Genom mänsklighetens historia har kvinnlig skönhet varit en av de mest kraftfulla inspirationskällorna för konstmänniskor. Men även allmänt accepterade och replikerade skönhetsnormer med en opartisk inställning kommer sannolikt inte att glädja många av våra samtida. Den berömda Nefertiti kan verka böjd och besvärlig för vissa, Rubens skönheter kan verka för fylliga, och andra kommer att tycka att Mona Lisas höga panna och rakade ögonbryn inte är attraktiva...
Så vad var skönhetskanonerna under olika perioder av vårt samhälles utveckling?
Egentligen var de första konstverken kvinnliga figurer. Arkeologer gav dem smeknamnet "Paleolitiska Venus". Naturligtvis med en hel del skämt, eftersom dessa "Venuser" ser extremt oattraktiva ut enligt våra mått mätt. Ansiktet, armarna och benen var som regel inte ens skisserade, men den primitiva konstnären försåg figurerna rikt med överdrivna kvinnliga egenskaper - hängande bröst, en skarpt definierad mage som hänger ner till knäna och stora höfter.
Det är dock osannolikt att dessa figurer var skönhetskanoner. När han gjorde "Venuses" motiverades konstnären inte så mycket av erotiska som av kultmotiv: här visade han respekt för en mogen kvinna, ett slags "kärl" för graviditet. Med tanke på att livet för paleolitiska människor var svårt och farligt, var sådana "fertila" kvinnor som levde till mognad till ett bra pris.
Baserat på senare grottmålningar var primitiva kvinnor smala, muskulösa och inte mycket annorlunda än män.
Egyptens och Kretas skönheter
När man tittar på forntida egyptiska bilder är det lätt att se att nakenhet på den tiden inte uppfattades i Egypten som något förkastligt. Egyptiska kvinnors kläder är tunna och genomskinliga, praktiskt taget inte döljer kroppens linjer, och dansarna uppträdde vanligtvis topless.
Idealet för kvinnlig skönhet ansågs vara en lång, smal brunett med breda axlar, platt bröstkorg, pojkaktigt smala höfter och långa ben. Den forntida egyptiska kvinnans ansiktsdrag var ömtåliga, och hennes ögon stack särskilt ut. För att ge ögonen glans och vidga pupillerna droppades belladonnajuice i dem, den så kallade "sömniga stupor".
Den ideala ögonformen ansågs vara mandelformad - den betonades genom att fodra ögonen med grön färg gjord av kopparkarbonat och förlänga konturen till tinningarna. Det ansågs också vackert att framhäva venerna på halsen och tinningarna med blå färg. Det antika Egypten hade redan alla huvudtyper av kosmetika: från puder och läppstift till nagelfärg och olika salvor. Det finns till och med kända skrivna verk om kosmetika, som Cleopatras avhandling "Om mediciner för ansiktet."
Egyptiska kvinnor älskade också fluffiga frisyrer. Det är sant att de gjorde det enklare istället för att naturligt odla håret: de rakade sina huvuden och satte peruker av fårull på huvudet. För att förstärka frisyren bar man ofta en peruk över en annan. Peruker bars inte bara av ädla människor, utan också enkla människor(även om deras peruker borde ha varit "mer blygsamma").
Egyptierna försökte se till att deras hud var slät, utan ett enda hårstrå, så för tusentals år sedan praktiserade de vaxepilering, vilket också är känt för vår samtid. Efter hårborttagning smordes huden med oljor och rökelse, och med hjälp av vittvätt fick den en "fashionabel" ljusgul nyans.
Kläderna var genomskinliga. Samtidigt sitter ädla damers kjolar så tätt runt vaderna att deras gång blev långsam och majestätisk. Egyptiska kvinnors bröst exponerades ofta, men betonades aldrig särskilt.
Naturalismen i det antika Egypten var återhållsam, vilket inte kan sägas om kretensiskt mode. I antik kulturön Kreta, uppenbarligen, var det kvinnan som var i centrum för särskild uppmärksamhet. I motsats till den eleganta, majestätiska egyptiska kvinnan var den kretensiska kvinnan ljus och befriad. Hon gjorde sitt bästa för att lyfta fram sina charmar. Fresker och figurer föreställer en kvinnofigur med smal midja och upphöjda bröst, som öppet kikar ut från västens djupa halsringning. Höfterna framhävdes av en vid kjol som helt dolde benen.
De kretensiska kvinnornas animerade, snuvade ansikten i freskerna är kraftigt sminkade och har ett flirtigt uttryck. Inte konstigt att bilderna av kretensiska skönheter fick forskare att tänka på sin samtid (en av freskerna kallades till och med "The Parisian Woman").
Antikt prov
Här är till exempel "modell" parametrarna för Aphrodite of Knidos, utförda av den berömda Praxiteles: höjd -164 cm, bröst - 86, midja - 69, höfter - 93.
Från statyerna kan du få en uppfattning om de idealiska ansiktsdragen hos en forntida grekisk kvinna: stora ögon med en bred, hundra år gammal slits, en liten mun och en klassisk "grekisk" näsa, rak och faktiskt fortsätter linjen av pannan. Grekiska kvinnor, som egyptiska kvinnor, använde kosmetika med all sin kraft: de färgade sina ögon och ögonbryn och rodnade på kinderna. Den mest populära frisyren på den tiden är också mycket bekant för oss: det är en grekisk "korymbos" knut bunden på baksidan av huvudet. Svarta grekiska kvinnor föredrog att bleka sitt hår med alkalisk tvål och solljus.
De grekiska skönhetskanonerna övergick till romarna med vissa ändringar. Det krävdes att den idealiska romerska kvinnan var ståtlig, vältränad och inte i något fall smal. Det krävdes dock fullhet, inte alls löst, figuren måste upprätthålla nåd och harmoni. För romerska kvinnor, vars skelett var genetiskt tunnare än grekiska kvinnors, var detta villkor inte lätt att uppfylla. De ägnade sig aktivt åt fysiska övningar och bandagede också hårt på sina bröst och lår.
