Šiandien savo rankomis surinksime laboratorinį maitinimo šaltinį. Suvoksime bloko įrenginį, parinksime tinkamus komponentus, išmoksime taisyklingai lituoti, surinksime elementus ant spausdintinių plokščių.
Tai kokybiškas laboratorinis (ir ne tik) maitinimo šaltinis su reguliuojama kintama įtampa nuo 0 iki 30 voltų. Grandinėje taip pat yra elektroninis išėjimo srovės ribotuvas, kuris efektyviai reguliuoja 2mA išėjimo srovę iš didžiausios grandinės srovės (3A). Ši savybė daro šį maitinimo šaltinį nepakeičiamu laboratorijoje, nes leidžia reguliuoti galią, limitą maksimali srovė, kurią prijungtas įrenginys gali sunaudoti nesibaimindamas sugadinti, jei kas nors nutiks.
Taip pat yra vizualinis ženklas kad šis ribotuvas yra aktyvus (LED), kad galėtumėte matyti, kad jūsų grandinė viršija ribas.
grandinės schema laboratorinis blokas mityba parodyta žemiau:
Laboratorinio maitinimo šaltinio specifikacijos
Įėjimo įtampa: ……………. 24 V-AC;
Įvesties srovė: ……………. 3 A (maks.);
Išėjimo įtampa: …………. 0-30 V - reguliuojamas;
Išėjimo srovė: …………. 2 mA -3 A - reguliuojamas;
Išėjimo įtampos pulsacija: …. 0,01 % maks.
Ypatumai
- Mažas dydis, lengva pagaminti, paprasta struktūra.
- Išėjimo įtampa lengvai reguliuojama.
- Išėjimo srovės ribojimas su vaizdine indikacija.
- Apsauga nuo perkrovos ir neteisingo prijungimo.
Veikimo principas
Pirmiausia laboratorijos maitinimo šaltinyje naudojamas transformatorius su 24V / 3A antrine apvija, kuris yra prijungtas per įvesties gnybtus 1 ir 2 (išėjimo signalo kokybė yra proporcinga transformatoriaus kokybei). Kintamosios srovės įtampa iš transformatoriaus antrinės apvijos ištaisoma diodiniu tilteliu, kurį sudaro diodai D1-D4. Ištaisytos nuolatinės srovės įtampos pulsavimas diodinio tiltelio išėjime išlyginamas filtru, suformuotu rezistoriaus R1 ir kondensatoriaus C1. Grandinė turi keletą savybių, dėl kurių šis maitinimo šaltinis skiriasi nuo kitų šios klasės blokų.
Užuot vartoję Atsiliepimas Norėdami valdyti išėjimo įtampą, mūsų grandinė naudoja operatyvinį stiprintuvą, kad užtikrintų reikiamą įtampą stabiliam darbui. Ši įtampa krenta U1 išėjime. Grandinė veikia dėka Zener diodo D8 - 5,6 V, kuris čia veikia esant nuliniam srovės temperatūros koeficientui. Įtampa U1 išėjime nukrenta per diodą D8 jį įjungiant. Kai taip nutinka, grandinė stabilizuojasi ir diodo (5.6) įtampa nukrenta per rezistorių R5.
Srovė, kuri teka per operą. stiprintuvas nežymiai pasikeičia, vadinasi, per rezistorius R5, R6 tekės ta pati srovė, o kadangi abu rezistoriai turi vienodą įtampos vertę, tai bendra įtampa bus sumuojama taip, lyg jie būtų sujungti nuosekliai. Taigi, įtampa, gauta operų išėjime. stiprintuvas bus lygus 11,2 volto. Grandinė su operomis. stiprintuvas U2 turi pastovų stiprinimą maždaug 3, pagal formulę A = (R11 + R12) / R11 padidina 11,2 voltų įtampą iki maždaug 33 voltų. Trimeris RV1 ir rezistorius R10 naudojami išėjimo įtampai nustatyti, kad ji nenukristų iki 0 voltų, nepaisant kitų grandinės komponentų dydžio.
Kitas labai svarbi savybė grandinės yra galimybė gauti maksimalią išėjimo srovę, kurią galima gauti iš p.s.u. Kad tai būtų įmanoma, įtampa nukrenta per rezistorių (R7), kuris nuosekliai sujungtas su apkrova. Už šią grandinės funkciją atsakinga IC yra U3. Apverstas signalas į įėjimą U3, lygus 0 voltų, tiekiamas per R21. Tuo pačiu metu, nekeičiant to paties IC signalo, naudojant P2 galima nustatyti bet kokią įtampos vertę. Tarkime, kad ši produkcijaįtampa yra keli voltai, P2 nustatytas taip, kad IC įėjimas būtų 1 volto signalas. Jei apkrova padidėja išėjimo įtampa bus pastovus, o R7 nuosekliai sujungimas su išėjimu turės mažai įtakos dėl mažo dydžio ir dėl savo padėties už valdymo grandinės grįžtamojo ryšio linijos. Kol apkrova ir išėjimo įtampa yra pastovūs, grandinė veikia stabiliai. Jei apkrova padidinama tiek, kad įtampa per R7 yra didesnė nei 1 voltas, U3 įjungiamas ir stabilizuojasi pagal pradinius nustatymus. U3 veikia nekeičiant signalo į U2 per D9. Taigi, įtampa per R7 yra pastovi ir nedidėja virš nurodytos vertės (mūsų pavyzdyje 1 voltas), sumažinant grandinės išėjimo įtampą. Įrenginys gali išlaikyti pastovų ir tikslų išvesties signalą, todėl išėjime galima gauti 2 mA.
Kondensatorius C8 daro grandinę stabilesnę. Q3 reikalingas norint valdyti šviesos diodą, kai naudojate ribotuvo indikatorių. Kad tai būtų įmanoma U2 (išėjimo įtampos keitimas iki 0 voltų), būtina užtikrinti neigiamą jungtį, kuri atliekama per grandines C2 ir C3. Tas pats neigiamas ryšys naudojamas U3. Neigiama įtampa tiekiama stabilizuojant per R3 ir D7.
Siekiant išvengti nekontroliuojamų situacijų, aplink Q1 yra sukurta tam tikra apsaugos grandinė. IC turi vidinė apsauga ir negali būti sugadintas.U1 - atskaitos įtampos šaltinis, U2 - įtampos reguliatorius, U3 - srovės reguliatorius.
Maitinimo bloko konstrukcija.
Visų pirma, pažvelkime į elektroninių grandinių kūrimo ant spausdintinių plokščių pagrindus - bet kurio laboratorinio maitinimo pagrindą. Plokštė pagaminta iš plonos izoliacinės medžiagos, padengtos plonu laidžiu vario sluoksniu, kuris suformuotas taip, kad grandinės elementus būtų galima sujungti laidininkais, kaip parodyta grandinės schema. Būtina tinkamai suprojektuoti PCB, kad būtų išvengta neteisingas veikimasįrenginiai. Norėdami apsaugoti plokštę nuo oksidacijos ateityje ir laikyti ją viduje puiki būklė jis turi būti padengtas specialiu laku, kuris apsaugo nuo oksidacijos ir palengvina litavimą.
Elementų litavimas į plokštę yra vienintelis būdas surinkti kokybišką laboratorinį maitinimo šaltinį, o jūsų darbo sėkmė priklausys nuo to, kaip jį atliksite. Tai nėra labai sunku, jei laikysitės kelių taisyklių ir tada nekils jokių problemų. Naudojamo lituoklio galia neturi viršyti 25 vatų. Įgėlimas viso darbo metu turi būti plonas ir švarus. Tam yra drėgna kempinė, o karštą antgalį galite karts nuo karto nuvalyti, kad pašalintumėte ant jo susikaupusius likučius.
- NEbandykite dildėti ar šlifuoti nešvaraus ar susidėvėjusio antgalio. Jei jo negalima išvalyti, pakeiskite. Rinkoje yra daug įvairių lituoklių, taip pat galite nusipirkti gerą srautą geras ryšys elementai litavimo metu.
- NENAUDOKITE fliuso, jei naudojate lydmetalį, kuriame jau yra srauto. Didelis skaičius srautas yra viena iš pagrindinių grandinės gedimo priežasčių. Jei vis dėlto turite naudoti papildomą srautą, kaip ir skardinant variniai laidai, baigus darbus būtina nuvalyti darbinį paviršių.
Norėdami teisingai lituoti elementą, turite atlikti šiuos veiksmus:
- Elementų laidus nuvalykite švitriniu popieriumi (geriausia su smulkiais grūdeliais).
— Sulenkite komponentų laidus tinkamu atstumu nuo pakuotės išėjimo, kad būtų lengviau juos pastatyti ant lentos.
- Galite rasti elementų, kurių laidai yra storesni nei lentos skylės. Tokiu atveju reikia šiek tiek išplėsti skylutes, bet nepadaryti jų per didelės – tai apsunkins litavimą.
- Elementą reikia įkišti taip, kad jo laidai šiek tiek išsikištų iš lentos paviršiaus.
- Kai lydmetalis ištirps, jis tolygiai pasiskirstys po visą plotą aplink skylę (tai galima pasiekti tinkama temperatūra lituoklis).
