Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուս մատրիցայի վրա: Ինչպես է ավտոմատ ֆոկուսը աշխատում սմարթֆոնում

Տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը կարգավորում է ոսպնյակը թեմայի վրա կենտրոնանալու համար և կարող է տարբերել կտրուկ կրակոցի և բաց թողնված հնարավորության միջև: Չնայած «կենտրոնական կետում հստակության» թվացյալ ակնհայտ առաջադրանքին, կենտրոնանալու համար պահանջվող թաքնված աշխատանքը, ցավոք, հեռու է հեշտ լինելուց: Այս գլուխը նախատեսված է բարելավելու ձեր նկարահանումների որակը՝ տրամադրելով հասկանալու, թե ինչպես է աշխատում ավտոմատ ֆոկուսը, որպեսզի կարողանաք առավելագույն օգուտ քաղել դրա հնարավորություններից և խուսափել դրա թերություններից:

Նշում. Ավտոֆոկուսը (AF) աշխատում է կամ օգտագործելով տեսախցիկի հակադրության սենսորները ( պասիվ AF), կամ ուղարկելով ազդանշան լուսավորելու կամ գնահատելու օբյեկտի հեռավորությունը ( ակտիվ AF): Պասիվ AF կարող է իրականացվել մեթոդներով հակադրվողկամ փուլդետեկտոր, բայց երկուսն էլ ապավինում են հակադրությանը՝ ճշգրիտ ավտոմատ ֆոկուսի հասնելու համար; ուստի այս գլխի տեսակետից դրանք որակապես նույնական են համարվում։ Եթե ​​այլ բան նշված չէ, այս գլուխը վերաբերում է պասիվ ավտոֆոկուսին: Մենք նաև կանդրադառնանք Active AF Auxiliary Beam մեթոդին մինչև վերջ:

Հայեցակարգ՝ ավտոֆոկուսի սենսորներ

Տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսի սենսորը (ներ)ը տեղակայված են պատկերի տեսադաշտի տարբեր մասերում և հանդիսանում են ամբողջ համակարգը, որը հետևում է կտրուկ ֆոկուսի հասնելուն: Յուրաքանչյուր սենսոր չափում է հարաբերական ֆոկուսը հակադրության փոփոխություններովպատկերի համապատասխան տարածքում, և առավելագույն հակադրություն համարվում է առավելագույն հստակությանը համապատասխանող:

Ֆոկուսի փոփոխություն.		Լղոզում	Կիսաֆոկուս	Սուրություն
	400%	Սենսորային հիստոգրամ

Պատկերի հակադրության հիմունքները ներկայացված են պատկերների հիստոգրամների գլխում:
Նշում. շատերը կոմպակտ են թվային տեսախցիկներորպես կոնտրաստային սենսոր, պատկերի սենսորն ինքնին օգտագործվում է (օգտագործելով կոնտրաստ AF կոչվող տեխնիկան) և ընտրովի համալրված է մի քանի դիսկրետ ավտոֆոկուսի սենսորներով (որոնք ավելի տարածված են փուլային AF-ի դեպքում): Վերևի դիագրամը ցույց է տալիս հակադրության AF մեթոդը. փուլային դետեկտորի մեթոդը տարբերվում է դրանից, բայց նաև հիմնվում է հակադրության վրա՝ որպես ավտոֆոկուսի չափանիշ:

Կենտրոնանալու գործընթացը ընդհանուր ուրվագիծաշխատում է այսպես.

1. Ավտոֆոկուս պրոցեսորը (AFP) մի փոքր փոխում է կենտրոնացման հեռավորությունը:
2. AFP-ն կարդում է AF սենսորը և գնահատում, թե ինչպես և որքան է փոխվել ֆոկուսը:
3. Օգտագործելով նախորդ քայլից ստացված տեղեկատվությունը, AFP-ն հարմարեցնում է ոսպնյակը կենտրոնացման նոր հեռավորության վրա:
4. AFP-ն հաջորդաբար կրկնում է նախորդ քայլերը, մինչև ձեռք բերվի բավարար ուշադրություն:

Ողջ գործընթացը սովորաբար տեւում է մեկ վայրկյան: Դժվար դեպքերում տեսախցիկը կարող է չհասնել բավարար կենտրոնացման և կսկսի կրկնել վերը նշված գործընթացը, ինչը նշանակում է, որ ավտոմատ ֆոկուսը ձախողվում է: Սա «ֆոկուս որսի» սարսափելի դեպք է, երբ տեսախցիկը անընդհատ ֆոկուսը հետ ու առաջ է տեղափոխում՝ առանց ֆոկուսի հասնելու։ Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ ընտրված թեմայի վրա կենտրոնանալն անհնար է: Հաջորդ բաժնում քննարկվում են ավտոֆոկուսի ձախողման դեպքերն ու պատճառները:

Ավտոմատ ֆոկուսի վրա ազդող գործոններ

Ձեր առարկան կարող է հսկայական ազդեցություն ունենալ ավտոմատ ֆոկուսի հաջողության վրա, հաճախ նույնիսկ ավելին, քան տեսախցիկի մոդելների, ոսպնյակների կամ ֆոկուսի կարգավորումների տարբերությունները: Ավտոֆոկուսի վրա ազդող երեք ամենակարևոր գործոններն են լույսի քանակը, առարկայի հակադրությունը և տեսախցիկի կամ առարկայի շարժումը:

Որակը ցույց տվող օրինակ տարբեր կետերֆոկուս, որը ցույց է տրված ձախ կողմում; սավառնել պատկերի վրա՝ տեսնելու կիզակետային կետերից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները:

Նկատի ունեցեք, որ այս բոլոր գործոնները փոխկապակցված են. այլ կերպ ասած, ավտոմատ ֆոկուսը հասանելի է նույնիսկ թույլ լուսավորված առարկայի վրա, եթե այն ունի բարձր կոնտրաստ, և հակառակը: Սա կարևոր հետևանքներ ունի ձեր AF կետի ընտրության համար. կենտրոնացման կետի ընտրությունը, որը գտնվում է հստակ եզրագծով կամ արտահայտված հյուսվածքի վրա, կօգնի հասնել ավելի լավ AF-ի՝ բոլոր մյուս բաները հավասար են:

Ձախ կողմի օրինակը լավ համեմատվում է նրանով, որ լավագույն ավտոֆոկուսի կետերը համընկնում են առարկայի դիրքի հետ: Հաջորդ օրինակն ավելի խնդրահարույց է, քանի որ ավտոմատ ֆոկուսն ավելի լավ է աշխատում հետին պլանում, քան թեմայի վրա: Սավառնեք ստորև նկարի վրա՝ նշելու լավ և վատ աշխատանքավտոմատ ֆոկուս.

Աջ կողմում գտնվող նկարում, եթե դուք կենտրոնանում եք ձեր առարկայի հետևում արագ շարժվող լույսի աղբյուրների վրա, ապա առարկան ինքնին կարող է ֆոկուսից դուրս լինել, եթե դաշտի խորությունը փոքր է (ինչպես սովորաբար պատահում է ցածր լույսի պայմաններում նկարելիս, օրինակ՝ ցուցադրված):

Հակառակ դեպքում, առարկայի արտաքին լուսավորության վրա կենտրոնանալը կարող է լինել լավագույն մոտեցումը, առանց այն փաստի, որ այս լուսավորությունը արագ փոխում է դիրքն ու ինտենսիվությունը՝ կախված շարժվող լույսի աղբյուրների դիրքից:

Եթե ​​տեսախցիկը չի կարողանում կենտրոնանալ շրջակա լույսի վրա, ապա մոդելի ոտքերը կարող են ընտրել ավելի քիչ հակապատկեր (բայց ավելի ստատիկ և ողջամտորեն լավ լուսավորված) կիզակետը կամ թողնել գետնին մոդելի հետ նույն հեռավորության վրա:

Այնուամենայնիվ, վերը նշված ընտրությունը բարդանում է նրանով, որ այն հաճախ անհրաժեշտ է կատարել վայրկյանի կոտորակում: Լրացուցիչ հատուկ հատուկ AF տեխնիկան անշարժ և շարժվող առարկաների համար կքննարկվեն համապատասխան բաժիններում այս գլխի վերջում:

AF կետերի քանակը և տեսակը

Ավտոֆոկուսի կայունությունն ու ճկունությունը հիմնականում պայմանավորված է AF կետերի քանակի, դիրքի և տեսակի հետ, որոնք հասանելի են տեսախցիկի տվյալ մոդելում: Բարձրակարգ DSLR-ներն ունեն 45 AF կետ կամ ավելի, մինչդեռ մյուս տեսախցիկները կարող են ունենալ միայն մեկ կենտրոնական կետ: AF սենսորների տեղակայման երկու օրինակներ ներկայացված են ստորև.

Ձախ և աջ կողմի օրինակները ցույց են տալիս համապատասխանաբար Canon 1D MkII և Canon 50D / 500D տեսախցիկները:
Այս տեսախցիկների համար ավտոմատ ֆոկուսը հնարավոր չէ f/8.0-ից և f/5.6-ից փոքր բացվածքներում:

Նշում. «ուղղահայաց» սենսորը կոչվում է միայն այն պատճառով, որ այն հայտնաբերում է հակադրությունը
երկայնքով ուղղահայաց գիծ... Զավեշտն այն է, որ նման սենսորը արդյունքում,
լավագույնս հայտնաբերում է հորիզոնական գծերը:

DSLR տեսախցիկների համար AF կետերի քանակը և ճշգրտությունը կարող են նաև տարբեր լինել՝ կախված օգտագործվող ոսպնյակի առավելագույն բացվածքից, ինչպես ցույց է տրված վերևում: Սա կարևոր փաստՈսպնյակ ընտրելիս. Նույնիսկ եթե դուք չեք նախատեսում օգտագործել ոսպնյակի առավելագույն բացվածքը, այն դեռ կարող է օգնել տեսախցիկին հասնել ավտոմատ ֆոկուսի ավելի բարձր ճշգրտության: Ավելին, քանի որ կենտրոնական AF սենսորը գրեթե միշտ ամենաճշգրիտն է, կենտրոնից դուրս գտնվող առարկաների համար հաճախ ավելի լավ է կենտրոնական AF սենսորն օգտագործել նախ կենտրոնանալու համար (նախքան կազմը փոխելը):

Բազմաթիվ AF սենսորները կարող են միաժամանակ աշխատել հուսալիության բարձրացման համար, կամ առանձին՝ ավելի մեծ տարբերակվածության համար՝ կախված տեսախցիկի ընտրված ընտրանքներից: Որոշ տեսախցիկներ ունեն նաև AutoGRIP՝ տարբերակ խմբային լուսանկարների համար, որն ապահովում է ֆոկուսային կլաստերի բոլոր կետերը ֆոկուսի ընդունելի աստիճանի վրա:

AF ռեժիմներ՝ հետևել (AI SERVO) կամ մեկ կրակոց (ՄԵԿ ԿԱԴՐ)

Ֆոտոխցիկի ֆոկուսի ամենալայն աջակցվող ռեժիմը Single-ն է, որը լավագույնն է անշարժ պատկերների համար: Այս ռեժիմը հակված է արագ շարժվող առարկաների կենտրոնացման սխալներին, քանի որ այն նախատեսված չէ շարժման համար և կարող է դժվարացնել շարժվող առարկաներին տեսադաշտով հետևելը: Մեկ անգամ կենտրոնանալու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ՝ նախքան նկար նկարելը:

Շատ տեսախցիկներ աջակցում են նաև ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմ, որը շարունակաբար կարգավորում է շարժվող առարկաների կենտրոնացման հեռավորությունը: Canon տեսախցիկներն այս ռեժիմն անվանում են «AI Servo» ռեժիմ, իսկ Nikon տեսախցիկները՝ «շարունակական» կենտրոնացում: Հետևման ռեժիմն աշխատում է ժամանակի հաջորդ պահին օբյեկտի գտնվելու վայրի վերաբերյալ ենթադրության հիման վրա, որը հիմնված է նախորդ կենտրոնացման տվյալներից օբյեկտի արագության հաշվարկի վրա: Այնուհետև տեսախցիկը ժամանակից շուտ կենտրոնանում է կանխատեսված հեռավորության վրա՝ հաշվի առնելով կափարիչի արագությունը (կափարիչի արձակման և բացահայտման սկիզբի միջև ուշացումը սեղմվում է): Սա մեծապես մեծացնում է շարժվող առարկաների վրա ճիշտ կենտրոնանալու հավանականությունը:

Օրինակներ առավելագույն արագություններՍտորև ներկայացված են Canon-ի տարբեր տեսախցիկների հետքերը.

Արժեքները վավեր են ոսպնյակի օգտագործման ժամանակ իդեալական հակադրության և լուսավորության համար:
Canon 300 մմ f / 2.8 IS L.

Վերոնշյալ գրաֆիկը կարող է օգտագործվել այլ տեսախցիկների հնարավորությունները մոտավորապես հաշվարկելու համար: Հետագծման արագության իրական սահմանաչափերը կախված են նաև առարկայի անհավասար շարժումից, առարկայի կոնտրաստից և լուսավորությունից, ոսպնյակի տեսակից և հետևելու համար օգտագործվող AF սենսորների քանակից: Նկատի ունեցեք նաև, որ ֆոկուսի հետևման օգտագործումը կարող է կտրուկ նվազեցնել ձեր տեսախցիկի մարտկոցի ժամկետը, ուստի օգտագործեք այն միայն անհրաժեշտության դեպքում:

AF-օգնական ճառագայթ

Շատ տեսախցիկներ հագեցած են AF-օգնական ճառագայթով, տեսանելի կամ ինֆրակարմիր, որն օգտագործվում է ակտիվ ավտոֆոկուսի մեթոդում: Սա կարող է շատ օգտակար լինել այն իրավիճակներում, երբ առարկան վատ լուսավորված է կամ անբավարար կոնտրաստ ունի ավտոմատ ֆոկուսի համար, թեև օժանդակ ճառագայթի օգտագործումը նույնպես ունի իր թերությունները, քանի որ այս դեպքում ավտոմատ ֆոկուսը շատ ավելի դանդաղ է:

Կոմպակտ տեսախցիկների մեծամասնությունն օգտագործում է ներկառուցված ինֆրակարմիր լույսի աղբյուր՝ AF աշխատանքի համար, մինչդեռ թվային SLR-ները հաճախ օգտագործում են ներկառուցված կամ արտաքին ֆլեշ՝ առարկան լուսավորելու համար: Օժանդակ լուսաբռնկիչ օգտագործելիս կարող է դժվար լինել ավտոմատ ֆոկուսի հասնելը, եթե առարկան նկատելիորեն շարժվում է առկայծումների միջև: Հետևաբար, Օժանդակ լուսավորության օգտագործումը խորհուրդ է տրվում միայն անշարժ օբյեկտների համար:

Գործնականում. Շարժման գրավում

Ավտոֆոկուսը գրեթե միշտ լավագույնս կաշխատի AI servo-ով կամ շարժումը ֆիքսելիս շարունակական ռեժիմ... Ֆոկուսավորման արդյունավետությունը կարող է զգալիորեն բարելավվել, պայմանով, որ ոսպնյակը կարիք չունենա փնտրել կենտրոնացման լայն տիրույթում:

Թերևս դրան հասնելու ամենաբազմակողմանի ճանապարհն է նախապես կենտրոնացրեք տեսախցիկը այն հատվածի վրա, որտեղ դուք ակնկալում եք շարժվող առարկայի հայտնվելը... Հեծանվորդի օրինակում նախնական կենտրոնացումը կարող է իրականացվել ճանապարհի եզրին, քանի որ հեծանվորդը, ամենայն հավանականությամբ, կհայտնվի դրան մոտ:

SLR տեսախցիկների որոշ ոսպնյակներ ունեն անջատիչ նվազագույն կենտրոնացման հեռավորության համար, այն առավելագույն հնարավոր հեռավորության վրա դնելը (որին առարկան երբեք ավելի մոտ չի լինի) նույնպես կբարձրացնի արդյունավետությունը:

Այնուամենայնիվ, նկատի ունեցեք, որ նկարները կարող են արվել շարունակական AF ռեժիմով, նույնիսկ եթե ճշգրիտ ֆոկուս դեռ չի ստացվել:

Գործնականում. դիմանկարներ և այլ կադրեր

Անշարժ նկարները լավագույնս արվում են միայնակ ֆոկուս ռեժիմում, որն ապահովում է ճշգրիտ ֆոկուսի ստացումը նախքան մերկացումը սկսելը: Այստեղ կիրառվում են ֆոկուսային կետի սովորական պահանջները՝ կապված կոնտրաստի և լուսավորության հետ, սակայն անհրաժեշտ է նաև առարկայի մի փոքր շարժում:

Դիմանկարների համար լավագույն կետըկենտրոնացումը աչքն է, քանի որ այն ստանդարտ է և որովհետև լավ հակադրություն է ապահովում: Չնայած կենտրոնական AF սենսորը սովորաբար ամենազգայունն է, կենտրոնից դուրս գտնվող առարկաների համար ամենաճշգրիտ ֆոկուսը ձեռք է բերվում կենտրոնից դուրս կենտրոնական կետերի օգտագործմամբ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք կենտրոնական կենտրոնական կետը ֆոկուսը կողպելու համար (այնուհետև փոխում եք կազմը), կենտրոնացման հեռավորությունը միշտ մի փոքր փոքր կլինի իրականից, և այս սխալը մեծանում է թեմայի մոտենալուն զուգահեռ: Ճշգրիտ կենտրոնացումը հատկապես կարևոր է դիմանկարների համար, քանի որ դրանք հակված են ունենալ դաշտի մակերեսային խորություն:

Քանի որ առավել հաճախ օգտագործվող AF սենսորները ուղղահայաց են, կարող է տեղին լինել անհանգստանալ, թե արդյոք կոնտրաստը գերիշխող է կենտրոնացման կետում՝ ուղղահայաց կամ հորիզոնական: Ցածր լուսավորության պայմաններում երբեմն կարելի է հասնել ավտոմատ ֆոկուսի միայն՝ կենտրոնանալիս տեսախցիկը 90 ° պտտելով:

Ձախ կողմում գտնվող օրինակում աստիճանները հիմնականում հորիզոնական գծեր են: Եթե ​​դուք կենտրոնանում եք առջևի աստիճաններից ամենահեռու վրա (հիպերֆոկուսային հեռավորություն ստանալու համար), որպեսզի խուսափեք ավտոմատ ֆոկուսի ձախողումից, կարող եք ֆոկուսի ընթացքում տեսախցիկը կողմնորոշվել դեպի լանդշաֆտի դիրքը: Կենտրոնանալուց հետո, ցանկության դեպքում, դուք կարող եք պտտել տեսախցիկը դեպի դիմանկարային դիրք:

Նշենք, որ այս գլխում քննարկվում է ինչպեսկենտրոնանալ փոխարեն ինչի վրակենտրոնանալ. Այս թեմայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս դաշտի խորության և հիպերֆոկալ հեռավորության գլուխները:

Մենք ապրում ենք արագության և բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, երբ բոլորը շտապում են և ցանկանում են ամեն ինչ ձեռքի տակ ունենալ։ Այսօր մենք խոսելու ենք սմարթֆոնների տեսախցիկների մասին, որոնք կարող են ճիշտ պահին ճիշտ կադրը նկարել։ Եվ քանի որ մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ մեր լուսանկարները հստակ լինեն, մենք պետք է որոշ բաներ հասկանանք տեսախցիկի սարքավորման վերաբերյալ: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բջջային հեռախոսների շատ արտադրողներ փորձել են բարելավել ավտոմատ ֆոկուսի տեխնոլոգիան, և այն արժանի է մեր ուշադրությանը: Եկեք նայենք, թե ինչ տեսակի ավտոֆոկուս գոյություն ունի, ինչպես նաև ինչ առավելություններ և թերություններ ունի դրանցից յուրաքանչյուրը:

Եթե ​​հակիրճ խոսենք այն մասին, թե որն է հիմնական տարբերությունը ֆոկուսի և ավտոմատ ֆոկուսի միջև, ապա այստեղ ամեն ինչ պարզ է: Վ այս դեպքումՍա վերաբերում է այն դեպքին, երբ օբյեկտի ոսպնյակը կենտրոնանում է կոնկրետ օբյեկտի վրա՝ բեկելով ճառագայթները, որպեսզի լույսը հավաքվի մեկ կետում: Երբ ամեն ինչ համընկնում է, մատրիցայի սենսորը գտնվում է ճիշտ կետում, շրջանակը մանրամասն է և որակյալ: Երբ լուսանկարիչը կենտրոնանում է հիմնական առարկայի վրա՝ ձեռքով կարգավորելով ոսպնյակը, լուսանկարն ընդգծվում է առաջին պլանում կամ հետին պլանում, մինչդեռ մնացածն ավելի մշուշոտ է: Սա կենտրոնացման գործընթացն է: Այսօր այս գործընթացը մեծապես դյուրացված է, քանի որ ավտոմատացումը մեզ համար ամեն ինչ կարող է անել։ Ավտոֆոկուսի շնորհիվ դուք կարող եք պարզ, մանրամասն նկար նկարել առանց ավելորդ ջանքերի. պարզապես մատնացույց արեք և սեղմեք: Եվ, քանի որ գրեթե բոլոր ժամանակակից սմարթֆոնները հագեցած են ավտոֆոկուսով տեսախցիկներով, արժե հաշվի առնել, թե ինչ տեսակների են դրանք։

Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուս

Այս տեխնոլոգիան հիմնված է ոսպնյակի միջով անցնող լույսի ճառագայթը երկու հոսքի բաժանելու վրա, որից հետո լույսը հարվածում է լույսի սենսորին։ Սա չափում է հոսքերի միջև հեռավորությունը, որոնք անցնում են ոսպնյակի հակառակ եզրերով: Ցույց տալը համարվում է վերջնական, երբ առանձնացված ճառագայթները հասնում են սենսորների կողմից սահմանված որոշակի հեռավորության: Փաստորեն, սարքն ինքը կարող է որոշել, թե ինչպես փոխել ոսպնյակների դիրքը, որպեսզի նկարը լինի պահանջվող որակի։ Անառարկելի արժանապատվություն փուլային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսհաշվի է առնվում կենտրոնացման արագությունն ու ճշգրտությունը: Այս հատկանիշը շատ կարևոր է շարժվող տեսարան նկարահանելիս: Հարկ է նաև նշել, որ այս տեխնոլոգիան ավելի արագ է, քան կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը, որի մասին կարող եք կարդալ ստորև։

Այնուամենայնիվ, փուլային ավտոմատ ֆոկուսը ունի որոշ թերություններ, որոնցից մեկը կարելի է համարել իրականացման բարդությունը: Որպեսզի այս տեխնոլոգիան աշխատի, անհրաժեշտ է ծայրահեղ ճշգրիտ ֆիզիկական հավասարեցում, ինչպես նաև մանրակրկիտ թվային կարգավորում... Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսի լավ իրականացումը պահանջում է լավ սարքավորում, որը ոչ բոլոր սմարթֆոններն ունեն: Բացի այդ, ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսի ճշգրտությունն ուղղակիորեն կախված է ոսպնյակի բացվածքից, ուստի ցածր լույսի դեպքում այս տեխնոլոգիան ցանկալի արդյունք չի տա:

Կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուս

Այս տեխնոլոգիայի աշխատանքը հիմնված է հատուկ լուսազգայուն տարրերի օգտագործման վրա, որոնք գնահատում են շրջանակի հակադրությունը։ Կենտրոնանալն այս դեպքում համարվում է ճշգրիտ, երբ նկարը ձեռք է բերում առավելագույն ճշգրտություն և կոնտրաստ՝ համեմատած ֆոնի հետ։ Այս լուծումն օգտագործվում է սմարթֆոնների ճնշող մեծամասնությունում՝ հիմնականում տեխնոլոգիայի ներդրման համեմատական ​​պարզության շնորհիվ: Հատուկ սենսորը չափում է ոսպնյակի լույսի քանակը, որից հետո նույն սենսորը պետք է տեղափոխի ոսպնյակը մինչև առավելագույն հակադրություն ձեռք բերվի: Երբ կոնտրաստը առավելագույնն է, առարկան գտնվում է ուշադրության կենտրոնում: Եվս մեկ անգամ նշում ենք այս տեխնոլոգիայի օգտագործման հեշտությունը, որը չի պահանջում բարդ ապարատային լրացում:

Հիմա եկեք մեղրի այս տակառին մի ճանճ ավելացնենք՝ նշելով որոշ թերություններ, որոնք բնորոշ են կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսի տեխնոլոգիային: Միանգամից ասենք, որ այս լուծումը մի փոքր ավելի դանդաղ է աշխատում, քան մյուս տեխնոլոգիաները։ Մտածում է կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուս ինչ-որ վայրկյանի ընթացքում, որի ընթացքում այն ​​կենտրոնանում է թեմայի վրա: Եթե ​​դուք դանդաղ մարդ եք և չեք շտապում, ապա, սկզբունքորեն, կենտրոնանալու վրա ծախսված ժամանակը ձեզ չի լարի և չի զայրացնի։ Հատկապես եթե նկարահանվող առարկան նույնպես չի շտապում, օրինակ՝ խխունջ։ Բայց, եթե դուք շարժվեք գերարագ արագությամբ, ինչպես սուպերհերոս Ֆլեշը, ապա մի վայրկյան ձեզ համար կձգվի հավերժություն: Եթե ​​ցանկանում էիք որսալ կոլիբրին իր սուպեր նյութափոխանակությամբ, ապա այն կարող է պարզապես թռչել այս ընթացքում: Այս տեխնոլոգիայի արագությունը տուժում է հիմնականում այն ​​պատճառով, որ հակադրության գնահատումը տեղի է ունենում մի քանի փուլով, ինչը որոշակի ժամանակ է պահանջում: Բացի այդ, կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը զրկված է այնպիսի հնարավորություններից, ինչպիսիք են ֆոկուսը հետևելը, մթնշաղին կամ վատ լուսավորությամբ, լուսանկարների որակը դժվար թե որևէ մեկին գոհացնի: Նշենք, որ բյուջետային սմարթֆոններում սովորաբար օգտագործվում է կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսի տեխնոլոգիա:

Լազերային ավտոմատ ֆոկուս

Այս տեխնոլոգիան աշխատում է օգտագործելով լազերային հեռաչափի սկզբունքը, երբ լազերային թողարկողի գործառույթը ներառում է նկարահանվող օբյեկտի լուսավորությունը, մինչդեռ սենսորը չափում է օբյեկտի հեռավորությունը՝ ամրագրելով արտացոլված լազերային ճառագայթի ժամանման ժամանակը: Այս տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունների սպանիչը կարելի է համարել կենտրոնանալու համար հատկացված ժամանակը: Մասնավորապես, լազերային ավտոֆոկուսը կարողանում է հաղթահարել այս խնդիրը 0,276 վայրկյանում։ Իհարկե, դուք արդեն հասկացաք, որ ֆազային և կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը «նյարդայնորեն ծխում է կողքից»:

Լազերային ավտոմատ ֆոկուսը կայծակնային արագ է և լավ է աշխատում ցածր լույսի պայմաններում: Սակայն այս լուծման հետ աշխատելիս պետք է հաշվի առնել մեկ մանրուք՝ առավելագույնը լավ արդյունքկարելի է հասնել միայն այն դեպքում, երբ կրակվող օբյեկտի հեռավորությունը 0,6 մետրի սահմաններում է: Իսկ եթե օբյեկտի հեռավորությունը գերազանցում է 5 մետրը, ապա լազերային ավտոֆոկուսն այս դեպքում անզոր է։ Այս դեպքում ձեզ համար փայլում է միայն կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը:

Եթե ​​մենք անցկացնենք դեբրիֆինգ, ապա նկատում ենք, որ ընդհանրապես սմարթֆոն ընտրելիս, ինչպես նաև դրա լուսանկարչական հնարավորությունները, մասնավորապես, յուրաքանչյուրն առաջնորդվում է իր նկատառումներով և նախասիրություններով։ Ընտրության մեջ կարեւոր դեր է խաղում այն ​​բյուջեն, որը պետք է ծախսվի։ Ավելին, եթե դուք բարձրորակ լուսանկարների սիրահար եք, ապա ձեր սմարթֆոնի տեսախցիկը, միեւնույն է, ձեզ չի գոհացնի, որի դեպքում պարզապես անհրաժեշտ է գնել DSLR։

Հոդվածի տեքստը թարմացվել է՝ 13.12.2018թ

Շատ DSLR-ներ այսօր հագեցած են այնպիսի առաջադեմ ավտոֆոկուս համակարգերով, որ հաճախ դժվար է իմանալ, թե ինչպես օգտագործել դրանք: Անկախ նրանից՝ մենք նկարում ենք նախնական մակարդակի տեսախցիկով, թե պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, սուր կադրեր ստանալու համար մենք պետք է փորձենք պարզել, թե ինչպես օգտագործել ավտոմատ ֆոկուսի տարբեր ռեժիմները: Սխալ կենտրոնացումը, մշուշոտ պատկերները կարող են փչացնել նկարի դրական տպավորությունը, և անհնար է շտկել այս թերությունը գրաֆիկական խմբագրիչում հետագա մշակման գործընթացում: Որոշ լուսանկարիչներ իրենց լուսանկարները վերածում են սև-սպիտակի՝ ֆոկուսի խնդիրները թաքցնելու համար: Եթե ​​մենք սովորենք ճիշտ կենտրոնանալ, ապա կարիք չկա դիմելու նման հնարքների, մենք շատ ավելի լավ արդյունք կստանանք, որը կգրավի մեր հեռուստադիտողին: Հստակ պատկերն այն է, ինչ մարդիկ ցանկանում են տեսնել այսօր մեր նկարները դիտելիս: Ինչ-որ մեկը կարող է պնդել, որ երբեմն աղոտ նկարը «կրեատիվ» է թվում, բայց այստեղ պետք է հասկանալ. մի բան է, երբ մենք լղոզում ենք լուսանկարը որոշակի նպատակով, և մեկ այլ բան, երբ մենք փչացնում ենք նկարը, քանի որ մենք լավ չենք հասկանում մեր տեսախցիկի կենտրոնացման համակարգի աշխատանքը։ Երբ մենք հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում DSLR-ի ավտոմատ ֆոկուսը, մենք կարող ենք ինքներս որոշել, թե երբ և որքանով պատկերը կլինի առանց ուշադրության:

Լուսանկար 1. Դասեր սկսնակների համար. Բարձրորակ լուսանկար ստանալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ընտրել կափարիչի ճիշտ արագությունը, ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը, այլև կարողանալ արագ պտտել խոշորացումը... Nikon D610 տեսախցիկը։ Հեռախոսային ոսպնյակներ Nikkor 70-300. Կարգավորումներ՝ ISO 1000, FR-98 մմ, f / 5.0, V = 1/2500 վայրկյան

Այսօրվա անվճար լուսանկարչության ձեռնարկում մենք կքննարկենք մի քանի հիմնական հարցեր DSLR տեսախցիկների ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմների վերաբերյալ: Քանի որ ավտոմատ ֆոկուսի աշխատանքը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որ տեսախցիկի տեսակից և դրա մոդելից ենք մենք օգտագործում, ապա, իհարկե, մենք մանրամասն չենք նկարագրի բացարձակապես բոլոր AF ռեժիմները, բայց պարզության համար կվերլուծենք մի քանի օրինակ: Քանի որ ես ինքս այժմ ունեմ ամբողջական շրջանակ Nikon D610 տեսախցիկ, և մինչ ես ունեի կտրված Nikon D5100 տեսախցիկ, ավելի շատ շեշտը կդրվի այս արտադրողի DSLR-ների շահագործման վրա: Դե, խնդրում եմ ձեզ ներել բացարձակապես սկսնակ սիրողական լուսանկարիչներին այն բանի համար, որ ֆոտոդասում կօգտագործվի կոնկրետ բառապաշար, որն ավելի հասկանալի է առաջադեմ լուսանկարիչների համար։