Viljan att bli blondiner gick från grekerna till romarna tillsammans med andra skönhetskanoner. Det var blont, blont, rött hår som uppskattades särskilt Antika Rom. Prostituerade var helt enkelt tvungna att ha gult eller vitt hår.
Huden på romerska kvinnor blektes också, och också på ett ganska farligt sätt - med blyvitt, vilket ofta ledde till förgiftning. Det fanns andra, mindre farliga "recept": till exempel grädde från brödsmulor och mjölk, tvål från getfett och bokaska. Och den romerska kejsarinnan Poppaea åtföljdes på alla sina resor av en karavan på femhundra åsnor, i vars mjölk hon badade dagligen.
Kvinnor i Kina och Japan
Det verkar som att skönhet inte var så konstgjord som i länderna Långt österut. Inte konstigt att en kinesisk visman skrev: "Det är bättre att beundra en skönhet på hennes morgontoalett efter att hon pudrat ansiktet."
Och faktiskt, ansiktena på kinesiska och japanska kvinnor var hårt sminkade: ett så stort lager av vitt applicerades på ansiktet att det liknade en porslinsmask. Enligt kanonen borde skönhetens ansikte ha sett så obarmhärtigt ut som möjligt. Pannan ska vara så hög som möjligt, för vilken håret på pannan rakades, och själva pannan längs hårets kant var kontur med mascara. Resultatet blev den önskade långsträckta ovalen. Japanska kvinnor rakade till och med av sina ögonbryn, och istället för dem drog de korta, tjocka linjer så högt som möjligt.
Munnen ska se liten ut (läpparna som en rosett). Att visa tänder har alltid ansetts vara dåligt uppförande, vilket är anledningen till att kinesiska kvinnor fortfarande täcker munnen med handflatorna när de skrattar. Japanska kvinnor har svärtat sina tänder i många århundraden från 12-14 års ålder.
Förresten, kimonon knöts så smart att avklädning av "dockan"-kvinnan blev en konst i sig. Japanerna upplevde inte mindre nöje av denna ritual än av själva den sexuella kontakten. Japanerna behandlade förresten nakenhet helt lugnt och gav det inte ett speciellt erotiskt sammanhang.
Sultry kvinna från öst
Idén om kvinnlig skönhet bland de kaukasiska folken i Asien (vare sig det är araber eller indianer) är mycket lik. Detta borde vara den "brännande" orientaliska skönheten hos Scheherazade från "1000 och en natt": stora svarta ögon med ett vått moln ("som en gasell"), tänder "som pärlor", hår och ögonbryn - tjocka och svarta "som beck". ”, bröst - som ”två kullar krönta med scharlakansröda körsbär, fulla höfter och samtidigt tunna fingrar och vrister.
Fullständighet uppskattades i allmänhet högt av asiatiska folk. Det räcker med att påminna om indianernas komplimanger, som är tveksamma för våra kvinnor: "vacker som en ko" och "graciös som en elefant."
Skönhetens mage brukar jämföras med många rullar staplade ovanpå varandra. Helst ska den ha tre djupa veck och "projektera snyggt."
I detta avseende skulle jag vilja notera att recepten på den antika indiska kärleksavhandlingen "Kama Sutra", allmänt annonserad i väst, inte alltid är lämpliga för smala europeiska kvinnor. Till exempel kan kärleksbett som ger njutning åt en fyllig indisk kvinna lämna smärtsamma blåmärken på huden hos ett europeiskt "ideal".
Vacker dam av medeltiden.
Den mättade antiken ersattes av kristendomens asketiska och hårda era. Nakenhet och i allmänhet allt kroppsligt förnekades som "jordiskt" och "syndigt". Kvinnornas kroppar är gömda under lösa, formlösa kläder, deras huvuden är täckta med en cape. På mode - blekhet, fullständig frånvaro av smink, renhet och oskuld.
Men när under högmedeltiden (XII-XIII århundraden) människors liv förbättrades och moralen blev mjukare, europeiska världenåterigen kom jag ihåg kvinnlig skönhet. Hon kom från konstens värld. Det var bland de provensalska trubadurerna som kulten av den vackra damen föddes, vilket är den jordiska fortsättningen på kulten av madonnan. Riddaren var tvungen att troget tjäna sin utvalda dam, "som inte känner någon mildhet." När de gick ut i strid tog krigare ofta med sig en del av sin älskades kläder, ibland även med hennes skjorta över sin rustning. Manifestationer av hängivenhet till damen nådde ibland till vansinnespunkten: en gentleman förklarade stolt att han ständigt dricker vattnet i vilket hans fru tvättar sina händer, en annan klädd i hud och hoppade framför "längtans föremål", som en trogen hund.
Utseendet på "Beautiful Lady" bör ha följande fördelar. För det första en tunn och smidig kropp, gärna en S-formad siluett. Höfterna ska vara smala, bröstet ska vara snyggt och litet. Detta betonades av långa, åtsittande kläder. Också värderad hög midja och en något utskjutande mage (som en symbol för graviditet).
Tunnhet och blekhet fortsatte att förbli "moderna", men den ideala damens kinder måste ha en glöd på sina kinder, och deras ögon måste vara "klara och glada". Trots att ärkebiskop Anselm av Canterbury offentligt utropade blont hår till en ohelig sed, värderades hår på medeltiden igen när det var blont och helst lockigt. Visserligen kunde de bara ses lösa på ogifta flickor. Gifta damer gömde sina lockar under överkast, hattar eller satte dem i ett nät. På grund av detta särskilt värde får en hög panna.
Återupplivande av kroppen
Så småningom förlorade kyrkan sin omfattande makt i Europa. Det sociala livet får allt större vikt och invaderar allt mer konsten. Italienska humanister återupptäcker kanonerna av antik skönhet för Europa. Det antika Greklands konst blir en modell för konstnärer och skulptörer. Tillsammans med det kommer återkomsten av uppmärksamhet till människokropp som sådan. Nakenhet förekommer allt mer i sekulära målningar.