- Vieno elemento litavimas turi trukti ne ilgiau kaip 5 sekundes. Nuimkite lydmetalio perteklių ir palaukite, kol plokštėje esantis lydmetalis natūraliai atvės (nepučiant ant jo). Jei viskas padaryta teisingai, paviršius turi turėti ryškų metalinį atspalvį, kraštai turi būti lygūs. Jei lydmetalis atrodo nuobodu, įtrūkęs arba panašus į lašą, tai vadinama sausu litavimu. Turite jį pašalinti ir padaryti viską iš naujo. Tačiau būkite atsargūs ir neperkaiskite takelių, nes kitaip jie atsiliks nuo lentos ir lengvai sulūžs.
- Kai lituojate jautrų elementą, jį būtina laikyti metaliniu pincetu ar žnyplėmis, kurios sugers šilumos perteklių, kad nesudegintų elemento.
- Baigę darbą, nupjaukite elementų laidų perteklių ir galite nuvalyti plokštę alkoholiu, kad pašalintumėte srauto likučius.
Prieš pradedant maitinimo bloko surinkimą, būtina rasti visus elementus ir suskirstyti juos į grupes. Pirmiausia sumontuokite IC lizdus ir išorinių jungčių kaiščius ir lituokite juos į vietą. Tada rezistoriai. Nepamirškite pastatyti R7 tam tikru atstumu nuo spausdintinė plokštė nes jis labai įkaista, ypač kai teka didelė srovė, ir tai gali jį sugadinti. Tai taip pat rekomenduojama R1. tada įdėkite kondensatorius, atkreipdami dėmesį į elektrolito poliškumą ir galiausiai lituokite diodus ir tranzistorius, tačiau būkite atsargūs, kad neperkaistumėte ir lituokite taip, kaip parodyta diagramoje.
Įdėkite galios tranzistorių į radiatorių. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės diagrama ir nepamirškite naudoti izoliatoriaus (žėručio) tarp tranzistoriaus korpuso ir radiatoriaus bei specialaus valymo pluošto, kad izoliuotų varžtus nuo radiatoriaus.
Prie kiekvieno kaiščio prijunkite izoliuotą laidą, būkite atsargūs, kad sujungtumėte geros kokybės, nes čia teka daug srovės, ypač tarp tranzistoriaus emiterio ir kolektoriaus.
Be to, surenkant maitinimo šaltinį, būtų malonu išsiaiškinti, kur bus elementas, kad būtų galima apskaičiuoti laidų, kurie bus tarp PCB ir potenciometrų, galios tranzistoriaus, įvesties ir išvesties jungtis, ilgį. .
Prijunkite potenciometrus, šviesos diodą ir galios tranzistorių ir prijunkite dvi poras galų įvesties ir išvesties jungtims. Iš diagramos įsitikinkite, kad viską darote teisingai, stenkitės nieko nesupainioti, nes grandinėje yra 15 išorinių jungčių ir jei suklysite, vėliau bus sunku ją rasti. Taip pat būtų malonu naudoti įvairių spalvų laidus.
Žemiau esančioje laboratorijos maitinimo šaltinio spausdintinėje plokštėje yra nuoroda, skirta atsisiųsti .lay formatu:
Elementų išdėstymas maitinimo plokštėje:
Kintamų rezistorių (potenciometrų) prijungimo schema, skirta reguliuoti išėjimo srovę ir įtampą, taip pat prijungti maitinimo šaltinio galios tranzistoriaus kontaktus:
Tranzistorių ir operacinio stiprintuvo išėjimų žymėjimas:
Terminalo žymėjimas diagramoje:
- 1 ir 2 prie transformatoriaus.
— 3 (+) ir 4 (-) DC OUT.
- 5, 10 ir 12 P1.
- 6, 11 ir 13 P2.
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) į tranzistorių Q4.
- LED turi būti sumontuotas plokštės išorėje.
Kai visi Išorinės nuorodos Atlikta, turite patikrinti plokštę ir išvalyti ją, kad pašalintumėte litavimo likučius. Įsitikinkite, kad tarp gretimų takelių nėra ryšio, kuris galėtų sukelti trumpas sujungimas ir jei viskas gerai, prijunkite transformatorių. Ir prijunkite voltmetrą.
NELIESKITE JOKIOS GRANDINĖS DALIES, KOL JI VEIKIA GYVES.
Voltmetras turi rodyti įtampą nuo 0 iki 30 voltų, priklausomai nuo to, kurioje padėtyje yra P1. Sukant P2 prieš laikrodžio rodyklę, turėtų įsijungti šviesos diodas, rodantis, kad mūsų ribotuvas veikia.
Elementų sąrašas.
R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 omai 1/4W
R3 = 220 omų 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1/4W
R7 = 0,47 omo 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 omų 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K žoliapjovė
P1, P2 = 10KOhm tiesinis potenciometras
C1 = 3300uF/50V elektrolitinis
C2, C3 = 47uF/50V elektrolitinis
C4 = 100nF poliesteris
C5 = 200nF poliesteris
C6 = 100pF keramika
C7 = 10uF/50V elektrolitinis
C8 = 330pF keramika
C9 = 100pF keramika
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodas 2A – RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6 V zeneris
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diodas 1A
Q1 = BC548, NPN tranzistorius arba BC547
Q2 = 2N2219 NPN tranzistorius – (pakeiskite KT961A- viskas veikia)
Q3 = BC557, PNP tranzistorius arba BC327
Q4 = 2N3055 NPN galios tranzistorius ( pakeisti į KT 827A)
U1, U2, U3 = TL081, op. stiprintuvas
D12 = LED diodas
Dėl to aš savarankiškai surinkau laboratorinį maitinimo šaltinį, tačiau praktiškai susidūriau su tuo, ką, mano nuomone, būtina ištaisyti. Na, visų pirma, tai galios tranzistorius. Q4 = 2N3055 jį reikia skubiai ištrinti ir pamiršti. Nežinau apie kitus įrenginius, bet jis netelpa į šį reguliuojamą maitinimo šaltinį. Faktas yra tas, kad tokio tipo tranzistorius akimirksniu sugenda įvykus trumpajam jungimui, o 3 amperų srovė visiškai neįtraukiama !!! Nežinojau, kas yra, kol nepakeičiau jo į mūsų gimtąją sovietinę KT 827 A. Sumontavęs jį ant radiatoriaus, aš nežinojau sielvarto ir niekada negrįžau prie šios problemos.
Kalbant apie likusią schemą ir detales, sunkumų nėra. Išskyrus transformatorių – teko jį apvynioti. Na, tai grynai dėl godumo, pusė kibiro jų kampe - nepirkite =))
Na, o kad nenutraukčiau senos geros tradicijos, savo darbo rezultatą paskelbiu bendras teismas🙂 Teko šamanuoti su kolona, bet apskritai gavosi neblogai:
Pats priekinis skydelis - potenciometrus perkėliau į kairę pusę, dešinėje pusėje buvo ampermetras ir voltmetras + raudonas šviesos diodas, rodantis srovės ribą.
Kita nuotrauka yra vaizdas iš galo. Čia norėjau parodyti, kaip sumontuoti aušintuvą su radiatoriumi pagrindinė plokštė. Šiam radiatoriui išvirkščia pusė pakabintas galios tranzistorius.
Štai galios tranzistorius KT 827 A. Montuojamas ant galinės sienelės. Teko išgręžti skylutes kojoms, visas kontaktines dalis sutepti šilumą laidžia pasta ir pritvirtinti prie veržlių.
Štai jie... vidus! Tiesą sakant, viskas yra krūvoje!
Viduje šiek tiek didesnis
Priekinis skydelis kitoje pusėje
Arčiau čia galite pamatyti, kaip sumontuotas galios tranzistorius ir transformatorius.
Maitinimo plokštė viršuje; čia aš apgavau ir supakavau mažos galios tranzistorius iš plokštės apačios. Čia jų nematyti, todėl nenustebkite, jei jų nerasite.
Čia yra transformatorius. Pervyniojau iki 25 voltų TVS-250 išėjimo įtampos.Grubus,rūgštus,neestetiškai atrodo,bet viskas veikia kaip laikrodis =)Antros dalies nenaudojau. Palikite vietos kūrybiškumui.
Kažkas panašaus. Šiek tiek kūrybiškumo ir kantrybės. Blokas puikiai veikia jau 2 metus. Norėdami parašyti šį straipsnį, turėjau jį išardyti ir surinkti iš naujo. Tai tiesiog baisu! Bet viskas jums, mieli skaitytojai!
Mūsų skaitytojų dizainas!
Daugelis jau žino, kad turiu silpnybę visokiems maitinimo šaltiniams, štai apžvalga du viename. Šį kartą bus pateikta radijo dizainerio apžvalga, leidžianti surinkti laboratorinio maitinimo šaltinio pagrindą ir realaus jo įgyvendinimo variantą.
Perspėju, bus daug nuotraukų ir teksto, tad apsirūpinkite kava :)
Pirmiausia šiek tiek paaiškinsiu, kas tai yra ir kodėl.
