, когато видях ред за режима на яркост 1/4 в листа с данни на FM2819, осъзнах, че съм се прецакал някъде. Просто обърках на места паузата и продължителността на импулса, защото по навик взех минус "-" на затвора за плюс "+". Следователно се оказа обратното.
В режим "STROBE" не можах да видя ШИМ сигнала, тъй като осцилоскопът е аналогов и доста стар. Не успях да синхронизирам сигнала на екрана и да получа ясен образ на импулсите, въпреки че присъствието му се виждаше.
Типична превключваща схема и pinout на микросхемата FM2819. Може би някой ще дойде по-удобно.
Бях преследван от някои точки, свързани с работата на светодиода. Никога преди не бях имал работа с LED светлини, но тук исках да го разбера.
Когато прегледах листа с данни за Cree XM-L T6 LED, който е инсталиран във фенерчето, разбрах, че стойността на резистора за ограничаване на тока е твърде малка (0,13 Ohm). Да, и на дъската едно място за резистора беше безплатно.
Когато разглеждах интернет в търсене на информация за чипа FM2819, видях снимки на няколко печатни платки с подобни светлини. На някои бяха запоени четири резистора по 1 Ohm, а на някои SMD резистор с надпис "0" (джъмпер), което според мен като цяло е престъпление.
Светодиодът е нелинеен елемент и следователно резисторът за ограничаване на тока трябва да бъде свързан последователно с него.
Ако погледнете листа с данни за светодиодите от серията Cree XLamp XM-L, ще откриете, че тяхното максимално захранващо напрежение е 3,5 V, а номиналното напрежение е 2,9 V. В този случай токът през светодиода може да достигне стойност от 3А. Ето диаграмата от листа с данни.
Номиналният ток за такива светодиоди се счита за ток от 700 mA при напрежение 2,9 V.
По-конкретно, в моето фенерче токът през светодиода беше 1,2 A при напрежение от 3,4 ... 3,5 V върху него, което очевидно е малко прекалено.
За да намаля тока напред през светодиода, запоих четири нови резистора 2,4 ома (размер 1206) вместо предишните резистори. Получих общо съпротивление от 0,6 ома (разсейване на мощност 0,125 W * 4 = 0,5 W).
След смяната на резисторите постоянният ток през светодиода беше 800 mA при напрежение 3.15V. Така светодиодът ще работи при по-мек термичен режим и, надяваме се, ще продължи дълго време.
Тъй като резисторите с размер 1206 са проектирани за мощност на разсейване от 1/8 W (0,125 W), а в режим на максимална яркост около 0,5 W мощност се разсейва на четири резистора за ограничаване на тока, желателно е да се отстрани излишната топлина от тях .
За да направя това, почистих медния многоъгълник до резисторите от зелен лак и запоих капка спойка върху него. Тази техника често се използва върху печатни платки на потребителско електронно оборудване.
След като финализирах електронния пълнеж на фенерчето, покрих печатната платка с лак PLASTIK-71 (електроизолационен акрилен лак) за защита от конденз и влага.
При изчисляването на резистора за ограничаване на тока се натъкнах на някои тънкости. Изтичащото напрежение на MOSFET транзистора трябва да се приеме като захранващо напрежение на светодиода. Факт е, че на отворения канал на MOSFET, част от напрежението се губи поради съпротивлението на канала (R (ds) включено).
Колкото по-висок е токът, толкова повече напрежение се "утаява" по пътя източник-дрейн на транзистора. При мен при ток 1.2А беше 0.33V, а при 0.8A - 0.08V. Също така, част от напрежението пада върху свързващите проводници, които отиват от клемите на батерията към платката (0.04V). Изглежда, че такава дреболия, но общо работи 0,12V. Тъй като при натоварване напрежението на литиево-йонната батерия спада до 3,67 ... 3,75 V, тогава на изтичането на MOSFET вече е 3,55 ... 3,63 V.
Още 0,5 ... 0,52 V изгасва верига от четири паралелни резистора. В резултат на това напрежението идва към светодиода в района на 3 с малък волт.
