տուն Խաղող Կյանքը Հնդկաստանում. Աշխատավարձեր

Խաղող

Կյանքը Հնդկաստանում. Աշխատավարձեր

Ես Հնդկաստան եմ տեղափոխվել 2010 թվականի սկզբին և մինչ օրս ապրում եմ այստեղ: Իհարկե, պետք է պարբերաբար գալ Ռուսաստան՝ վիզայով մնալու սահմանափակ ժամանակի պատճառով: Սկզբում վիզա էր տրվում մեկ տարով, իսկ հիմա, չգիտես ինչու, տրվում է ընդամենը ութ ամսով։ Թույլ տվեք ավելին պատմել իմ ճանապարհորդության սկզբի մասին:

Մոտավորապես 2005 թվականին ես սկսեցի կրքոտ հետաքրքրվել յոգայով, և ինչպես գիտեք, յոգայից մինչև Հնդկաստան և նրա մշակույթը ընդամենը մի քանի քայլ է: Հնդկաստանի մշակույթ իմ ամենատարբեր ներթափանցումից մոտ մեկ տարի անց ես հանդիպեցի մի աղջկա՝ յոգայի և մեդիտացիայի նույն սիրահարը, ինչպիսին ես եմ:

Մեկ տարի անց մենք ամուսնացանք և 2010 թվականի դեկտեմբերին միասին մեկնեցինք Հնդկաստան։ Մենք ունեինք միջոցների շատ փոքր պահուստ, նույնիսկ կասեի, ամենայն հավանականությամբ, համեստ։ Որոշվել է ապրուստը վաստակել ֆրիլանսի միջոցով, քանի որ Հնդկաստանում պաշտոնական աշխատավարձով աշխատանք գրեթե անհնար է գտնել։ Ընդհանրապես, Հնդկաստանում մեր բնակության որոշ ժամանակ անց այս համակարգը սկսեց իր պտուղները տալ, և այժմ կարող եմ վստահորեն ասել, որ սա բացարձակ ճշմարտություն է՝ Հնդկաստանում կարելի է ապրել օրական 50 դոլարով։

Բայց ավելի լավ է սկսել կարգով: Այստեղ ճանապարհին ինքնաթիռում շատ մարդ կար, և, մեղմ ասած, այն լեփ-լեցուն էր։ Թեև տարվա այս եղանակին մարդկանց նման բազմությունը բոլորովին էլ զարմանալի չէ, քանի որ ռուսական ձմռանը Հնդկաստանում ամենատաք ժամանակն է, և, հետևաբար, ամենազբոսաշրջիկը: Ինքնաթիռում նրանց կերակրում էին բուլկիներով և սուրճով, ինչն ինքնին շատ հաճելի էր։ Այսպիսով, մենք հարմարավետ թռչեցինք: Այն ժամանակ ես ամեն հնդկական ամեն ինչի ջերմեռանդ կողմնակիցն էի, ուստի ոչ ես, ոչ կինս մեկնելուց առաջ պատվաստումներ չէինք անում, և ասեմ, որ դա բոլորովին ապարդյուն է։ Բայց դրա մասին ավելի ուշ:

Նշենք նաև, որ Հնդկաստան մեկնելուց առաջ պետք է տանից վերցնել մեծ, կամ ավելի լավ անմիջապես, առաջին օգնության հսկայական փաթեթ։ Ռուս ժողովրդին ծանոթ շատ դեղամիջոցներ պարզապես հասանելի չեն Հնդկաստանում, օրինակ՝ լավ հակաբիոտիկներ, էնտերոսորբենտներ, no-shpa և citramone:

Այսպիսով, մենք հայտնվեցինք Հնդկաստանում: Եվ այս երկիրը մեզ հանդիպեց ... մմմ ... կոնկրետ: Անմիջապես հասնելով Գոա՝ մենք գնացինք դեպի օվկիանոս։ Ժամը առավոտյան 6-ն է, ամբողջ գյուղը նստած է ծովափին… ինչո՞ւ եք կարծում: Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչպես դա բառացիորեն արտահայտեմ, ես երևի սա կասեմ. «Բոլոր տեղացիները, լավ, կամ գրեթե բոլորը, մեծ կարիքից նստած են հենց օվկիանոսի վրա: Բայց հետո ինձ ընդհանրապես չէր հետաքրքրում, ես երանության վերևում էի այն մտքից, որ ես Հնդկաստանում եմ:

Բնականաբար, սկզբում ստիպված էինք բնակարան փնտրել։ Ես ուզում էի, իհարկե, ինչ-որ միանգամայն էժան և գերադասելի օվկիանոսին մոտ ինչ-որ բան: Եվ ահա՝ տուն Բրամականում... Ուղղակի հրաշք էր՝ ծովից 10 րոպե քայլելիս, սարի հետևում, դատարկ խրճիթ, ջունգլիներում մենակ կանգնած։ Մենք գտանք տիրոջը, ով ապրում է քաղաքում, նա եկավ մոպեդով, տվեց բանալին և ասաց՝ ապրեք, մի անհանգստացեք...

Հնդկահավի ծառերը խճճված պտտվում են, իսկ ծաղիկները նուրբ բուրմունք են հաղորդում: Ոչինչ չի խանգարում խաղաղությանը և լիարժեք ազատություն է տալիս մեդիտացիայի համար: Միայն միայնակ լուռ հարեւանն է օրական մի երկու անգամ անցնում, որ արհեստական գետ բաց թողնի իր տարածք։ Սրբազան լիճը շատ մոտ էր մեր նոր տանը, և սպիտակեղենը, որի մեջ փոշի է լցված, լվանում են ծիսական լվացման հետ միաժամանակ:

Կրկին, դա ինձ այնքան էլ տարօրինակ չէր այն ժամանակ: Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պետք է լինի, ես նիրվանա եմ։ Սրանք այն մտքերն էին, որոնք ապրում էին իմ գլխում այդ ժամանակ: Ես անընդհատ ժպտում էի և բացարձակապես երջանիկ էի: Բայց սա երկար չտեւեց։ Բառացիորեն առաջին սննդային թունավորումից առաջ, որը տեղի է ունեցել Հնդկաստանում առաջին ճաշից մի քանի ժամ անց։

Սկզբում ինձ թվում էր, թե ստամոքսումս պիրանյա է նստել։ Հետո հինգ օրվա ընթացքում ստիպված էի օգտագործել Ռուսաստանից բերված լուծի դեմ բոլոր միջոցները։ Անմոռանալի տեսարան, ասում եմ ձեզ։ Եվ սա չնայած այն հանգամանքին, որ նման տոտալ ջրազրկման դեպքում բնական էր ջուր խմել միայն շշից։ Ես ձեզ անմիջապես կպատմեմ հնդկական ջրի մասին: Խմեք այն հում վիճակում, ողողեք բերանը ատամները խոզանակելուց հետո կամ նույնիսկ պարզապես լվացեք ձեր դեմքը, ես ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա: Վերը նշված բոլորը պետք է արվեն շշալցված ջրով: Բարեբախտաբար, այն վաճառվում է ամենուր, բայց ես ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, անպայման ուշադրություն դարձրեք, որ շիշը ամուր փակված է, և տեղի վաճառողը այն չէր բացի նույնիսկ ձեր աչքի առաջ։ Հակառակ դեպքում, դուք չեք կարող խուսափել թունավորումից: Ես հիմա այնքան խելացի եմ, բայց այն ժամանակ ես այնքան էլ բանիմաց չէի նման մանրուքների մեջ, ինչպես թվում էր ինձ:

Ասեմ մեր խրճիթի մասին։ Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, սա պատերից և տանիքից բաղկացած կառույց է, մեր տան հատակը քար էր, դուռ չկար։ Ճիշտ է, շուրջը միայն ջունգլիներ էին, ուստի դա ոչ մի անհարմարություն չէր առաջացնում։ Բնականաբար, զուգարանի և ցնցուղի համար հարմարություններ չկային։ Իսկ եթե առանց վերջինիս մեզ հաջողվում էր միանգամայն պարզ, ապա առանց սանհանգույցի, հատկապես հիվանդության շրջանում, մեղմ ասած, անհարմար էր։ Ընդհանուր առմամբ, բացի վերը նշվածից, ամեն ինչից գոհ էինք։ Ամեն օր լուսադեմին մենք մանտրաներ էինք վանկարկում, գրեթե անընդհատ մեդիտացիա էինք անում և ուտում մանգո և կոկոս: Խոսելով կոկոսի մասին. Սրանք միակ մրգերն են Հնդկաստանում, որոնք անվտանգ են ռուսների համար հատկապես հարմարվողականության շրջանում:

Մոտ երեք-չորս շաբաթ նման տնակում ապրեցինք, հետո գնացինք ռուս ընկերների մոտ ու մի ամբողջ ամիս ապրեցինք նրանց հետ։ Նրանք ամբողջ ընտանիքով ձմեռել են Հնդկաստանում։ Քանի որ նրանք ապրում էին երեխաների հետ, բնական է, որ նրանց կենցաղային պայմանները լավագույնն էին։ Սնունդն ու ջուրը նույնպես արմատապես տարբերվում էին այն ամենից, ինչ մենք ունեինք Հնդկաստանում գտնվելու առաջին շաբաթներին:

Այնտեղ և՛ կինս, և՛ ես ավելի ուժեղացանք և գրեթե ամբողջությամբ հարմարվեցինք Հնդկաստանի կյանքին, ավելի ճիշտ, ես կասեի, մեզ այն ժամանակ էր թվում։ Մենք ուտում էինք հիմնականում բրինձ, շոգեխաշած բանջարեղեն և տափակ հաց։ Նրանք խմում էին միայն եռացրած ջուր։ Մրգերը, նոր ծանոթների խորհրդով, սկսեցին թրջել լվացքի օճառի մեջ, իսկ ուտելուց առաջ մաքրում էին կեղևը և լցնում եռման ջրով։ Ռուս ընտանիքի տանը բնակվելու ընթացքում թունավորում երբեք չի եղել։