Beveik visi radijo mėgėjai savo darbe naudoja tokį dalyką kaip laboratorinis maitinimo šaltinis. Nesvarbu, ar tai sudėtinga programos valdymas arba labai paprasta LM317, bet jis vis tiek daro beveik tą patį, tiekia skirtingas apkrovas dirbdamas su jais.
Laboratoriniai maitinimo šaltiniai skirstomi į tris pagrindinius tipus.
Su impulsų stabilizavimu.
su linijiniu stabilizavimu
Hibridinis.
Pirmieji turi impulsiniu būdu valdomą maitinimo šaltinį arba tiesiog impulsinį maitinimo šaltinį su PWM buck keitikliu. Jau peržiūrėjau keletą šių maitinimo šaltinių variantų. , .
Privalumai - didelė galia su mažais matmenimis, puikus efektyvumas.
Trūkumai - RF pulsacija, talpinių kondensatorių buvimas išėjime
Pastarosiose nėra jokių PWM keitiklių, visas reguliavimas atliekamas linijiniu būdu, kai energijos perteklius išsklaido tiesiog ant valdymo elemento.
Argumentai "už" - praktiškai nėra pulsacijos, nereikia išvesties kondensatorių (beveik).
Minusai – efektyvumas, svoris, dydis.
Trečiosios yra pirmojo tipo derinys su antruoju, tada linijinis stabilizatorius maitinamas pagalbiniu PWM keitikliu (įtampa PWM keitiklio išėjime visada palaikoma šiek tiek aukštesnėje nei išėjimo įtampa, poilsį reguliuoja tranzistorius, veikiantis tiesiniu režimu.
Tai yra linijinis maitinimo šaltinis, tačiau transformatorius turi keletą apvijų, kurios perjungiamos pagal poreikį, taip sumažinant reguliavimo elemento nuostolius.
Ši schema turi tik vieną minusą, sudėtingumą, ji yra didesnė nei pirmųjų dviejų variantų.
Šiandien kalbėsime apie antrojo tipo maitinimo šaltinį su reguliavimo elementu, veikiančiu linijiniu režimu. Tačiau apsvarstykite šį maitinimo šaltinį naudodamiesi dizainerio pavyzdžiu, man atrodo, kad tai turėtų būti dar įdomiau. Nes mano nuomone taip yra gera pradžia pradedantiesiems radijo mėgėjams surinkite vieną iš pagrindinių instrumentų.
Na, arba kaip sakoma, tinkamas maitinimo šaltinis turėtų būti sunkus :)
Ši apžvalga labiau skirta pradedantiesiems, patyrę bendražygiai vargu ar joje ras ką nors naudingo.
Apžiūrai užsakiau konstruktorių, kuris leidžia surinkti pagrindinę laboratorijos maitinimo bloko dalį.
Pagrindinės charakteristikos yra šios (iš parduotuvės deklaruojamų):
Įėjimo įtampa - 24 voltai kintamoji
Reguliuojama išėjimo įtampa - 0-30 voltų nuolatinė srovė.
Reguliuojama išėjimo srovė - 2mA - 3A
Išėjimo įtampos pulsacija – 0,01 %
Spausdintos lentos matmenys 80x80mm.
Šiek tiek apie pakuotę.
Dizaineris atėjo įprastai plastikinis maišelis apvyniotas minkšta medžiaga.
Viduje, antistatiniame maišelyje su užraktu, buvo visi reikalingi komponentai, įskaitant plokštę. 
Viduje viskas buvo kauburėlis, bet niekas nebuvo pažeistas, spausdintinė plokštė iš dalies apsaugojo radijo komponentus. 
Neišvardinsiu visko, kas yra komplekte, vėliau peržiūrint tai padaryti lengviau, galiu tik pasakyti, kad man visko užteko, net kai ko liko. 
Šiek tiek apie spausdintinę plokštę.
Kokybė puiki, grandinė neįtraukta, bet nurodyti visi lentoje esantys reitingai.
Lenta dvipusė, padengta apsaugine kauke. 
Lentų dengimas, skardinimas ir pati tekstolito kokybė puiki.
Tik vienoje vietoje pavyko nuplėšti pleistrą nuo antspaudo, o paskui, pabandžius lituoti nevietinę dalį (kažkodėl bus toliau).
Mano nuomone, labiausiai pradedančiajam radijo mėgėjui bus sunku sugadinti. 
Prieš montuodamas nubraižiau šio maitinimo šaltinio schemą. 
Schema gana apgalvota, nors ir ne be trūkumų, bet apie juos pakalbėsiu eigoje.
Diagramoje matomi keli pagrindiniai mazgai, juos atskyriau spalva.
Žalia – įtampos reguliavimo ir stabilizavimo blokas
Raudona - srovės reguliavimo ir stabilizavimo blokas
Violetinė – mazgas, nurodantis perėjimą į dabartinį stabilizavimo režimą
Mėlyna – atskaitos įtampos šaltinis.
Atskirai yra:
1. Įvesties diodo tiltelis ir filtro kondensatorius
2. Tranzistorių VT1 ir VT2 galios valdymo blokas.
3. Tranzistoriaus VT3 apsauga, išjungiant išėjimą, kol operacinių stiprintuvų galia bus normali
4. Ventiliatoriaus galios stabilizatorius, pastatytas ant 7824 lusto.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operacinių stiprintuvų maitinimo šaltinio neigiamo poliaus formavimo blokas. Dėl šio mazgo PSU neveiks tiesiog nuo nuolatinės srovės, reikalingas kintamosios srovės įėjimas iš transformatoriaus.
6. C9 išėjimo kondensatorius, VD9, išėjimo apsaugos diodas. 
Pirmiausia aprašysiu grandinės dizaino privalumus ir trūkumus.
Argumentai "už" -
Džiaugiuosi, kad yra stabilizatorius ventiliatoriui maitinti, bet ventiliatorius reikalingas 24 voltams.
Labai džiaugiuosi, kad yra neigiamo poliškumo maitinimo šaltinis, tai labai pagerina PSU veikimą esant srovėms ir įtampai, artimai nuliui.
Atsižvelgiant į neigiamo poliškumo šaltinį, į grandinę buvo įvesta apsauga, kol nebus šios įtampos, PSU išėjimas bus išjungtas.
PSU yra 5,1 volto etaloninės įtampos šaltinis, kuris ne tik leido teisingai reguliuoti išėjimo įtampą ir srovę (tokioje schemoje įtampa ir srovė reguliuojama nuo nulio iki didžiausios tiesiškai, be „kuprotų“ ir „nukrypimų“). esant ekstremalioms vertėms), bet taip pat leidžia valdyti išorinį maitinimo šaltinį, tereikia pakeisti valdymo įtampą.
Išėjimo kondensatorius yra labai mažas, todėl galite saugiai išbandyti šviesos diodus, nebus įjungimo srovės, kol išėjimo kondensatorius neišsikraus ir PSU pereis į srovės stabilizavimo režimą.
Išvesties diodas yra būtinas norint apsaugoti PSU nuo atvirkštinio poliškumo įtampos jo išvesties. Tiesa, diodas per silpnas, geriau jį pakeisti kitu.
Minusai.
Srovės jutimo šuntas turi per didelę varžą, dėl to dirbant su 3 amperų apkrovos srove ant jo susidaro apie 4,5 vatų šilumos. Rezistorius yra įvertintas 5 vatais, tačiau šildymas yra labai didelis.
Įvesties diodų tiltelis sudarytas iš 3 amperų diodų. Gerai, diodai turėtų būti ne mažesni kaip 5 amperai, nes srovė per diodus tokioje grandinėje yra atitinkamai 1,4 išėjimo, veikiant, srovė per juos gali būti 4,2 amperų, o patys diodai skirti 3 amperams. . Situaciją tik palengvina tai, kad tilto diodų poros veikia pakaitomis, tačiau vis tiek tai nėra visiškai teisinga.
Didelis trūkumas yra tas, kad Kinijos inžinieriai, rinkdamiesi operacinius stiprintuvus, pasirinko operatyvinį stiprintuvą, kurio maksimali įtampa yra 36 voltai, tačiau nemanė, kad grandinėje yra neigiamas įtampos šaltinis ir įvesties įtampa šiame variante buvo apribota 31 voltas (36-5 = 31). Esant 24 voltų kintamosios srovės įėjimui, konstanta bus apie 32-33 voltus.
Tie. OU veiks ekstremaliu režimu (36 yra didžiausias, standartinis 30).
Apie privalumus ir trūkumus, taip pat apie atnaujinimą kalbėsiu vėliau, bet dabar pereisiu prie tikrojo surinkimo.
Pirmiausia išdėstykime viską, kas yra komplekte. Tai palengvins surinkimą, o tiesiog geriau bus matoma, kas jau sumontuota ir kas liko. 
Surinkimą rekomenduoju pradėti nuo žemiausių elementų, nes jei pirma nustatysite aukštus, vėliau bus nepatogu nustatyti žemus.
Taip pat geriau pradėti diegiant tuos komponentus, kurie yra labiau panašūs.
Pradėsiu nuo rezistorių, tai bus 10 kΩ rezistoriai.