По време на това писане в продажба се появи актуализирана версия на разглеждания фар. Той вече има вградена платка за контрол на зареждането/разреждането на литиево-йонната батерия, както и оптичен сензор, който ви позволява да включите фенерчето с жест на дланта.
Почти всеки има соларни фенери за градината. И се чупят често. И какво? Да купя нови? В никакъв случай!
Използвам слънчеви градински лампи в моята селска къща повече от 5 години и мога уверено да кажа, че дори най-евтините и ненадеждни са много лесни за връщане към живот. Електрическата верига на градинската светлина е толкова проста, че изглежда няма какво да се счупи ... ако не и лошото качество на изработката.
Най-честата неизправност е лошият контакт между батерията и захранващия контейнер. Няма да препоръчвам народния метод - да ударите фенерчето, тъй като ефектът, ако има такъв, е краткотраен. Правилното решение е да разглобите и почистите контактите на захранващия контейнер и полюсите на батерията.
Самото устройство е много просто. Тъмното стъкло е слънчева батерия. Токът, който генерира през светлата част на деня, зарежда батерията, която захранва светодиода на тъмно. Включването на лампата се контролира от фотоклетка и микропроцесор (в най-простите фенерчета - транзистори).
Светодиодите се използват за излъчване на светлина, те, за разлика от лампите с нажежаема жичка, имат много по-ниска консумация на ток и следователно могат да светят по-дълго.
Фотоклетката е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Обикновено се намират в една равнина със слънчевата батерия или са направени в един блок.
Микропроцесорът може да задава различни режими на работа на лампата - например гирлянди, блещукащи от цветове или мигащи свещи.
След това ще изброя най-честите повреди на фенерчета със слънчева енергия и как да ги поправя.
Лош контакт на батерията със захранващия контейнер
Ако фенерът не е бил използван преди, вероятно проблемът е в неотстранената стартова лента (вложката между батерията и контейнера).
Ако фенерчето е работило известно време и след това е започнало да „мъчи“, струва си да почистите окислените контакти на контейнера (да речем с шкурка).
Възможно е батерията да е леко изместена спрямо контактите на контейнера (и това може да се случи, ако производителят е спестил пари и е използвал нестандартен контейнер). В този случай трябва внимателно да издърпате отрицателната пружина, след като извадите батерията. Освен това препоръчвам да закрепите батерията в контейнера с двойнозалепваща лента.
Батерията е напълно разредена
Или батерията е отказала, или не се зарежда, например, защото фенерчето е поставено на сянка. В този случай можете да проверите напрежението на батерията с тестер (волтажът трябва да бъде между 1,1 и 1,4 V) и да опитате да презаредите батерията, като поставите фенерчето на слънчево място.
Соларният фенер не свети на тъмно или гори както на светло, така и на тъмно
Може би проблемът е в спойките и ще трябва да отворите кутията на фенерчето.
Първо проверявам дали всички проводници са на мястото си, дали има счупвания или скъсвания, както и колко добре са направени местата за запояване на проводниците. Ако в местата на запояване се вижда зелено, синьо или бяло покритие под формата на солни кристали, това означава, че запояването е извършено с активен флюс и местата за запояване не са измити. Тази технология се използва за ускоряване на процеса на сглобяване, но качеството страда значително. При външни условия в местата на запояване се получава ускорена корозия, която влошава контакта или дори разтваря спойката.
Отстранявам многоцветната "скреж" на печатната платка във вътрешността на фенерчето с памучен тампон, потопен в ацетон. Просто избърсвам дъската, докато памучната вата е чиста. След това измивам дъската под струя гореща вода от чешмата, като я търкам с твърда четка, за да отмия по-добре остатъците от флюса, след което я изсушавам старателно. След това, като правило, фенерчето започва да работи нормално. Например, имам лампа, която вече не е преминала такъв тест
колко години успешна работа. Вярно е, че освен това третирах всички фуги на тялото с безцветен уплътнител, тъй като след разглобяване и сглобяване шевовете можеха да се съберат хлабаво.
Захранваното от слънчева светлина фенерче престоя цял ден на слънце и с настъпването на здрача угасна много бързо
Най-вероятно батерията е остаряла, обикновено нейният експлоатационен живот е не повече от 5 години. Старата батерия бързо губи капацитета си и фенерче с такава батерия няма да свети дълго време.