Ամեն առավոտ մենք սկսում էինք յոգայով։ Հետո մի փոքր նախաճաշից հետո նրանք սովորաբար ջութակ էին նվագում կամ սողում էին համացանցում։ Մեր նոր ծանոթները նույնիսկ տանը ունեին, ինտերնետ սրճարան գնալու կարիք չկար։

Ուզում եմ նաև ասել բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են տեղափոխվել Հնդկաստան, հիշեք, որ ես այնտեղ միայն մեկ անգամ հանդիպել եմ բանկոմատ, և նույնիսկ դա չի ստացվել, ուստի խորհուրդ եմ տալիս զինվել կանխիկ գումարով։ Ուզում եմ նաև զգուշացնել նորեկներին տեղի բնակիչների գողությունից: Այստեղ գողանում են բոլորը, և ոչ միայն մարդիկ, այլ նաև կապիկները։ Իսկ կապիկները Հնդկաստանում համարվում են սուրբ կենդանիներ, սակայն, ինչպես նաև կովերն ու օձերը: Կապիկները չեն պատժվում գողության համար. Եթե մարդուն օձ է խայթում, ապա նրան բանտ են նստեցնում։ Սա Հնդկաստանի պարադոքսն է։ Եվ, ի դեպ, թունավոր օձի խայթոցից հետո հանգուցյալին ոչ թե այրում են, այլ պարզապես լաստանավ են դնում և ուղարկում նավարկելու, ամենից հաճախ՝ Գանգես։ Դա արվում է, քանի որ ենթադրվում է, որ այդ մարդը չի մահացել, այլ պարզապես շատ խորը քուն է մտել: Ես ձեզ կասեմ, որ չափազանց տհաճ տեսարան է ուռած դիակներ տեսնելը լողացող կամ հագուստ լվանող մարդկանց ամբոխի կողքին։ Բայց սա ամբողջ Հնդկաստանն է՝ բացարձակ պարադոքսների երկիր։ Գանգես գետը նրանց կողմից համարվում է սուրբ, և շատ ուխտավորներ գալիս են այնտեղ հատուկ ծիսական լողանալու համար։ Ինչ վերաբերում է ինձ, չնայած այն ժամանակվա իմ ամբողջ ընկղմմանը Հնդկաստանի աշխարհում, ես չկարողացա ինձ ստիպել գեթ մեկ մատ դնել այս, մեղմ ասած, ոչ շատ մաքուր ջրի մեջ: Չնայած այս ջուրն իսկապես շատ է ախտահանում, և դրա համար կա միանգամայն նորմալ բացատրություն՝ ջրի աղիքների տակ արծաթի հսկայական պաշարներ կան, և դա է, որ նպաստում է տեղական ջրամբարի գոնե որոշակի մաքրմանը։

Հնդկաստանը մի երկիր է, որտեղ երեխաներին շատ են սիրում։ Այստեղ շոշափում են այտերին, սա մեր ռուսական «գլխին թփթփացնելու» պես մի բան է։

Հնդկաստանում գտնվելու ողջ ընթացքում ես հասցրեցի տեսնել փոքրիկ աղջիկների, որոնք ոտաբոբիկ վազում էին դպրոց, իսկ արդեն չափահաս ուսանողներն ու աղջիկները սովորում էին հենց գետնի վրա:

Հնդկաստանը դեռ չի դադարում զարմացնել ինձ: Այստեղ ամեն ինչ ինչ-որ կերպ սխալ է, կյանքի դանդաղ և շատ չափված ընթացքը, տեղի բնակիչների մշտական ծուլությունը, կեղտը և կղանքը ամեն անկյունում, օձեր և կապիկներ, սողացող միջատներ և շատ լավ դաստիարակված շներ: Այո, նրանք բարեկիրթ են, երբեք չեն հաչում և ամեն տեղ շատ կոկիկ պառկում են։ Սոված, նիհար, բայց դեմքերի ինչ-որ հպարտ արտահայտությամբ։ Մի անգամ մի շան հետ էի բուժել, ուստի նա ինձանից մի կտոր տորթ վերցրեց այնպիսի գոռոզ հայացքով, ոչ մի պոչը շարժելով, տեղական շների մոտ նման բան չի նկատվում։

Ռուս ընկերների հետ մնալուց հետո ես ու կինս որոշեցինք ավելի մոտ ապրել լեռներին։ Գեղեցկությունն այնտեղ, իհարկե, աննկարագրելի է, թեև ոչ, ուղղակի ամբողջությամբ նկարագրված է, այնուամենայնիվ, ոչ միայն նկարագրված, այլև... Ավելին, կարծում եմ, որ կռահեցիք, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Այս դեպքն այստեղ գրեթե ամենուր է, լինում է, քայլ անելու տեղ էլ չկա։ Ամուր հասարակական զուգարան.

Իսկ քարանձավի կողքին գտնվող սարի վրա կուսանոցն է։ Հորդառատ անձրև եկավ, և մենք մի ծեր միանձնուհու խնդրեցինք սպասել դրան:

Նա ուրախությամբ գրանցեց մեզ, կերակրեց և պառկեցրեց մեզ… և ընդհանրապես ամեն ինչ անում էր ուրախությամբ, անընդհատ մանտրաներ երգելով և ոչինչ չասելով: Այսպիսով, մենք որոշ ժամանակ ապրեցինք այս վանքում: Անունները չեմ կարողացել սովորել։ Խմելու ջուրը պետք է ստանար փակ ջրհորից՝ նեղ անցքից։ Չնայած ես մի փոքր թռա։ Ջուր ձեռք բերելու դժվարությունը որոշ ժամանակ անց պետք է լուծվեր։ Վանքում նրանք ուտում են հենց հատակին որոշ ափսեներից, որոնք ավելի շատ նման են ստվարաթղթի կտորների։

Այստեղ բոլորը սնվում են, կամ գուցե պարզապես մեր բախտը բերել է։ Ես չկարողացա դա պարզել, և գուցե իրականում չփորձեցի: Միանձնուհիների դեմքերին անընդհատ ժպիտ է խաղում, հաճախ անատամ, բայց իհարկե շատ ուրախ ու բաց։ Ամեն առավոտ վանքում ժամերգություն էր, միանձնուհիները գեղեցիկ երգում էին ու զվարթ նայում մեզ։

Կցանկանայի պարզաբանել, որ վերը նկարագրված ամբողջ ժամանակ մենք ապրում էինք ֆրիլանսինգից ստացված փողերով և Ռուսաստանում կուտակված փոքր ֆինանսական խնայողություններով:

Վանքից հետո որոշ ժամանակ 100 ռուփիով սենյակ վարձեցինք։ Տանից դուրս գալով՝ տեսանելի էր օվկիանոսը։ Շոգին դա պարզապես երանություն է: Ճիշտ է, այնտեղ տեղացիներն անընդհատ խնդրում էին մեզ լուսանկարել իրենց։

Բայց սա, սակայն, մեզ ոչ մի կերպ չէր անհանգստացնում, և մենք ուրախ էինք լուսանկարել և՛ երեխաներին, և՛ ընդհանրապես այն ամենը, ինչ տեսնում էինք շուրջը։ Հիմա մենք այնքան սովոր ենք ամեն ինչին, որ միշտ չէ, որ տեսախցիկ ենք տանում մեզ հետ, բայց հետո ամեն ինչ հետաքրքրասիրություն էր, և ես ուզում էի ամեն ինչ նկարել:

Հիմա ես կխոսեմ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք առաջին անգամ տեղափոխվել Հնդկաստան։ Հնդկաստանում կյանքը երթևեկության կանոնների բացակայությունն է: Եվ որքան երկար եմ ապրում այստեղ, այնքան ավելի եմ համոզվում դրանում։ Մոտեցող երթևեկությունը գործնականում գոյություն չունի, ով ավելի մեծ մեքենա ունի, նա գլխավորն է։ Վարորդները անընդհատ սեղմում են շչակի ձայնը. Աղմուկն այնպիսին է, որ համեմատելու բան չկա, երեւի։ Մի անգամ Հնդկաստանի հյուսիսային մասից դեպի հարավ հերթական շարժման ժամանակ նկատեցինք, որ անցումը փակ է, մեքենաներ չկան։ Իսկ հետո մարդկանցով ու պայուսակներով լի ջիպը գնում է դեպի ակնախնձոր։ Այն անցնում է կողքով, հետո հետ է կանգնում, վարորդը գոռում է՝ մտի՛ր: Որտեղ??? Ոչինչ, արի ռոքի! Եվ իրականում, ինձ համար դեռևս անհայտ ինչ-որ կերպ, մենք կարողացանք ոչ միայն նստել այս, ընդհանրապես, ոչ շատ մեծ մեքենան, այլև ապահով տեղ հասնել։ Հնդկաստանի նման երկրում որքան հնարավոր է հանգիստ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ նման դեպք, երբ մենք գիշերել ենք գրեթե նույն պայմաններում, ինչ նոր նկարագրեցի։ Ինչ-որ բան էր... Տեղացիները սեռական առումով դժգոհ են ու դա ամեն ինչում երեւում է։ Նրանք շարունակում են փորձել դիպչել կամ շոյել ձեր կնոջը: Հենց այս պատճառով էր, որ ինձ համար այն ժամանակ գիշերն անցավ բոլորովին անքուն։

Հասարակական տրանսպորտը Հնդկաստանում նույնպես լեփ-լեցուն է, չնայած այն ինչ-որ չափով նման է ռուսական ավտոբուսներին պիկ ժամին: Տոմսի համար ոչ ոք երբեք չի վճարում, համենայն դեպս, մենք երբեք չենք վճարել, և տեղացիներից որևէ մեկին չենք տեսել, որ դա անի։ Տրանսպորտում նույնպես կեղտը ամենուր է։ Ավելի լավ է, որ կանայք փորձեն ընդհանրապես չճանապարհորդել հասարակական տրանսպորտով նույն պատճառով, ինչ վերը նկարագրված է։ Մի անգամ մենք նստեցինք ինչ-որ բեռնատար մեքենա, որտեղ հնդկացիները լեփ-լեցուն էին երեք շերտով: Ես հայտնվեցի դարակների արանքում…ավելի ճիշտ՝ էշերի միջև… Աղջիկները նստած էին վերևում՝ խճճված տղամարդկանց միջև, ովքեր ուտում էին դրանք կրքոտ հայացքներով:

Այսպիսով, Հնդկաստանում կարող եք լողալ միայն էքստրեմալ սպորտով և ուրիշ ոչինչով: Բավականին երկար ժամանակ ապրում էինք հյուսիսային Հնդկաստանում, փոքր գումարով նաև մի փոքրիկ տուն ենք վարձել՝ առանց հարմարությունների։ Այնտեղ մեզ ամեն ինչ սազում էր, միայն մի տարօրինակ ստվեր էր երբեմն ծածկում տեսարանը։ Ես անմիջապես չհասկացա, որ կապիկ է եկել մեզ մոտ։

Մենք այնտեղ կերանք, հիմնականում տապակած բանան, որը մենք ինքներս ապահով կերպով պատրաստեցինք։

Հիմա ես ատում եմ բանանը, հատկապես տապակածը, բայց հետո կարծես աստվածների կերակուր լինի։ Հնդկաստանում բանանը բոլորովին էլ նույնը չէ, ինչ Ռուսաստանում, կան շատ տարբեր սորտեր, և նրանք, որոնց մենք սովոր ենք մեր հայրենիքում, Հնդկաստանում չեն ուտում նույնիսկ սուրբ կենդանիների կովերը:

Հիմա կպատմեմ մեր այս պահին Հնդկաստանում ապրելու մասին։ Ես բավականին շահավետ պայմանագիր եմ կնքել և այժմ ապրում եմ Հնդկաստանում աշխատանքային վիզայով, իհարկե, կնոջս հետ: Մենք ապրում ենք մեծ քաղաքում, հարմարավետ պայմաններում, բայց ես դեռ մշտական մտավախության մեջ եմ՝ թունավորվելու կամ վարակիչ բան վերցնելու։ Եվ մենք նույնիսկ չենք մտածում երեխաների մասին մինչև պայմանագրի ավարտը։ Ի վերջո, փոքրիկ երեխան անընդհատ ձեռքերը դնում է բերանը, իսկ Հնդկաստանում դա կարող է նույնիսկ մահացու լինել։

Թվում է, թե նույնիսկ քաղաքում, շքեղության և հարստության մեջ, ամեն առավոտ ես տեսնում եմ մուրացկանների կամ ամենացածր կաստայից մարդկանց ճանապարհների եզրին: Ինչ-որ մեկը պարզապես պառկած է գետնին, ինչ-որ մեկը քնում է ստվարաթղթից և բրեզենտից կառուցված կացարաններում։

Իսկ երեխաները, իմ նախնական դիտարկումներով, հիմա շատ երջանիկ են այստեղ՝ Հնդկաստանում։

Նրանք բացարձակապես թքած ունեն մեծահասակների մտահոգությունների վրա։ Ի դեպ, այստեղ փոքր երեխաներն իրենց ճակատին ոչ միայն կետեր են դնում չար աչքից, այլեւ աչքերը վեր են բարձրացնում։ Թե ինչպես են նրանք կարողանում դա անել, ինձ համար դեռ առեղծված է։

Քաղաքներում, ինչպես գյուղերում, բոլոր տեղացիները սիրում են լուսանկարվել, ինչպես վերը նշեցի։ Եվ նրանք նույնիսկ խնդրում են դա: Համաձայնեք, որ դժվար է պատկերացնել ռուս մարդկանց, օրինակ, ավտոբուսում, ովքեր կգան ձեզ մոտ և կխնդրեն լուսանկարել նրանց՝ որպես հուշ:

Հիմա ես մի փոքր կամփոփեմ իմ քաոսային պատմությունը Հնդկաստանի մասին։ Եթե որոշել եք տեղափոխվել այստեղ, ուրեմն պատրաստ եղեք մշտական թունավորման և ինչ-որ բանով վարակվելու վախի։ Հնդկաստանում ապրելը պահանջում է, որ դուք կատարեք բոլոր անհրաժեշտ պատվաստումները՝ տեղափոխվելուց առաջ: Դրանք շատ են, կլինիկայի ցանկացած վարակաբան ձեզ կտա ամբողջական ցանկ։ Առաջին անգամ պահեստավորեք հակաբիոտիկները, դրանք քիչ են Հնդկաստանում: Չի վնասում նաև այսպես կոչված «անօթևանների փաթեթները» տանից վերցնելը։ Նրանք կօգնեն ձեզ գոյատևել Հնդկաստանի ծայրահեղ պայմաններում: Հիշեք, որ դուք կարող եք ստիպված լինել ապրել տնակներում և բացօթյա տարածքում, իսկ գողությունը Հնդկաստանում շատ բարգավաճ է, այնպես որ միշտ ձեր վրա փաստաթղթեր և գումար կրեք: Վախեցե՛ք օձերից և կապիկներից։ Վերջիններս նույնպես, ինչպես մարդիկ, զբաղվում են գողությամբ։ Նրանք շատ խելամտորեն խլում են ձեր ողջ ունեցվածքը, այնուհետև դրանք տանում են շուկա և փոխանակում սննդի հետ։ Եվ մի զարմացեք, հենց այդպես էլ լինում է։ Հնդկաստանում մի՛ խմեք թարմ քամած հյութեր, չնայած սա մեծ գայթակղություն է, պետք չէ դա անել, այլապես հնարավոր են տհաճ հետեւանքներ ձեր առողջության համար։ Եվս մեկ խորհուրդ՝ ոչ մի տեղ, նույնիսկ հինգաստղանի հյուրանոցներում, ամեն դեպքում, մի՛ խմեք ծորակից ջուր, մի՛ ողողեք անգամ բերանը դրանով։ Խմելու ջուր գնել միայն շշերով։ Ռեստորաններում և սրճարաններում երբեք չպատվիրեք ուտեստներ հում բանջարեղենից և մի կերեք, եթե պատվերը ձեզ մոտ բերեն մի փոքր տաքացած: Հնդկաստանում սնունդը պետք է լինի տաք, ավելի լավ այրվող: Հավատացեք, ես արդեն փորձառու մարդ եմ այս հարցում ու վատ խորհուրդ չեմ տա։ Եվս մեկ ցանկություն Հնդկաստանի փորձառու բնակչի կողմից՝ անպայման ձեզ հետ ամենուրեք մի շիշ ալկոհոլ կրեք, որքան ուժեղ, այնքան լավ: Ես խմելու կողմնակից չեմ, այլ ուղղակի ասում եմ, որ եթե յուրաքանչյուր կերակուրից առաջ և հետո մի փոքր կում խմեք, հաջորդ օրն ավելի քիչ հավանական է, որ կանցկացնեք սպիտակամորթ ընկերոջը գրկած: Եվ իհարկե, երբ տեղափոխվում եք Հնդկաստան, հնարավորինս շատ հակափորլուծություն բերեք:

Գիշերային Դելին խիտ փաթաթված էր մշուշի հաստ շերտով, որի միջով հազարավոր աղոտ դեղին լույսեր էին աչքով անում։ Անծանոթ հոտերը մտան արագ իջնող ինքնաթիռի խցիկ, և բոլոր ուղևորները գրեթե միաժամանակ զգացին Հնդկաստանի հոտը, այրման, խունկի և մեկ այլ աննկարագրելի հոտ էր գալիս. հոտը շատ տարօրինակ էր, այն հուզեց և զարմացրեց: Նախքան վայրէջք կատարելը, ես թերթեցի գրքույկը, պարզվում է, որ երկրի անունը սանսկրիտում հնչում է որպես «Bharata Varsha», և բոլոր զբոսաշրջիկները պետք է պատրաստվեն շոկի. ես պատրաստ էի ամեն ինչի: Հետևաբար, ավտոկայանատեղ տանող երկար պատկերասրահի քարե հատակին հարմարավետ խոնարհված բոմժերն ինձ ամենևին էլ չամաչեցին, և անկոչ օգնականների ամբոխը, թեև նրանք ինձ աննկատ բռնեցին՝ յուրաքանչյուր բարձրացրած ճամպրուկի համար 1,5 եվրո պահանջելով, ուղարկվեցին։ առանց մեծ արարողության Կրիշնային: Առավել եւս, որ գիշերային, աղոտ լուսավորված փողոցները չէին կարող զարմացնել ինձ, նույնիսկ ճամփորդողներիս սենյակի կեղտոտ սպիտակեղենն ինձ չտխրեց։ Իսկ ի՞նչը կարող է ցնցել այստեղ։ Ես մտածեցի՝ ծանր գլուխս գցելով բարձին։

Այսպես սկսվեց մեր երկշաբաթյա ճամփորդությունը բարի մարդկանց երկրում, սարսափելի աղքատության, հրաշքների ու ցանկությունների կատարման մեջ։ Ես երկար տարիներ ձգտում էի գալ այստեղ, բայց ամեն անգամ տարբեր պատրվակներով հետաձգում էի ճանապարհորդությունը՝ վերջերս կեղտի և հիվանդության վախի պատճառով։ Կարդալով տուրիստական պատմություններ՝ մենք խնամքով պատրաստեցինք՝ մեր ճամպրուկներում սպասվում էին մանրէասպան անձեռոցիկների փաթեթներ, կիլոգրամ դեղամիջոցներ և հակասեպտիկ գելեր։ Առաջին օրերը, նայելով մեր շուրջը եղած անհավանական կեղտին, ամեն ժամ մենք ձեռքերը սրբում էինք անձեռոցիկներով, հետո միայն ուտելուց առաջ ամեն ինչ ճիշտ էինք անում՝ երկու շաբաթվա ընթացքում թունավորումներ չեն եղել։