Rezistoriai yra aukštos kokybės ir jų tikslumas yra 1%.
Keletas žodžių apie rezistorius. Rezistoriai žymimi spalvomis. Daugeliui tai gali atrodyti nepatogu. Tiesą sakant, tai geriau nei raidinis ir skaitmeninis žymėjimas, nes žymėjimas matomas bet kurioje rezistoriaus padėtyje.
Nebijokite spalvų žymėjimo, pradiniame etape galite jį naudoti, o laikui bėgant jį bus galima nustatyti jau be jo.
Norint suprasti ir patogiai dirbti su tokiais komponentais, tereikia atsiminti du dalykus, kurie gyvenime pravers pradedančiajam radijo mėgėjui.
1. Dešimt pagrindinių žymėjimo spalvų
2. Serijos reitingai, jie nėra labai naudingi dirbant su tiksliais E48 ir E96 serijų rezistoriais, tačiau tokie rezistoriai yra daug rečiau.
Bet kuris radijo mėgėjas, turintis patirties, juos išvardins tiesiog iš atminties.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Visi kiti nominalai yra jų padauginimas iš 10, 100 ir kt. Pavyzdžiui, 22k, 360k, 39ohm.
Ką ši informacija suteikia?
Ir ji suteikia, kad jei E24 serijos rezistorius, tada, pavyzdžiui, spalvų derinys -
Mėlyna + žalia + geltona jame neįmanoma.
Mėlyna - 6
Žalia - 5
Geltona – x10000
tie. pagal skaičiavimus pasirodo 650k, bet E24 serijoje tokios reikšmės nėra, yra arba 620 arba 680, vadinasi, arba spalva atpažįstama neteisingai, arba spalva pakeista, arba rezistorius ne E24 serijos, tačiau pastaroji reta.
Gerai, užtenka teorijos, eikime toliau.
Prieš montuodamas rezistorių laidus formuoju, dažniausiai pincetu, bet kai kas tam naudoja nedidelį savadarbį prietaisą.
Išvadų atkarpų mesti neskubame, būna, kad jos gali praversti šuolininkams. 
Nustatęs pagrindinį kiekį, pasiekiau pavienius rezistorius.
Čia gali būti sunkiau, teks dažniau susidurti su konfesijomis. 
Komponentų nelituoju iš karto, o tik įkandu ir lenkiu išvadas, o iš pradžių įkandu, o paskui sulenkiu.
Tai daroma labai paprastai, lenta laikoma kaire ranka (jei esate dešiniarankis), tuo pačiu spaudžiamas sumontuotas komponentas.
AT dešinė ranka yra šoniniai pjaustytuvai, įkandame išvadas (kartais net kelis komponentus iš karto), o išvadas iš karto sulenkiame šoninių frezų šoniniu kraštu.
Visa tai daroma labai greitai, po kurio laiko jau automatizuotai. 
Taigi priėjome prie paskutinio mažo rezistoriaus, reikalingo ir likusio reikšmė ta pati, jau neblogai :) 
Įdiegę rezistorius, pereiname prie diodų ir zenerio diodų.
Čia yra keturi maži diodai, tai populiarus 4148, yra po du 5,1 volto zenerio diodai, todėl labai sunku susipainioti.
Jie taip pat daro išvadas. 
Ant plokštės katodas nurodomas juostele, taip pat ant diodų ir zenerio diodų. 
Nors plokštė turi apsauginę kaukę, visgi rekomenduoju lenkti laidus, kad jie nekristų ant gretimų takelių, nuotraukoje diodo laidas nulenktas nuo takelio. 
Lentoje esantys zenerio diodai taip pat pažymėti kaip žymėjimai ant jų - 5V1. 
Keraminių kondensatorių grandinėje nėra labai daug, tačiau jų žymėjimas gali suklaidinti naujoką radijo mėgėją. Beje, jis paklūsta ir E24 serijai.
Pirmieji du skaitmenys yra reikšmė pikofaradais.
Trečiasis skaitmuo yra nulių, kuriuos reikia pridėti prie nominalios vertės, skaičius
Tie. pavyzdžiui, 331 = 330 pF
101–100 pF
104–100 000 pF arba 100 nF arba 0,1 uF
224–220 000 pF arba 220 nF arba 0,22 uF 
Nustatytas pagrindinis pasyviųjų elementų skaičius. 
Po to pereiname prie operacinių stiprintuvų montavimo.
Tikriausiai rekomenduočiau pirkti jiems lizdus, bet sulitavau tokius, kokie yra.
Ant plokštės, taip pat ant pačios mikroschemos, pažymėta pirmoji išvestis.
Likę kaiščiai skaičiuojami prieš laikrodžio rodyklę.
Nuotraukoje parodyta vieta operaciniam stiprintuvui ir kaip jis turėtų būti pastatytas. 
Dėl mikroschemų aš nedarau visų išvadų, o tik porą, dažniausiai tai yra kraštutinės išvados įstrižai.
Na, geriau jas įkąsti, kad jos iškiltų apie 1mm virš lentos. 
Viskas, dabar galite pereiti prie litavimo.
Naudoju įprastą lituoklį su temperatūros reguliavimu, tačiau visiškai užtenka įprasto lituoklio, kurio galia apie 25-30 vatų.
Lydmetalio skersmuo 1mm su srautu. Aš konkrečiai nenurodau lydmetalio prekės ženklo, nes ant ritės yra nevietinio lydmetalio (vietinės ritės, sveriančios 1 kg), ir mažai žmonių žinos jo pavadinimą. 
Kaip jau rašiau aukščiau, plokštė kokybiška, lituojama labai lengvai, jokių fliusų nenaudojau, užtenka tik to, kas yra lituoklyje, tik reikia nepamiršti kartais nukratyti nuo antgalio esantį srauto perteklių. 
Čia nufotografavau su gero litavimo pavyzdžiu ir nelabai.
Geras lydmetalis turi atrodyti kaip mažas lašelis, gaubiantis šviną.
Tačiau nuotraukoje yra keletas vietų, kur litavimo nepakanka. Tai atsitiks ant dvipusės plokštės su metalizacija (kur lydmetalis taip pat teka skylės viduje), tačiau ant vienpusės plokštės to padaryti negalima, laikui bėgant toks litavimas gali „nukristi“. 
Tranzistorių išvados taip pat turi būti iš anksto suformuotos, tai turi būti daroma taip, kad išvada nebūtų deformuota šalia korpuso pagrindo (senoliai prisimins legendinį KT315, kuriame išvados mėgo nutrūkti) .
Galingus komponentus formuoju kiek kitaip. Lipdymas atliekamas taip, kad komponentas būtų virš plokštės, tokiu atveju mažiau šilumos persikels į plokštę ir jos nesunaikins. 
Taip atrodo suformuoti galingi rezistoriai ant plokštės.
Visi komponentai buvo lituojami tik iš apačios, lydmetalis, kurį matote plokštės viršuje, prasiskverbė per skylę dėl kapiliarinio efekto. Patartina lituoti taip, kad litas šiek tiek prasiskverbtų viršutinė dalis, tai padidins litavimo patikimumą, o sunkių komponentų atveju – geresnį jų stabilumą. 
Jei prieš tai komponentų išvadas lipdžiau pincetu, tai diodams jau reikės mažų replių siaurais nasrais.
Išvados formuojamos panašiai kaip ir rezistorių atveju. 
Tačiau diegimo metu yra skirtumų.
Jei komponentai su plonais laidais pirmiausia montuojami, tada įkandami, tada diodams yra atvirkščiai. Įkandę tokios išvados tiesiog nesulenksite, todėl pirmiausia išlenkiame išvadą, tada nukandame perteklių. 
Maitinimo blokas surenkamas naudojant du tranzistorius, sujungtus pagal Darlingtono grandinę.
Vienas iš tranzistorių yra sumontuotas ant mažo radiatoriaus, pageidautina per terminę pastą.
Rinkinyje buvo keturi M3 varžtai, vienas čia. 
Pora beveik sulituotos lentos nuotraukų. Gnybtų blokų ir kitų komponentų montavimo neaprašysiu, tai intuityvu, ir tai matosi iš nuotraukos.
Beje, apie gnybtų blokus, plokštėje yra gnybtų blokai, skirti prijungti įvestį, išėjimą, ventiliatoriaus galią. 
Lentos dar neploviau, nors dažnai tai darau šiame etape.
Taip yra dėl to, kad bus nedidelė patobulinimo dalis. 
Po pagrindinio surinkimo etapo mums lieka šie komponentai.
Galios tranzistorius
Du kintamieji rezistoriai
Dvi plokščių jungtys
Dvi jungtys su laidais, beje, laidai labai minkšti, bet mažo skerspjūvio.
Trys varžtai. 
Iš pradžių gamintojas planavo kintamuosius rezistorius dėti ant pačios plokštės, bet jie taip nepatogiai išdėstyti, kad net nelitavau ir parodžiau tik pavyzdžiui.
Jie stovi labai arti ir bus be galo nepatogu reguliuoti, nors tai realu. 
Bet ačiū, kad nepamiršote duoti komplekte laidų su jungtimis, taip daug patogiau.