Или може би защитната капачка над слънчевата батерия е станала мътна (от време на време). Особено често това се случва с бюджетни модели, чиято капачка е изработена от плексиглас. По-скъпите фенерчета използват обикновено стъкло и издържат по-дълго. Ако плексигласът се замърси, може да се измие с препарат за почистване на стъкла. Само имайте предвид, че абразивните прахове и пасти са противопоказани за плексиглас!
Ако стъклото на тялото на соларния фенер е счупено
В този случай можете да опитате да разрешите проблема, като изберете подходящ заместител от импровизирани материали. И така, замених счупения корпус на фенерчето с парче пластмасова бутилка. Нека цветопредаването се промени малко, но фенерът продължава да служи.
© А. БЕЛК Московска област.
e Android. Какво да правите и как да лекувате.
Много потребители се сблъскват с проблема, когато телефон също таблетът с android започва да действа. Изглежда, че не се е случило нищо, което да причини неизправност, но не работи както трябва.
Например, устройството има проблеми с фактът, че системата спря да захранва светкавичните светодиоди. Причината за това може да е:
1-ви: Софтуерна грешка- т.е. проблема е софтуерен бъг
2-ро: хардуерен срив- т.е. проблемът се крие в "хардуера" (т.е. - необходима е подмяна или възстановяване на резервни части на притурката)
Въпреки това, не бързайте да се разстроите - в 90% от случаите с проблеми светкавица вкл./изкл смартфон a или Таблетът с android е виновен софтуерна грешка,които можете да поправите сами.
Коригиране на софтуерен бъг:
Метод 1.Доста просто - отидете на "настройки", намерете там "архивиране и нулиране"в която избирате пълно нулираненастройки за изтриване на всички данни. Бъдете внимателни, използването на този метод често се оказва ефективно, но води до изтриване на всички снимки, контакти, пароли, музика, игри, видеоклипове и като цяло цялата информация, съхранявана на вашия смартфон e или таблет д. Затова първо запазете всичко необходимо, като свържете притурката към компютъра. Ако този метод не ви подхожда или ако проблемът продължава след него, вижте Метод 2.
Метод 2.
Въз основа на решаване на проблеми с комуникацията и приемането на мрежата телефон ов и таблети, базирани на Android чрез въвеждане на допълнителен софтуер. Помощни програми, които контролират всички процеси в джаджите. Днес има доста от тях, но колкото по-малко функции съдържа едно приложение, толкова повече, като правило, е ефективно. Най-хубавото е, че контролира системните функции, коригира и поправя всички възможни настройки и грешки при синхронизиране, малка, лесна за използване, безплатна помощна програма за устройства с Android. Можете да изтеглите приложението от Google Play и да видите допълнителните му опции в описанието. След като инсталирате приложението, остава само да го стартирате. Освен това от вас по принцип не се изисква нищо повече. Приложението ще поеме пълен контрол върху функциите на устройството. (Между другото, наред с други неща, притурката ще започне да се зарежда с 20% по-бързо и нейната производителност също ще се увеличи значително, което ще се отрази на скоростта на зареждане и работа на всички приложения, игри и системата като цяло. На средно след сканиране системата работи с 50% по-бързо.)
- Освен това си струва да почистите системата с НОРМАЛНА антивирусна програма. Най-доброто от всичко е, че се справя с тази задача антивирус на касперски , който можете да изтеглите. За разлика от „multi-cleaner“, софтуерът на Kaspersky Lab е платен, така че ако нямате възможност да инсталирате такава защита, можете да пропуснете тази стъпка ...
Метод 3.
Промяна на софтуера на устройството или, както се нарича още "re фърмуер ".Този метод, като правило, изисква определени умения и се решава чрез свързване със сервизния център. За самостоятелно изпълнение на тази задача трябва да се свържете с уебсайта на производителя на вашето устройство, да изтеглите помощните програми, необходими за фърмуера и самия фърмуер, и след това да го инсталирате отново на вашата притурка.