1. Ինչպես է աշխատում SLR տեսախցիկների ավտոֆոկուս համակարգը

Տասնհինգ տարի առաջ թողարկված ժամանակակից տեսախցիկների և նրանց կինոընկերների միջև հաճելի տարբերություններից մեկն այն է, որ այժմ մենք կարիք չունենք ձեռքով կարգավորելու ֆոկուսը: Թվային լուսանկարչությունն այս առումով շատ ավելի բարեհամբույր է սիրողական լուսանկարչի համար, քանի որ, ի տարբերություն ֆիլմի, մենք անմիջապես տեսնում ենք արդյունքը և հեշտությամբ կարող ենք փոխել կարգավորումները, նորից նկարել լուսանկարը՝ չմտածելով ֆիլմի և լուսանկարչական թղթի արժեքի մասին: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ավտոմատ ֆոկուսային համակարգերը զգալիորեն ավելի լավ են գործել, և նույնիսկ սկզբնական մակարդակի DSLR-ները պարծենում են լավ համալիրավտոմատ ֆոկուս. Այսպիսով, ինչպես է նման համակարգը աշխատում ժամանակակից SLR տեսախցիկների մեջ: Սկսենք հենց հիմունքներից:

1.1 Ակտիվ ընդդեմ պասիվ ավտոֆոկուս

Ավտոֆոկուսի (AF) համակարգերի երկու տեսակ կա՝ ակտիվ և պասիվ: Ակտիվ AF-ն աշխատում է՝ ուղարկելով ինֆրակարմիր ճառագայթ դեպի մեր առարկան և վերցնելով դրա արտացոլումը (արձագանքների ձայնի սկզբունքը): Տեսախցիկը հաշվարկներ է անում և հասկանում, թե առարկան ինչ հեռավորության վրա է գտնվում իրենից, ոսպնյակին ազդանշան է տալիս, թե որքան պետք է կարգավորել ֆոկուսը։ Ակտիվ կենտրոնացման համակարգի լավ առավելությունն այն է, որ այն կարող է աշխատել շատ ցածր լույսի պայմաններում, երբ նորմալ (պասիվ) ավտոմատ ֆոկուսը չի հաջողվի: «Ակտիվ AF»-ի թերությունը. այս ռեժիմը կարող է օգտագործվել միայն անշարժ պայմաններում, անշարժ առարկաներ նկարահանելու համար և աշխատում է միայն կարճ հեռավորությունների վրա՝ մինչև 5-6 մետր: Եթե ​​մենք լուսանկարում ենք Nikon-ի կամ Canon ֆլեշ-ի միջոցով, որն ունի AF Assist ֆունկցիա, այն կաշխատի Active Auto Focus ռեժիմում:

«Passive AF» պասիվ ավտոֆոկուսի համակարգը հիմնված է բոլորովին այլ սկզբունքի վրա. այն չի ուղարկում ինֆրակարմիր ճառագայթը և չի բռնում դրա արտացոլումը, որպեսզի հասկանա, թե որքան է հեռավորությունը տեսախցիկի և կենտրոնացող օբյեկտի միջև: Փոխարենը խցիկի ներսում օգտագործվում են հատուկ սենսորներ հակադրության հայտնաբերումոսպնյակի միջով անցնող լույսի մասերը (կոչվում է «փուլային մեթոդ»), կամ ֆոտոխցիկի մատրիցն ինքնին ծառայում է որպես այդպիսի սենսոր, որը որոշում է պատկերի հակադրությունը (կոչվում է «կոնտրաստային մեթոդ»):

Ի՞նչ է նշանակում «հակադրության սահմանում»: Առանց տերմինաբանության ջունգլիների մեջ մտնելու, սա պատկերի որոշակի տարածքում հստակության սահմանումն է: Եթե ​​այն ֆոկուսից դուրս է, ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը կարգավորում է ոսպնյակը մինչև հստակություն/հակադրություն ձեռք բերվի:

Սա է պատճառը, որ պասիվ ավտոմատ ֆոկուսային համակարգին անհրաժեշտ է բավականաչափ հակադրություն կադրում ճիշտ գործելու համար: Երբ ոսպնյակը սկսում է «մաքրել» միատեսակ մակերեսը (օրինակ՝ սպիտակ պատը կամ ինչ-որ մակերևույթ՝ երանգների հարթ անցումով), դա պայմանավորված է նրանով, որ տեսախցիկին անհրաժեշտ են ֆոնից անջատվող եզրեր (հակադրություն) առարկաներ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես կարգավորել ֆոկուսը:

Ի դեպ, եթե մեր DSLR-ի առջևի վահանակի վրա կա AF-օժանդակ լուսավորման լամպ, դա չի նշանակում, որ տեսախցիկը աշխատում է ակտիվ կենտրոնացման ռեժիմում. այն ամենը, ինչ անում է լամպը, լուսավորում է մեր օբյեկտը լապտերի պես, այսինքն. տեսախցիկը աշխատում է «Պասիվ AF”.

Շատ թվային տեսախցիկներ, ինչպիսիք են՝ մատնանշող տեսախցիկները, տեսախցիկները և այլն, առավել հաճախ օգտագործում են «կոնտրաստ AF»՝ կենտրոնանալու համար: Միևնույն ժամանակ, ժամանակակից DSLR-ների մեծ մասը կարող է համալրվել ֆոկուսի ուղղման երկու համակարգերով՝ ֆազային և կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսով:

Քանի որ «կոնտրաստային մեթոդը» պահանջում է լույս սենսորին հարվածելու համար, DSLR տեսախցիկի հայելին պետք է լինի բարձրացված դիրքում կենտրոնացման պահին, ինչը նշանակում է, որ DSLR-ում կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսը կարող է իրականացվել միայն «Live View» ռեժիմում: .

Ֆազային մեթոդը հիանալի է շարժվող առարկաների վրա կենտրոնանալու համար, իսկ հակադրության մեթոդը՝ անշարժ օբյեկտների համար: Կոնտրաստային AF հաճախ ավելի լավ է գործում, քան փուլային բացահայտման AF, հատկապես ցածր լուսավորության պայմաններում: Կոնտրաստային ֆոկուսի առավելությունն այն է, որ հստակությունը կարգավորելու համար բավական է սենսորի վրա օգտագործել պատկերի ցանկացած հատված (ներառյալ այն, որը գտնվում է հենց ծայրամասում), մինչդեռ փուլային ֆոկուսը պահանջում է մեկ կամ մի քանի կենտրոնացման կետերի օգտագործում: DSLR-ը: Կոնտրաստային մեթոդի թերությունն այսօր այն է, որ այն համեմատաբար դանդաղ է:

Շատ մասնագետներ վստահ են, որ տեսանելի ապագայում տեսախցիկների արտադրողները կկարողանան լուծել այս խնդիրը, քանի որ տեսանյութ նկարահանելիս ավտոմատ ֆոկուսի արագությունը դառնում է ավելի կարևոր DSLR-ների և որոշ առանց հայելու տեսախցիկների համար (մասնավորապես, Micro Four Thirds, 4/3 ստանդարտ) արդեն հագեցած արագ հակադրություն AF-ով: Ժամանակակից բարձրակարգ առանց հայելի տեսախցիկներն ունեն երկու AF համակարգ՝ արագ փուլային AF լավ լուսավորության համար և դանդաղ հակադրություն AF ցածր լույսի համար: Որոշ արտադրողների, ընդհանուր առմամբ, հաջողվել է ներդնել ֆազային սենսորների պիքսելները անմիջապես տեսախցիկի մատրիցի մեջ, ինչը, համեմատած DSLR-ների ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսային համակարգի հետ, զգալիորեն մեծացրել է համակարգի ճշգրտությունը:

Եթե ​​վերը նկարագրված ամեն ինչ շփոթեցնող է թվում, մի՛ վշտացեք. վերը ներկայացված տեխնիկական տեղեկատվությունը նախատեսված է ընդհանուր պատկերացում կազմելու, թե ինչպես է ավտոմատ ֆոկուսը աշխատում տեսախցիկում: Պարզապես հիշեք, որ տեսախցիկի մեջ ֆոկուսացման սխալները տեղի են ունենում ոսպնյակի միջով անցնող լույսի և մեր ընտրած ֆոկուս ռեժիմի բացակայության պատճառով (ինչպես բացատրվում է ստորև):

1.2 Ֆոկուսի կետեր

Ֆոկուս կետերը փոքր դատարկ ուղղանկյուններ կամ շրջանակներ են, որոնք մենք կարող ենք գտնել մեր տեսախցիկի տեսադաշտում: Արտադրողները հաճախ տարբերում են սիրողական և պրոֆեսիոնալ դասի տեսախցիկները՝ ներառելով տարբեր համակարգերավտոմատ ֆոկուս. Մուտքի մակարդակի DSLR-ները սովորաբար ունեն նվազագույն գումարֆոկուս կետերը կենտրոնանալու համար, իսկ առաջադեմ DSLR-ներն ունեն համապարփակ, բարձր կարգավորելի AF համակարգ մեծ քանակությամբկենտրոնացման կետեր. Դրանք «phase-detection AF»-ի մի մասն են, այնպես որ յուրաքանչյուր կետ կարող է օգտագործվել տեսախցիկի AF սենսորի կողմից՝ հակադրությունը հայտնաբերելու համար:

Ֆոկուս կետերը միտումնավոր տեղակայված են շրջանակի որոշակի հատվածում, և դրանց թիվը տարբերվում է ոչ միայն տարբեր արտադրողներից, այլև տեսախցիկների տարբեր մոդելներից: Ահա երկու տարբեր տեսակի ավտոմատ ֆոկուսի օրինակ՝ տարբեր թվով ֆոկուսի կետերով և դրանց գտնվելու վայրով:

Ինչպես տեսնում եք, Nikon D5100 DSLR-ն ունի 11 միավոր, մինչդեռ Nikon D810-ն ունի դրանցից 51-ը՝ մեծ տարբերություն սենսորների քանակի մեջ: Արդյո՞ք կարևոր է կենտրոնացման կետերի քանակը: Իհարկե - այո! Եվ բանն այն չէ միայն, որ մեզ համար ավելի հեշտ է ստեղծել կոնկրետ կադր՝ կենտրոնանալով պատկերի որոշակի հատվածի վրա, այլ նաև այն պատճառով, որ AF համակարգը կարող է ավելի արդյունավետ կերպով հետևել առարկային կադրում (չափազանց հարմար է նկարելիս։ սպորտային միջոցառումներև վայրի կենդանիներ): Չնայած, պետք է նկատի ունենալ, որ կարևոր է ոչ միայն մեր տեսախցիկի կենտրոնացման կետերի քանակը, այլև դրանց տեսակը։

1.3 Կետերի տեսակները DSLR-ների AF համակարգում

եկեք խոսենք տարբեր տեսակներավտոմատ ֆոկուսի կետեր DSLR-ներում: Ինչպես նշվեց վերևում, կետերի քանակը միակ կարևոր պարամետրը չէ ավտոֆոկուսային համակարգի համար: Կետի տեսակը նույնպես կարևոր է ճշգրտության հասնելու համար: Գոյություն ունեն երեք տեսակի կենտրոնացման կետեր. ուղղահայաց, հորիզոնականև Խաչ... Ուղղահայաց և հորիզոնական աշխատանք նույն ուղղությամբ, այսինքն. սրանք գծային սենսորներ են: Խաչի կետերը չափում են հակադրությունը երկու ուղղություններով, ինչը նրանց հետ աշխատելն ավելի ճշգրիտ է դարձնում: Հետևաբար, մեր DSLR-ում որքան շատ են խաչաձև տիպի սենսորները, այնքան ավելի ճշգրիտ է աշխատում AF համակարգը:

Այդ իսկ պատճառով, երբ հայտարարվում է DSLR տեսախցիկի նոր մոդելի թողարկման մասին, վերանայման մեջ կարող ենք կարդալ այսպիսի մի բան. Արտադրողը հպարտորեն ընդգծում է կետերի քանակը, հատկապես խաչի կետերի առկայությունը, եթե դրանք ավելի շատ լինեն նոր տեսախցիկի մեջ: Օրինակ, Nikon D7200-ի և Nikon D7100-ի հիմնական տարբերությունների ցանկում ավելի վաղ Nikon D7000 մոդելից նշվել է, որ դրանք ունեն 51 կենտրոնացման կետ, այդ թվում՝ 15 խաչաձև, իսկ պառավն ունի 39 միավոր, 9 խաչ: - միավորներ.

Երբ մենք գնում ենք նոր DSLR տեսախցիկ, որը նախատեսում ենք օգտագործել սպորտային իրադարձություններ նկարահանելու կամ լուսանկարելու համար, մենք պետք է վճարենք ուշադիր ուշադրությունայս երկու պարամետրերի վրա:

1.4 Տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգի աշխատանքի վրա ազդող այլ գործոններ

Ինչպես տեսնում ենք, կարևոր են և՛ կենտրոնացման կետերի քանակը, և՛ դրանց տեսակը: Թեև դրանք միակը չեն, որոնք ազդում են ավտոմատ ֆոկուսի աշխատանքի վրա: Լույսի որակը և քանակը ևս մեկ պարամետր է, որը շատ խիստ որոշում է ավտոֆոկուսի աշխատանքը: Հավանաբար յուրաքանչյուր լուսանկարիչ նկատել է, որ տեսախցիկը հիանալի կերպով կենտրոնանում է դրսում արևոտ արևոտ օրը նկարահանելիս, և երբ մենք մտնում ենք թույլ լուսավորված սենյակ, ոսպնյակը սկսում է «որս անել»։ Ինչու է դա տեղի ունենում: Քանի որ թեմայի ցածր լույսի ներքո տեսախցիկի համար շատ ավելի դժվար է չափել տեսարանի կոնտրաստի անկումը: Հիշեք, որ պասիվ ավտոֆոկուսը լիովին կախված է ոսպնյակի միջով անցնող լույսից, և եթե լուսավորության որակը վատ է, ապա ավտոմատ ֆոկուսը բավարար չի աշխատում:

Խոսելով լույսի որակի մասին՝ չպետք է մոռանալ ոսպնյակի առանձնահատկությունների մասին, որ առավելագույն բաց բացվածքը նույնպես ազդում է AF-ի վրա։ Եթե ​​մենք նկարում ենք հին ապակուց, որի մեջ կա բորբոս, կեղտ, շատ փոշի, կամ խնդիրներ կան առջևի և հետևի ֆոկուսի հետ, ապա ավտոմատ ֆոկուսը, իհարկե, այնքան էլ ճշգրիտ չի աշխատի։

Ահա թե ինչու պրոֆեսիոնալ ոսպնյակներ f/2.8-ում թույլ է տալիս շատ ավելի արագ կենտրոնանալ, քան սիրողական ոսպնյակները f/5.6-ով: f / 2.8 բացվածքը ամենահարմարն է բարձր արագությամբ կենտրոնացման համար. բացվածքը չափազանց լայն չէ, ոչ շատ նեղ: Ի դեպ, սովորաբար 1.4 բացվածքով ոսպնյակներն ավելի դանդաղ են կենտրոնանում, քան f/2.8-ում, քանի որ կառուցվածքի ներսում ապակե տարրերի ավելի շատ պտույտներ են պահանջվում ճիշտ կենտրոնանալու համար: .

Կենտրոնանալու ճշգրտությունը կարևոր է այս բաց բացվածքներում, քանի որ DOF-ը շատ փոքր է: Իդեալում, բացվածքը պետք է լինի f/2.0 և f/2.8 միջակայքում, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը լավագույնս աշխատի:

Ավելի փոքր բացվածքները, ինչպիսիք են f/5.6-ը, կհանգեցնեն ոսպնյակի միջով ավելի քիչ լույսի, և ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը ավելի դժվար կլինի աշխատել: Այդ պատճառով լայն բացվածքները (բացառությամբ f / 1.4-ի) նախընտրելի են սեղմվածների նկատմամբ:

Ավելացնենք նաև, որ բոլոր ժամանակակից թվային տեսախցիկներկենտրոնանալ, երբ բացվածքը բաց է, այնպես որ, անկախ նրանից, թե որ բացվածքի արժեքը կընտրենք (օրինակ՝ f/22), բացվածքը փոխվում է միայն նկարահանման պահին։ .