Šioje formoje rezistoriai gali būti dedami ant priekinio įrenginio skydelio, o plokštę galima sumontuoti patogioje vietoje.
Pakeliui prilitavo galingą tranzistorių. Tai paprastas bipolinis tranzistorius, kurio didžiausias galios išsklaidymas yra iki 100 vatų (žinoma, kai jis sumontuotas ant radiatoriaus).
Liko trys varžtai, net nesupratau, kur juos pritaikyti, jei lentos kampuose, tada reikia keturių, jei pritvirtinsite galingą tranzistorių, jie trumpi, apskritai, paslaptis. 
Plokštę galite maitinti iš bet kurio transformatoriaus, kurio išėjimo įtampa yra iki 22 voltų (24 nurodyta specifikacijose, tačiau aukščiau paaiškinau, kodėl tokios įtampos negalima naudoti).
Seniai turėtam Romantik stiprintuvui nusprendžiau panaudoti transformatorių. Kodėl už, o ne iš, o todėl, kad jis dar niekur nestovėjo :)
Šis transformatorius turi dvi 21 voltų išėjimo galios apvijas, dvi pagalbines 16 voltų apvijas ir ekranavimo apviją.
Įtampa nurodyta įėjimui 220, bet kadangi dabar turime 230 standartą, išėjimo įtampa taip pat bus šiek tiek didesnė.
Skaičiuojama transformatoriaus galia apie 100 vatų.
Sulygiau išėjimo galios apvijas, kad gaučiau daugiau srovės. Žinoma, buvo galima naudoti lygintuvą su dviem diodais, bet su ja geriau nebus, todėl palikau taip, kaip yra. 
Tiems, kurie nežino, kaip nustatyti transformatoriaus galią, padariau trumpą vaizdo įrašą.
Pirmasis bandomasis važiavimas. Ant tranzistoriaus sumontavau nedidelį radiatorių, tačiau net ir tokioje formoje buvo gana daug šildymo, nes PSU yra linijinis.
Srovės ir įtampos reguliavimas vyksta be problemų, viskas pavyko iš karto, todėl jau galiu pilnai rekomenduoti šį dizainerį.
Pirmoje nuotraukoje yra įtampos stabilizavimas, antroje - srovė. 
Pirmiausia patikrinau, ką transformatorius išveda po ištaisymo, nes tai lemia maksimalią išėjimo įtampą.
Turiu apie 25 voltus, ne tiek daug. Filtro kondensatoriaus talpa yra 3300uF, patarčiau ją padidinti, bet ir tokia forma įrenginys gana efektyvus. 
Kadangi tolesniam patikrinimui jau reikėjo naudoti įprastą radiatorių, pradėjau surinkti visą būsimą konstrukciją, nes radiatoriaus montavimas priklausė nuo numatytos konstrukcijos.
Nusprendžiau naudoti turimą Igloo7200 radiatorių. Gamintojo teigimu, toks radiatorius gali išsklaidyti iki 90 vatų šilumos. 
Įrenginyje bus naudojamas Z2A dėklas, paremtas lenkiškos gamybos idėja, kaina apie 3 dolerius. 
Iš pradžių norėjau nutolti nuo skaitytojus pabodusio korpuso, kuriame renku įvairiausius elektroninius daiktus.
Tam pasirinkau šiek tiek mažesnį dėklą ir nusipirkau ventiliatorių su tinkleliu, bet į jį viso įdaryti nepavyko ir buvo nupirktas antras dėklas ir atitinkamai antras ventiliatorius.
Abiem atvejais pirkau Sunon ventiliatorius, man labai patinka šios firmos gaminiai ir abiem buvo pirkti 24 voltų ventiliatoriai. 
Taip planavau sumontuoti radiatorių, lentą ir transformatorių. Liko net šiek tiek vietos įdarui išplėsti.
Į vidų ventiliatoriaus įstatyti nebuvo galimybės, todėl buvo nuspręsta jį pastatyti lauke. 
Pažymime tvirtinimo angas, nupjauname sriegius, prisukame tvirtinimui. 
Kadangi pasirinkto korpuso vidinis aukštis yra 80mm, o plokštė irgi tokio dydžio, tai radiatorių pritvirtinau taip, kad plokštė būtų simetriška radiatoriaus atžvilgiu. 
Galingo tranzistoriaus išvadas taip pat reikia šiek tiek formuoti, kad jos nesideformuotų, kai tranzistorius prispaudžiamas prie radiatoriaus. 
Mažas nukrypimas.
Gamintojas kažkodėl sugalvojo vietą įrengti gana nedidelį radiatorių, dėl to montuojant įprastą, pasirodo, kad trukdo ventiliatoriaus galios reguliatorius ir jo prijungimo jungtis.
Teko juos išlituoti, o vietą, kur jie buvo, užklijuoti juostele, kad nebūtų ryšio su radiatoriumi, nes ant jo buvo įtampa. 
Papildomą juostelę nukirpau iš kitos pusės, kitaip gavosi kažkaip visai netvarkinga, darysim pagal Feng Shui :) 
Taip atrodo spausdintinė plokštė su galutinai sumontuotu aušintuvu, tranzistorius sumontuotas per terminę pastą, o geriau naudoti gerą termo pastą, nes tranzistorius išsklaido galią, prilygstančią galingam procesoriui, t.y. apie 90 vatų.
Tuo pačiu iš karto padariau skylę ventiliatoriaus greičio reguliatoriaus plokštės montavimui, kurią galiausiai vis tiek teko iš naujo išgręžti :) 
Norėdami nustatyti nulį, abu reguliatorius atsukau į kraštutinę kairę padėtį, atjungiau apkrovą ir nustačiau išėjimą į nulį. Dabar išėjimo įtampa bus reguliuojama nuo nulio. 
Toliau atliekami keli testai.
Patikrinau išėjimo įtampos palaikymo tikslumą.
Tuščioji eiga, įtampa 10,00 voltų
1. Apkrovos srovė 1 A, įtampa 10,00 voltų
2. Apkrovos srovė 2 amperai, įtampa 9,99 voltai
3. Apkrovos srovė 3 amperai, įtampa 9,98 voltai.
4. Apkrovos srovė 3,97 amperai, įtampa 9,97 voltai.
Charakteristikos labai geros, jei norisi, jas galima dar šiek tiek patobulinti pakeitus įtampos grįžtamojo ryšio rezistorių prijungimo tašką, bet man to užtenka. 
Taip pat patikrinau pulsacijos lygį, bandymas vyko esant 3 amperų srovei ir 10 voltų išėjimo įtampai 
Pulsacijos lygis buvo apie 15 mV, o tai yra labai gerai, nors aš maniau, kad iš tikrųjų ekrano kopijoje rodomi raibuliukai greičiausiai kils nuo elektroninės apkrovos nei nuo paties PSU. 
Po to aš pradėjau surinkti patį įrenginį kaip visumą.
Pradėjau sumontuodamas radiatorių su maitinimo plokšte.
Norėdami tai padaryti, pažymėjau ventiliatoriaus ir maitinimo jungties įrengimo vietą.
Skylė buvo pažymėta ne visai apvali, su nedideliais "įpjovimais" viršuje ir apačioje, jų reikia norint padidinti galinio skydelio tvirtumą išpjovus skylę.
Skylės paprastai yra sunkiausia dalis. sudėtinga forma, pavyzdžiui, po maitinimo jungtimi. 
Iš didelės krūvos mažų išpjaunama didelė skylė :)
1 mm skersmens grąžtas + grąžtas kartais daro stebuklus.
Išgręžiamos skylės, daug skylių. Gali atrodyti, kad tai ilgas ir nuobodus. Ne, priešingai, tai labai greita, pilnas skydo gręžimas trunka apie 3 minutes. 
Po to dažniausiai įdedu grąžtą šiek tiek daugiau, pvz 1,2-1,3 mm ir einu per jį kaip pjaustytuvą, išeina toks pjūvis: 
Po to į rankas paimame nedidelį peilį ir išvalome susidariusias skylutes, tuo pačiu šiek tiek nupjauname plastiką, jei skylutė pasirodė kiek mažesnė. Plastikas yra gana minkštas, todėl patogu dirbti. 
Paskutinis paruošimo etapas yra tvirtinimo skylių gręžimas, galima sakyti, kad pagrindinis darbas galinis skydelis baigtas. 
Sumontuojame radiatorių su plokšte ir ventiliatoriumi, išmėginame rezultatą, jei reikia „pabaikite dilde“. 
Beveik pačioje pradžioje užsiminiau apie tobulinimą.
Truputį padirbėsiu.
Pirmiausia nusprendžiau pakeisti įvesties diodo tilto vietinius diodus Schottky diodais, tam nusipirkau keturis 31DQ06 gabalus. ir tada pakartojau plokštės kūrėjų klaidą, perkant pagal inercinius diodus tai pačiai srovei, bet reikėjo turėti didesnę. Tačiau vis tiek diodų šildymas bus mažesnis, nes Schottky diodų kritimas yra mažesnis nei įprastų.