Նախաճաշը քաղաքի էկոնոմ դասի հյուրանոցում Metro Heights 3 * Կարոլ Բաղի շրջանում շատ աղքատ է և գրեթե անուտելի է ճաշատեսակների գրեթե անտանելի կծու պատճառով, բայց հյուրանոցի մուտքի մոտ մեզ սպասում էր անձնական Toyota ջիպը. շրջագայությունը: , գնված խմբակային գներով, պարզվել է անհատական։ Հինդի անգլերենով նախազգուշացնող վարորդ Կունդանը ուրախացավ, որ ռուսալեզու ուղեկցորդը մեզ սպասում էր քաղաքում և սրընթաց քշեց փողոցներով՝ բառացիորեն ընկղմված թանձր կաթնային մառախուղի մեջ։ Հնդկաստանը, վերջապես, սկսում է ցնցվել. ճանապարհը տարօրինակ շրջադարձեր է անում շինարարական ցանկապատերի միջև, փոշու ամպերը սավառնում են օդում, իսկ ճանապարհի եզրերին կան թշվառ խրճիթներ՝ ծածկված բրեզենտի, բրեզենտի և ցելոֆանի տարբեր կտորներով, հավանաբար հավաքված: մոտակա աղբանոցում. այսպես են ապրում տեղի մուրացկաններն ու հյուր աշխատողները։ Քաղաքում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում՝ Դելիում ստախանովյան տեմպերով կառուցվում են մետրոյի լրացուցիչ գծեր։ Բայց սա ամենազարմանալին չէ, հնդկացիների տարօրինակ սովորությունն աչքի է ընկնում՝ զուգարան են գնում։ Սկզբունքորեն, սա առանձնահատուկ բան չկա. ամբողջ աշխարհն է դա անում, բայց նրանք դա անում են հենց ճանապարհների երկայնքով, բոլոր ազնիվ մարդկանց աչքի առաջ, միայն թեթևակի շեղվելով ճանապարհից: Էքսկուրսավարը բացատրեց, որ հնդիկները շատ են, բայց զուգարանները քիչ են, բոլորին չեն հերիքում, ուստի պետք է դուրս գանք իրավիճակից։

Առաջին հուշարձանը, որը հայտնվեց մեր ճանապարհին, Քութուբ Մինար մինարեթն էր՝ աշխարհի ամենաբարձրերից մեկը (72 մ), կառուցված կարմիր ավազաքարից և գոտիավորված սպիտակ մարմարով, այն կառուցվել է 12-րդ դարում։ Դելիի նվաճողը Քութուբ ադ-դին. Աշտարակը կառուցվել է բռնի հնդկացիների կողմից, ուստի դրա վրա գրվածներից շատերը սանսկրիտ են եղել՝ մուսուլմանների դեմ հայհոյանքների թարգմանության մեջ. նվաճողները պետք է լեզուներ սովորեն: Քութուբի որդին որոշեց գերազանցել հորը և մոտակայքում ավելի բարձր մինարեթ կառուցել, բայց, ինչպես հաճախ է պատահում, ֆինանսավորման հետ կապված ինչ-որ բան սխալ է տեղի ունեցել, և մինչ օրս պահպանվել են միայն Բաբելոնի մեկ այլ աշտարակի ստորին հարկերը:

Կանաչ խոտ կարմիր երկրի վրա, տարօրինակ ծառեր՝ վառ կանաչ տերևներով, արմավենիներ, որոնք բարձրացրել են իրենց թագերը՝ հիանալի ֆոն հինավուրց մահմեդական շենքերի համար, որոնք ծածկված են նուրբ և եզակի քարե փորագրություններով: Ափսոս, որ թանձր մառախուղն այնտեղ չի ցրվել, քանի որ արտասովոր գեղեցկության մինարեթը նույնիսկ չի կարելի պատշաճ կերպով լուսանկարել՝ բաց մոխրագույն ֆոնի վրա երկար մոխրագույն փայտ է ստացվում։ Բայց ես արդեն տեսել եմ նմանատիպ մուսուլմանական ճարտարապետություն այլ երկրներում, բայց այստեղ մեկ այլ բան է ապշեցնում՝ շուրջը կենդանական կյանքի եռում. տասնյակ վայրի շներ ծույլ պառկած են գետնին, նրանք շատ նիհար են և, ամենայն հավանականությամբ, սոված են, բայց ի տարբերություն նրանց: Մոսկվայի գործընկերներ, նրանք ամենևին էլ զայրացած չեն։ Կեղտոտ ճիչերը շտապում են շրջակա ծառերից. սա կանաչ թութակների երամ է, որը դասավորում է իրերը՝ վախեցնելով ճանապարհին մի քանի ագռավների: Խոշոր կանաչ թռչունները, թեւերը բարձր թափահարելով, թռչում են մի ծառից մյուսը, ավերակից ավերակ, ոչնչից շատ աղմուկ հանելով։ Ճարպիկ սկյուռիկները բառացիորեն «թռչում» են ոտքերիդ տակ, դրանք այնքան շատ են, որ երբեմն դա շլացնում է աչքերդ, բայց միևնույն ժամանակ կենդանիներն այնքան վստահ են, որ բավական է մատներդ գետնին մոտեցնել, և նրանք վազում են դեպի. տեսեք, թե ինչ վերաբերմունք են բերել այս տարօրինակ երկոտանիները: Բարձր երկնքում, այս ամբողջ աղմուկից վեր, հպարտորեն սավառնում են օդապարիկները, որոնք միայն երբեմն սահուն սահում են սիզամարգերի վրա և կարևոր քայլում այնտեղ:

Մինարեթի ստորոտում գտնվում է Քուվաթ-ուլ-Իսլամ մզկիթը(Իսլամի ուժը) - նա առաջինն էր Հնդկաստանում և ստեղծեց նրան 1192-1198 թվականներին: նույն անխոնջ Կուտուբը, հեշտությամբ վերակառուցելով Վիշնու աստծո տաճարը իր ձևով. նրանք այնտեղից դուրս շպրտեցին բոլոր հինդուական կուռքերը և կտրեցին պատերի քարե հինդուական փորագրությունները: Մզկիթի կենտրոնական կամարի դիմաց վեր է խոյանում 4-րդ դարի ենթադրաբար չժանգոտվող երկաթե սյունը՝ վեց տոննա կշռող, ամենազարմանալին այն է, որ մեկուկես հազարամյակ այն չի վերածվել ժանգոտ փոշու։ Այս 7 մետրանոց հետաքրքրասիրության մասին ես կարդացել էի մանկական հանրագիտարանում գրեթե կես դար առաջ, բայց երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ մոտակայքում կլինեմ, բայց ահա ես կանգնած եմ, լուսանկարում եմ՝ հրաշքներ, և ոչ ավելին։ Գրում են, որ սյունը մետեորիկ երկաթից է, դրա համար ժանգը չի կերել, կարող է, բայց երեսին ժանգ կա - դա փաստ է։ Կարծիք կա, որ եթե մեջքով հենվես սյունին ու թեւերդ փաթաթես դրա շուրջը, երջանիկ կլինես, բայց այսօր երջանկության մուտքը փակվել է, սյունը՝ ցանկապատված։

Երեխաները Հնդկաստանի հարստությունն են, նրանք շատ են, կարծես թե մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցները միանգամից էքսկուրսիաների են գնացել քաղաքի տեսարժան վայրեր։ Փոքրից մեծ երեխաները հագած են նույն գեղեցիկ համազգեստով. սրանք վճարովի դպրոցների ուսանողներ են, տեղի դպրոցականները դպրոց են գնում 5 տարեկանից, իսկ սովորում են 12 տարի՝ աղքատ տղաներ: Բոլորը քայլում են կազմվածքով և նայում մեզ, ժպտում, բղավում՝ «Բարև, ինչպե՞ս ես», և նրանց ուշադրության մեջ այնքան դրական է, որ դու ակամա սկսում ես ի պատասխան ժպտալ, և տրամադրությունը բարձրանում է անհասանելի բարձունքի։

Մեր էքսկուրսավարը տեղացիներից է. ռուսաց լեզուն այստեղ կրկին մեծ հարգանք է վայելում, այն սովորեցնում են բոլորը և բոլորը. այժմ Ռուսո զբոսաշրջիկը ոչ միայն բարոյականություն է, այլև խիտ քայլող դրամապանակ, որից կարելի է մեծ գումարներ կորզել: . Էքսկուրսավարից հեքիաթասաց ու պատմության գիտակ չկա, նա չգիտի անգամ շրջագայության ծրագիրը, բայց ամբարտավանությունն ու փառասիրությունը տանիքի միջով են անցնում։ Չգիտես ինչու, մեզ տանում են դեպի Բահայի տաճար. սա իսլամից առաջացած հոսանքներից մեկն է: Տաճարը բոլորովին նոր է, թեև ոչ առանց գրավչության. նրա ձևը հիշեցնում է լոտոսի ձևը, ներսում պետք է լռել և խորհել, բայց ընդհանուր առմամբ դա ամենևին չարժե դրա վրա ծախսված ժամանակը:

Մեքենայով մեկ այլ մեքենայով մեզ հասցրեց հայտնի շենքը` Համայունի գերեզմանը (Հումայունի «դամբարան»-ը): Սա պարզապես գերեզման չէ, այլ կառույցների մի ամբողջ համալիր, որը կառուցվել է 16-րդ դարում Մուղալների դինաստիայի երկրորդ կայսեր գլխավոր կնոջ՝ Համայունի կողմից։ Գերեզմանն ինքնին գտնվում է սպիտակ մարմարից և կարմիր ավազաքարից պատրաստված մի մեծ դամբարանում, որտեղ դուք պետք է անցնեք քառակուսի երկար պարտեզով` հաղթահարելով մի քանի բարդ դարպասներ: Էքսկուրսավարն ասաց, որ այս համալիրը - Ագրայում կառուցված հայտնի Թաջ Մահալ դամբարանի նախորդը։ Մառախուղ, լռություն, հանգստություն, երկնքում ճախրող արծիվներ՝ հավերժական հանգստի իդեալական վայր, բայց սա երկար ժամանակ չէ, հենց որ արահետներին հայտնվեցին դպրոցականների բազմություն, նախկին խաղաղության հետքն էլ չկար։