Den tidiga renässansens mästare var ännu inte alltför långt borta från det medeltida skönhetsidealet: Botticellis "Venus" har en välbekant bräcklig figur med sluttande axlar. Men med tillkomsten av de så kallade "renässansens titaner" - da Vinci, Michelangelo, Raphael - förvandlas den ideala kvinnliga figuren. Nu är hon en ståtlig, fullblods, "kroppslig" lång kvinna med breda axlar, frodiga bröst, breda höfter, fylliga armar och ben. På långt håll är det lätt att blanda ihop de kraftfulla överkropparna hos Michelangelos kvinnor med mäns. Vi ser samma sak i målningarna av da Vinci, Titian och andra mästare. Firandet av kroppslig fullhet når sin kulmen i målningarna av Rubens.
Den snäva gotiska klänningen ersätts också av en voluminös, midjan tar en naturlig position. Vida ärmar och kjol, tunga tyger (satin och sammet) lägger vikt till den kvinnliga figuren. Det var vid den här tiden som ett nytt ord "grandezza" dök upp, vilket betyder ett majestätiskt, ädelt utseende.
Modet för en hög panna är kvar från medeltiden, vars släta linjer inte bör störas ens av ögonbrynen (de rakades ofta). Håret "släpps" till frihet. Nu måste de vara tydligt synliga - långa, lockiga, gyllene.
Barock och rokokostvinnor
Under barocktiden (slutet av 1500- och 1600-talet) gick naturligheten åter ur modet. Det ersätts av stilisering och teatralitet. Barockens storhetstid kom under den franske "solkungen" Ludvig XIV:s regeringstid. Sedan dess började den franska domstolen diktera mode i hela Europa (det så kallade "Versailles diktat"). Adeln antog den från kungens älskarinnor och spred den vidare.
Kvinnokroppen under barocken, som tidigare, borde vara "rik" med en "svanhals", breda axlar bakåtkastade och kurviga höfter. Men midjan ska nu vara så tunn som möjligt, och korsetter med valben kommer på modet. Dessutom utför korsetten en annan funktion - den lyfter visuellt bröstet, vanligtvis nästan öppet med en djärv halsringning.
Benen fortsätter att vara dolda under kjolen, som hålls fast av bågar och når en ansenlig bredd. Frodiga, frilly kläder har länge blivit ett av huvudelementen i kvinnlig oemotståndlighet. Utseendets pompa manifesterades tydligast i den utbredda användningen av lyxiga kragar och peruker, som funnits bland adeln i nästan tre århundraden. Nödvändiga tillbehör damer blir handskar, fläktar, paraplyer, muffar och Smycken.
I början av 1700-talet. Rokokotiden börjar och den kvinnliga siluetten förändras igen. Nu ska kvinnan likna en skör porslinsfigur. Barockens högtidliga pompa är ersatt av grace, lätthet och lekfullhet. Samtidigt försvinner inte teatraliteten och onaturligheten – tvärtom når de sin topp. Både män och kvinnor tar ett dockliknande utseende.
Rokokoskönheten har smala axlar och en tunn midja, ett litet livstycke i kontrast till en enorm rund kjol. Halsringningen ökar, kjolen förkortas också något. I detta avseende börjar stor uppmärksamhet ägnas underkläder. Strumpor är på modet och underkjolen är rikt dekorerad. Underklädersrikedomen blir också viktig tack vare morgondamernas ceremonier, där även herrar deltog.
Med allt detta framhäver klänningen knappast figuren. Uppmärksamheten är inriktad på nacken, ansiktet, händerna, som verkade ömtåliga bland spetsfryllorna, volangerna och banden.
Gallanta damer sminkade sina ansikten så mycket att män ofta inte kände igen sina fruar, säger de. Och eftersom pulver på den tiden tillverkades av mjöl, orsakade de överdrivna kraven från fashionistas ibland till och med en tillfällig brist på denna livsmedelsprodukt i landet.
Under rokokontiden antog peruker verkligen groteska, bisarra former. På huvudet bär de hela stilleben av blommor, fjädrar, båtar med segel och till och med kvarnar.
Särskilda svarta sidenlappar som kallas "flugor" kom också på modet. De fungerade som en slags kärlekssymbolik, som fokuserade herrarnas uppmärksamhet på vissa delar av den kvinnliga kroppen. På grund av denna specificitet limmades "flugor" ofta inte bara på öppna delar av kroppen utan också under kläder. Vissa tror att utseendet på "flugorna" orsakades av smittkoppsepidemin, och först gömde de ärren som orsakades av denna fruktansvärda sjukdom.
Klassicism och empirestil
När den franska ballerinan Sale 1734 uppträdde i en ljus genomskinlig kjol, samlad enligt en gammal modell, buade den parisiska publiken ut henne. Men i England uppskattades hennes klädsel. Faktum är att medan rokokon florerade i Frankrike, började de i Foggy Albion återigen återupptäcka "grekisk smak och romersk anda", som London Society of Lovers of Antiquity deklarerade. Klassicismen började på modet.
Även smycken går ur modet ett tag. Man tror att ju vackrare en kvinna är, desto mindre behöver hon smycken.
Imitation av gamla kläder (främst chiton och peplos) förändrade också silhuetten av en kvinna. Klänningen får tydliga proportioner och släta linjer. Fashionistas huvudkläder har blivit den snövita shmizen - en linneskjorta med stor halsringning, korta ärmar, avsmalnande framtill och löst omslutande figuren nedan. Bältet rörde sig rakt under bröstet. Eftersom dessa klänningar huvudsakligen tillverkades av tunn genomskinlig muslin, riskerade fashionistas att bli förkyld under särskilt kalla dagar. Därför, tack vare Napoleons egyptiska kampanj, kom kashmirsjalar på modet som ett "tillägg" till shmiz, som blev allmänt populärt av kejsarens fru, Josephine.