Antra, nusprendžiau pakeisti šuntą. Manęs netenkino ne tik tai, kad jis įkaista kaip lygintuvas, bet ir tai, kad ant jo krenta apie 1,5 volto, kurį galima įjungti (apkrovos prasme). Tam paėmiau du buitinius 0,27 omo 1% rezistorius (tai taip pat pagerins stabilumą). Kodėl kūrėjai to nepadarė, neaišku, sprendimo kaina yra absoliučiai tokia pati, kaip versijoje su įprastu 0,47 omo rezistoriumi.
Na, o kaip priedą, aš nusprendžiau pakeisti vietinį filtro kondensatorių 3300uF geresniu ir talpesniu Capxon 10000uF ... 
Taip atrodo sukurtas dizainas su pakeistais komponentais ir nustatytas mokestis ventiliatoriaus temperatūros valdymas.
Tai pasirodė mažas kolūkis, be to, aš netyčia nuplėšiau vieną pleistrą nuo plokštės, kai montuojau galingus rezistorius. Apskritai buvo galima saugiai naudoti mažiau galingus rezistorius, pavyzdžiui, vieną 2 vatų rezistorių, aš tiesiog to neturėjau. 
Į dugną taip pat buvo pridėta keletas komponentų.
3,9k rezistorius, lygiagretus kraštiniams jungties kontaktams, skirtas prijungti srovės reguliavimo rezistorių. Reikia sumažinti reguliavimo įtampą, nes šunto įtampa dabar skiriasi.
Pora 0,22uF kondensatorių, vienas lygiagretus su srovės valdymo rezistoriaus išėjimu, kad sumažintų trukdžius, antrasis yra tik maitinimo šaltinio išvestyje, jo tikrai nereikia, aš tiesiog netyčia ištraukiau porą iš karto ir nusprendė naudoti abu. 
Sujungta visa galios dalis, ant transformatoriaus sumontuota plokštė su diodiniu tilteliu ir kondensatoriumi įtampos indikatoriui maitinti.
Apskritai, ši plokštė dabartinėje versijoje yra neprivaloma, bet aš nepakėliau rankos, kad maitinčiau indikatorių nuo jo ribojančios 30 voltų įtampos ir nusprendžiau naudoti papildomą 16 voltų apviją. 
Priekiniam skydeliui organizuoti buvo naudojami šie komponentai:
Pakrovimo terminalai
Metalinių rankenų pora
Maitinimo jungiklis
Raudonos šviesos filtras, deklaruotas kaip šviesos filtras KM35 korpusams
Norėdami nurodyti srovę ir įtampą, nusprendžiau naudoti lentą, kurią palikau parašęs vieną iš apžvalgų. Bet manęs netenkino maži indikatoriai ir todėl buvo nupirkti didesni skaičiai, kurių aukštis 14mm, ir jiems pagaminta spausdintinė plokštė.
Apskritai šis sprendimas yra laikinas, bet aš netgi norėjau laikinai tai padaryti atsargiai. 
Keli priekinio skydelio paruošimo etapai.
1. Nubraižykite visu dydžiu priekinio skydelio maketą (naudoju įprastą Sprint Layout). Vienodų gaubtų naudojimo pranašumas yra tas, kad labai paprasta paruošti naują plokštę, nes jau žinomi reikalingi matmenys.
Užtepame spaudinį ant priekinio skydelio ir kvadratinių / stačiakampių skylių kampuose išgręžiame 1 mm skersmens žymėjimo skylutes. Tuo pačiu gręžtuvu išgręžiame likusių skylių centrus.
2. Pagal susidariusias skylutes pažymime pjūvio vietas. Pakeiskite įrankį į ploną diskinį pjaustytuvą.
3. Pjauname tiesias linijas, aiškiai dydžio priekyje, šiek tiek daugiau gale, kad pjūvis būtų kuo pilnesnis.
4. Nupjautus plastiko gabalus išlaužome. Paprastai jų neišmetu, nes vis tiek gali praversti. 
Panašiai kaip ir galinės plokštės paruošimas, susidariusias skylutes apdorojame peiliu.
Rekomenduoju gręžti didelio skersmens skylutes, tai „nekanda“ plastiko. 
Išbandome ką gavome, jei reikia, modifikuojame adatine dilde.
Turėjau šiek tiek išplėsti jungiklio angą. 
Kaip rašiau aukščiau, nusprendžiau panaudoti lentą, likusią po vienos iš ankstesnių apžvalgų. Apskritai tai yra labai blogas sprendimas, bet daugiau nei tinkamas laikinam variantui, vėliau paaiškinsiu kodėl.
Iš plokštės lituojame indikatorius ir jungtis, iškviečiame senus indikatorius ir naujus.
Nupiešiau sau abiejų rodiklių smeigtuką, kad nesusipainiočiau.
AT gimtoji versija buvo taikomi keturženkliai rodikliai, aš – triženkliai. nes nebetelpu į langą. Bet kadangi ketvirtas skaitmuo reikalingas tik raidei A arba U parodyti, jų praradimas nėra kritinis.
Tarp indikatorių įdėjau šviesos diodą, rodantį srovės ribojimo režimą. 
Paruošiu viską, ko reikia, iš senos plokštės lituoju 50mΩ rezistorių, kuris bus naudojamas kaip ir anksčiau, kaip srovės matavimo šuntas.
Šis šuntas yra problema. Faktas yra tas, kad šioje versijoje aš turėsiu 50 mV įtampos kritimą kiekvienam apkrovos srovės amperui.
Yra du būdai, kaip atsikratyti šios problemos: naudokite du atskirus srovės ir įtampos matuoklius, o voltmetrą maitinkite iš atskiro maitinimo šaltinio.
Antrasis būdas yra sumontuoti šuntą teigiamame PSU poliuje. Abu variantai man netiko kaip laikinas sprendimas, todėl nusprendžiau žengti perfekcionizmui ant gerklės ir padaryti supaprastintą, bet toli gražu ne geriausią variantą. 
Konstrukcijai naudojau tvirtinimo stulpelius, likusius nuo DC-DC keitiklio plokštės.
Su jais gavau labai patogų dizainą, indikatoriaus plokštė pritvirtinta prie ampervoltmetro plokštės, kuri savo ruožtu pritvirtinta prie maitinimo gnybtų plokštės.
Išėjo net geriau nei tikėjausi :)
Taip pat ant maitinimo gnybtų plokštės įdėjau srovės matavimo šuntą. 
Gautas priekinio skydelio dizainas. 
Ir tada prisiminiau, kad pamiršau sumontuoti galingesnį apsauginį diodą. Vėliau teko lituoti. Naudojau diodą, likusį pakeitus diodus plokštės įvesties tiltelyje.
Žinoma, visam laikui reikėtų įdėti saugiklį, bet to šioje versijoje nebėra. 
Bet nusprendžiau įdėti geresnius srovės ir įtampos reguliavimo rezistorius nei siūlo gamintojas.
Natūralūs gan kokybiški, sklandžiai veikia, bet tai paprasti rezistoriai, o kaip man, tai laboratorijos maitinimo blokas turėtų tiksliau reguliuoti išėjimo įtampą ir srovę.
Net kai galvojau užsakyti maitinimo plokštę, pamačiau jas parduotuvėje ir užsisakiau peržiūrai, juolab kad jų nominalas buvo toks pat. 
Paprastai tokiems tikslams aš naudoju kitus rezistorius, jie sujungia du rezistorius vienu metu, kad būtų galima grubiai ir sklandžiai sureguliuoti, bet paskutiniais laikais Nerandu jų parduoti.
Gal kas žino jų importuotus kolegas? 
Rezistoriai yra gana aukštos kokybės, sukimosi kampas yra 3600 laipsnių, arba paprastai - 10 pilnos revoliucijos, kuris užtikrina 3 voltų arba 0,3 amperų derinimą 1 apsisukimui.
Su tokiais rezistoriais reguliavimo tikslumas yra apie 11 kartų tikslesnis nei naudojant įprastus. 
Nauji rezistoriai, palyginti su giminaičiais, tikrai įspūdingi.
Pakeliui šiek tiek patrumpinau laidus prie rezistorių, tai turėtų pagerinti atsparumą triukšmui. 
Viską sukroviau į dėklą, iš principo net šiek tiek vietos liko, yra kur augti :) 
Ekranavimo apviją prijungiau prie jungties įžeminimo laidininko, papildoma maitinimo plokštė yra tiesiai ant transformatoriaus gnybtų, tai, žinoma, nėra labai tvarkinga, bet kito varianto dar nesugalvojau. 
Patikrinkite po surinkimo. Viskas prasidėjo beveik pirmą kartą, netyčia sumaišiau du skaitmenis ant indikatoriaus ir ilgą laiką negalėjau suprasti, kas negerai su reguliavimu, perjungus viskas tapo kaip priklauso. 
Paskutinis etapas – šviesos filtro klijavimas, rankenėlių montavimas ir korpuso surinkimas.
Šviesos filtras turi ploninimą aplink perimetrą, pagrindinė dalis yra įleista į korpuso langą, o plonesnė dalis yra klijuota dvipuse juosta.
Rankenos iš pradžių buvo skirtos 6,3 mm veleno skersmeniui (jei nesupainioju), nauji rezistoriai turi plonesnį veleną, ant veleno teko uždėti porą sluoksnių šilumos susitraukimo.