Ես շատ եմ ուզում ուտել, ավելորդ է ասել, որ չնայած բյուջետային ռեստորան գտնելու մեր խնդրանքին, ուղեցույցը մեզ բերում է ամենաթանկը: Բաց գաղտնիքը պարզ է՝ խորամանկ զբոսավարներն ու վարորդները ճաշում են ներմուծված զբոսաշրջիկների հաշվին։ Նմուշի համար պատվիրում ենք հնդկական խոհանոց, գլխավորը չմոռանալ մատուցողին ասել «ոչ կծու»։ Մատուցվում են երկար, չափաբաժինները փոքր են ու կծու, եթե ուտելուց հետո ճակատին քրտինքն է հայտնվում, ուրեմն ճաշը հաջող է եղել։ Գրեթե ցանկացած հնդկական ճաշատեսակ հավի կամ գառի միս է, լցված տարբեր սոուսներով, ոչ մի առանձնահատուկ բան, բայց Նաան տորթերը սխտորով և պանրով համեղ են: Բացի այդ, հնդկական խոհանոցում տանդուրից շատ ուտեստներ կան՝ միսն ու հավը նման են խորովածի, միայն սովորաբար չափից ավելի չորացրած: Երկու հոգու համար համեստ ընթրիքն արժե 1200 ռուփի, որից մեկ շիշ Kingfisher գարեջուրը՝ 140 ռուփի, ավելի լավ է ուտել չինական ռեստորաններում՝ չափաբաժինները մեծ են, շատ ավելի համեղ և էժան։

Էքսկուրսիաներն ավելի հաճելի են ընկալվում կուշտ ստամոքսի վրա, ուստի մենք խցանումների միջով անհամբեր քայլում ենք դեպի մզկիթ: Ջամա Մասջիդ, բակում, որի բակում կարող է տեղավորվել 25000 մարդ՝ ամենահայտնին և ամենամեծը Հնդկաստանում։ Այն տանող ճանապարհն անցնում է հսկայական Chandni Chowk շուկայի հետևի փողոցներով, որը զարմացնում է իր անկարգություններով և աղքատներով. ամենուր կեղտ է, այծերը, կովերը և շները աշխույժ թափառում են աղբի կույտերում: Կենդանիներից բացի, հարյուրավոր հեծանվային ռիկշաներ շարժվում են այս մարդկային մրջնանոցի ծառուղիներով՝ հրատապ կարիքների համար հասցնելով հինդուների ամբողջ ընտանիքներին: Վաղուց խարխուլ տներով կառուցված թաղամասերի խորքը գնում են նեղ ու աղոտ ծառուղիները։ Էլեկտրական սյուները խճճված են լարերի տարօրինակ խճճվածությամբ. յուրաքանչյուր բևեռի վրա դրանք հազարավոր են, այստեղ նրանք լսել են էլեկտրական անվտանգության մասին: Ժողովուրդը առևտուր է անում այն ամենի հետ, ինչ կարելի է վաճառել, բեռնակիրներն ու կանայք իրենց գլխին քարշ են տալիս մեծ բալաներ, արկղեր, տորթերի ամբողջ տաշտեր և ամենատարբեր իրեր։ Այստեղ՝ փոշոտ ճամփեզրին, ձուկ են մորթում, միս են վաճառում և թխվածքաբլիթներ տապակում ապխտած թխման թերթիկների վրա։ Դժվար է հասկանալ, թե ինչ են անում երեք սպիտակ կանայք և մեկ նույնքան սպիտակամորթ տղամարդ ժողովուրդների այս պանդեմոնիայում։ Գունավոր չալմայներով չժպտացող բեղավոր սիկհերը խստորեն նայում են մեզ, և ոչ միայն նրանց, հարյուրավոր հարցաքննող աչքեր ուղղված են մեր ուղղությամբ, բայց թշնամանք չկա, նրանց աչքերում միայն զարմանքն ու հետաքրքրասիրությունն են փայլում:

Հնդկաստանի տղամարդիկ, արժե նրանց մասին ավելի մանրամասն խոսել, գրեթե բոլորը մազերը ներկում են հինայով, ինչի արդյունքում նույնիսկ այրվող թխահերը արևի տակ կարմրավուն երանգ ունեն։ Սիկհերը հիմնականում արևելյան հեքիաթների կերպարներ են. նրանք չեն կարող գոյություն ունենալ առանց չալմայի, բեղի և մորուքի, նրանց աչքերը սովորաբար ահեղ են, քանի որ ցանկացած սիկհ, առաջին հերթին, ռազմիկ է: Չալմա տակ չկտրված մազեր - կրոնն արգելում է սափրվել և կտրել մազերը: Առավոտյան յուրաքանչյուր սիկհ իր մորուքի վրա դնում է հատուկ ցանց կամ կտոր, որպեսզի մազերը չփչանան, բայց սերտորեն տեղավորվեն այտոսկրերին: Սիկհերը, ինչպես հինդուները, ունեն իրենց տաճարները՝ սպիտակ և խիստ, նրանք շատ հանդիսավոր տեսք ունեն:

Դե, հնդիկ կանայք ընդհանրապես իսկական փերիներ են։ Մեզանից յուրաքանչյուրը մեկ անգամ չէ, որ տեսել է հնդիկ կանանց ֆիլմերում՝ գունավոր սարիներ, վզնոցներ, մեծ շագանակագույն աչքեր. սրանք միայն կինոյի հրաշքները չեն, գրեթե բոլոր իսկական հնդիկ կանայք այդպիսի տեսք ունեն: Այստեղ գրեթե բոլոր կանայք նիհար են, կուշտությունը հազվադեպ է, թուխ մարմին ունեցող կանանց արհամարհանքով անվանում են ձագ փիղ: Սարին պարտադիր հագուստ է՝ վառ գույնի գործվածքի երկար կտորը հմտորեն փաթաթված է կանացի մարմնին. երկու նույնական սարիաներ չեն գտնում, վառ գույները հիացնում են աչքը և մշտական հանգստի տպավորություն են թողնում: Զարմանալի չէ, որ նույնիսկ մուրացկանները՝ անփոխարինելի երեխան գրկին, և նրանք հագած են սարիիներով, քանի որ վաճառքում այս հատկանիշը կարելի է գնել ընդամենը 150 ռուփիով։

Մզկիթ Ջամա ՄասջիդՇահ Ջահանի կողմից կառուցված կարմիր ավազաքարից, ինչպես Դելիի հուշարձանների մեծ մասը, մոնումենտալ և վեհաշուք է: Անկյուններում բարձրանում են չորս աշտարակներ, երեք դարպասներով կարելի է մտնել ներքին մաս, մզկիթի վերևում բարձրանում են երկու բարձր մինարեթներ. շինարարներն արել են հնարավորը: Ինչպես ասում են, այստեղ պահվում է Մուհամեդ մարգարեի մորուքից մի մազ, նրա կոշիկը, ոտքի «դրոշմը» քարի մեջ և Ղուրանի գլուխներից մեկը՝ իբր գրված մարգարեի թելադրանքով։ Խիստ դռնապանը ոչ ոքի չի թողնում կոշիկներով մզկիթ մտնել, խնդիր չկա, մենք խանութում ունենք բժշկական կոշիկների ծածկոցներ՝ անգնահատելի բան Հնդկաստանում, գումարած՝ յուրաքանչյուր կին պարտավոր է կեղտոտ գլխարկ հագնել:

Երեկոյան փողոցներում երթևեկությունը ուղղակի ցնցող է. բոլորը գնում են ուր ուզում են՝ ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնելով երթևեկության մյուս մասնակիցներին, ուստի տեղացի Շումախերի արձագանքը պարզապես կայծակնային է, ինչի պատճառով էլ, հավանաբար, քիչ են պատահարները։ Պիկ ժամին ճանապարհները դառնում են մարդաշատ. հազարավոր մեքենաներ, տուկտուկներ, հեծանվային ռիկշաներ և մոտոցիկլետներ խիտ խցանումների մեջ են: Խեղդող արտանետումները սավառնում են կիլոմետրանոց մեխանիկական գետերի վրա, մինչդեռ բոլորն իրենց պարտքն են համարում շչակը սեղմելը. սա յուրաքանչյուր հինդու վարորդի սիրելի զբաղմունքն է:

Մութն ընկնելուց առաջ մենք դեռ ժամանակ ունենք այցելելու Ռաջ Գաթի հուշահամալիրը, որտեղ դիակիզվել է Մահաթմա Գանդին և ցրվել նրա մոխիրը։ Չնայած երեկոյի մոտենալուն, մարդիկ շատ են, երեխաները հետապնդում են միմյանց, պառկած զուտ անգլիական սիզամարգերի զմրուխտ կանաչի վրա, իսկ մեծերը, նստած խոտերի վրա, կամաց-կամաց խոսում են, զիջելով, բայց թաքնված հպարտությամբ։ , նայելով երեխաների հնարքներին. Հաճելի վայր, բայց միանգամայն հնարավոր է բաց թողնել, քանի որ. այստեղ կորցրած ժամանակի պատճառով մենք հասանք Հնդկաստանի դարպասին. Ռադգպատ փողոցում կառուցված հսկայական հաղթական կամար՝ ի հիշատակ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների, մենք մտանք մթության մեջ և ընդհանրապես հեռվից տեսանք Դելիի Կարմիր ամրոցը և մի հայացք նետեց. Կեսօրին մենք արդեն անցել ենք այստեղով. հազարավոր հնդիկներ շրջում էին, հիմա համարյա մարդ չկա, բայց բոլոր սիզամարգերը ծածկված են փաթաթվածներով և պարկերով. Գրեթե կատարյալ մթության մեջ մենք նայեցինք Նախագահական պալատին և խորհրդարանի պալատին, որոնց կեղևները կանգնած էին առանց լուսավորության: Օրվա արդյունքը պարզ է՝ մեր էքսկուրսավարի ցուցադրած Դելին այնքան էլ տպավորություն չթողեց:

ԴԵԼԻ-ՋԱՅՊՈՒՐ

Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան առաջին հաճելի անակնկալը՝ հայտնի հնդկական Old Monk ռոմի շիշը հայտնաբերվեց Toyota-ի սրահում, երեկ մի հոգատար վարորդ ինձ հարցրեց. «Ինչպիսի՞ գինիներ են նախընտրում խմել ձեր կանայք»: Որպես կատակ, ես ասացի նրան, - նրանք ոչինչ չեն խմում, բացի թունդ ռոմից, արդյունքը մեր առջև էր. ցանկությունները շատ արագ իրականանում են Հնդկաստանում: Չնայած խիտ մառախուղին, ճանապարհների եզրերին կարելի է ինչ-որ բան տեսնել. քաղաքից ելքի մոտ վայրի կապիկների ընտանիքը ցնծում է ծառերի պսակներում: Վարորդը, հանկարծ լսելով մեր խանդավառ լացը, սկսեց նյարդայնացած սեղմել ղեկն ու գլուխը շրջել։ Միայն հետո, երբ նրան ասացի մեր հրճվանքի պատճառը, քամահրանքով ժպտացի՝ ինչ հրաշք են գտել, Հնդկաստանում ավելի շատ կապիկներ կան, քան շներ։ Ջայպուրից ընդամենը 260 կմ է լավ ճանապարհով, և մենք քշեցինք յոթ ժամ՝ հրաշքներ, և ոչ ավելին, բայց, տարօրինակ կերպով, ինձ շատ ավելի դուր եկավ ճանապարհը, քան երեկվա Դելիին։ Մայրաքաղաքից քշվելով՝ վերջապես մեզ հաջողվեց փրկվել խեղդող մառախուղից, իսկ հետո սկսեցին բացվել այսպիսի նկարներ։ Դանդաղ եզները կամաց-կամաց քարշ են տալիս բարձր սայլերը. հսկայական եղջյուրները գագաթների պես կպչում են, մեծ կուզը պսակում է պարանոցը, նրանց հավերժական ճակատագիրը ծանր բեռներ տանելն է: Եվ բոլորը ինչու: - Հին ժամանակներում, ըստ լեգենդի, եզը տանում էր Սատանային, - այժմ նա վճարում է երիտասարդության սխալների համար: Բայց դուք չեք կարող դա անել կովերի հետ, դրանք սուրբ են, քանի որ վաղուց մի կով ձիավարություն է արել հենց Շիվային, այդ ժամանակվանից այն ընդմիշտ դարձել է սուրբ և անձեռնմխելի կենդանի: Ինչու կա կով, վերցրեք առնետներ և մկներ, մենք վախենում և ոչնչացնում ենք նրանց, բայց Հնդկաստանում նրանք սիրում և հարգում են, ի վերջո, նրանք նույնպես սուրբ կենդանիներ են, առնետը իր մեջքին կրում էր Գանեշա աստծուն: Ոչ մի հինդուի մտքով չի անցնի տանը մկան թակարդ դնել, իսկ մոխրագույն կենդանիները վազվզում են սենյակներով ու թանկարժեք խանութներով։ Անգամ առյուծը՝ կենդանիների արքան, մասնակցել է աստվածների տեղափոխմանը, դրա վրա նստել է ինքը՝ չար աստվածուհի Կալին (Դուրգան): Մի խեղճ կատվի բախտը չի բերել Հնդկաստանում, նա աստվածների հետ շփվելու հնարավորություն չուներ, հետևաբար նա համարվում է վնասակար կենդանի, անարժան ջերմության և մասնակցության:

Ճանապարհին ամեն ինչ առաջացրեց մեր կատաղի հետաքրքրությունը, և վարորդը ստիպված էր անընդհատ կանգ առնել, որպեսզի մենք նորից կրակոց անենք։ Այստեղ երեխաները ճանապարհի երկայնքով հետապնդում են ոչխարների հոտը, տղամարդիկ հազիվ կառչում են շտապող տուկ-տուկների աստիճաններից, վառ նախշերով ներկված ու տոնածառի փայլազարդով զարդարված բեռնատարները շտապում են կողքով։ Բայց ամենաուժեղ ճռռոցները լսվեցին մեքենայում, երբ մենք առաջին անգամ տեսանք ուղտերի մի շարք, որոնք ամրացված էին սայլերի վրա, որոնք մինչև ծայրը լցված էին վառելափայտով. բոլոր կենդանիները, որպես մեկ, ծածկված էին բարդ դաջվածքով:

Նա մեզ բերեց ճամփեզրի ռեստորան՝ իսկական հանգստյան տուն. տարօրինակ թռչուններ՝ վառ կապույտ մեջքով թռչում (այստեղ նրանց անվանում են արքա ձկնորսներ), գունագեղ կարապներ ցայտում են լճակներում, սիզամարգերը դառնում են կանաչ, կարճ մազերով, կամուրջներ՝ թեքված տեխնածին վրա։ առվակները խոզանակ են, արահետների երկայնքով կանգնում են գանգուր թփերը, զբոսաշրջիկների համար ստվերածածկ սարեր են կազմակերպվում, իսկ ձեզ համար պատրաստված մատուցողները հարգանքով սողում են: Ամեն ինչ լավ է, միայն այս վայրում գները բոլորովին հնդկական չեն, այլ ավելի շուտ եվրոպական։ Շապիկից թերթեցին ճաշացանկը, զարմացան և որոշեցին պատժել վարորդին. միայն սուրճ էին պատվիրել, լավ կլիներ, որ սուրճը լավ լիներ, բայց մեզ համար գարշելի նեսկաֆե լցրին։ Երբ եկավ հաշվարկի ժամը, դժգոհությունը միայն սաստկացավ. Հնդկաստանում անսովոր ճաշացանկերը՝ գինը նշված է առանց հարկերի, որը պետք է վճարվի լրացուցիչ՝ 12-14%, բայց պարզվեց, որ որոշ ռեստորաններում ներառված են ևս 10% սպասարկման վճար։ հաշիվը. Արդյունքում ես ստիպված էի վճարել գնի քառորդ մասը, իսկ մեկ բաժակ անհամ լիկյորն արժեր 3 դոլար։ Վրդովմունքից մեքենայում ռոմ բացեցին - լավ բան ստացվեց, մանավանդ ս/կ երշիկով, թող երգիծաբանները ծիծաղեն ռուս զբոսաշրջիկների վրա ինչքան ուզում են, բայց առանց իմ սիրելի ապրանքի սալիկի, ես. արտերկրում իրեն զրկված են զգում. Երրորդ կենացից հետո մեզ հաջողվեց արագ համոզել շեֆ-խոհարարին մտնել «ճիշտ» ռեստորան, և այնտեղ Ջայպուրին մի փոքր նետում էր:

Շարունակելի

Սերգեյ Վասիլեց, 2009 թ

Էջեր 1

4,8 /5 (69 )

12 մեկնաբանություն

Շնորհակալ եմ ճամփորդության մանրամասն և անկեղծ նկարագրության համար, բոլոր տպավորությունները գալիս են սրտից, մաղթում եմ ձեզ հետագա ճամփորդություններ տարբեր երկրներում և գյուղերում և մեծ երջանկություն բոլորին, ինչպես ամուսինս է ասում, մենք մեկ անգամ ենք ապրում, ամեն ինչ պետք է անենք: .

սպասում ենք շարունակությանը)))

Guestluba Շնորհակալություն ձեր բարի խոսքերի համար: Ձեր ամուսինը իմաստուն է, ես փորձում եմ հետևել նրա պատվիրաններին՝ անել ամեն ինչ, և առաջին հերթին տեսնել աշխարհը:

Մարինա Հաջորդ շաբաթ անպայման կտեղադրեմ, հենց որ ուշքի գամ Կրետե ճամփորդությունից հետո

Լավ է գրված։ Միայն ինքնաթիռն է հերմետիկ մինչև վայրէջք։

alles-gute Շնորհակալություն արձագանքի համար, դուք ճիշտ եք խստության հարցում: Բայց կա մեկ տեխնիկական նրբություն՝ արտաքին օդը թթվածնով հարստանալուց հետո խցիկ է մտնում փականի համակարգի միջոցով:

ԱՀԿ:Մարինա

Որտեղ:Դելի, Հնդկաստան

Սկզբում.

Ամեն ինչ սկսվեց մի անսովոր զանգից, որն ընդմիշտ փոխեց իմ կյանքը: Հեռախոսի ձայնը քաղաքավարիորեն հարցրեց իմ անունն ու հայրանունը և ասաց, որ ես շահել եմ երկու հոգու ուղևորություն դեպի Թուրքիա, որ ես շատ բախտավոր եմ, քանի որ իմ սիրելի օծանելիքը գնել եմ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում: Որքան էլ տարօրինակ թվա, պարզվեց, որ դա ճիշտ է։ Եվ նույնիսկ մնացածը հաջողություն էր: Բայց տաք շրջաններում այս շաբաթից հետո բոլորովին այլ Մարինա վերադարձավ Մոսկվա։

Պարզվում է, որ Միջերկրական ծովը շատ է փոխում մարդկանց։ Իմ ներսում ամեն ինչ փոխվել է։ Ես հասկացա, որ աշխարհը հսկայական է, և ես պետք է ավելի լավ ճանաչեմ այն: Ցանկություն ձևավորվեց ուսումնասիրել ամբողջ մոլորակը՝ իմ մոլորակը, որի վրա ծնվել և մեծացել եմ, այն, ում ես շատ եմ սիրում։

Ցանկացած երկրում կարող ես ապրել այնպես, ինչպես սովոր ես

Ես ձգվեցի դեպի Արևելք: Ես սիրահարվեցի Ստամբուլին, բայց սա իմ քաղաքը չէ. մարդիկ չափազանց փակ են: Եվ որոշվեց հետախուզության մեկնել Հնդկաստան-Թայլանդ-Կամբոջա-Վիետնամ երթուղու 7-ամսյա ճամփորդության։ Աշխատանքից բաժանվելը շատ դժվար էր, բայց ես չէի էլ մտածում միտքս փոխելու և Մոսկվայում մնալու մասին։

Ես եկա Հնդկաստան և հասկացա, որ սա իմ երկիրն է, իմ հոգին այստեղից է, թեև ես տարբեր տեսք ունեմ, և ես չգիտեմ լեզուն: Փողոցում խնդիրներ կային՝ տեղացիներն ինձ ագրեսիվ էին ընկալում, առաջին երեք ամիսներին բռնում էին մարմնի տարբեր մասերից, լկտիաբար խաբում։ Ես անընդհատ շրջում էի երկրով մեկ և կամաց-կամաց ընտելանում էի, զգում էի տեղական համը: Շատ ավելի հեշտ է դարձել։

Ճամփորդության ավարտից հետո, արդեն Մոսկվայում, ոչ մի րոպե չէի կասկածում, որ վերադառնալու եմ Հնդկաստան՝ Դելի։

Հիմա Մոսկվա եմ վերադառնում միայն երբեմն՝ աշխատանքով ինչ-որ բան կարգավորելու, հարազատների հետ շփվելու, վիզան երկարացնելու համար։

Ինչու և մանրամասներ.