I 1800-talet mode förändrades snabbt, krinoliner ersatte det antika idealet, de ersattes själva av livliga rörelser, som i sin tur genomgick många förändringar och i slutet av århundradet nästan helt förlorade sin position...
Skönhetens höjd var "aristokratisk skönhet": en getingmidja, ett blekt aristokratiskt ansikte, överdriven elegans i kroppen.
Damerna plågade sig själva med dieter och renande lavemang, som personliga healers rekommenderade att ta på kvällen innan bollen - "för att öka gnistan i ögonen." Mörka ringar under ögonen var ett tecken på andlighet. Sonen Dumas skrev vid den tiden att tuberkulos i parisiska salonger ansågs vara en sjukdom hos den intellektuella eliten. De mest fashionabla damerna använde inte rouge, utan bar stora rosetter runt halsen. Alla ville vara som Violetta Valerie från "Lady of the Camellias".
I slutet av 1800-talet blev kvinnor helt galna av en passion för smalhet; Till och med blivande mödrar drogs in i korsetten och försökte nå det önskade märket på måttbandet - 55. Detta var just den midjestorlek som föreskrivs av dåtidens mode. 1859, efter en bal, dog en fashionista, 23 år gammal. En obduktion avslöjade att korsettens hårddragning hade fått tre revben att penetrera hennes lever.
Långt senare upptäckte kvinnor att den kurviga Nana, Zolas hjältinna, var mycket mer attraktiv än "Kameliadamen". De mest äldre började rodna och sminkade sig, som kvinnorna i panelen, förskräckta vid tanken att de kunde få tuberkulos. Det har blivit mycket mer populärt att dö av apopleksi.
Vid 1800- och 1900-talsskiftet mode är överdrivet extravagant. Hon förlöjligas. Så här beskriver N.A. den här periodens "demoniska kvinna". Teffi i berättelsen med samma namn:
"En demonisk kvinna skiljer sig från en vanlig kvinna främst i sitt sätt att klä sig. Hon bär en svart sammetssocka, en kedja i pannan, ett armband på benet, en ring med ett hål för kaliumcyanid, som säkert kommer att föras till henne nästa tisdag.”
På varv XIX-XXårhundraden närmar sig idealet om kvinnlig skönhet i väst det österländska idealet. Skönheten såg ut som en krysantemum.
Den graciösa damen ser nu ut så här: ett litet huvud med hög frisyr går in i en långsträckt överkropp, hoptryckt som en blomstjälk av en korsett; smala ärmar och hängande axlar liknar löv; den smala kjolen kompletteras med ett liv; höga klackar gör en kvinnas gång osäker, vilket ger hela figuren skörhet.
I XX-talet Det finns ingen enskild standard för kvinnlig skönhet, men att döma av modemodellerna är modedamer smala (minst 170 cm) med utvecklade bröst, en smal midja, breda höfter och långa ben.
Art Nouveau-stilen, som växte fram vid 1800- och 1900-talens skiftning, blev den avgörande riktningen för eran - känslan av förfall, hopplöshet och tragedi ledde till uppkomsten av dekadens, som markerade krisen för den europeiska kulturen. I sin önskan att stå emot allmänt accepterad borgerlig moral gjorde anhängare av rörelsen en kult av skönhet, även om det var en fortsättning på laster. Som svar på tidens krav dikterar mode slarv, blekhet och betonad tragedi. Balett - en av de mest raffinerade och abstrakta konstformerna - blev ett tecken i tiden och bestämde allt som blev en hel generations estetiska fetisch: sekulära salonger tog till sig alla dess sceniska upptäckter - motiv från öst, en dramatisk bild som betonades med smink, förkastandet av korsetter och lösa silhuetter.
Den fenomenala framgången med Diaghilevs "Russian Seasons" i Paris gav upphov till beundran för ryska ballerinor - namnet på den legendariska Anna Pavlova, den första artisten av "The Dying Swan", blev standarden för excellens i många år. På den tiden existerade inte konceptet med en "sexsymbol", och modernismens estetik innebar inte en vädjan till det jordiska och begripliga - dåtidens män ville vörda och buga. Den ryska ballerinans fantastiska framgång gav världen bilden av en luftig och ojordisk skönhet, vilket var betydelsefullt för bildandet av skönhetskanonerna i samband med dekadensens era.
Greta Garbo in 20-talet blev också en symbol för dekadensens estetik; den mest eftertraktade skådespelerskan av stumfilmer och sedan ljudfilmer från det tidiga nittonhundratalet, hon var förkroppsligandet av mäns (och kvinnors) drömmar - en tunn profil, enorma sorgsna ögon, teatraliskt spektakulär avskildhet och otrolig erotik för den tiden. Samtida ansåg Garbo den verkliga förkroppsligandet av synd - och detta i en tid av utsvävningar, nedgången av traditionella moraliska värderingar och revolutioner!
Det var Garbo som blev grundaren av den androgyna typen av kvinnlig attraktionskraft, som kombinerade bilden av en vag och tvetydig vampkvinna och en maskulin idrottsflicka i byxor och en bredbrättad hatt. Denna typ av skönhet och sexualitet gick mycket snabbt ur mode, men under den eran hade och kunde Garbo inte ha några rivaler - strikt och förförisk på samma gång gav hon världen en ny typ, vars erotiska attraktion var baserad på en känsla av kyla, mystik och ouppnåelighet. Skärmbilden blev så fäst vid skådespelerskan att hon, i ett försök att förbli ett evigt mysterium, lämnade biografen på toppen av sin karriär.