Ако нито един от методите не доведе до резултати, за съжаление ще трябва да се свържете със сервизния център за ремонт на вашия таблетка а или смартфон а.
Светкавицата или фенерчето не работят на телефон или таблет с Android. Какво да правите и как да лекувате.
Щракнете върху Клас
Кажете на VK
Електрическо фенерче се отнася като допълнителен помощен инструмент за извършване на всякаква работа при наличие на лошо осветление или изобщо без осветление. Всеки от нас избира типа фенерче по свое усмотрение:
- Главен факел;
- джобно фенерче;
- фенерче с ръчен генератор
Диаграма на обикновен фенер
Електрическата верига на обикновен фенер \фиг.1\ се състои от:
- клетъчни батерии;
- ел.крушки;
- ключ\превключвател\.
Схемата при нейното изпълнение е проста и не изисква обяснения в това отношение. Причините за неизправността на фенерчето в тази схема могат да бъдат:
- окисляване на контактните връзки с батерии;
- окисляване на контактите на държача на крушката;
- окисляване на контактите на самата крушка;
- неизправност на ключа \ ключ за осветление \;
- неизправност на самата крушка \ крушка изгоря \;
- липса на контактна връзка с проводника;
- липса на мощност на батерията.
Други причини за неизправност могат да бъдат всякакви механични повреди на корпуса на фенерчето.
Схема на акумулаторно фенерче на светодиоди
челник със светодиоди BL - 050 - 7C
Фенерче BL - 050 - 7C се продава с вградено зарядно устройство, когато такова фенерче е свързано към външен източник на променливо напрежение, батерията се презарежда.
Акумулаторни батерии или по-скоро електрохимични батерии, принципът на зареждане на такива клетки се основава на използването на обратими електрохимични системи. Веществата, образувани по време на разреждането на батерията, под въздействието на електрически ток, са в състояние да възстановят първоначалното си състояние. Тоест презаредихме фенера и можем да продължим да го използваме. Такива електрохимични батерии или отделни клетки могат да се състоят от определено количество, в зависимост от консумираното напрежение:
- броя на електрическите крушки;
- тип крушки.
Количеството, набор от такива отделни елементи на фенерче, е батерия.
Електрическата верига на фенерчето \фиг.2\ може да се разглежда като състояща се от обикновена крушка с нажежаема жичка или определен брой LED крушки. За всяка верига на фенерче, какво точно е важно? - Важно е енергията, консумирана от електрическите крушки в електрическа верига, да съответства на изходното напрежение на източника на захранване \ акумулатор, състоящ се от отделни елементи \.
Четене на схемата на свързване:
Резистор R1 със съпротивление от 510 kOhm и номинална стойност на мощността от 0,25 W в електрическа верига е свързан паралелно, поради това високо съпротивление, напрежението в по-нататъшния участък от електрическата верига се губи значително или по-скоро част от електрическата енергия се преобразува в топлинна енергия.
От резистора R2 \ съпротивление 300 Ohm и номинална стойност на мощността - 1 W \ ток се подава към LED VD2. Този светодиод служи като светлинен индикатор, който показва, че зарядното устройство на фенерчето е свързано към външен източник на променливотоково захранване.
Токът протича към анода на диода VD1 от кондензатора C1. Кондензаторът в електрическата верига е изглаждащ филтър, част от електрическата енергия се губи по време на положителния полупериод на синусоидалното напрежение, тъй като кондензаторът се зарежда по време на този полупериод.
При отрицателен полупериод кондензаторът се разрежда и токът протича към анода на катода VD1. Външен спад на напрежението за дадена електрическа верига възниква, когато в електрическата верига има два резистора и електрическа крушка. Също така може да се има предвид, че когато токът преминава от анода към катода - в диода VD1 - също има потенциална бариера. Тоест, диодът също има тенденция да бъде подложен на нагряване до известна степен, при което се получава външен спад на напрежението.
Батерията GB1, състояща се от три елемента, от зарядното устройство \когато фенерът е свързан към външен източник на променливо напрежение\ получава ток от два потенциала \+ -\. В батерията електрохимичният състав на батерията се възстановява до първоначалното си състояние.