Արդեն Մոսկվայում ես հասկացա, որ ուզում եմ ոչ միայն նորից գնալ Հնդկաստան, այլ այնտեղ մնալ այնքան, որքան կարող եմ։ Դելիում ապրելն այն է, ինչ ես ուզում էի: Սկզբում ընկերներն օգնեցին՝ հնարավորություն տալով հեռավար աշխատել հետաքրքիր նախագծերի վրա, հետո վերջին աշխատանքիցս զանգեցին ու թույլ տվեցին հեռավար աշխատել։ Առանց երկու անգամ մտածելու՝ վեց ամսով մեկնեցի Հնդկաստան տուրիստական վիզայով։ Ի դեպ, դա հեշտ է ձեռք բերել: Գործակալության կամ հնդկական վիզաների կենտրոնի միջոցով ներկայացրեք փաստաթղթերի փոքր փաթեթ, վճարեք սպասարկման վճար, սպասեք 4 աշխատանքային օր, և ձեր վիզան ձերն է:

Վիզայի տրամադրման ժամկետը 3-4 աշխատանքային օր է, հյուպատոսական վճարը՝ 1600 ռուբլի, սպասարկման կենտրոնի ծառայությունները՝ 315 ռուբլի։

Նա պատմեց ինձ Հնդկաստանում բիզնես անելու բարդությունների մասին

Իհարկե, այստեղ ապրելն այնքան էլ հեշտ չէ՝ սպիտակ աղջիկը շատ է աչքի ընկնում։ Բայց տեղը տուրիստական է, քաղաքի հատվածներ կան, որտեղ շատ օտարերկրացիներ կան, այնտեղ ավելի հանգիստ է։ Հիմնական բանը այստեղ ընկերներ ունենալն է, ես ունեմ նրանց, նրանց հետ շատ ավելի հեշտ է մեքենա վարելն ու փողոցներով քայլելը։ Եվ դուք կարող եք անմիջապես հանդիպել ինտերնետում: Հայրենակիցները հեշտությամբ կապ են հաստատում՝ խորհուրդ են տալիս, կիսվում, օգնում։

Համոզված եմ, որ աշխարհի ցանկացած երկրում կարող ես ապրել քո կանոններով, ինչպես սովոր ես՝ հաշվի առնելով տեղական օրենքները, սովորույթները և համընդհանուր բարոյականությունը։

Օրինակ, եթե աղջիկը սովոր է միայնակ քայլել, բայց երկրում դա ընդունված չէ, չպետք է ուրանաս քեզ նման հաճույքը։ Պարզապես պետք է պարկեշտ հագնվել, որպեսզի այս տարածքի համար ոչ ստանդարտ արտաքինով ուրիշների ագրեսիան չառաջացնեք։

Հենց սկսեցի ճանապարհորդել, անմիջապես հասկացա, որ չեմ ուզում արկածներ անծանոթ երկրներում՝ կապված հիվանդությունների և հիվանդանոցների հետ։ Հետևաբար, ամեն ճամփորդության ժամանակ ես ապահովագրություն եմ վերցնում ռուսական խոշորագույն ապահովագրական ընկերություններից մեկից, դեղերի և ուղեղի նվազագույն հավաքածու (այսինքն՝ ես փորձում եմ չսնվել կասկածելի վայրերում, օգտագործել մոծակ վանող միջոցներ այն վայրերում, որտեղ վարակվելու մեծ հավանականություն կա: մալարիա և այլն): Ապահովագրության արժեքը կարող եք հաշվարկել ինքներդ՝ կախված մնալու տևողությունից՝ օրական մոտ երկու եվրո:

Ինչպես է այն վաստակում.

Ես գումար եմ վաստակում ինտերնետի միջոցով հեռավար աշխատելով։ Ես վարում եմ կայքը և գովազդում եմ մեկ ընկերություն ռուսական արդյունաբերության լրատվամիջոցներում: Ի դեպ, նույնիսկ համեստ մոսկովյան աշխատավարձը լիովին բավարար է Դելիում նորմալ կյանքի համար։ Այստեղ, ամսական 500 դոլարով, դուք կարող եք իսկապես բուրժուական ապրելակերպ վարել: Սնունդը, ռեստորանները, ինտերնետը Դելիում շատ ավելի էժան է, քան այստեղ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ անշարժ գույքի շուկան ամենաթանկերից մեկն է աշխարհում։ Այո, բնակարան գնելը դժվար է։ Մնացած բոլոր առումներով դուք բավականին հարմարավետ եք զգում, նույնիսկ կարող եք ձեզ թույլ տալ սպասուհի:

Պատմություն:

Մի անգամ իմ հնդիկ ընկերներից մեկն ինձ տարավ իր բիզնես գործընկերոջ՝ Դելիի շատ հայտնի համալսարանի ղեկավար պարոն Գուպտա Ջիի մոտ։ Նրա աշխատասենյակում նստած՝ աչքերս չէի կարողանում կտրել նրա ձեռքերից՝ յուրաքանչյուր մատի վրա ծանր մատանի։ Նա նույնիսկ չէր կարողանում նորմալ ծխախոտ վերցնել, նրա մատները պարզապես չէին միանում: Իմ դիմաց նստած էր իսկական հնդկական ռաջա՝ բեղեր, խորամանկ աչքեր և բնորոշ ժպիտ։ Նա էր, ով ինձ պատմեց այս երկրում բիզնեսով զբաղվելու բարդությունների մասին։ Եթե դու «ձախ կողմում» մարդ ես, շատ տեղերի ճանապարհը փակ է քեզ համար։ Եթե դուք ճանաչում եք ճիշտ մարդկանց, ապա բոլոր դռները լայն բաց են ձեր առջև։ Կապերն այստեղ ամեն ինչ են: Ոչ փող. Եվ եթե դուք օտարերկրացի եք, ապա ավելի հեշտ է ճանաչել ճիշտ մարդկանց. շատերը հետաքրքրված են այլ երկրներով և մշակույթներով և ուրախ են հանդիպել ձեզ: Իմ փորձը հաստատում է. Հնդկաստանը հենց այն վայրն է, որտեղ երազանքներն իրականանում են:

Հոգեբանի մեկնաբանությունը

Անետա Օրլովա, ընտանեկան հոգեբան, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու.

Սա ավելի ու ավելի հաճախ է տեղի ունենում։ Մարդիկ հոգնում են հաջողության հասնելու այս մշտական հետապնդումից: Մարինան աշխատել է խոշոր ընկերությունում, որտեղ աշխատակիցների ճնշող մեծամասնությունը ուղղված է նյութական ձեռքբերումներին։ Նման իրավիճակներում մարդը դժվար թե հասկանում է, թե ինչպես ապրել այստեղ և հիմա։ Կա միայն նպատակ՝ լինել ավելի լավը, ավելի ուժեղ, ավելի հարուստ: Մի տեսակ «նվաճողների հասարակություն»: Կոնկրետ այսօրվա նշանակությունը կորել է, առաջնահերթությունը վաղն է, երբ վերջապես ամեն ինչ կիրականանա։ Սա հանգեցնում է դեպրեսիայի, նևրոտիկ խանգարումների, հոգեկան հիվանդության։ Եթե մարդը դա ժամանակին հասկանում է, նա փորձում է հեռանալ, թաքնվել ինչ-որ տեղ, որը կապված է հոգեւոր ուժի հետ։ Մարինայի դեպքում սա Հնդկաստանն է։ Վատ չէ, կարող ես հանգստանալ, ինչ-որ բան սովորել։ Բայց շատ կարևոր է, որ դա չվերածվի «կրակից և կրակի մեջ», երբ մարդիկ սահում են դեպի ներքև և ամբողջովին կորցնում կապը իրականության հետ։

Հնդկաստանի դեսպանություն

Դժվար է հետևել Հնդկաստանում մշտապես բնակվող ռուսների թվին, քանի որ այդ մարդիկ ամենից հաճախ այնտեղ են գտնվում տուրիստական վիզայով: Նրանք, ովքեր ապրում են Հնդկաստանում և հեռավար աշխատում Ռուսաստանում, սովորաբար այցելուների վիզայի համար դիմում են յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ: Դժվար չէ, կարող ես այսպես երկարացնել քո ամբողջ կյանքը։ Դեսպանատանը մերժելու պատճառ չկա, եթե քաղաքացին չի խախտում ընդունող երկրի օրենքները։ Դուք կարող եք նաև դիմել աշխատանքային վիզայի համար, եթե աշխատում եք Հնդկաստանում, բայց սա առավելագույնը մեկ տարի է: 12 ամսից ավելի, վիզա չի տրվում:

Տոմսեր

«Աերոֆլոտ»-ի ինքնաթիռները ամեն օր թռչում են Հնդկաստանի մայրաքաղաք, իսկ Մոսկվայից Դելիի տոմսերի նվազագույն արժեքը 6-ժամյա թռիչքի համար կազմում է 17000-18000 ռուբլի։ Արտասահմանյան մի շարք էժան ընկերություններից տրանսֆերտներով թռիչքների համար դեպի Դելի տոմսերի արժեքը սկսվում է 16000 ռուբլուց, իսկ Lufthansa, Finnair, Air France-ով թռիչքի համար անհրաժեշտ է վճարել առնվազն 26000 ռուբլի։ Դեպի Դելի էժան ավիատոմսեր կարելի է գնել նույնիսկ սեզոնի ամենաբարձր պահին, եթե ուշադիր հետևեք ավիափոխադրող ընկերությունների կողմից առաջարկվող ակցիաներին, վաճառքներին և զեղչերին: Երբեմն այս կերպ կարող եք խնայել ծախսերի մինչև 50%-ը:

Հյուրանոցներ

Հինգ աստղանի հյուրանոցի համարի միջին արժեքը 110-140 դոլար է, չորս աստղանի հյուրանոցների համարների արժեքը 60-ից 90 դոլար է, երեք աստղանի հյուրանոցներն առաջարկում են համարներ 40-60 դոլարով, սա ամենահայտնի բյուջեն է։ տարբերակ.