Վերջապես, ավտոմատ ֆոկուսի համակարգի ընդհանուր որակը և անվտանգության սահմանը ամենակարևորն են: Օրինակ, Canon-ի բարձրակարգ պրոֆեսիոնալ 1D Mark III DSLR-ը, որը նախատեսված է սպորտային նկարահանումների և ֆոտո որսորդության համար, շարքում թողարկվելուց հետո արատավորեց իր հեղինակությունը ավտոֆոկուսի հետ կապված խնդիրների պատճառով: Եվ Kenon ընկերությանը ընդմիշտ պահանջվեց որոնվածը թողարկելու համար այս թերությունները վերացնելու համար, որոնք զայրացնում էին պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներին: Նրանցից շատերը Nikon տեսախցիկների են անցել հենց կենտրոնացման խնդիրների պատճառով։ Տեսախցիկը հագեցած էր ավտոֆոկուսի բոլոր ռեժիմներով, սակայն որոշակի պայմաններում այն ​​ճիշտ չէր աշխատում։

Եթե ​​ուզում ենք ստանալ ավելի լավ համակարգԺամանակակից DSLR տեսախցիկների ավտոմատ ֆոկուսը, հատկապես սպորտային և վայրի բնության լուսանկարչության համար, պետք է ընտրվի Nikon-ից կամ Canon-ից (չնայած մյուս արտադրողները արագորեն հասնում են շուկայի առաջատարներին):

2. Թվային SLR-ների ավտոմատ ֆոկուսավորման ռեժիմներ

Այսօրվա DSLR-ների մեծամասնությունը հնարավորություն ունի նկարահանել տարբեր ոչ կենտրոնացված ռեժիմներով՝ կախված իրավիճակից:

Մի բան է, երբ մենք լուսանկարում ենք հանգիստ նստած մարդու դիմանկարը, և մեկ այլ բան, երբ լուսանկարում ենք վազող մարզիկի կամ թռչող բազեի: Երբ մենք նկարահանում ենք անշարժ առարկա, մենք մեկ անգամ կենտրոնանում ենք և լուսանկարվում։ Բայց եթե առարկան անընդհատ շարժման մեջ է, մեզ պետք է, որ տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կարգավորի ֆոկուսը այն պահին, երբ մենք նկարում ենք կադրը: Լավ նորությունն այն է, որ մեր տեսախցիկը ներկառուցված գործառույթ ունի արդյունավետ աշխատանքնման իրավիճակում. Եկեք մանրամասն նայենք կենտրոնացման ռեժիմներից յուրաքանչյուրին:

2.1 Մեկ շրջանակի սերվո կենտրոնացման ռեժիմ

Nikon տեսախցիկներում մեկ սերվի ֆոկուսը նշանակված է «AF-S», Canon տեսախցիկներում այս տեսակը կոչվում է «One-shot AF»: Եվ դա ոսպնյակն ուղղակիորեն ուշադրության կենտրոնում բերելու պարզ միջոց է: Մենք ընտրում ենք կենտրոնացման կետը, և տեսախցիկը չափում է հակադրությունը միայն մեկ կետով:

Եթե ​​մենք սեղմում ենք կափարիչի կոճակը կամ նշանակված AF կոճակը (եթե մեր մոդելում նման հանձնարարություն հնարավոր է), տեսախցիկը կենտրոնանում է, բայց եթե առարկան շարժվում է, ապա ֆոկուսը նորից չի կենտրոնանում, նույնիսկ եթե մենք շարունակում ենք պահպանել փակման կոճակը սեղմված է կիսով չափ: Այսինքն՝ կենտրոնացումը մնում է «կողպված»։

Սովորաբար մեկ սերվո AF ռեժիմում տեսախցիկը պետք է ֆոկուսում լինի մինչև կափարիչի անջատումը: Հետևաբար, եթե ֆոկուսը ձախողվի կամ առարկան տեղափոխվել է, սեղմելով կափարիչը ոչինչ չի օգնի (կենտրոնացման սխալի պատճառով): Տեսախցիկի որոշ մոդելներում հնարավոր է փոխել տեսախցիկի արձագանքը ֆոկուսի բացակայությանը (օրինակ, Nikon D810-ում մենք կարող ենք սահմանել «AF-S Priority Selection» պարամետրը օգտատիրոջ կարգավորումների «Shutter» ցանկում, որը. թույլ կտա մեզ նկարել, նույնիսկ եթե տեսախցիկը կենտրոնացած չէ) ...

AF-S ռեժիմում պետք է հիշել մի քանի բան. եթե մենք տեղադրել ենք արտաքին լուսաբռնկիչ, որն ունի կարմիր AF-օգնական ճառագայթ, ապա այն պետք է կարգավորվի AF-S-ի վրա, որպեսզի այն աշխատի: Նույնը վերաբերում է տեսախցիկի առջևի մասում ներկառուցված AF-օժանդակ լուսավորության լամպին. այն աշխատում է միայն AF-S ռեժիմում:

2.2 AI Servo Focus ռեժիմ

Ժամանակակից SLR տեսախցիկներում հասանելի մեկ այլ կենտրոնացման մեթոդ է Nikon-ի «շարունակական սերվո AF կամ AF-C» և Canon-ի «AI Servo AF»: Այն օգտագործվում է շարժվող առարկաներին հետևելու համար և կարևոր է սպորտը, վայրի բնությունը և այլն լուսանկարելիս ոչ ստացիոնար օբյեկտներ... Այս ռեժիմի գործարկման սկզբունքը հիմնված է օբյեկտների շարժումների վերլուծության և հաջորդ ակնթարթում այն ​​գտնվելու վայրի կանխատեսման և այս կետի վրա կենտրոնացման վրա:

Այս ռեժիմի առավելությունն այն է, որ ֆոկուսը ավտոմատ կերպով նորից կարգավորվում է, եթե լուսանկարիչը կամ առարկան շարժվում է: Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, այն է, որ կափարիչի արձակման կոճակը (կամ նշանակված AF ստեղնը, եթե կա նշանակման տարբերակ) պահելը կիսով չափ սեղմված վիճակում է: Ավտոֆոկուսի համակարգը ավտոմատ կերպով կհետևի թեմային: Համեմատած AF-S մեկ սերվո կենտրոնացման հետ, AF-C շարունակական կենտրոնացումը սովորաբար ունի մեծ թվովկարգավորումները (հատկապես ամենաթանկ DSLR-ներում) և կարող են կատարել բարդ առաջադրանքներ, օրինակ՝ առարկաներին հետևել՝ օգտագործելով մեկ կամ մի քանի ֆոկուսային կետեր:

2.3 Հիբրիդային մեկ կրակոց և հետևող ֆոկուս

Որոշ տեսախցիկներ ունեն նաև մեկ այլ ռեժիմ, որը կոչվում է «Auto-Tracking AF», «AF-A» Nikon-ի համար կամ «AI Focus AF» Canon տեսախցիկների համար: Սա մի տեսակ հիբրիդ է, որն ավտոմատ կերպով անցնում է մեկ կադրի և շարունակական կենտրոնացման միջև: Եթե ​​տեսախցիկը հայտնաբերում է, որ առարկան անշարժ է, այն անցնում է AF-S-ի, իսկ եթե առարկան շարժվում է, այն անցնում է AF-C-ի:

Էժան DSLR-ներում AF-A ռեժիմը լռելյայն միացված է և բավականին լավ է աշխատում շատ իրավիճակներում: Շատ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ չունեն Auto Tracking AF ռեժիմ, քանի որ այն նախատեսված է սկսնակների համար:

2.4 Շարունակական սերվոյի ֆոկուս

Շարունակական ֆոկուսի հետևման ռեժիմը, որը նշանակված է Nikon տառերով «AF-F», ընկերության կողմից ներկայացվել է նոր Nikon D3100 և D7000 մոդելների համար: Այն նախատեսված է հիմնականում Live View ձևաչափով նկարահանումների համար։ Այս ռեժիմում տեսախցիկը հետևում է թեմային և ավտոմատ կերպով կարգավորում է ֆոկուսը տեսագրման ընթացքում: Թեև անունը գեղեցիկ է հնչում, այն իրական կյանքում այնքան էլ լավ չի աշխատում արագ շարժվող առարկաներ նկարելիս: Nikon Corporation-ի ինժեներները դեռ շատ աշխատանք ունեն անելու «AF-F» ռեժիմը ճշգրտելու համար: Եթե ​​դուք չեք նկարահանում տեսահոլովակ DSLR-ով, ապա չպետք է միացնեք այս ռեժիմը:

Սկսնակների համար լուսանկարչության դասերին շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ նշում են, որ ժամանակի մեծ մասում նրանք ունեն AF-C շարունակական կենտրոնացում և միայն այն դեպքում, երբ տեսախցիկը չի կարողանում կենտրոնանալ ցածր լույսի պայմաններում, նրանք անցնում են AF-S-ի:

2.5 Ֆոկուսի ռեժիմների փոփոխություն

Եթե ​​չգիտեք, թե ինչպես փոխել ձեր տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմը, ավելի լավ է կարդալ դրա հրահանգները, քանի որ տարբեր մոդելներդա տեղի է ունենում տարբեր ձևերով: Օրինակ, սկզբնական մակարդակի Nikon D5300 կամ Nikon D5200 տեսախցիկների համար դուք պետք է սեղմեք «Info» կոճակը և օգտագործեք joystick ֆոկուսի ռեժիմը ընտրելու համար: Իսկ թանկարժեք DSLR-ները դիմային վահանակի վրա ունեն հատուկ կոճակ, որով կարելի է արագ անցնել տարբեր ռեժիմների։ Օրինակ, ահա թե ինչպես կարելի է փոխել AF ռեժիմը Nikon D610-ում. սեղմեք AF ռեժիմի կոճակը և միևնույն ժամանակ պտտեք կառավարման անիվը:

Օժանդակ էկրանին հայտնվեց «C» տառը, ինչը նշանակում է, որ տեսախցիկը աշխատում է AF-C շարունակական կենտրոնացման ռեժիմում, միացված է «S»-ին՝ միացված մեկ կադրի ֆոկուսը: Սեղմված «M» - անցում է տեսախցիկի ֆոկուսացման ձեռքով հսկողության:

3. AF տարածքի ռեժիմներ

Սկսնակ լուսանկարիչներին էլ ավելի շփոթեցնելու համար, շատ SLR տեսախցիկներ իրենց մենյուում ունեն «AF area mode» անվանումը, ինչը թույլ է տալիս սիրողական լուսանկարչին ընտրել մի քանի տարբերակ, թե ինչպես է ֆոկուսը աշխատելու AF-S, AF-C, AF-A ռեժիմներում: եւ ԱՖ-Ֆ.

Մուտքի մակարդակի DSLR-ների համար, ինչպիսիք են Nikon D3100-ը կամ Nikon D5200-ը, կարգավորումները կարող են փոխվել ցանկի միջոցով, իսկ առաջադեմ տեսախցիկների համար, ինչպիսիք են Nikon D300s-ը, Nikon D700-ը, Nikon D3-ը կամ Nikon D3x-ը, դրանք կարող են փոխվել հատուկ ընտրիչով: հետևի վահանակի վրա (Nikon D810-ի և Nikon D4S-ի համար հնարավոր չէ վերանշանակել այս պարամետրը այլ կոճակներին կառավարելու համար): Եկեք նայենք, թե ինչ է մեզ տալիս AF տարածքի ընտրությունը:

3.1 Մեկ կետի կենտրոնացման տարածք

Երբ մենք ընտրում ենք «Single-point AF» Nikon-ում կամ «Manual AF Point»՝ Kenon-ում, մենք օգտագործում ենք միայն մեկ կետ՝ տեսադաշտի միջոցով կենտրոնանալու համար՝ կենտրոնանալու համար: Այսինքն, երբ մենք մի կետից մյուսը անցնում ենք joystick-ով, տեսախցիկը չափում է կոնտրաստը միայն պատկերի այս հատվածում՝ օգտագործելով ուղղահայաց կամ խաչաձև սենսորներ (կախված նրանից, թե որն ենք ընտրել): Պրոֆեսիոնալ շատ լուսանկարիչներ խորհուրդ են տալիս օգտագործել մեկ կետով կենտրոնացում՝ լանդշաֆտներ, ճարտարապետություն և այլ անշարժ առարկաներ նկարելիս:

3.2 Դինամիկ ֆոկուսային տարածքի ռեժիմ

Nikon-ի Dynamic AF կամ Canon-ի AF Point Expansion ռեժիմում մենք ընտրում ենք մեկ կենտրոնացման կետ, և տեսախցիկը նախ կարգավորում է դրա վրա կենտրոնացումը: Ավելին, ֆոկուսը միացնելուց հետո, եթե առարկան շարժվում է, տեսախցիկը օգտագործում է շրջապատող կետերը՝ դրան հետևելու համար և շարունակում է կենտրոնանալ առարկայի վրա: Մենք ակնկալում ենք, որ այն կհետևի առարկայի շարժմանը և կպահի այն ուշադրության կենտրոնում՝ միաժամանակ պահելով տեսախցիկը սկզբնական կենտրոնացման կետին: Եթե ​​տեսախցիկը ընտրի շրջապատող / այլ կետեր, այն տեսանելի չի լինի տեսադաշտում, բայց նկատելի կլինի պատրաստի լուսանկարում:

Դինամիկ AF-ը հիանալի է աշխատում արագ շարժվող առարկաների համար, ինչպիսիք են թռչունները, քանի որ մեզ համար դժվար է թռչնին ուշադրության կենտրոնում պահել թռիչքի ժամանակ: Ընդլայնված DSLR-ները, ինչպիսիք են Nikon D7100-ը, Nikon D7200-ը կամ Nikon D800-ը, թույլ են տալիս ընտրել հիմնականը շրջապատող կետերի քանակը՝ 9, 21 կամ 51 կտոր:

Այսպիսով, երբ մենք ցանկանում ենք հետևել կադրի մի փոքր հատվածին, մենք ընտրում ենք 9 կետ, և եթե մեզ անհրաժեշտ է հետևել շարժմանը շրջանակի ամբողջ դաշտում, ապա նշանակում ենք 51 միավոր:

Վ Վերջերս Nikon DSLR-ի շատ մոդելներ ունեն նաև «3D հետագծման» ռեժիմ. երբ մենք կետ ենք հատկացնում, և տեսախցիկը այնուհետև որոշում է, թե քանի օժանդակ սարք է անհրաժեշտ՝ կադրում օբյեկտի դիրքի փոփոխությունը հետևելու համար: 3D Tracking-ի առավելությունն այն է, որ տեսախցիկը օգտագործում է ներկառուցված օրինաչափությունների ճանաչում՝ գույներն ավտոմատ կերպով կարդալու և թեմային հետևելու համար, և դուք պարզապես ստեղծում եք կադրը, երբ առարկան շարժվում է:

Օրինակ, մենք լուսանկարում ենք սև թռչունների արանքով քայլող թրթուրը: Համակարգ 3 ԴՀետագծումն ավտոմատ կերպով կկենտրոնանա և կհետևի սպիտակ թռչունին, նույնիսկ եթե թռչունը շարժվում է կամ տեսախցիկը շարժվում է, ինչը թույլ կտա մեզ ստեղծել կադրը։ .