Следната схема \фиг.3\, която се намира в LED фенерчетата, се състои от следната електроника:
- два резистора \R1; R2\;
- диоден мост, състоящ се от четири диода;
- кондензатор;
- диод;
- LED;
- ключ;
- батерии;
- ел.крушки.
За дадена верига външният спад на напрежението се дължи на цялата съставна електроника - свързана в тази верига. Единият диагонал на диодния мост на мостовата верига е свързан към външен източник на променливо напрежение, другият диагонал на диодния мост е свързан към товара - състоящ се от определен брой светодиоди.
Всички подробни описания за подмяна на електронни елементи по време на ремонт на фенер, както и диагностика на тези елементи - можете да намерите на този сайт, който съдържа подобни теми, в които се вижда ремонт на домакински уреди.
Как да ремонтирате LED фенерче
В работата си понякога ми се налага да използвам челник. Приблизително шест месеца след покупката батерията на фенерчето спря да се зарежда, след като беше включена за зареждане през захранващия кабел.
При установяване на причината за счупен фар, ремонтът беше придружен със снимки, за да се представи темата в нагледен пример.
Причината за неизправността в началото не беше ясна, тъй като при включване на фенера за презареждане сигналната лампичка светваше, а самото фенерче при натискане на бутона за превключване излъчваше слаба светлина. И така, каква може да е причината за такава неизправност? Това се дължи на повреда на батерията или друга причина?
Наложи се да се отвори кутията на фенерчето, за да се провери. На снимките \снимка № 1\ върхът на отвертката обозначава местата на закрепване \ свързване \ на тялото.
Ако тялото на фенерчето не може да се отвори, трябва внимателно да проверите дали всички винтове са развити.
Снимка #2 показва преобразувател на пари както за напрежение, така и за ток.
Не трябва да търсите причината за неизправността във веригата, тъй като при свързване към външен източник сигналната лампа свети \ снимка № 2 червена LED светлина \. Да проверим връзките.
Пред нас на снимка \ снимка № 3 \ е показан превключвателят на светлината на LED фенерчето. Контактите на бутона за натискане на превключвателя са двойно устройство за превключване на светлината, където за този пример светва:
- шест LED светлини
- дванадесет LED светлини
фенерче. Два контакта на превключвателя, както виждаме, са късо съединени и към тези контакти е запоен общ проводник. Към следващите два контакта на превключвателя са запоени два проводника - отделно, от които се подава ток към осветлението:
- шест лампи;
- дванадесет лампи.
Достатъчно е да проверите контактите на ключа за осветление \при превключване\ със сонда, както е показано на снимка №4. Докосваме общия контакт \ два късо съединени контакта \ с пръст на ръката и последователно докосваме другите два контакта със сондата.
При изправност на превключвателя светва LED светлината на сондата \снимка № 4\. Превключвателят работи, извършваме допълнителна диагностика.
Захранващият кабел тук също може да се провери със сонда \ снимка № 5 \. За да направите това, съединете накъсо щифтовете на щепсела с пръст и свържете сондата последователно към първия и втория щифт на кабелния конектор. Светлинният индикатор на сондата ще светне, за да покаже, че няма прекъсване на проводника на захранващия кабел.
Захранващият кабел за презареждане на батерията работи, извършваме допълнителна диагностика. Трябва също да проверите батерията на фенерчето.
На увеличеното изображение на батерията \ снимка № 6 \ се вижда, че за презареждане се подава постоянно напрежение от 4 волта. Силата на тока на това напрежение е - 0,9 ампера / час. Проверяваме батерията.
Мултицетът в този пример е настроен на обхват на измерване на постояннотоково напрежение от 2 до 20 волта, така че измереното напрежение да е в определения диапазон.
Както виждаме, дисплеят на устройството показва постоянно напрежение на батерията от 4,3 волта. Всъщност този индикатор трябва да приеме по-голяма стойност - тоест няма достатъчно напрежение за захранване на LED лампите. В LED лампи взема предвид потенциална бариераза всяка такава лампа - както знаем от електротехниката. Следователно батерията не получава необходимото напрежение при презареждане.