Nusprendžiau dar jokiu būdu neprojektuoti priekinio skydelio ir tam yra dvi priežastys:
1. Valdymas toks intuityvus, kad užrašuose dar nėra ypatingos reikšmės.
2. Planuoju tobulinti šis blokas galios, todėl galimi priekinio skydelio dizaino pakeitimai. 
Pora gauto dizaino nuotraukų.
Vaizdas iš priekio: 
Galinis vaizdas.
Dėmesingi skaitytojai turėjo pastebėti, kad ventiliatorius pastatytas taip, kad iš korpuso išpūstų karštą orą, o tarp radiatoriaus briaunų neįstumtų šalto oro.
Aš nusprendžiau tai padaryti, nes radiatorius yra šiek tiek mažiau kūno, o kad karštas oras nepatektų į vidų, įstačiau ventiliatorių atbuline eiga. Tai, žinoma, žymiai sumažina šilumos išsklaidymo efektyvumą, tačiau leidžia šiek tiek vėdinti erdvę PSU viduje.
Be to, aš rekomenduočiau padaryti keletą skylių iš apatinės korpuso pusės apačios, tačiau tai yra daugiau priedas. 
Po visų pakeitimų gavau šiek tiek mažesnę srovę nei pradinėje versijoje ir sudarė apie 3,35 ampero. 
Taigi, pabandysiu nupiešti šios lentos privalumus ir trūkumus.
privalumus
Puikus meistriškumas.
Beveik teisinga įrenginio grandinė.
Pilnas dalių rinkinys maitinimo stabilizatoriaus plokštės surinkimui
Tinka pradedantiesiems radijo mėgėjams.
Minimalioje formoje papildomai reikalingas tik transformatorius ir radiatorius, pažangesnėje formoje taip pat reikalingas ampervoltmetras.
Visiškai veikia po surinkimo, nors ir su tam tikrais niuansais.
PSU išėjime nėra talpinių kondensatorių, tai saugu tikrinant šviesos diodus ir kt.
Minusai
Neteisingai parinktas operacinių stiprintuvų tipas, todėl įėjimo įtampos diapazonas turėtų būti apribotas iki 22 voltų.
Nelabai tinka srovės matavimo rezistoriaus vertė. Jis dirba įprastu režimu terminis režimas, bet geriau jį pakeisti, nes šildymas yra labai didelis ir gali pakenkti aplinkiniams komponentams.
Įvesties diodų tiltelis veikia maksimaliai, geriau diodus pakeisti galingesniais
Mano nuomonė. Surinkimo proceso metu susidariau įspūdį, kad grandinę sukūrė du skirtingas asmuo, kreipėsi vienas teisingas principas reguliavimas, atskaitos įtampos šaltinis, neigiamo poliškumo įtampos šaltinis, apsauga. Antrasis šiam atvejui netinkamai parinko šuntą, operacinius stiprintuvus ir diodinį tiltelį.
Labai patiko įrenginio schemos, o tobulinimo skiltyje pirmiausia norėjau pakeisti operacinius stiprintuvus, net nusipirkau mikroschemų, kurių maksimali darbinė įtampa yra 40 voltų, bet tada persigalvojau dėl jos modifikavimo. bet šiaip sprendimas visai teisingas, reguliavimas sklandus ir linijinis. Aišku yra šildymas, be jo niekur. Apskritai, kaip man, pradedančiajam radijo mėgėjui tai yra labai geras ir naudingas konstruktorius.
Tikrai atsiras žmonių, kurie parašys, kad lengviau nusipirkti gatavą, bet manau, kad įdomiau susirinkti patiems (turbūt tai ir yra svarbiausia) ir naudingiau. Be to, daugelis visai ramiai namuose turi ir transformatorių, ir radiatorių iš seno procesoriaus, ir kažkokią dėžutę.
Jau rašant apžvalgą dar stipriau nujaučiau, kad ši apžvalga bus apžvalgų serijos, skirtos linijiniam maitinimo šaltiniui, pradžia, yra minčių tobulėti -
1. Indikacijos ir valdymo grandinės vertimas į skaitmeninė versija galbūt prijungtas prie kompiuterio
2. Operacinių stiprintuvų keitimas aukštos įtampos stiprintuvais (dar nežinau kokius)
3. Pakeitus operacinės sistemos stiprintuvą, noriu padaryti du automatiškai persijungiančius etapus ir išplėsti išėjimo įtampos diapazoną.
4. Pakeiskite ekrano įtaiso srovės matavimo principą taip, kad esant apkrovai nenukristų įtampa.
5. Pridėkite galimybę mygtuku išjungti išėjimo įtampą.
Tai turbūt ir viskas. Gal ką prisiminsiu ir papildysiu, bet daugiau laukiu komentarų su klausimais.
Taip pat planuoju skirti dar keletą atsiliepimų dizaineriams pradedantiesiems radijo mėgėjams, gal kas turės pasiūlymų dėl tam tikrų dizainerių.
Ne silpnaširdžiai
Iš pradžių nenorėjau to rodyti, bet paskui nusprendžiau vis tiek nufotografuoti.
Kairėje yra maitinimo šaltinis, kurį naudojau prieš daugelį metų.
Tai paprastas linijinis PSU, kurio išėjimo galia yra 1–1,2 amperai, esant iki 25 voltų įtampai.
Taigi norėjau jį pakeisti kažkuo galingesniu ir teisingesniu. 
Prekė buvo skirta parduotuvės atsiliepimui parašyti. Apžvalga skelbiama pagal Svetainės taisyklių 18 punktą.
Planuoju pirkti +244 Įtraukti į adresyną Patiko apžvalga +160 +378Radijo mėgėjas, o ypač „pasidaryk pats“ neapsieina be LBP. Tik čia kainos kandžiojasi. Siūlau savo nebrangios ir lengvai kartojamos laboratorijos variantą:
Tam mums reikia:
Įrankiai:
dremel (arba bet kas, skirtas skylėms daryti)
failai, adatiniai failai,
atsuktuvai
vielos pjaustytuvai
lituoklis
Detalės
transformatorius
lustas LM 317
diodai 1N4007 - 2 vnt
elektrolitiniai kondensatoriai:
4700uF 50V
10uF 50V
1uF 50V
rezistoriaus konstanta 100-120 omų x 3-5 W
kintamasis rezistorius 2,7 kOhm (geriausia viela, bet tiks bet koks)
voltmetras
ampermetras
įkroviklis telefono tinklui ir automobiliui
terminalai
jungiklis
SURINKIMAS
Pirma, apibrėžkime valdiklio grandinę. Internete jų vagonėlį ir nedidelį vežimėlį rinkitės pagal skonį.
Išsirinkau bene paprasčiausią ir lengviausiai pakartojamą, bet vis dėlto jis yra pats veiksmingiausias.
Aiškumo dėlei nubraižiau savo įrenginio blokinę schemą, tačiau nebūtina kartoti lygiai to paties, fantazijos erdvės neribotos.
Toliau pažvelkime į kūną. Man labai tinkamu laiku buvo pateiktas neveikiantis įtampos reguliatorius.
Išimame vidų ir pradedame kimšti naujus (tikiuosi, viskas jau sulituota ir išdėliota ant stalo)
Transformatorius. Pagrindinė ir brangiausia dalis, bet jei saugykloje neturite tinkamos, tai nepatariu taupyti. Geriausiai tinka toroidas, kurio išėjimo įtampa yra 12 - 30 V ir srovė... Na, niekada nėra daug, bet ne mažiau nei 3 A.
Priekinėje dalyje išpjaukite reikiamas skylutes. Mano voltmetras pateko į įprastą vietą, todėl vietinis maitinimo jungiklis liko vietoje. Su ampermetru buvau šiek tiek išmintingesnis, iš pradžių naudojau nereikalingą DT-830 multimetrą, nustatydamas 10 A, tada gavau įprastą LED. Čia yra abi parinktys, jei norite:
Indikatorių maitinimui naudojau telefono įkroviklį, tinka bet koks sprendimas, bet galimas ir kitas sprendimas: jei jūsų transformatorius turi ne vieną, o kelias antrines apvijas, tuomet pasirinkite norimą įtampą (dažniausiai nuo 4 iki 12 V) ir maitinkite per diodų tiltas. Naudojant multimetrą, išimkite zenerio diodą iš įkrovos. Kitas, mums reikia automobilio įkrovimo ... Na, telefonų įkrovimui))) Kodėl automobiliui? Kadangi jis bus jungiamas lygiagrečiai su PSU išvesties gnybtais, o kadangi turi savo stabilizatorių, kuris nesunkiai atlaiko 30 V įtampą, netyčia pasukus reguliatorių įtaiso nesudeginsite. Galite, žinoma, išspręsti paprasčiau ir USB jungtį prilituoti prie maitinimo įkroviklio, kuris maitina matavimo galvutes, tačiau tokiu atveju prijungto įrenginio srovės suvartojimas neatsispindės ampermetre. Mano atveju buvo puiki premija išvesties lizdo forma, mes taip pat naudosime jį. Pavyzdžiui, norint prisijungti litavimo stotis arba lempa. Kiek įdomių radijo prietaisų surenka radijo mėgėjai, tačiau pagrindas, be kurio neveiks beveik jokia grandinė, yra maitinimo šaltinis. Iš kurių tik pradedantieji nesistengia maitinti savo įrenginių – baterijų, kiniškų adapterių, įkrovimo iš Mobilieji telefonai... Ir dažnai rankos tiesiog nepasiekia padoraus maitinimo bloko. Žinoma, pramonėje gaminama pakankamai kokybiškų ir galingų įtampos ir srovės stabilizatorių, tačiau jie parduodami ne visur ir ne visi turi galimybę juos įsigyti. Lengviau lituoti savo rankomis.