30-talet Det tjugonde århundradet är ett kort ögonblick i världshistorien mellan två stora krig, då mänskligheten vände sig till bländande lyx i ett försök att fly från verkligheten. Den stora depressionen, krig och revolutioner gav upphov till en känsla av instabilitet, och som vanligt i kristider spelade samhället för motstånd - i skärningspunkten mellan modernitet och nyklassicism föddes samma klassiska glamour, när skådespelerskor var bländande vackra, mode var verkligen elegant, och Hollywood upplevde en guldålder, en era av oklanderlig glansig stil.
En kvinna som gick ut med omålade läppar ansågs vara naken, och alla manifestationer av naturlighet ansågs vara dåliga seder. Tidens ikoner för skönhet och stil var slående i sin grooming, sofistikering och sofistikering; de var nästan desperat glamorösa i sin önskan att leva upp till erans höga standarder.
I 40-tal Hollywood har redan blivit en fullfjädrad trendsättare inom mode för kanoniska skönheter, men landet levde i väntan på krig, och därför lämnar chica damer i siden och dimma tillfälligt skärmarna. Avtrycket av masskonstens sociala ställning låg bokstavligen på allt - kvinnor försökte inte vara fängslande och åtråvärda, utan aktiva, beslutsamma, jämställda med män i nästan allt.
Modet för blondiner håller på att bli ett minne blott - på toppen av populariteten, brunhåriga kvinnor, naiva ansiktsuttryck, dockliknande frisyrer, små, skarpt definierade läppar. Ett nytt socialt fenomen av "omslagsflickan" föds tack vare den otroliga populariteten av tidningen Life den 11 augusti 1941, med bilden av den halvnakna skönheten Rita Hayworth, som prydde atombomben som släpptes på Bikini Island. Tack vare denna fotografering kommer begreppet "sexbomb" i användning, och modelltjejen blir över en natt ett önskeobjekt för hela Amerika.
Efter krigets slut återgår kvinnligheten naturligt till modet. Vändpunkten i "high fashion"-världen anses vara 1947, då Christian Dior presenterade kollektionen "New Look". Silhuetten av det nya skönhetsidealet blev från och med nu denna: runda sluttande axlar, ett tättslutande livstycke som framhäver bröstet, en tunn midja, ett litet huvud och ben i lätta högklackade skor. Klänningen förlängdes till mitten av vaden och blossade ut. För att förstärka intrycket av de rundade linjerna på bröstet och midjan draperades stora mängder tyg under midjan, vilket vidgade höfterna. För att skapa klänningens "luftighet" togs ofta en underkjol i flera lager bort. Korsetter började användas igen (men oftast inte stela).
Nylonstrumpor upptäcktes redan 1938 och blev allmänt tillgängliga, eliminerade längsgående sömmar och vann kvinnors hjärtan under lång tid.
Skönhetsidealet 1950-talet blev Marilyn Monroe - en fyllig blondin med lockigt axellångt hår, "inbjudande" läppar, frodiga bröst, höfter och midja, för sin diminutivitets skull tog filmstjärnan bort två nedre revben.
Men nu har couturierna agerat klokt. Istället för att främja en typ av skönhet, var de banbrytande för införandet av flera klänningssilhuetter. 1958 presenterade Dior allmänheten en "trapetsformad" klädlinje som expanderade från axlarna, såväl som en bred "väskformad" linje där midjan "försvann" helt. Mode blir, som man säger, för alla smaker...
Mini och sexig, hippie och Twiggy (1960-70-tal)
1960-talet präglades av en ungdoms- och sexuell revolution. De unga och vågade, förmodligen för första gången i historien, tillkännagav skapandet av sin egen världsbild, sin egen musik och sitt eget mode.
En av de mest slående prestationerna inom mode var den slutliga "befrielsen" av kvinnors ben, utförd av den brittiska modedesignern Mary Quant. Det var hon som uppfann minikjolen, för vilken hon till och med belönades med Order of the British Empire 1966 (även om tolkningen av priset var "för tjänster till engelsk export"). Strumpor blir nu onödigt riskabla och strumpbyxor, särskilt ogenomskinliga sådana, kommer på modet.
För att annonsera "mini" behövdes också en motsvarande modell. Om berömmelsen om "skönhetsidoler" tidigare tillhörde "bildade" kvinnor, främst skådespelerskor, har den nu vunnits av den 16-åriga tjejen Twiggy (översatt från engelska som "kvist", "kvist"). Smeknamnet gavs inte för ingenting: med en höjd på 1m 65 cm vägde hon bara 45 kg! Filmerna bevarade också bilden av andra "skönhetsideal" från 60-talet: den sexiga och lyxiga BB - Brigitte Bardot och den eleganta och sofistikerade Audrey Hepburn.
Sent 1960-tal ungdomsmode hippies, de så kallade "blomsterbarnen", börjar diktera. Rippade jeans, smycken med pärlor, långt hår, ljusa blommiga klänningar, tillsammans med predikan om fri kärlek och en återgång till naturen, såg extrema och revolutionerande ut då. Hippies motsatte sig medvetet sina "fäder" och förkroppsligade "anti-mode".
Dock mycket av det radikala hippiemodet 1970-talet, "strök och kammade" blir "mainstream". Först och främst är dessa utsvängda byxor, ljus inredning, färgglada tyger, stickade föremål - halsdukar, tröjor, turtlenecks. Kjolarna förlängs igen, praktiskhet och enkelhet råder i kläder. Kvinnor slutar bära behåar. Syntetiska, skrynkelbeständiga tyger kommer på modet.
Idealet för kvinnlig skönhet är en bräcklig, lång, plattbröstad blondin med stora ögon, lugg på sidan och tunna ögonbryn. För sovjetfolket är 1970-talets kvinnliga standard på många sätt Barbara Brylska från filmen "Enjoy Your Bath!"
På 1980-talet blev den kapitalistiska världen rik och förvandlades till slut till ett "konsumtionssamhälle". Rikedom och makt, prålig chic och lyx blev de viktigaste värdena för denna era. En affärsmässig, självsäker affärskvinna och en vulgär, aggressivt sexig tjej - det här är 80-talets två huvudsakliga kvinnliga bilder.