Եթե ​​համեմատենք «Dynamic AF» և «3D Tracking» ռեժիմները, ապա առաջին դեպքում կօգտագործվեն որոշակի քանակությամբ կետեր, իսկ երկրորդում ՝ բոլոր հասանելիները՝ թեմային հետևելու համար: Միևնույն ժամանակ, «Dynamic AF»-ն օգտագործում է որոշակի «գոտիներ»՝ ակտիվացնելով միայն շրջակա կենտրոնական կետերը (այնքան, որքան մենք ընտրել ենք կարգավորումներում): Օրինակ, մենք ընտրել ենք 9 կետ, հետևելը կաշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ օբյեկտը գտնվում է հիմնականը շրջապատող 9 կենտրոնական կետերի տարածքում: Եթե ​​առարկան հեռանա այս տարածքից, տեսախցիկը չի կարողանա կենտրոնանալ: Բայց 3D հետևելու ռեժիմում տեսախցիկը կշարունակի դիտարկել օբյեկտը (նոր ընտրված կետերը կցուցադրվեն տեսադաշտում), նույնիսկ եթե այն զգալիորեն հեռանա սկզբնապես ընտրված կետից:

Պրոֆեսիոնալներն օգտագործում են դինամիկ AF ռեժիմը թռչունների և վայրի բնության որսի ժամանակ՝ օգտագործելով փոքր քանակությամբ միավորներ՝ 9 կամ 21 հատ: Տարբեր կարծիքներ կան 3D հետևելու մասին, քանի որ այն այնքան արագ չէ, որքան, օրինակ, դինամիկ AF-ի 9 կետերը:

3.3 Ավտոմատ կենտրոնացման տարածքի ընտրության ռեժիմ

Nikon տեսախցիկներն այն անվանում են «Automatic AF Point Selection», Canon-ը՝ «Automatic AF Point Selection» և հանդիսանում է «point and shoot» կենտրոնացման մեթոդ։ Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ընտրում է, թե ինչի վրա կենտրոնանալ: Դա բարդ համակարգ է, որն ունակ է կադրում ճանաչել մարդու մաշկի գույնը և ավտոմատ կերպով կենտրոնանալ դրա վրա։ Եթե ​​կադրում մի քանի մարդ կա, ապա ֆոկուսը կընտրվի տեսախցիկին ամենամոտ գտնվողի վրա: Եթե ​​կադրում մարդիկ չկան, ապա, սովորաբար, տեսախցիկը կենտրոնանում է մոտ կամ հեռու օբյեկտի վրա: Եթե ​​մենք ընտրել ենք AF-S և Auto-area AF, ակտիվ կենտրոնացման կետը կհայտնվի տեսադաշտում մեկ վայրկյան, ինչը թույլ կտա մեզ հաստատել այն տարածքը, որի վրա կենտրոնացել է տեսախցիկը:

Նույնը հնարավոր է Canon տեսախցիկների դեպքում, սակայն նրանք այս ռեժիմն անվանում են «Ավտոմատ AF կետի ընտրություն One-Shot AF ռեժիմում»: Դժվար է ասել, թե ինչու է անհրաժեշտ այս ռեժիմը, քանի որ մասնագետները սիրում են վերահսկել նկարահանման բոլոր պարամետրերը, փոխարենը թույլ տալ, որ տեսախցիկը դա անի իրենց փոխարեն:

3.4 Խմբային կենտրոնացման տարածքի ռեժիմ

Վերջին Nikon DSLR-ները, ինչպիսիք են Nikon D810-ը և Nikon D4S-ը, ունեն նոր «Group AF» ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմ: Ի տարբերություն Single-Point AF-ի, այն օգտագործում է ոչ թե մեկ, այլ հինգ կիզակետ՝ առարկաներին հետևելու համար: Այս ռեժիմը ավելի լավ է կենտրոնանալու և հետևելու առարկաներին ելակետ դնելու համար՝ համեմատած Single-Point AF-ի կամ Dynamic AF-ի հետ, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է փոքր թռչունների որսին, որոնք անընդհատ թռչում են ճյուղից ճյուղ և կարող են դժվար լինել ուշադրության կենտրոնում բռնել և հետևել: նրանցից. Նման դեպքերում «Group AF»-ը կարող է մեծ օգնություն ցույց տալ լուսանկարչին և ավելի լավ արդյունքներ տալ, քան «Dynamic AF»-ը, քանի որ այն ավելի ճշգրիտ է և կայունություն է հաղորդում կադրից կադր:

Ինչպե՞ս է աշխատում խմբային կենտրոնացման տարածքի ռեժիմը: Տեսադաշտում տեսնում ենք կենտրոնացման 4 կետ, հինգերորդը՝ կենտրոնում, թաքնված է։ Խումբը կարող ենք տեղափոխել՝ սեղմելով տեսախցիկի հետևի ջոյսթիկն (իդեալականում, մենք ուզում ենք մնալ կենտրոնում, քանի որ կադրի մեջտեղի կենտրոնացման կետը խաչ է, ավելի ճշգրիտ): Երբ մենք նպատակ ենք դնում թեմային, բոլոր հինգ կետերը միաժամանակ ակտիվանում են սկզբնական կենտրոնացման համար՝ առաջնահերթությամբ մոտակա թեմայի վրա:

Սա ի տարբերություն 9 կետանոց Dynamic AF-ի, որն ունի առաջնահերթություն ընտրվածի նկատմամբ կենտրոնական կետ... Եթե ​​հնարավոր չեղավ կենտրոնանալ կենտրոնականի վրա (ցածր կոնտրաստ), տեսախցիկը կփորձի մնացած 8 կտորները։ Սկզբում տեսախցիկը միշտ կենտրոնանում է կենտրոնական կետի վրա, և միայն դրանից հետո անցնում մնացած 8 կտորների վրա։

Իր հերթին «Group AF»-ը միաժամանակ օգտագործում է բոլոր 5 կետերը և փորձում է կենտրոնանալ ամենամոտ առարկայի վրա՝ չտալով 5 կետերից որևէ մեկի առավելությունը:

Խմբային AF հատկապես օգտակար է թռչունների, վայրի բնության և ոչ թիմային սպորտաձևերի կրակոցների համար: Վերևի պատկերով օրինակում, հեծանվորդների դեպքում, եթե մեր նպատակն է ուշադրության կենտրոնում բռնել առջևի մարզիկին, Group AF ավելի լավ է, քանի որ այս ռեժիմում տեսախցիկը կհետևի իրեն ամենամոտ մարզիկին:

Մեկ այլ լավ օրինակԹռչունը մի փոքր նստում է լուսանկարիչից վեր, այնպես որ նրա հետևի ֆոնը գրեթե անտեսանելի է: Դինամիկ AF ռեժիմում, անկախ նրանից, թե ուր եք նպատակադրում, տեսախցիկը նախ կփորձի արգելափակել ֆոկուսը: Եթե ​​ոսպնյակը ուղղենք անմիջապես թռչնի վրա, տեսախցիկը կկենտրոնանա նրա վրա։ Եթե ​​մենք պատահաբար թիրախ դարձնենք ֆոնին, տեսախցիկը կկենտրոնանա դրա վրա:

Հետևաբար, փոքր թռչուններին լուսանկարելը կարող է մի փոքր դժվար լինել, հատկապես թփերի մեջ, կամ եթե ճյուղերը, որոնց վրա նստած են, անընդհատ տատանվում են: Ֆոկուսի մեկնարկային կետի ընտրությունը շատ կարևոր է, և որքան շուտ ընտրենք այն, այնքան մեծ կլինի թռչունին ուշադրության կենտրոնում բռնելու և նրան հետևելու հնարավորությունները, հատկապես, եթե նա հանկարծ որոշի թռչել հեռու: Ինչպես նշվեց վերևում, Group AF-ը չի շահում որևէ կենտրոնացման կետից, բոլոր 5-ն ակտիվացված են միաժամանակ: Այս դեպքում, քանի որ թռչունը ֆոնից ավելի մոտ է նստած, հենց որ 5 կետերից բաղկացած խումբը մոտ լինի նրան, տեսախցիկը միշտ կկենտրոնանա թռչնի վրա և ոչ թե ֆոնի վրա: Երբ մենք ընտրենք ֆոկուսը, AF խմբի տեսախցիկը կհետևի թեմային, բայց նորից միայն այն դեպքում, եթե 5 կետերից մեկը մոտ է թեմային: Եթե ​​առարկան արագ շարժվի, և մենք ժամանակ չունենանք տեսախցիկը նույն ուղղությամբ պտտելու, ֆոկուսը կկորչի, ինչպես դա տեղի կունենա «Դինամիկ AF» ռեժիմում՝ 9 միավորով:

Որոշ լուսանկարիչներ ասում են, որ Group AF ռեժիմը թույլ է տալիս բավականին արագ կողպել ֆոկուսը, բայց ոչ ոք իսկապես չի չափել, թե արդյոք այն ավելի արագ է, քան 9 կետանոց դինամիկ ֆոկուսը: Թերեւս վերջինս որոշ իրավիճակներում ավելի արագ կգործի։

Մեկ այլ կարևոր փաստ, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, այն է, որ երբ մենք միացնում ենք խմբային AF ռեժիմը մեկ կադրի ֆոկուսում AF— Ս, տեսախցիկը միացնում է դեմքի ճանաչման ֆունկցիան և փորձում կենտրոնանալ իրեն ամենամոտ մարդու աչքերի վրա՝ առանձնանալով խմբից։ Օրինակ, եթե մենք լուսանկարում ենք ինչ-որ մեկին, ով կանգնած է ծառի ճյուղերի և սաղարթների միջև, տեսախցիկը միշտ կփորձի կենտրոնանալ առարկայի դեմքին՝ տերևների վրա կենտրոնանալու փոխարեն: .

Ցավոք, դեմքի հայտնաբերումը հնարավոր է միայն AF-S ռեժիմում, այնպես որ, եթե մենք լուսանկարում ենք արագ շարժվող մարզիկների խումբ, և մեզ անհրաժեշտ է, որ տեսախցիկը կողպի ֆոկուսը և հետևի առարկաների դեմքերին (ոչ թե մոտակա օբյեկտների վրա կենտրոնանա), մենք ավելի լավ կլիներ: անջատել Dynamic AF-ի օգտագործումը Nikon-ի կամ «AF Point Expansion»-ի Canon տեսախցիկների համար:

Ահա Nikon տեսախցիկների ավտոմատ ֆոկուսային ռեժիմներից յուրաքանչյուրի սխեմատիկ համեմատությունը:

Պատկերները ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ դիտելիս՝ մեկ կետի AF ռեժիմ, ավտոմատ տարածքի AF (9, 21 և 51), 3D հետևում և խմբային AF:

3.5 Ֆոկուսային տարածքի ընտրության այլ ռեժիմներ

Վերջին DSLR-ներն ունեն տարածքի ընտրության նոր ռեժիմներ, ինչպիսիք են Դեմքի առաջնահերթ AF, լայնածավալ AF տարածքը, նորմալ AF տարածքը և առարկայի հետագծման AF: Այս ռեժիմներն օգտագործվում են DSLR տեսախցիկով տեսանյութեր նկարահանելիս: Ամենայն հավանականությամբ, այս գործառույթները կներառվեն տեսանկարահանելու հնարավորություն ունեցող Nikon DSLR-ների ամբողջ շարքում: Մենք մանրամասն չենք քննարկելու այս ռեժիմները, քանի որ տարբեր տեսախցիկներում դրանց գործառույթը մի փոքր տարբերվում է և, հնարավոր է, ապագայում փոխվի:

Canon-ն ունի նաև AF տարածքի ընտրության իր սեփական ռեժիմները, օրինակ՝ «Spot AF», որտեղ մենք կարող ենք ճշգրտորեն կարգավորել ֆոկուսը կիզակետում: Այս ռեժիմը խիստ մասնագիտացված է, այն կարելի է գտնել, օրինակ, Canon EOS 7D տեսախցիկների վրա։

3.6 Երբ ընտրել ավտոֆոկուսի այս կամ այն ​​տեսակը

Ինչո՞ւ պետք է իմանանք, թե ինչպես և երբ օգտագործել AF տարածքի ընտրության տարբեր ռեժիմները: Քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է համակցվել ֆոկուսի ռեժիմի հետ: Սա ավելի լավ հասկանալու համար եկեք հավաքենք աղյուսակ՝ օրինակներով (Nikon DSLR-ների համար):

AF-տարածքի ընտրության ռեժիմ	Նիկոն ֆոկուսի ռեժիմներ
Մեկ կետ AF	Տեսախցիկը կենտրոնանում է միայն մեկ անգամ և միայն ընտրված կենտրոնացման կետում:	Տեսախցիկը կենտրոնանում է ընտրված մեկ կետի վրա, երբ առարկան շարժվում է, ֆոկուսը նորից կարգավորվում է:	DSLR-ը հայտնաբերում է՝ առարկան շարժվում է, թե անշարժ, և ինքնաբերաբար որոշում է, թե որ ռեժիմն օգտագործել՝ AF-S կամ AF-C: Ամեն դեպքում, գործում է միայն մեկ կետ.
Դինամիկ AF	Անջատված է, աշխատում է միայն մեկ կետով ավտոմատ ֆոկուսի պես:	Մենք ընտրում ենք կենտրոնացման մեկնարկային կետը և հենց որ տեսախցիկը ուղղված է դեպի առարկան, շրջակա կետերը միացվում են՝ հետևելու դրա շարժմանը: Տեսախցիկի ընտրացանկում կարող եք ընտրել օժանդակ կետերի քանակը:	Ինչպես նախորդ դեպքում, բայց միավորների խմբի համար:
	Ինչպես նախորդ դեպքում	Հատուկ թվով ֆոկուս կետեր օգտագործելու փոխարեն օգտագործվում է բոլոր հնարավորը, և կիրառվում է գույնի ճանաչում՝ թեմային հետևելու համար: Լուսանկարիչը նշում է մեկնարկային կետը, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով հետևում է թեմային ամբողջ կադրով, ինչը թույլ է տալիս նրանց վերակազմավորել կադրը՝ առանց թեմայի վրա կենտրոնացումը կորցնելու:	Նախկինի նման
	Տեսախցիկը ակտիվացնում է 5 ֆոկուս կետ և կենտրոնանում ամենամոտ առարկայի վրա: Եթե ​​նա որոշի, որ կադրում մարդ կա, կկենտրոնանա նրա վրա։	Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կենտրոնանում է ամենամոտ առարկայի վրա և հետևում այն ​​կադրում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն մոտ է 5 կետին: Դեմքի ճանաչումը չի աշխատում։	Անհասանելի.
Ավտոմատ AF տարածքի ընտրություն	Տեսախցիկը ինքն է ընտրում մի կետ՝ կախված նրանից, թե ինչ կա կադրում։	Տեսախցիկը ինքնին կետ է դնում շարժվող առարկայի վրա և հետևում նրան:	Նախորդ դեպքերի նման.

Նշում աղյուսակին, որը բացատրում է վերը նշված ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմները. տարբեր մոդելներորոշ տարբերակներ կարող են բացակայել:

3.7 Ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմների փոփոխություն

Հասկանալու համար, թե ինչպես փոխել ֆոկուսային տարածքի ընտրության ռեժիմը ձեր տեսախցիկի վրա, ավելի լավ է կարդալ հրահանգները: Նախնական մակարդակի DSLR-ների համար, ինչպիսիք են Nikon D3100-ը կամ Nikon D3300-ը, դուք պետք է մուտք գործեք «Նկարահանման ընտրացանկ» բաժինը, իսկ առաջադեմ տեսախցիկներն ունեն անջատիչ հետևի վահանակի վրա: Օրինակ, ահա, թե ինչպիսի տեսք ունի օժանդակ էկրանը Nikon D600 և D610 SLR տեսախցիկներում:

Սեղմեք AF կոճակը ամրակի հիմքում և առանց այն բաց թողնելու, պտտեք առջևի և հետևի կառավարման անիվները:

4. Ավտոֆոկուս սցենարներ և օրինակներ

Դե, մենք շատ տեխնիկական տեղեկատվություն ենք սովորել այն մասին, թե որն է ավտոմատ ֆոկուսի և AF-տարածքի ռեժիմներից յուրաքանչյուրը: Եկեք անցնենք ևս մի քանի սցենարների և օրինակների՝ ավելի վաղ ներկայացված տվյալների լավ ըմբռնման և ներդաշնակեցման համար: Ստորև նկարագրված տեսախցիկի կարգավորումները վերցված են Nikon տեսախցիկների համար:

4.1 Սցենար թիվ 1 - Փողոցում սպորտային իրադարձությունների նկարահանում

Ավտոֆոկուսի ինչպիսի՞ ռեժիմ և AF-տարածքի չափման տեսակ ենք ընտրելու, օրինակ, ֆուտբոլ լուսանկարելիս: Սկսենք՝ ընտրելով ճիշտ կենտրոնացման ռեժիմը: Ակնհայտ է, որ մեկ կրակոց AF-S-ը չի աշխատի, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է, որ տեսախցիկը անընդհատ կենտրոնանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմված է (կամ այն, որը մենք նշանակել ենք AF-ի համար): Հետևաբար, մենք պետք է օգտագործենք կամ AF-C կամ AF-A ռեժիմ: Պրոֆեսիոնալները ցանկանում են լիարժեք վերահսկել իրենց նկարահանումները, ուստի նման իրավիճակում նրանք անցնում են AF-C շարունակական սերվո ավտոմատ ֆոկուսի:

Ինչ վերաբերում է AF տարածքի ընտրությանը: Արդյո՞ք պետք է միացնենք Single-point AF, Dynamic AF, Group AF, թե 3D Tracking: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները, երբ նկարահանում են այնպիսի սպորտաձևեր, ինչպիսիք են ֆուտբոլը, բասկետբոլը կամ հոկեյը փողոցում, միացնեն 3D հետևելը, ինչը թույլ կտա տեսախցիկին հետևել մարզիկներին, մինչ անձը կազմում է կադրը: Եթե ​​հանկարծ պարզվի, որ 3D հետագծումը ճիշտ չի աշխատում, հաճախ սխալներ է թույլ տալիս, ապա կարող եք անցնել «Dynamic AF»-ին՝ բավականաչափ մեծ թվով կենտրոնացման կետերով, հատկապես, եթե մենք կանգնած ենք դեպքի վայրին մոտ: Խմբային AF միայն լավ կաշխատի, եթե մենք շատ մոտ կանգնած լինենք մեր առարկաներին: Ահա նկարագրված դեպքերի համար ֆոկուսային ռեժիմի կարգավորումների ընտրություն.