Siūloma paprasto (tik 3 tranzistorių) maitinimo šaltinio schema palankiai palyginama su išėjimo įtampos palaikymo tikslumu - čia naudojamas kompensacinis stabilizavimas, patikimas paleidimas, platus reguliavimo diapazonas ir pigios, be defektų dalys. Spausdintinė plokštė Lay formatu - .
Po tinkamo surinkimo jis veikia iš karto, mes tiesiog pasirenkame zenerio diodą pagal reikiamą PSU maksimalios išėjimo įtampos vertę.
Mes darome bylą iš to, kas yra po ranka. Klasikinis variantas- metalinė dėžutė iš ATX kompiuterio PSU. Esu tikras, kad kiekvienas jų turi daug, nes kartais jie perdega, o nusipirkti naują lengviau nei sutvarkyti.
Į korpusą puikiai telpa 100 vatų transformatorius, yra vieta lentai su dalimis.
Aušintuvą galima palikti - jis nebus nereikalingas. Ir kad nekeltų triukšmo, mes jį tiesiog tiekiame per srovę ribojantį rezistorių, kurį pasirinksite eksperimentiškai.
Dėl priekinio skydelio nebuvau šykštus ir nusipirkau plastikinę dėžutę - joje labai patogu padaryti skylutes ir stačiakampius langus indikatoriams ir reguliatoriams.
Mes paimame rodyklės ampermetrą - kad srovės šuoliai būtų aiškiai matomi, ir įdedame skaitmeninį voltmetrą - taip patogiau ir gražiau!
Po Asamblėjos reguliuojamas blokas galia, tikriname veikiant - turėtų duoti beveik visišką nulį apatinėje (minimalioje) reguliatoriaus padėtyje ir iki 30V viršuje. Prijungę pusės ampero apkrovą, žiūrime į išėjimo įtampos sumažėjimą. Jis taip pat turėtų būti minimalus.
Vienpolis laboratorinis maitinimo šaltinis
0-30V/0-3A su „grubiu“ ir „sklandžiu“ išėjimo įtampos reguliavimu, išėjimo srovės reguliavimu (srovės ribos) ir darbo režimo indikacija – įtampos reguliavimu arba srovės ribos įjungimu. Naudojamas kaip valdymo elementas lauko tranzistorius IRLZ44N.Galiausiai išgraviravau ir išgręžiau skylutes LBP plokštėje, kad įsitikinčiau, kad grandinė veikia - viskas veikė beveik iš karto ;-(... Plokštės bus gaminamos su kauke ir žymėjimu dviem variantais: LBP maitinamas nuolatine įtampa - be lygintuvo tiltelis ir kintamasis rezistorius " sklandžiai" reguliuoti išėjimo įtampą, LBP su kintamąja įtampa - lygintuvo tiltelis sumontuotas ant plokštės ir numatytas kintamasis rezistorius išėjimo įtampai "sklandžiai" reguliuoti, bet šiaip viskas nepakitusi. Jei diodinis tiltelis nereikalingas (bus naudojamas išorinis), tada ant plokštės, vietoj to tereikia sumontuoti trumpiklius. Abi grandinės parodytos žemiau. Pirkite spausdintines plokštes, surinkimo rinkinius, surinkite ir naudokite ;-)
Specifikacijos:
Įėjimo įtampa (plokštei su diodiniu tilteliu): 7...32VAC
Įėjimo įtampa (plokštei be diodinio tiltelio): 9...45VDC
Apkrovos srovė: 0-3A (su nurodymu, kad įtrauktas srovės ribinis režimas)
Išėjimo įtampos nestabilumas: ne daugiau kaip 1 %
Trumpas dizaino aprašymas:
Vienpoliam maitinimo šaltiniui buvo sukurtos dvi spausdintinės plokštės, kurių matmenys yra 62x59 mm ir 92x59 mm. Žemiau parodyta spausdintinių plokščių nuotrauka. Spausdintinėse plokštėse yra 3 mm skersmens skylės. Plokštės viršuje, radiatoriui montuoti, o apačioje - pačios plokštės tvirtinimui maitinimo bloko korpuse. Reguliavimo tranzistorius turi būti sumontuotas ant didelio ;-) radiatoriaus, kurio paviršiaus plotas ne mažesnis kaip
300 cm kv. Reikalingas tranzistorius Q1 sutvirtinti šilumai laidžia pasta ir, jei reikia, naudojant izoliuojančius šilumą laidžius pagrindus. Kintamieji rezistoriai srovės ir įtampos reguliavimas gali būti montuojamas tiesiai ant priekinio maitinimo bloko skydelio naudojant standartines veržles.
Pastaba dėl maitinimo grandinių:
Pirkėjui sumontavus ir išbandžius maitinimo bloką pastebėta, kad atjungus maitinimą nuo tinklo esant mažai apkrovai arba be apkrovos, šiek tiek sumažėja įtampa, o po to pakyla iki 12-15V ir po to. sumažėjimas iki nulio. Kaip paaiškėjo, taip yra dėl to, kad įtampa, kuri išjungia lauko tranzistorių, dingsta prieš išsikraunant CF filtro kondensatorių. Tikrinant maitinimo šaltinį esant apkrovai su galinga lempa, tai nebuvo pastebėta (dėl akivaizdžių priežasčių). Norint pašalinti įtampos šuolių, reikia prijungti elektrolitinį kondensatorių C5 470mkFx6.3V nuo 8 m / sx išėjimo prie bendro laido (lydmetalis ant mikroschemos viršaus tarp 8 ir 11 kaiščių) - žr. diagramas.
Grandinės veikimas:
Įtampos stabilizavimo grandinė surenkama ant U1.3 ir U1.4. Ant U1.4 surenkama diferencialinė pakopa, kuri sustiprina grįžtamojo ryšio daliklio, suformuoto rezistorių R14 ir R15, įtampą. Sustiprintas signalas paduodamas į komparatorių U1.3, kuris lygina išėjimo įtampą su pavyzdiniu, suformuotu stabilizatoriumi U2 ir potenciometru RV2. Susidaręs įtampos skirtumas tiekiamas į tranzistorių Q2, kuris valdo reguliavimo elementą Q1. Srovę riboja komparatorius U1.1, kuris lygina įtampos kritimą šunte R16 su etalonine įtampa, kurią sukuria potenciometras RV1. Viršijus nustatytą slenkstį, U1.1 pakeičia lyginamojo U1.3 etaloninę įtampą, todėl proporcingai pasikeičia išėjimo įtampa. Operaciniame stiprintuve U1.2 yra sumontuotas prietaiso veikimo režimo rodymo blokas. Kai įtampa išėjime U1.1 nukrenta žemiau skirstytuvo R2 ir R3 suformuotos įtampos, užsidega šviesos diodas D1, signalizuojantis apie grandinės perėjimą į srovės stabilizavimo režimą.
Pastaba:
Jei įrenginys veikia nuo žemesnės nei 23 V maitinimo įtampos, zenerio diodas D3 turi būti pakeistas trumpikliu. Taip pat galima maitinti silpnos srovės grandinės dalį iš atskiro šaltinio, įjungus 9-35V įtampą tiesiai į stabilizatoriaus U3 įvestį ir nuėmus zenerio diodą D3.
VOLTMETRAS
ir AMMETRAS su septyniais segmentais LEDrodikliai
Išdėstytas Tai ne kiniški matavimo prietaisai! Pagaminta Donecke
Pagaminta paskubomis Vaizdo įrašą apie veikiantį maitinimo šaltinį galite peržiūrėti toliau pateiktose nuorodose. Vienas vaizdo įrašas nufilmuotas bandant skaitmeninį voltmetrą nebrangiame specializuotame m/s ICL7107.
Spausdintinės plokštės, kurios matmenys 62x59 mm, kaina dviem kintamiems rezistoriams
- Laikinai neturime sandėlyjePCB dydžio kainair 92x59 mm trims kintamiesiems rezistoriams
- Laikinai neturime sandėlyjeMaitinimo bloko surinkimo komplekto kaina (su plokšte dviem rezistoriams, rankenos pridedamos)
Maitinimo bloko surinkimo komplekto kaina (su plokšte trims rezistoriams, rankenos pridedamos)
Laikinai neturime sandėlyjeTrumpas aprašymas, schema ir rinkinio dalių sąrašas ir
Ačiū už dėmesį! Sėkmės visiems, ramybė, gerumas, 73!