En strikt kostym gjord av dyra tyger kännetecknas återigen av en bred axellinje - personifieringen av styrkan och kraften hos feministiska kvinnor. Byxor bärs antingen raka eller "banan" - avsmalnande nedåt. För att bekräfta den höga kostnaden för saker är många modemärken placerade på framsidan av kläderna.
En kvinna strävar på alla sätt efter att framstå som imponerande och befriad. Fitness och aerobics är på modet, vilket innebär en smal, atletisk kropp. För de lata finns det återigen silikon och plastikkirurgi.
Tighta klänningar, elastiska bodys, leggings och andra föremål gjorda av lycra och stretch är designade för att demonstrera kurvornas sexualitet. Underkläder, tack vare popsångerskan Madonna, upphör att vara något intimt och offentliggörs för första gången. Kosmetika blir ljusa och provocerande, frisyrer blir rufsig och mångfärgad, smycken blir massiva (på många sätt är detta ett svar på nästa "anti-mode" av punkare som gjorde ett stänk i slutet av 1970-talet).
Det var på 1980-talet som "supermodellernas" era började, nu är de förebilder.
På 1990-talet svängde modependeln i motsatt riktning igen. Lyx ersätts av minimalism, demonstrativ sexualitet av unisex, och fylliga modeller av smala Kate Moss. En enkel siluett och brist på dekoration är på modet. Grundaren av unisexmodet, Calvin Klein, lägger fram sloganen "Bara vara!" Delar av en mans kostym tränger in i en kvinnas och vice versa - herrkläder modellerad efter kvinnliga kanoner. Nu klär pojkar och flickor likadant - T-shirts, baggy byxor, tjocka plattformsstövlar. Sekundära sexuella egenskaper betonas inte på något sätt.
Men redan i slutet av 1990-talet försvann "unisex" och "heroinchic". Mänskligheten har återigen blivit kär i kurviga, friska skönheter. Men modeindustrin försöker inte längre engagera sig i nya modeller, utan att ständigt förändra dem. Modetrender förändras också svindlande, de flesta blandar och citerar tidigare epoker.
Vad händer härnäst för oss? Vi får vänta och se :) Men om jag ska vara ärlig så skulle jag inte vilja att mode hängde sig med någon "kanon", vi är alla så olika att det skulle vara oförlåtligt att beröva oss vår individualitet, förlita oss på designers nycker.
Idealen för kvinnlig skönhet förändras ständigt och det som ansågs vara standard för 100, 50 och till och med 10 år sedan kommer nu att verka som fulhet, för att inte tala om de föränderliga åsikterna genom historien. Genom tiden har kvinnor ständigt ändrat sitt utseende och ofta rusat till extremer från överdriven fethet till smärtsam tunnhet för att motsvara det ideal som är inneboende i en viss tidsperiod. Skönhetsstandarder kommer att förändras i det oändliga, sådan är den mänskliga naturen, och vi kan bara gissa vilken typ av figur som kommer att vara "fashionabel" under det kommande decenniet.
Forntida Egypten
Låt oss börja med grunderna. I det antika Egypten rådde jämställdhet, samhället var befriat och fritt. Men samtidigt fanns det ett mycket specifikt skönhetsideal från eran - en smal kropp med en lång midja och smala axlar, långt svart hår, klassiska strikta ansiktsdrag och uttrycksfulla ögon, fodrad med svart färg.
Antikens Grekland
Vi kan se idealet om kvinnlig skönhet i överlevande antika grekiska skulpturer, särskilt i Afrodites skulptur. Vid den tiden främjades idén om fysisk perfektion aktivt; grekerna beräknade till och med formeln för skönhet kvinnlig kropp, in vilket ger förhållandet mellan storleken på fötter, händer och andra delar av kroppen till varandra. Ansiktet på en grekisk skönhet var tänkt att vara symmetriskt och jämnt, med stora ögon och en rak näsa. Den ideala kroppstypen ansågs vara "päron" med nr stora bröst, men med voluminösa höfter.
Medeltidens skönhetsideal
Under medeltiden förändrades attityderna till utseende kraftigt jämfört med antiken. Skönhet under denna period ansågs syndig. Men en viss kanon fanns fortfarande. Skönhetsidealet under medeltiden var en flicka med mycket blek, snövit hud, tunn och utmärglad. Den ovala av det långsträckta ansiktet är inramad av ljust vågigt hår. Munnen är liten och blygsam, ögonen är stora och något utbuktande. För att uppnå blekhet gnuggade flickor inte bara sina ansikten med citron, utan gjorde också blodavfall. På medeltiden rakade många också sina ögonbryn. Så porträtten av skönheter från den tiden ser ganska konstiga ut.
Renässans
Klassiska exempel på det kvinnliga skönhetsidealet under renässansen är Mona Lisa, samt Botticellis Venus. Fortfarande samma blekhet och höga panna, men ansiktsuttrycket blir mer mystiskt, och håret är nu löst stylat. En kurvig figur blir ett av huvudvärdena för denna period. Fulla händer, breda höfter, mjuka och släta drag - allt detta värderades under renässansen. När det gäller frisyren var blont vågigt hår idealiskt.
Barock och rokoko
1600- och 1700-talen dikterade nya regler för kvinnlig skönhet. En av de viktigaste är en tunn midja. Korsetternas era kommer, vissa tjejer lyckas dra åt midjan till 33 cm. Samtidigt är en mycket djup halsringning alltid ihopkopplad med en korsett. Skönheter skyddar sig noga från solen, eftersom snövit hud är på modet. Damer i spetsfrills liknar vackra porslinsfigurer.