1. Ավտոմատ ֆոկուսի մեթոդ AF-C
2. AF-տարածքի չափման ռեժիմ 3D Հետևում, Դինամիկ կամ Խմբային AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF 21 կամ 51 միավոր
4. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-C-ի համար: ուշադրության գերակայություն

4.2 Սցենար թիվ 2 - կրակել մարդկանց փողոցում

Երբ արևոտ օրերին լուսանկարում ենք մարդկանց, որոնք մեզ համար լուսանկարվում են դրսում, կենտրոնացման ռեժիմներից որևէ մեկը պետք է լավ աշխատի: Եթե ​​ընտրենք AF-S, տեսախցիկը կկենտրոնանա մեկ անգամ, հենց որ կիսով չափ սեղմենք Shutter-ը, այնպես որ մենք պարզապես պետք է համոզվենք, որ մեր առարկան չի շարժվում կենտրոնանալուց հետո: Լռելյայնորեն, տեսախցիկը թույլ չի տա լուսանկարել մեկ սերվի AF-S ռեժիմով, եթե ֆոկուսը ֆոկուսում չէ:

Եթե, այնուամենայնիվ, մենք նկարում ենք AF-C շարունակական ֆոկուս ռեժիմում, ապա կոճակը սեղմելուց առաջ պարզապես պետք է համոզվենք, որ ֆոկուսը ճիշտ է: Բացի այդ, AF-A-ն լավ է աշխատում դիմանկարների համար:

Երբ խոսքը վերաբերում է AF չափման տարածքի ընտրությանը, ավելի հարմար է նկարահանել «Մեկ կետանոց AF»-ով, քանի որ առարկան անշարժ է:

1. Ռեժիմավտոմատ ֆոկուս AF-S, AF-C կամ AF-A
2. AF չափիչ տարածք: մեկ կետ
3. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-S-ի համար: ուշադրության գերակայություն
4. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-C-ի համար: ձգան առաջնահերթություն

Հավանաբար չարժե նշել, որ մենք միշտ պետք է կենտրոնանանք մեր մոդելի ամենամոտ աչքի վրա, հատկապես, եթե նա մեզ մոտ է։

4.3 Սցենար # 3 - Ներսի դիմանկարներ նկարելը

Շենքի ներսում գտնվող մարդկանց ցածր լույսի ներքո լուսանկարելը կարող է որոշ չափով դժվար լինել: Եթե ​​սենյակը մութ է, դուք կարող եք անցնել AF-S միակողմանի սերվի ֆոկուսին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում օգնության լամպը օգնի մեզ: Եթե ​​ունենք արտաքին լուսաբռնկիչ, AF-S ռեժիմը թույլ կտա կարմիր ճառագայթին կարգավորել ֆոկուսը:

Այս գործառույթը չի կարող օգտագործվել AF-C ռեժիմում: Եվ ավտոմատ ֆոկուս AF-A-ն այս իրավիճակում նույնպես պետք է անի, բայց պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները կնախընտրեն միացնել AF-S-ը:

Երբ խոսքը վերաբերում է AF տարածքը չափելուն, ավելի հարմար է օգտագործել կենտրոնական ֆոկուսային կետը՝ ցածր լույսի պայմաններում ավելի մեծ ճշգրտության համար:

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ՝ AF-S
2. ՉափումՄեկ կետ AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-S-ի համար: ուշադրության գերակայություն

4.4 Սցենար թիվ 4 - թռչող թռչունների լուսանկարում

Թռչունների լուսանկարչությունը լուսանկարչության չափազանց բարդ ժանր է, քանի որ մեզ համար դժվար է կանխատեսել նրանց վարքագիծը, և նրանք հաճախ շատ արագ են թռչում: Ինչպես նշվեց վերևում, լուսանկարչություն փնտրելիս ավելի լավ է ընտրել Continuous Servo AF (AF-C) ռեժիմը, և ֆոկուսի տարածքը կամ Խմբային AF կամ Դինամիկ AF է 9 կամ 21 կետով (ես կցանկանայի լուսանկարել 21 կետով: , բայց սովորաբար 9-ն ավելի արագ է): Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներն ասում են, որ փորձել են 51 ֆոկուս կետ և 3D հետևել, սակայն այս ռեժիմներն ավելի դանդաղ են և ավելի քիչ ճշգրիտ, քան ավելի քիչ կետեր օգտագործելը:

Լուսանկարիչներից մեկն ինձ ասաց, որ ժամանակի 99%-ում նա կենտրոնանում է թռչունների վրա, որոնք գտնվում են կենտրոնական կետում՝ փոխելով այն միայն այն ժամանակ, երբ թռչունները նստած են ճյուղի վրա: Կրկին կենտրոնական կենտրոնական կետը շատ դեպքերում տալիս է լավագույն արդյունքը: Եթե ​​մենք լուսանկարում ենք փոքր թռչուններ, և ժամանակ չկա սկզբնակետը դնելու համար, մենք կարող ենք փորձել Խմբային AF (եթե առկա է ձեր տեսախցիկի վրա):

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ AF-C
2. AF տարածքի չափումԴինամիկ կամ խմբային AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF 9 կամ 21 միավոր
4. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-C-ի համար: ձգան առաջնահերթություն

4.5 Սցենար # 5 - Նկարահանում բնապատկերներ և ճարտարապետություն

Բոլոր կենտրոնացման ռեժիմները հարմար են այս տեսակի նկարահանումների համար, բայց, այնուամենայնիվ, ավելի հարմար է օգտագործել AF-S, քանի որ մենք հետևելու առարկաներ չունենք:

Վատ լուսավորության պայմաններում մենք չենք կարող օգտագործել AF-assist illuminator ֆունկցիան, քանի որ հեռավորությունները շատ մեծ են: Այս դեպքում դուք կարող եք տեսախցիկը տեղադրել եռոտանի վրա և անցնել Live View-ին՝ կոնտրաստային մեթոդով կենտրոնանալու մեր տեսարանի պայծառ օբյեկտի վրա: Եթե ​​դա չօգնի, մնում է մի բան՝ անջատեք ավտոմատ ֆոկուսը և կենտրոնացրեք ձեռքով:

Լանդշաֆտ կամ ճարտարապետական ​​օբյեկտներ լուսանկարելիս դուք պետք է ավելի զգույշ լինեք, թե ինչի վրա է կենտրոնացել մեր տեսախցիկը և հիշեք, որ հատկապես կարևոր է հստակ պատկերացում ունենալ, թե որն է դաշտի խորությունը (DOF) և հիպերֆոկալ հեռավորությունը:

Մի բան կարելի է ասել AF տարածքի չափման մասին. մեզ անպայման պետք է «Single-point AF» ռեժիմ՝ մեր կադրի կոնկրետ կետի վրա կենտրոնանալու համար:

1. Ավտոֆոկուս ռեժիմ՝ AF-S
2. AF տարածքի ընտրության մեթոդ: մեկ կետ AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-S-ի համար: ուշադրության գերակայություն

4.6 Սցենար թիվ 6 - Մեծ կենդանիների հետազոտություն

Սաֆարիում, մեծ կենդանիներին լուսանկարելիս մասնագետները նախընտրում են օգտագործել շարունակական սերվո AF-C ռեժիմը և «Դինամիկ AF» կամ «3D-հետևում» AF տարածքի չափման մեթոդը, որոնք երկուսն էլ հիանալի են աշխատում: Կենդանիները սովորաբար թռչունների նման ճարպիկ չեն (չնայած երբեմն նրանք կարող են նույնիսկ ավելի արագ շարժվել), այնպես որ, եթե մենք նկարահանում ենք ոչ արագ իրադարձություններ, ապա ավելի լավ է օգտագործել «Դինամիկ AF» ռեժիմը մեծ թվով ֆոկուս կետերով կամ օգտագործել 3D հետևում:

1. Ավտոմատ ֆոկուս ռեժիմ AF-C
2. AF տարածքի ընտրությունԴինամիկ կենտրոնացում կամ 3D հետևում
3. Հատուկ կարգավորումներ => Դինամիկ AF: կետերի առավելագույն քանակը կամ 3D
4. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-C-ի համար: ձգան առաջնահերթություն

Հուսանք, որ վերը նշված սցենարները կհեշտացնեն հասկանալը, թե երբ և ինչպես ընտրել հատուկ ֆոկուսի ռեժիմ և կենտրոնացման տարածքի չափում: Այժմ ժամանակն է վերադառնալ վերը նշված աղյուսակին և ստուգել, ​​թե արդյոք մենք ամեն ինչ լավ ենք հասկացել:

4.7 Սցենար # 7 - Փոքր խմբերի նկարում

Նորեկները հաճախ հարցնում են, թե որ ռեժիմի վրա կենտրոնանալ, երբ մենք նկարահանում ենք մի քանի հոգուց բաղկացած խումբ: Նախքան ավտոմատ ֆոկուսի ռեժիմի մասին խոսելը, պետք է քննարկել մի քանի կարևոր բան: Եթե ​​մենք օգտագործում ենք ստանդարտ կիզակետային երկարության ոսպնյակ կամ հեռաֆոտո ոսպնյակներ լայն բացվածքով, մենք պետք է հիշենք առարկայի հեռավորությունը: Երբ մենք մոտ կանգնած ենք մեր խմբին և կրակում ենք f / 1.4-f / 2.8 վրա, կարող է պատահել, որ միայն մի քանի հոգի լինեն ուշադրության կենտրոնում, իսկ մնացածները մշուշոտ լինեն, եթե նրանք կանգնած չեն նույն հարթության վրա: Գոյություն ունի երկու լուծում. կա՛մ պահեք բացվածքը f/5.6 կամ f/8, կա՛մ հեռանաք՝ DOF-ը մեծացնելու համար: Կամ, դուք կարող եք օգտագործել այս երկու խորհուրդները:

Եթե ​​ցանկանում ենք լղոզել ֆոնը և նկարահանել մեծ բացվածքով, ապա մենք կարող ենք միայն բոլորին անընդմեջ դնել՝ տեսախցիկին խիստ զուգահեռ: Պատկերացրեք, թե ինչպես պետք է մարդկանց կանգնեն, եթե նրանք գլխի հետևի մասով սեղմեն հարթ պատին. ահա թե ինչպես պետք է դիրքավորվեն մեր մոդելները:

Ինչ վերաբերում է կենտրոնացման ռեժիմներին, ապա ցերեկային ժամերին դրանք բոլորը լավ կաշխատեն, բայց ավելի հարմար է օգտագործել մեկ կետի ֆոկուսը։

1. Ռեժիմներավտոմատ ֆոկուս AF-S, AF-C կամ AF-A
2. Չափման մեթոդ: մեկ կետ AF
3. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-S-ի համար: ուշադրության գերակայություն
4. Հատուկ կարգավորումներ => Ընտրեք առաջնահերթություն AF-C-ի համար: ձգան առաջնահերթություն

Նշում. Ինչպես տեսնում եք, բոլոր ռեժիմներում «AF-S»-ի և «AF-C»-ի առաջնահերթ ընտրությունը համապատասխանաբար սահմանված է «կենտրոնացման առաջնահերթություն» և «թողարկում»: Եվ ահա թե ինչու։ Կարգավորելով AF-S-ի մեկ սերվո ֆոկուսավորման ռեժիմը և «կենտրոնացման առաջնահերթությունը», մենք տեսախցիկին ասում ենք, որ թույլ չտա լուսանկարել, եթե այն չկարողանա կենտրոնանալ: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներն այնքան էլ հաճախ չեն օգտագործում AF-S ռեժիմը, բայց երբ միացնում են այն, ուզում են սուր կադր անել:

Շարունակական սերվո AF-C AF-C-ի համար «ազատման առաջնահերթությունը» հիանալի է աշխատում շատ իրավիճակներում. տեսախցիկը կարգավորում է ֆոկուսը հնարավորինս ճշգրիտ, բայց թույլ չի տալիս շատ երկար կափարիչի հետաձգումներ՝ թույլ տալով լուսանկարչին նկարահանել, երբ ցանկանում է: Անիմաստ է մտածել AF-C ռեժիմի համար, թե որ առաջնահերթությունը պետք է սահմանվի՝ թողարկե՞լ, թե՞ կենտրոնացում: «Կափարիչի առաջնահերթությունում» տեսախցիկը չի անհանգստացնում լավ ֆոկուսով կամ վատ ֆոկուսով (այդ դեպքում ինչի՞ն է պետք ավտոֆոկուսը), իսկ «ֆոկուս առաջնահերթությունում» թույլ չի տա լավ նկարել, քանի դեռ ֆոկուսը կողպված չէ: Եթե ​​ցանկանում ենք, որ կենտրոնացումը այդքան ճշգրիտ լինի, մենք անցնում ենք AF— Սապա. Մենք պարզապես սահմանում ենք այս պարամետրը, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված օրինակներում և ընդմիշտ մոռանում դրանց մասին: .

5. Խորհուրդներ, թե ինչպես բարելավել ավտոմատ ֆոկուսի աշխատանքը ցածր լույսի ներքո

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, լավ, արևոտ նկարահանման պայմաններում տեսախցիկները հիանալի կերպով կատարում են ավտոմատ ֆոկուսավորման աշխատանք: Բայց երբ լուսանկարիչները սկսում են նկարահանել ցածր լույսի ներքո, նրանք բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, հատկապես, եթե նրանք նկարում են ներսում: Ահա մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես կարելի է ավելի լավ աշխատել ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը, երբ բավարար լույս չկա.

1. Օգտագործելով կենտրոնական կենտրոնական կետը... Կարևոր չէ, թե մեր տեսախցիկի քանի կենտրոնական կետ ունի 9 կամ 51, մենք դեռ կենտրոնանում ենք, և ոչ ծայրահեղության վրա, եթե նկարում ենք վատ լույսի ներքո, քանի որ այն ավելի ճշգրիտ է աշխատում: Սովորաբար կենտրոնում կա խաչի տիպի սենսոր, որն ավելի լավ է աշխատում, քան մեր տեսախցիկի ցանկացած այլ կետ:

Բայց հետո ի՞նչ կարելի է ասել շրջանակի և կոմպոզիցիայի մասին, եթե մենք պետք է կենտրոնանանք կենտրոնական կետի վրա: Թվում է, թե լուծումը ավտոմատ ֆոկուսի գործառույթը վերահանձնելն է խցիկի «կափարիչի արձակման» կոճակից մյուսին, որը գտնվում է տեսախցիկի հետևի մասում: Այնուհետև կարող եք կենտրոնանալ ձեր թեմայի վրա և վերակազմավորել շրջանակը: DSLR-ների մեծ մասը, ներառյալ սկզբնական մակարդակի DSLR-ները, թույլ են տալիս դա անել: Պրոֆեսիոնալ DSLR-ներն ունեն կոճակ (սովորաբար կոչվում է «AF-On»), որը կարելի է միացնել ցանկի միջոցով՝ «AF-ON Only» (Միայն AF-ON) AF ակտիվացման կարգավորումներում ընտրելով: Բայց մենք պետք է զգույշ լինենք կադրը վերակազմավորելուց հետո, հատկապես, երբ լուսանկարում ենք դաշտի փոքր խորությամբ բաց բացվածքով: Երբ մենք կենտրոնանում ենք, այնուհետև տեղափոխում տեսախցիկը, ֆոկուսը, ամենայն հավանականությամբ, կփոխվի, և մենք պետք է զգույշ լինենք, որպեսզի մեր առարկան հստակ լինի:

2. Միացրեք AF-assist լուսավորիչը տեսախցիկի կամ արտաքին լուսարձակի վրա... Ամեն անգամ, երբ ստիպված եք նկարահանել ցածր լույսի ներքո, այս ֆունկցիան օգնում է լուսանկարիչներին: Այն ակտիվացնելու համար համոզվեք, որ AF-assist լուսավորիչը միացված է ընտրացանկում և ընտրված է AF-S ֆոկուս ռեժիմը:

3. Ընտրելով հակապատկեր առարկաներ և եզրեր... Հարթ, մոնոխրոմ մակերեսի վրա կենտրոնանալու փորձի փոխարեն փնտրեք «հակադրող» առարկաներ, որոնք աչքի են ընկնում ֆոնից:

4. Մի փոքր լույս ավելացրեք կամ միացրեք լամպերը... Պարզ է թվում, բայց եթե մենք կենտրոնացման խնդիրներ ունենք, ի՞նչը կարող է ավելի հեշտ լինել, քան սենյակում մի փոքր ավելի լույս ավելացնելը կամ ավելի շատ լամպեր միացնելը: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներից մեկը պատմել է, թե ինչպես է նա ստիպված նկարահանվել երեկույթի ժամանակ պարելով: Այնքան քիչ լույս կար, որ կենտրոնանալու համար նրանք ստիպված էին մոդելներին լուսավորել լապտերով։ Հետո գնաց կազմակերպչի մոտ ու խնդրեց միացնել ընդհանուր լուսավորությունդահլիճում - բոլոր խնդիրներն ինքնուրույն լուծվեցին, և նա կարողացավ հիանալի լուսանկարներ անել:

5. Դիտելով կափարիչի արագությունը... Մենք կարող ենք մտածել, որ կենտրոնացման խնդիր ունենք, բայց նաև պետք է հիշենք, որ կափարիչի արագությունը պետք է բավարար լինի ձեռքի լուսանկարման համար: B = 1 / (2 * FR) բանաձևի միջոցով ազդեցության ժամանակը որոշելու կանոնը մանրամասն նկարագրված է DSLR-ի կարգավորումների վերաբերյալ առանձին լուսանկարչական ձեռնարկում:

6. Օգտագործելով եռոտանի... Օգտագործելով եռոտանի՝ մենք կարող ենք հասնել ավելի ճշգրիտ կենտրոնացման վատ լույսի ներքո՝ առանց անհանգստանալու խցիկի շարժման մասին:

7. Օգտագործելով հակադրության կենտրոնացման գործառույթը Live View-ում... Տեսախցիկը եռոտանի վրա դնելուց հետո կարող ենք փորձել կենտրոնանալ Live View ռեժիմում, որտեղ, ինչպես հիշում ենք, կարող ենք օգտագործել կադրում գտնվող առարկաների կոնտրաստի վրա կենտրոնանալու ավելի ճշգրիտ մեթոդ: Շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ գտնում են, որ երբ անհրաժեշտ է եռոտանիով նկարել, նրանք փորձում են օգտագործել կոնտրաստային կենտրոնացում, քանի որ այն տալիս է լավագույն արդյունքները: Եվ, ընդհանուր առմամբ, ավելի հարմար է կենտրոնանալ Live View ռեժիմում, քանի որ տեսախցիկի էկրանին պատկերն ավելի մեծ է, քան տեսադաշտում:

8. Օգտակար բան է վառ լապտերը... Եթե ​​մեր ֆոտոխցիկի մոդելը չունի ներկառուցված ավտոմատ ֆոկուսի լուսավորման լամպ, մենք օգտագործում ենք վառ լապտեր և խնդրում ենք ինչ-որ մեկին լույս սփռել մեր առարկայի վրա, որպեսզի փորձի կենտրոնանալ: Հենց որ սրությունը ֆիքսվի, մենք անցնում ենք ձեռքով ֆոկուսի ռեժիմին և անջատում ենք լապտերը, նկարվում ենք «ինքնաչափով»։ Ես հանդիպել եմ մասնագետների խորհուրդներին՝ գիշերային լանդշաֆտներ նկարելիս ֆոկուսը կենտրոնացնելու համար օգտագործել լազերային ցուցիչ (մի մոռացեք, որ եթե ընկնեք մարդու կամ կենդանու աչքի մեջ, կարող եք այրել ցանցաթաղանթը):

9. Օգտագործելով ձեռքով ֆոկուս... Այս խորհուրդը չի համապատասխանում հոդվածի վերնագրին, բայց մենք պետք է կարողանանք ձեռքով կարգավորել կենտրոնացումը և չվախենանք դա անել: Երբեմն ձեռքով կենտրոնացումը նույնիսկ ավելի արագ է, քան ավտոմատ ռեժիմ... Բազմաթիվ բնապատկերներ, մակրո և ճարտարապետական ​​լուսանկարներ արվել են ձեռքով ֆոկուսով:

Լուսանկար 13. Մեկ այլ բնապատկեր՝ նկարահանված ձեռքով ֆոկուսով: HDR երեք շրջանակից: Nikon D610 տեսախցիկ. Ոսպնյակներ - Samyang 14 / 2.8. Sirui T-2204X եռոտանի.

P.S. Սիրելի բարեկամներ, գործընկերներ և կայքի հյուրեր: Եթե ​​կարծում եք, որ հոդվածը կարող է օգտակար լինել այլ լուսանկարիչների համար, ես երախտապարտ կլինեմ, եթե կիսվեք դրա հղումով սոցիալական ցանցերում, մասնագիտացված ֆորումներում կամ հրապարակեք այն ձեր բլոգում: Ուղղակի խնդրում եմ աղբյուրի ակտիվ հղումը դնել։ Կինը ամբողջ օրը ծախսել է այս բոլոր շրջանակները նկարելու համար... Անհնար է, որ նրա աշխատանքն ապարդյուն է եղել: Շնորհակալություն Հաջողակ, սուր լուսանկարներ ձեզ:

Լուսանկարչության առաջին տասնամյակներում տեսախցիկները մեծ էին և ներկայացնում էին պարզ, բայց ծանր «ակորդեոն» կառուցվածքը, որը միացնում էր ոսպնյակը և ձայներիզների մասը լուսանկարչական ափսեին: Նկարահանումից առաջ լուսանկարչական ափսեի տեղում տեղադրվել է սառեցված ապակի (կենտրոնացող էկրան), և լուսանկարիչը ձեռքով տեղափոխել է ոսպնյակը (սովորաբար մեկ ոսպնյակ)՝ պատկերը կենտրոնացնելու համար՝ ծածկված մուգ վերմակով՝ պայծառությունն ու կոնտրաստը բարձրացնելու համար: Այս գործընթացը արագ չէր, բայց առանձնապես շտապողականություն չկար. լուսանկարչական թիթեղների լուսազգայունությունն այն ժամանակ ցածր էր, լուսարձակումը րոպեներ էր, ուստի նրանք նկարում էին հիմնականում ստատիկ տեսարաններ՝ բնապատկերներ, նատյուրմորտներ և մարդկանց դիմանկարներ, ովքեր ստիպված էին անշարժ նստել։ սա.

Ձեռագործ

20-րդ դարի սկզբին լուսանկարչական նյութերի զգայունությունը մեծացավ, ձևաչափը նվազեց, տեսախցիկները դարձան շատ ավելի կոմպակտ և հարմար, բայց դժվարացավ ոսպնյակը կենտրոնացնել պատկերի համաձայն փոքր կենտրոնացման էկրանին, նույնիսկ խոշորացույցով: ապակի. Այս խնդիրը կարելի էր լուծել մի քանի եղանակով. Նախ, ոսպնյակը կենտրոնացրեք հիպերֆոկալ հեռավորության վրա, որպեսզի մեծ մասըշրջանակում գտնվող առարկաները պատկերված են կտրուկ: Երկրորդ, նշեք հեռավորության սանդղակը ոսպնյակի վրա և կենտրոնացեք՝ սահմանելով ցանկալի արժեքները «աչքով»: Եվ, երրորդ, հնարավոր եղավ կիրառել սկզբունքորեն նոր լուծում՝ տեսախցիկները համալրելով հեռավորությունը չափող սարքով՝ հեռաչափով։ Այս պարզ օպտիկական սարքը բաղկացած էր ճառագայթը բաժանող պրիզմայից և պտտվող հայելիից՝ բաժանված որոշակի հեռավորությամբ (հիմք)։ Լուսանկարիչը, նայելով հեռաչափի պատուհանից, շրջեց հայելին այնքան ժամանակ, մինչև պատկերները հավասարվեցին: Եռանկյունավորման օգնությամբ, ելնելով պտտման անկյունից և հիմքից, հնարավոր եղավ գտնել առարկայի հեռավորությունը և այդ հեռավորությունը սահմանել ոսպնյակի վրա (ձեռքով): Տեսախցիկները սկսեցին համալրվել նման սարքերով 20-րդ դարի սկզբից, իսկ 1916 թվականին 3A Autoographic Kodak Special-ում դիզայներներն առաջին անգամ մեխանիկորեն համատեղեցին հեռավորության չափումը ոսպնյակի միաժամանակյա կենտրոնացման հետ։ Այս սարքը իրական ժողովրդականություն ձեռք բերեց շնորհիվ Leica ընկերության, որը սկսեց իր տեսախցիկներին մատակարարել հեռաչափեր՝ սկսած Leica I-ից (1925 թ.) - փաստորեն, նման տեսախցիկները սկսեցին կոչվել հեռաչափեր:

Հեռացնել բիֆուրկացիան

1976թ.-ին Photokina-ում Leica-ն ներկայացրեց Correfot-ով տեսախցիկը (որը մշակվում է 1960 թվականից)՝ աշխարհում առաջին ավտոֆոկուսային համակարգը: Ըստ լեգենդներից մեկի՝ չնայած հանրության հետաքրքրությանը, ընկերությունը հրաժարվել է թողարկել այն, «քանի որ հաճախորդներն արդեն գիտեն, թե ինչպես ճիշտ կենտրոնացնել ոսպնյակը»։ Իրականում, համակարգը պարզապես չափազանց էներգիա էր պահանջում (վեց մարտկոցներից բաղկացած հավաքածուն տևեց մեկ ժամից պակաս նկարահանում) և ընդհանուր առմամբ «հում»: Հետևաբար, առաջին զանգվածային արտադրության ավտոմատ ֆոկուսային տեսախցիկը 1977 թվականին Konica C 35 AF-ն էր, որը հագեցած էր Honeywell's Visitronic համակարգով: Այս համակարգը հիմնված էր դասական հեռաչափի և եռանկյունաձևության վրա, ընդամենը երկու պատկեր է հավաքվել ոչ թե անձամբ լուսանկարչի կողմից, այլ էլեկտրամեխանիկական ավտոմատացման միջոցով՝ համեմատելով ազդանշանները երկու CCD մատրիցներից:

Canon-ը մի փոքր այլ ճանապարհ է բռնել՝ որոշելով անել առանց բարդ էլեկտրամեխանիկայի: Canon AF35M-ը (1977) ներկայացրեց ակտիվ ավտոֆոկուսը, որը դասական հեռաչափի օպտոէլեկտրոնային տարբերակն էր. LED-ն արձակում էր ինֆրակարմիր զարկերակ, և հեռավորությունը որոշվում էր CCD սենսորով չափվող օբյեկտից դրա արտացոլման անկյունով: Հաջորդ մոդելը՝ Canon AF35ML (1981), արդեն օգտագործում էր պասիվ ավտոֆոկուսավորում՝ հիմնված «պինդ վիճակում եռանկյունաձևության» վրա. շարժական մասեր չկար, բայց պատկերների «կոնվերգենցիա» էր իրականացվել։ էլեկտրոնային եղանակով- երկու CCD մատրիցների վրա ազդանշանների տարբերությամբ:

Հեռաչափի առաջին տեսախցիկներում լուսանկարիչը համադրում էր պատկերները, ընթերցում հեռավորությունը և ստացված արժեքը սահմանում ոսպնյակի կենտրոնացման սանդղակի վրա: 3A Autoographic Kodak Special-ը համատեղում է այս ընթացակարգերը մեկի մեջ:

Փուլային տեղաշարժ

Առաջին ավտոֆոկուսով SLR տեսախցիկը եղել է Minolta Maxxum 7000 (1985 թ.): Այս մոդելը օգտագործում էր Through The Lens (TTL) փուլային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսի (AF) համակարգը, որը մինչ օրս լայնորեն կիրառվում է։ Դրա գործողության սկզբունքը հիմնված է այն փաստի վրա, որ ոսպնյակի երկու կեսով անցնող ճառագայթները արտացոլվում են հայելու միջոցով և կենտրոնանում են AF սենսորի երկու տարբեր կետերում՝ երկու CCD տիրակալներ: Կատարյալ կենտրոնացման համար այս կետերի միջև հեռավորությունը հստակ հայտնի է, և եթե գագաթների միջև չափված հեռավորությունը չի համընկնում այս արժեքի հետ, կառավարման համակարգը սկսում է ոսպնյակը շարժել ճիշտ ուղղությամբ, մինչև գագաթները ճիշտ տեղերում լինեն: Իրական կյանքում, իհարկե, ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է. պատկերը կետ չէ, այն կարող է չգտնվել օպտիկական առանցքի վրա և այլն: Այս խնդիրները լուծվում են տարբեր դիմակների և լրացուցիչ կոնդենսատորային ոսպնյակների ներդրմամբ, սակայն սկզբունքը հետևյալն է. նույնը.

Ավտոմատ հեռաչափ և իրական AF Konica C35 AF-ը հագեցած էր երկու CCD սենսորով էլեկտրամեխանիկական հեռաչափով: Սենսորների ազդանշանները համեմատվել են, դրանց համընկնումը նշանակում է ճշգրիտ կենտրոնացում:

Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսը շատ արագ է (համակարգն անմիջապես գիտի, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժել ոսպնյակը, և դրա շնորհիվ այն կարող է հետևել նույնիսկ օբյեկտի շարժմանը կադրում), չի պահանջում մեծ հաշվողական հզորություն և չունի շարժվող մասեր։ . Այս համակարգի հիմնական թերությունը ցածր լույսի պայմաններում նրա անորոշ աշխատանքն է, ինչպես նաև այն, որ այն աշխատում է միայն հայելին իջեցնելու դեպքում. նկարահանման պահին հայելին բարձրանում է, և ոսպնյակի ողջ լույսն ընկնում է ֆիլմի վրա։ կամ մատրիցա, և ոչ AF սենսորի վրա: Սա նշանակում է, որ այս համակարգը հարմար չէ այն դեպքերի համար, երբ շրջանակը երևում է LCD էկրանին (LiveView), այսինքն՝ կոմպակտ թվային տեսախցիկների և սմարթֆոնների մեծ մասի համար:

Եվ առաջին իսկական AF-ը հայտնվեց Minolta Maxxum 7000-ում: Դա ոսպնյակի միջոցով փուլային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսային համակարգ էր (TTL)՝ բոլոր ժամանակակից փուլային AF համակարգերի նախահայրը:

Պատկերով և նմանությամբ

Թվային տեսախցիկների համար, որոնք փոխարինել են կինոխցիկներին 2000-ականների սկզբից, պետք է հորինել ավտոֆոկուսի նոր սկզբունք։ Դե, բոլորովին նոր չէ: Ինչպե՞ս է մարդը ձեռքով ուղղում ոսպնյակը: Պտտեցնում է կենտրոնացման օղակը, մինչև դիտարկվող նկարը դառնա սուր, այսինքն՝ առավելագույն հակադրություն: Կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսն աշխատում է նույն կերպ. այն շարժում է ոսպնյակը՝ հասնելով լուսազգայուն մատրիցայի պատկերի առավելագույն կոնտրաստին:

Նման համակարգը աշխատում է հիմնական զանգվածի հետ և չի պահանջում բարդ օպտիկական սխեմաներ և լրացուցիչ սենսորներ: Բայց, ի տարբերություն փուլային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսի, այն չի կարող նախապես որոշել, թե որ ուղղությամբ պետք է տեղափոխվի ոսպնյակը և սկսում է դա անել պատահական ուղղությամբ՝ ճիշտ այնպես, ինչպես կանի մարդը: Հետևաբար, կենտրոնացման արագությունը երբեմն շատ ցանկալի է թողնում, հատկապես ցածր լույսի պայմաններում կամ ցածր կոնտրաստով առարկաներ նկարելիս, երբ համակարգը պարզապես չի կարող «տեսնել» սուր մանրամասները (ինչպես մարդը): Այնուամենայնիվ, երկար ժամանակ կոմպակտ թվային տեսախցիկների և հատկապես սմարթֆոնների համար կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսացման այլընտրանքներ պարզապես չկար:

Canon EOS 70D-ն առաջին տեսախցիկն է, որն ունի Dual Pixel CMOS AF համակարգ: Ի տարբերություն հիբրիդային AF համակարգի, որն օգտագործում է հատուկ հատուկ ֆոտոդիոդներ ընդհանուր CMOS սենսորի վրա, Dual Pixel AF-ն օգտագործում է սենսորի բոլոր ֆոտոդիոդները և՛ կենտրոնացման, և՛ լուսանկարելու համար:

Հիբրիդային մոտեցում

2010 թվականին Fujifilm-ը թողարկեց FinePix F300EXR նոր հիբրիդային ավտոմատ ֆոկուսային համակարգով: Տեսախցիկի մատրիցի վրա, բացի սովորական ֆոտոդիոդներից (պիքսելներից), երկու տեսակի մասնագիտացվածները հավասարապես ցրված էին ՝ «աջ» և «ձախ», այսինքն ՝ նրանք լույս են ընկալում միայն ոսպնյակի աջ կամ ձախ մասից ( մյուս մասը ծածկված է անթափանց դիմակով): AF համակարգը համեմատել է «ձախ» և «աջ» պիքսելներով ձևավորված ենթազանգվածների պատկերը: Երկու պատկերների ճշգրիտ համընկնումը ցույց է տալիս ճշգրիտ կիզակետումը, իսկ օֆսեթը ցույց է տալիս, թե որքան և որ ուղղությամբ պետք է տեղափոխվի ոսպնյակը: Հնչում է փուլային հայտնաբերման AF, այնպես չէ՞: Գրեթե, բայց ոչ այնքան. ենթամատրիցների լուծումը զգալիորեն ավելի քիչ է, քան ամբողջ մատրիցինը, և ճշգրիտ կենտրոնացումից շատ փոքր շեղումներով, համակարգը չի կարողանում տեսնել տարբերությունը, ուստի վերջնական փուլում հակադրության կենտրոնացումը տեղի է ունենում. օգտագործված.