И тук е цялата причина за неизправността \ снимка № 8 \. Тази причина за неизправността не беше установена веднага - в прекъсването на контактната връзка на проводника с батерията.
Какво може да се отбележи тук:
Проводниците в тази верига са ненадеждни за запояване, тъй като тънкият участък на проводника не позволява да бъде здраво закрепен на мястото на запояване.
Но дори такава причина за повреда може да бъде отстранена, окабеляването е заменено с по-надеждна секция и LED фенерчето в момента работи и работи безупречно.
Считам представената тема за недовършена, те ще бъдат дадени в примери за вас - ремонти на други видове фенерчета.
Това е всичко за сега.
туит
Кажете на VK
Щракнете върху Клас
Бих го нарекъл "Бележки на лош електротехник"! Авторът просто не разбира как работи веригата, нейните елементи, обърква понятията. На примера на работата на веригата на фиг. 2: R1 служи за разреждане на кондензатора C1 след изключване на фенерчето от мрежата за безопасност. Няма „загуба“ на напрежение „в следващия раздел“, нека Авторът свърже волтметър и го погледнете, за да се уверите в това. Резистор R2 служи като ограничител на тока. Светодиодът VD2 служи не само като индикатор, но и подава положителен потенциал към + батерията.
Кондензатор C1 в тази верига е охлаждащ (а не изглаждащ филтър), така че излишното променливотоково напрежение се гаси върху него.
За потенциалната бариера също, това се натрупа - смешно е да се чете. А настоящият "ток на два потенциала" ?! Според класическата физика токът тече от положителен потенциал към отрицателен, докато електроните се движат в обратна посока.
Авторът ходил ли е на училище?
И го има навсякъде. тъжно Но някой приема неговите "откровения" на чиста монета.
Здравей povaga! Моето фенерче "Look 2077" спря да зарежда един светодиод. Не мога да намеря диаграма, но нещо подобно на фигура 3. Разлика: няма кондензатор C2, диод VD5, два резистора и три-щифтова платка са запоени към превключвателя SA1. Измерих напрежението след моста - 2 волта, батерия 4 волта, как се зарежда? Помогнете, моля, със схемата на работа и електрическата верига. Благодаря предварително, Поздрави, Doldin.
Най-честата употреба на светкавица на iPhone е да се използва като фенерче. Не всички начинаещи (скорошни собственици на iPhone), знам как да включите фенерчето на iphone. Тази статия ще ви помогне да разберете как можете да включите или изключите фенерчето и защо светкавицата на iPhone не работи.
Функцията „фенерче“ в iPhone се появи само във версия iOS 7. Преди това собствениците на смартфони от Apple бяха принудени да изтеглят приложения на трети страни от App Store.
Между другото, светкавицата може да се използва не само като фенерче, но и като съобщение.
Как да включите фенерчето на iPhone
- Докоснете иконата на фенерче.
Можете да включвате и изключвате фенерчето на своя iPhone дори когато е заключен.
Можете да включите светкавицата по този начин на всички iPhone, като се започне с iPhone 4 (по-старите модели нямат светкавица).
Регулирайте яркостта на фенерчето на iPhone
На iPhone 6s можете да регулирате режима на яркост благодарение на технологията 3D Touch в този смартфон. Можете да включите и регулирате режимите на яркост на фенерчето на iPhone с 3D Touch, както следва:
- Направете плъзгане на екрана на iPhone отдолу нагоре - ще се отвори "Център за управление" (Център за управление).
- Натиснете със сила иконата на фенерчето.
- След дълго докосване ще се появи меню с три режима на яркост: слаба светлина, средна светлина, ярка светлина.
Много хора се чудят как да изключат фенерчето на iPhone? Фенерчето се изключва по същия начин, по който се включва.
Защо фенерчето на моя iPhone не се включва?
Има няколко възможни опции за повреда на светкавицата:
- Влага в iPhone.
- Механични повреди (например, ако iPhone е изпуснат).
- Сривове, софтуерни грешки, които причиняват редица неизправности, включително неработеща светкавица.
Можете да го поправите сами само софтуерна грешка - като рестартирате вашия смартфон. Останалите две опции ще изискват диагностика на специалист в сервизния център.