1800-talet
Tiden för empirestilen kommer, där naturlig skönhet värderas. Flickan ska vara smal, i en ljus muslinklänning, med stora ögon och vit hud. Samtidigt fanns det på 1800-talet en annan trend - fluffiga klänningar med snäva korsetter och komplexa frisyrer. I båda stilarna var den så kallade sjukliga femininiteten på modet: blekhet, svaghet och svimning.
1900-talet
Denna era gav oss många olika ideal om kvinnlig skönhet. På 20-talet kom androgynt utseende på modet - korsetten glömdes bort, pojkaktiga figurer med små bröst värderades, och för första gången på många århundraden började kvinnor bära korta hårklippningar.På 30-50-talet, under eran av gyllene Hollywood, återvände kvinnligheten till modet. En timglasfigur med en tunn midja, stora bröst och voluminösa höfter, frodigt hår med lockar, långa ögonfransar, rouge och scharlakansröda läppar - Marilyn Monroe och andra skådespelerskor var den idealiska skönheten i eran.
På 60-talet var den populäraste modellen Twiggy med sin smala kropp, långa ben och små bröst. På 80-talet förändrades idealet igen: aerobics kom på mode, liksom supermodeller - långa, atletiska och vältränade. På 90-talet skiftade idealet lite åt andra hållet, smärtsam tunnhet och blekhet kom på modet.
21 århundradet
Det moderna skönhetsidealet är ett ganska komplext koncept. Idag värderas hälsa och smalhet, men inte anorektisk smalhet, som på 90-talet. En platt mage, stora bröst och fast rumpa anses vara idealiska. Vilket som vi vet är praktiskt taget ouppnåeligt. Lyckligtvis lutar fler och fler människor åt idén om naturlig skönhet i all dess mångfald. Men för att den här idén verkligen ska bli populär kommer det att ta mycket tid.
Skönhetsidealet är den högsta punkten av överlägsenhet, men finns det ens sådana kvinnor eller uppfinner vi dem själva?!
Skönhetsidealet under olika epoker var helt mångsidigt. Om i vår tid en tjej med en siffra på 90-60-90 anses vara idealisk, skulle hon i Kustodiev-damernas era ha ansetts vara sjuk och ful.
När det gäller ansiktet fanns det också skönhetskanoner:
- rak näsa;
- stora utbuktande ögon;
- välvda ögonbryn;
- låg panna;
- rak haka.
Hår var inte mindre viktigt för det grekiska idealet. Det var förbjudet att klippa dem. Om en kvinna strävade efter standarden var hon tvungen att bära långt hår, knuten eller knuten med ett band.
Idealisk kvinnlig skönhet definierades av naturliga blå ögon, gyllene lockigt hår och glänsande hud.
Kvinnor och olika lager samhällen ville vara vackra, därför tog de, liksom egyptierna, till små knep.
Privilegerade grekiska tjejer använde kalk och använde karmin istället för rouge. Deras eyeliner hade sot från förbränning.
Enklare kvinnor strävade också efter skönhetsidealet och använde en kornmask gjord av deg med kryddor och ägg för att ge huden glans.
Idealet för kvinnlig skönhet under medeltiden
I den här eran var skönhet en synd och blondiner, enligt ärkebiskopen, var onda.
Kyrkan förbjöd användningen av kosmetika eftersom de dolde det sanna ansikte som Gud skapade.
Trots detta fanns det under medeltiden ett skönhetsideal som kvinnor strävade efter, nämligen:
- mycket blek hud;
- långsträckt ovalt ansikte;
- liten mun;
- tunn kropp;
- Lång hals.
Nuförtiden är skönhetsidealet:
- kvinnor med fylliga läppar;
- en siffra på 90-60-90 (inte naturlig, men upppumpad i gymmet);
- uttalade ögonbryn med ett hus (vanligtvis ögonbrynstatuering);
- bröststorlek 3;
- gropar på kinderna.
Moderna män gillar verkligen detta, men samtidigt vill de att ovanstående ska vara naturligt från naturen.
Kvinnor, kom ihåg att det är män som sätter modet och skapar skönhetsideal, och vi är redo att göra allt för att tillfredsställa dem! Kanske borde du inte skada dig själv och dina egna, skapade av naturen, för inom några dagar kan allt förändras dramatiskt.
För att undvika att behöva tömma dina läppar och bröst, bör du vara dig själv. När allt kommer omkring älskar en riktig man inte för externa data, utan för sin intelligens, glädje och förmåga att vara sig själv.
| 8 februari 2011
Människan har alltid haft en önskan om skönhet. De levde under otroligt svåra förhållanden och skapade sanna mästerverk och försökte dekorera enkla hushållsartiklar med målning, broderi och snideri. Spinnhjul, leverantörer, träskedar, handdukar, paljetter, korgar, ljusa dekorativa kläder och mycket mer har inspirerat mer än en generation konstnärer och lär oss idag en förståelse för skönhet, förmågan att se harmoni och skönhet i naturen omkring oss, i varje grässtrå, löv och blomma, i den oändliga variationen av former, färger, linjer och rytmer.
Men skönhetsbegreppet, som är mycket komplext och inkluderar ett helt komplex av yttre och inre egenskaper hos en person, har förändrats över tiden. Varje historisk era födde sin egen idé om skönhet. Det utvecklades i enlighet med vissa klimatförhållanden, politiska, ekonomiska och andra egenskaper offentligt liv, med moral, moral,
Religion, med karaktäristiska drag av livet för olika folk, klasser och gods.
Många stora människors hjärnor har tänkt på skönhetens hemligheter och lagar, på skönhetens natur. Baudelaire skrev särskilt att den består av två element - ett evigt och ett oföränderligt, inte föremål för exakt definition, och den andra är relativ och tillfällig, bestående av vad en given era ger - mode, smaker, passioner och rådande moral. Symmetri var och förblir ett oumbärligt villkor för "evig och oföränderlig" skönhet; harmoni - enhet i mångfald; ömsesidig överensstämmelse av alla egenskaper och proportioner; en komplett, holistisk bild; känsla av äkta liv.