Ոչ մի ավելորդ բան

Հիբրիդային ավտոմատ ֆոկուսը բարենպաստ կերպով համատեղում է փուլային և հակադրություն AF համակարգերի առավելությունները, բայց այն նաև ունի թերություններ: AF-ի կատարումը բարելավելու համար դուք պետք է ավելացնեք «աշխատող» պիքսելների թիվը միայն 50%-ով, ինչը հանգեցնում է մատրիցայի լույսի ընդհանուր զգայունության նվազմանը: Բայց մատրիցայի դիզայներները խելացի միջոց են մտածել այս սահմանափակումը շրջանցելու համար:

2013 թվականին Canon EOS 70D-ը դարձավ Dual Pixel CMOS AF համակարգի առաջամարտիկ: Իսկ 2016 թվականին շուկայում հայտնվեց Dual Pixel համակարգով հագեցած տեսախցիկով առաջին սմարթֆոնը՝ դրոշակակիրը։ Սամսունգ Գալաքսի S7.

Գոյություն ունի այն «սուր» դարձնելու միջոց՝ ընդհանրապես առանց ավտոմատ ֆոկուսացման: Ֆիլմային տեսախցիկների դարաշրջանում էժան մոդելները սովորաբար հագեցված էին հիպերֆոկալ հեռավորության վրա գտնվող պարզ ոսպնյակներով, առանց ֆոկուսի: Նման ոսպնյակը թույլ է տալիս քիչ թե շատ կտրուկ պատկերել բոլոր առարկաները, որոնք գտնվում են հիպերֆոկալի կեսից (սովորաբար 0,5-1 մ) մինչև անսահման հեռավորության վրա: Նմանատիպ ոսպնյակներով համալրվել են էժան թվային տեսախցիկները և տեսախցիկներով առաջին սմարթֆոնները։ Այնուամենայնիվ, այս սկզբունքը վերաբերում է միայն էժան լայնանկյուն ոսպնյակներին մեծ չափերով նվազագույն արժեքըդիֆրագմ. Մեկ այլ դեպք է պլենոպտիկ տեսախցիկի կամ «թեթև դաշտի տեսախցիկի» օգտագործումը։ Այն գրանցում է ոչ միայն լուսավորության բաշխումը կիզակետային հարթությունում, այլև ներթափանցող ճառագայթների ուղղությունը (լույսի դաշտը): Նման պատկերը հետագայում կարող է «վերակենտրոնացվել» ցանկացած ցանկալի ձևով (ցանկացած հարթությունում): Նման տեսախցիկների գաղափարը առաջ է քաշվել 1908 թվականին, իսկ մի քանի տարի առաջ Lytro ընկերությունը որոշել է արտադրել թվային տարբերակներ, թեև դրանք դեռ մեծ տարածում չեն ստացել։

Dual Pixel սենսորի յուրաքանչյուր պիքսել բաղկացած է երկու առանձին ֆոտոդիոդներից՝ «աջ» և «ձախ»: Այսպիսով, ավտոմատ ֆոկուսավորման ժամանակ ամբողջ սենսորը բաժանվում է երկու ենթասենսորների՝ «աջ» և «ձախ», նույն լուծաչափով, ինչ հիմնական սենսորը։ Երկու կեսերից ազդանշանների համեմատությունը ապահովում է ավելի բարձր ճշգրտություն, քան հիբրիդները, և արագությունը շատ ավելի բարձր է, քան հակապատկեր AF համակարգերը (օրինակ, Samsung Galaxy S7-ում կենտրոնացման ժամանակը 0,2 վրկ-ից պակաս է): Քանի որ Dual Pixel-ը փուլային հայտնաբերման AF է, այն թույլ է տալիս հետևել առարկայի շարժմանը կադրում: Իսկ նկարահանման պահին երկու ենթամատրիցներն էլ աշխատում են որպես մեկ ամբողջություն, լույսի զգայունության անկում չկա, ինչը կարևոր է սմարթֆոնների համար՝ իրենց փոքր մատրիցներով։ Հետևաբար, նման համակարգը այսօր ներկայացնում է AF համակարգերի էվոլյուցիայի գագաթնակետը: Իհարկե, քանի դեռ ինժեներները նորից ինչ-որ նոր բան չեն մտածել:

Սոնարներ, ռադարներ և լիդարներ

Էվոլյուցիոն ավտոֆոկուսացման ծառի վրա առանձին ճյուղ են զբաղեցնում արտաքին (խցիկի օպտիկական համակարգի համեմատ) հեռաչափերը՝ ուղիղ հեռավորության չափման միջոցով: Ավտոֆոկուսային համակարգով առաջին տեսախցիկներից մեկը Polaroid SX-70 Sonar OneStep-ն էր (1978 թ.), որը հագեցած էր, ինչպես իր անունից ենթադրում է, ուլտրաձայնային սոնարի վրա հիմնված հեռաչափով: Արխաիկ. Ընդհանրապես, տեսախցիկների համար սոնար հեռաչափեր դեռ գոյություն ունեն: Դրանք արտադրվում են, օրինակ, RedRockMicro ընկերության կողմից, թեև ոչ ավտոմատ, այլ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկների հեռավոր ձեռքով ֆոկուսացման համար: Հեռավորությունը որոշելու ավելի նոր սկզբունք՝ լազերային տիրույթ, այժմ ակտիվորեն կիրառվում է ոչ միայն շինարարության և ռազմական տեխնիկա, բայց նաև որոշ սմարթֆոններում (LG G3)՝ ի լրումն սովորական կոնտրաստային AF համակարգի: Sony-ի արտոնագրերում նշվում է ռադարային ավտոմատ ֆոկուս, բայց արտադրության նմուշներ նմանատիպ տեսակհասանելի չէ շուկայում:

Խմբագիրները ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել Markus Kohlpayntner-ին այս հոդվածը պատրաստելու հարցում օգնության համար:

Մետաղադրամի երկու կողմերը

Nikon D5200 տեսախցիկ. Ամենաբարձր ճշգրտության 39 կետանոց AF համակարգը ինը խաչաձև տիպի սենսորներով ապահովում է պատկերների բացառիկ հստակություն՝ ճշգրիտ կենտրոնանալով ընտրված թեմայի վրա:

Ժամանակակից տեսախցիկներում այժմ, որպես կանոն, օգտագործվում են ավտոֆոկուսի շահագործման այսպես կոչված պասիվ սկզբունքները՝ փուլ և հակադրություն։ Ի դեպ, կան նաև ակտիվներ՝ ուլտրաձայնային և ինֆրակարմիր, բայց դրանք շատ քիչ են օգտագործվում (snapshot-ներով տեսախցիկներում և որոշ կոմպակտների համար)։

Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուս

Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսը ավանդաբար օգտագործվում է SLR տեսախցիկների մեջ (երբեմն կոմպակտ տեսախցիկներում), մինչդեռ հակադրության հայտնաբերումն ի սկզբանե օգտագործվել է ոչ արտացոլող մոդելներում: Երկու դեպքում էլ՝ հաջող կենտրոնանալու համար գլխավոր դերըխաղում է կենտրոնական կետի հակադրությունը:

Ֆազային հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսի աշխատանքը ապահովելու հիմնական գործառույթը կատարվում է հատուկ սենսորների միջոցով: Նրանց թիվը տատանվում է կախված տեսախցիկի մոդելից, օրինակ, Nikon D3200-ում կան տասնմեկ, մինչդեռ Nikon D800-ում՝ հիսունմեկ: Հատուկ հայելիների օգնությամբ սենսորները բռնում են լույսի հոսքերը և բաշխում դրանք լուսազգայուն սենսորների վրա։ Սենսորները գրանցում են հոսքերի միջև հեռավորությունը, և եթե այն համապատասխանում է որոշակի ստանդարտ պարամետրի, ապա նպատակադրումը ճշգրիտ է, եթե հեռավորությունը քիչ թե շատ է, պետք է կրկին կենտրոնանալ: Այսպիսով, ոսպնյակը ուղղորդելիս տեսախցիկը սկզբում որոշում է, թե արդյոք ֆոկուսը ճիշտ է, եթե ոչ, ապա ո՞ր ուղղությամբ է անհրաժեշտ այն փոխել լավագույն արդյունքի հասնելու համար: Ֆազային համակարգի կենտրոնացման արագությունը բարձր է և հիմնականում կախված է ոսպնյակի շարժիչի արագությունից:

Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX-ը ավտոմատ ֆոկուսի ամենաառաջադեմ մոդուլն է այս պահին... 51 սենսոր, որից 15-ը՝ ավելացել է ճշգրտությունը... Այն թույլ է տալիս անհատական ​​ընտրություն և կազմաձևել ծածկույթի տարածքի կարգավորումները 9, 21 և 51 կետերում:

Հպման սենսորների քանակը սահմանափակ է, դրանք ծածկում են շրջանակի միայն որոշ հատված։ Ամենատարածված երկու տեսակի սենսորները ուղղահայաց և հորիզոնական են: Երկու տարբերակները համադրելով՝ մենք ստանում ենք կենտրոնացման ամենամեծ ճշգրտությունը: Վերջին մոտեցումը բավականին թանկ է և տեխնիկապես բարդ, այնպես որ նման սենսորների թիվը սովորաբար այնքան մեծ չէ, որքան ուղղահայացների թիվը: Ոսպնյակի ընտրության հետ կապված նաև նրբերանգ կա. Իսկ այստեղ ավելի բարձր բացվածքով մոդելները (օրինակ՝ f/2.8) նախընտրելի են։ Բարձր բացվածքը բարելավում է կենտրոնացման ճշգրտությունը, մինչդեռ ավելի ցածր բացվածքով ոսպնյակներ օգտագործելը, ընդհակառակը, դանդաղեցնում է դրա կենտրոնացման արագությունը և երբեմն հանգեցնում է նրան, որ ոսպնյակը սկսում է արձակել բնորոշ ձայներ, որոնք պրոֆեսիոնալ ժարգոնում հաճախ կոչվում են «yaw»:

Դիտարկենք ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը՝ օգտագործելով Nikon D800 որպես օրինակ: Այն ունի 51 սենսոր, որոնցից 15-ը խաչաձև են։ Կենտրոնում ուղղահայաց դասավորված են երեք շարքով։ Բոլոր 15-ն աշխատում են f / 5,6 կամ պակաս առավելագույն բացվածքով ոսպնյակներով: f / 5.6 - f / 8.0 բացվածքների դեպքում դրանք կան ինը, իսկ f / 8.0-ում `միայն մեկ խաչաձև (կենտրոն) և տասը կանոնավոր: Սենսորային դասավորությունը նման է Nikon D4 ավտոմատ ֆոկուսային համակարգին:

Նկատի ունեցեք, որ ակտիվ ուղղահայաց սենսորների թիվը նույնպես տատանվում է՝ կախված ոսպնյակի բացվածքից, որքան «մուգ» է ոսպնյակը, այնքան քիչ են դրանք: Դուք կարող եք մնալ առանց ավտոմատ ֆոկուսի, օգտագործելով հեռափոխարկիչներ, օրինակ՝ Nikon TC-20E III՝ 2.0x խոշորացման գործակցով: Եթե ​​դուք վերցնում եք f/5.6 բացվածքով ոսպնյակ, ապա նշված հեռափոխարկիչն օգտագործելիս պարամետրի իրական արժեքը կնվազի երկու կետով և կկազմի f/11: Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք կենտրոնանալ ձեռքով:

Կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուս

Ինչ վերաբերում է կոնտրաստային ավտոմատ ֆոկուսին: Վերջին տարիներին այն մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերել ոչ հայելային թվային տեսախցիկների մեջ: Աշխատանքի էությունը բավականին պարզ է՝ համակարգը կարդում է պատկերը մատրիցից՝ վերլուծելով կենտրոնացման կետի հակադրության աստիճանը, այնուհետև որոշում է հարմարեցնել ոսպնյակի ֆոկուսը՝ օպտիմալ արժեքը գտնելու համար: Գործընթացը կրկնվում է այնքան ժամանակ, մինչև համակարգը գտնի լավագույն հակադրության արժեքը: Այս ամենը ժամանակ է պահանջում, իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ ավտոմատ ֆոկուսը գործընթացի սկզբում կարող է սխալմամբ առաջ կամ հետ գնալ, մի փոքր ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի: Կարծում ենք՝ շատերը տեսել են, թե ինչպես է տեսախցիկը կենտրոնանում մի ծայրահեղ դիրքում, հետո՝ մյուսում, և միայն դրանից հետո է սկսում «ճանաչել» թեմային։ Կա ևս մեկ կետ. մինչ տեսախցիկը կարդում է տեղեկատվություն սենսորից, դա որոշ ժամանակ է պահանջում: Արդյունքում կարող եք հետևել իրավիճակին. փակման կոճակը սեղմվեց, կադրը որոշ ուշացումով վերցվեց, և պահը բաց թողնվեց: Բայց կա արծաթե երեսպատում. պարզ աշխատանքային սխեման (սենսոր և ոսպնյակ) այն դարձնում է ավելի էժան և շատ ավելի կոմպակտ, և այս մոտեցումը նաև ապահովում է ավելի ճշգրիտ ավտոմատ ֆոկուսային աշխատանք:

Nikon 1 համակարգը համատեղում է փուլային հայտնաբերումը և կոնտրաստի հայտնաբերման ավտոմատ ֆոկուսը՝ ցանկացած վայրում և ցանկացած ժամանակ արագ և ճշգրիտ կենտրոնացում ապահովելու համար:

Հեռանալով DSLR-ներից և հիշելով, որ Nikon-ի ինժեներները կարողացան համատեղել երկու մոտեցումներն էլ Nikon 1 շարքում: J և V սերիաների տեսախցիկներն օգտագործում են հիբրիդային ավտոմատ ֆոկուսային համակարգ. լավ պայմաններնկարահանում, կիրառվում է փուլային մոտեցում, սահմանափակ լուսավորության դեպքում՝ կոնտրաստ։ Սա հնարավորություն տվեց ներդնել լիարժեք հետևող ավտոմատ ֆոկուսային համակարգ և զգալիորեն արագացնել գործընթացը:

Լինում են դեպքեր, երբ մոտեցումներից ոչ մեկը չի օգնի, կենտրոնանալու հնարավորություն չկա նվազագույն լուսավորության և/կամ կոնտրաստի ցածր մակարդակի պատճառով: Նման դեպքերի համար տեսախցիկները հագեցած են ակտիվ ավտոմատ ֆոկուսային համակարգով, մասնավորապես՝ հետին լույսով: Այն զգալիորեն նվազեցնում է կենտրոնացման գործընթացի արագությունը, սակայն թույլ է տալիս հաջող նկարել։