Հնարավո՞ր է մենակ քայլել առավոտյան ժամը երեքին։ Ինչու՞ է ավելի լավ, որ աղջիկը նստի մետրոյի առաջին վագոնը: Իսկ նրանք, ովքեր չեն սիրում կծու սնունդ: Մեր ընկեր Աննան պատմեց իր Հնդկաստանի կյանքի մասին։

«Ես այստեղ եմ 10 ամիս, ձմռանը 2 ամիս ընդմիջումով (սեպտեմբերից դեկտեմբեր և մարտից առ այսօր): Ժամանակ առ ժամանակ մեկնում եմ աշխատելու Հնդկաստանի այլ քաղաքներում մեկ կամ երկու շաբաթով:

Ես ապրում եմ Դելիի արվարձանում գտնվող եռահարկ տանը։ Բայց սրանք այնպիսի արվարձաններ չեն, ինչպիսին Մոսկվային է. այստեղ բոլոր ենթակառուցվածքները կան։ Ես չեմ զգում, որ ես Դելիում չեմ ապրում, չնայած մետրոյով 30 րոպե է պահանջվում այնտեղ հասնելու համար:

Սա մեր վիլլան է։

Տեղացիների հետ ընդհանուր լեզու գտնելը հեշտ է։ Նրանք բավականին բաց են և հետաքրքրված եվրոպացիներով, հատկապես եվրոպացիներով։ Բայց նրանք շահագրգռված են առանց որևէ հետին դրդապատճառի. նրանք պարզապես հետաքրքրված են շփվելով: Ոչ մի տեղ ինձ այնքան ապահով չեմ զգացել, որքան այստեղ: Դուք կարող եք բացարձակ հանգիստ քայլել առավոտյան ժամը 1-2-3-ին միայնակ փողոցներով, առանց վախենալու ոչ մի բանից։ Տեղի բնակչության ողջ հետաքրքրությունն ավարտվում է բեմում` դիտարկել, առավելագույնը` խոսել, նրանք երբեք մատով չեն դիպչի, էլ չեմ խոսում բռնության մասին։ Ի դեպ, կարելի է գրեթե նույնքան հանգիստ վերաբերվել քո իրերին, ձեռքիցդ ինչ-որ բան չեն քաշի ու փախչի կամ նման բան։ Իհարկե, կան բացառություններ։ Բարեբախտաբար, ես սրան չեմ հանդիպել:

Երբեմն հնդիկները միամիտ և ինքնաբուխ են, ինչպես երեխաները: Նրանց հասկացություններից շատերը մանկական են, նրանց ընկալումներն ու արժեքները շատ տարբեր են մերից։ Օրինակ, ինչ էլ որ լինի, ժամը 13-00-ին գնալու են ճաշի, իսկ գործը ոչ մի տեղ չի գնա։ Անհնար է բացատրել, որ ժամկետները սպառվում են, և ավելի լավ է աշխատել մինչև մութն ընկնելը։ Նրանք հանգիստ կնստեն ու կուտեն։

Հնդկական խոհանոցը բավականին կծու է, բացառությամբ աղցանների և քաղցրավենիքի: Դուք կարող եք ընտելանալ դրան, թեև ոչ անմիջապես: Ես սկսեցի վայելել կծու կերակուրը, հավանաբար վեց ամիս անց։ Բայց դեռ ոչ շատ սուր. Ինչ-որ պահի հասկացա, որ դեռ զգում եմ ուտելիքի համը, բայց հիմա ինչ-որ կերպ տարբերվում է համեմունքների պատճառով։

Նրանք ունեն շատ համեղ ու բազմազան քաղցրավենիք։ Ամենից շատ սիրում եմ գուլաբ ջամունը։

«Հնդկաստանում թավայի, բեթելի վրա հիմնված խառնուրդները սպառվել են այնքան դարեր, որքան գոյություն է ունեցել աշխարհը»: Այն արգելված է Կերալա և Թամիլլենդ նահանգներում, ժամանակավորապես արգելված է Բիհար նահանգում։ Այն պատրաստվում է բզեզի տերևներից, մանրացված բզենի ընկույզից, կրաքարից և համեմունքներից՝ հիլ, վանիլ, շաքար, պղպեղ, դարչին, պատրա, մշկընկույզ։ Այս «ճաշատեսակը», որոնցից ես փորձել եմ, ամենաարտասովոր համն ունի։ Դելիում այն եփում են փողոցի շատ տեղերում, Կալկաթայում, բառացիորեն ամեն քայլափոխի, արժե 10-20 ռուփի (մոտ 6-12 ռուբլի):

Ցանկության դեպքում կարելի է ուտել եվրոպական տարբերակով։ Կան սրճարաններ, ինչպիսիք են Rostiksa, McDonald's, Fridays և այլ եվրոպական սննդի ռեստորաններ: Կան ճապոնական ռեստորաններ (որպես սուշիի սիրահար ինձ հետաքրքրեց և գտա): Բացի այդ, գրեթե ամենուր կարող եք խնդրել առանց կծու կերակուր պատրաստել:

Խանութներում վաճառվում է բանջարեղեն, մրգեր, միս (միայն հավի և այծի միս), ձուկ, ծովախեցգետին։ Դելիում կա ձկան շուկա, միշտ թարմ ծովամթերք կա։

Փողոցում կշռիր, հյութ պատրաստիր, ամեն ինչ նույնն է, ինչ մեկ դար առաջ։ Ես նույնիսկ արդուկ տեսա ածուխի վրա, ինչպես Ռուսաստանում 70 տարի առաջ։

Կան մի քանի գեղեցիկ ծեսեր, որոնք հաճելի է դիտել: Կան մի քանի հիմնական տոներ. Խալին գույների տոն է, երբ և՛ երեխաները, և՛ մեծերը զվարճանում են՝ ջրային ատրճանակներով ներկ լցնելով շրջապատող մարդկանց վրա: Դիվալին Ռուսաստանում Ամանորին նման տոն է: Ամենուր վառվում են բազմաթիվ մոմեր, զարդարված տներ, փողոցներ, խանութներ, ավանդական նվերներ։ Ինձ ազգային հագուստի հավաքածու են նվիրել։ Կատարվում է տոնական պուջա՝ աղոթքի համար կատարվող ծես։

Տարօրինակ է, բայց ես դեռ չեմ վարժվել մշակույթին և մտածելակերպին։ Հավանաբար սրանք նոր վայրի ընկալման անհատական հատկանիշներ են, բայց ես ավելի շատ կենցաղային ինչ-որ բաների եմ վարժվել։ Օրինակ՝ տների վրա ոչ մի տեղ փողոցների անուններ չկան, միայն ճանապարհների երկայնքով այսինչ տարածքը մատնանշող նշաններ։ Ես սովոր եմ ձախ կողմում վարել: Մենք գնում ենք ոչ միայն տաքսիով և հասարակական տրանսպորտով. այստեղ մենք ունենք մեր մեքենան։

Կյանքը Դելիում, հոկտեմբերի 3, 2012 թ

Հնարավո՞ր է մենակ քայլել առավոտյան ժամը երեքին։ Ինչու՞ է ավելի լավ, որ աղջիկը նստի մետրոյի առաջին վագոնը: Իսկ նրանք, ովքեր չեն սիրում կծու սնունդ: Մեր ընկերուհի Աննա Իլյինան պատմեց, թե ինչպես է ապրում Հնդկաստանում։

Սա մեր վիլլան է։

Նրանք ունեն շատ համեղ ու բազմազան քաղցրավենիք։ Ամենից շատ սիրում եմ գուլաբ ջամունը։

Հնդկաստանում թավայի, բեթելի վրա հիմնված խառնուրդները սպառվել են այնքան դարեր, որքան գոյություն է ունեցել աշխարհը»։ Այն արգելված է Կերալա և Թամիլլենդ նահանգներում, ժամանակավորապես արգելված է Բիհար նահանգում։ Այն պատրաստվում է բզեզի տերևներից, մանրացված բզենի ընկույզից, կրաքարից և համեմունքներից՝ հիլ, վանիլ, շաքար, պղպեղ, դարչին, պատրա, մշկընկույզ։ Այս «ճաշատեսակը», որոնցից ես փորձել եմ, ամենաարտասովոր համն ունի։ Դելիում այն եփում են փողոցի շատ տեղերում, Կալկաթայում, բառացիորեն ամեն քայլափոխի, արժե 10-20 ռուփի (մոտ 6-12 ռուբլի):

Կան մի քանի գեղեցիկ ծեսեր, որոնք հաճելի է դիտել: Կան մի քանի հիմնական տոներ. Խալին գույների տոն է, երբ և՛ երեխաները, և՛ մեծահասակները զվարճանում են՝ իրենց շրջապատող բոլորի վրա ջրային ատրճանակներ լցնելով: Դիվալին Ռուսաստանում Ամանորին նման տոն է: Ամենուր վառվում են բազմաթիվ մոմեր, զարդարված տներ, փողոցներ, խանութներ, ավանդական նվերներ։ Ինձ ազգային հագուստի հավաքածու են նվիրել։ Կատարվում է տոնական պուջա՝ աղոթքի համար կատարվող ծես։

Ահա մեր ավտոկայանատեղին։

Ինչ վերաբերում է մետրոյին, ապա Դելիում շատ հանգիստ է, կարելի է խոսել առանց ձայնը բարձրացնելու։ Յուրաքանչյուր գնացքի առաջին վագոնը իգական է: Տղամարդկանց մուտքն արգելված է. Եթե դուք ճանապարհորդում եք ընդհանուր կառքով, նրանք ձեզ տեղ չեն տա»

Դելիի տոմսերը ձեռք են բերվել Pososhok.ru կայքից
http://www.pososhok.ru/