En förändring i det estetiska idealet utesluter inte den huvudsakliga egenskapen som är gemensam för alla i de mest olika typer av skönhet - harmoni. Oavsett hur olik den unika egyptiska drottningen Nefertiti är från den antika Venus de Milo, den vackra florentinska Simonetta från de tahitiska skönheterna i Gauguin, eller de magnifika, fylliga kvinnor som förhärligas av Rubens från den tränade, atletiska typen av vår samtida - de antyder alla en viss harmoni i deras utseende, en sådan ömsesidig överensstämmelse av alla egenskaper och proportioner, vilket skapar en komplett och holistisk bild.
Människan skapade inte bara bilder av idealisk skönhet som har kommit ner till oss i verk av stora poeter och författare, mästare i målning och skulptur, utan i det verkliga livet försökte han också imitera allt detta ideal.
Varje generation definierade sitt skönhetsideal, och detta gällde främst kvinnor, eftersom mindre uppmärksamhet alltid ägnades åt mäns skönhet.
Naturligtvis har män alltid varit kännare av kvinnlig skönhet, och den första av dem (enl. grekisk mytologi) var son till den trojanska kungen Paris. Zeus instruerade honom att döma Hera, Athena och Afrodite, som tvistade sinsemellan om skönhet. "The apple of discord" med inskriptionen: "Till den vackraste" - Paris gav till Afrodite, som senare fångades med puder och läppstift.
Sålunda, nästan samtidigt med människans utseende, uppträdde kosmetika som bevarade skönhet, betonade fördelar och maskerade nackdelar. Redan i de tidigaste stadierna av sin utveckling strävar en person efter renlighet och dekoration av kroppen, för att bli av med synliga defekter i utseende med olika medel.
Skönhetsidealet i det antika Egypten var en smal och graciös kvinna. Subtila ansiktsdrag med fylliga läppar och enorma mandelformade ögon, vars form betonades av speciella konturer, kontrasten av tunga frisyrer med en graciös långsträckt figur framkallade idén om en exotisk växt på en flexibel, svängande stjälk.
För att vidga pupillerna och ge glans till ögonen droppade egyptiska kvinnor juice från växten "sovande stupor" i dem, som senare blev känd som belladonna.
Grönt ansågs vara den vackraste ögonfärgen, så ögonen konturerades med grön färg gjord av kopparkarbonat (senare ersattes den med svart), de sträcktes ut till tinningarna och tjocka, långa ögonbryn målades på. Grön färg (från krossad malakit) användes för att måla naglarna och fötterna.
Egyptierna uppfann en speciell kalkfärg som gav mörk hud en ljusgul nyans. Det symboliserade jorden som värmdes av solen. Den frätande saften från iris användes som en rouge; irritation av huden med denna juice orsakade rodnad som kvarstod under lång tid.
Den berömda egyptologen Georg Ebers i romanen "Uarda" beskriver den egyptiska kvinnan så här: "Det fanns inte en droppe främmande blod i hennes ådror, vilket framgår av den mörka nyansen av hennes hud och en varm, frisk och jämn rodnad, genomsnittlig mellan guldgul och brunaktig brons... Om renhet hennes raka näsa, ädelformade panna, släta men grova hår färgen som en korpvinge och graciösa händer och ben prydda med armband.”
Kvinnor och män bar en peruk gjord av växtfiber eller fårull på sina beskurna huvuden. Adeln bar stora peruker, med långa lockar som flödade ner på ryggen eller med många små flätor. Ibland, för att skapa ännu mer volym på huvudet, placerades två peruker ovanpå varandra. Slavar och bönder skulle bara bära små peruker.
Egyptiska kvinnor var kända för sin konst att göra alla typer av lacker, gnidningar, färger och pulver, som i sin sammansättning är nära moderna. Äldre kvinnor färgade sitt hår med svart oxfett och kråkägg och använde lejon-, tiger- och noshörningsfett för att förbättra hårväxten.
Män rakade sina ansikten, men bar ofta konstgjorda skägg av fårull, som var lackade och vävda med metalltrådar.
Assyrierna och babylonierna färgade sina ögonbryn och ögonfransar, blekte tjockt och rodnade sina ansikten, kvinnor täckte sina ansikten med speciella kompositioner, som när de torkat gav ansiktet glans och hårdhet i emaljen och färgade håret med henna och basma. Etiketten krävde män att bära samma smink som kvinnor, män bar tjocka peruker, falska mustascher och skägg.
Representanter för Maya-folket, som bebodde Yucatanhalvön och andra områden i Centralamerika, målade sina kroppar med röd salva, till vilken de lade till ett mycket klibbigt och luktande harts - stirana. De smetade en speciell bar dekorerad med mönster med denna blandning och gned den på bröstet, armarna och axlarna, och blev, som det verkade för dem, mycket elegant och behagligt parfymerad.
I det antika Kina var skönhetsidealet en liten, skör kvinna med små ben. För att hålla foten liten bandagedes flickornas fötter hårt strax efter födseln för att försöka stoppa dess tillväxt. Kvinnor blekte sina ansikten, rodnade på kinderna, förlängde sina ögonbryn och målade naglarna röda. Män växte sitt hår långt och flätade det.
Långa naglar ansågs särskilt vackra för män och kvinnor; det var en symbol för värdighet och rikedom. Naglar sköttes noga om och speciella rikt dekorerade "fingerborg" gjorda av ädelmetall eller ben bars för att bevara dem.
De japanska skönheterna blekte sin hud tjockt, täckte alla defekter i ansiktet och på bröstet, konturerade pannan längs kanten av hårväxten med mascara, rakade bort ögonbrynen och drog korta tjocka svarta linjer istället. Gifta kvinnor i det feodala Japan täckte sina tänder med svart lack.
Det ansågs idealiskt att samla hår i en hög, tung knut, som stöddes av en lång mönstrad pinne. För att sova med denna frisyr placerades speciella kuddar på ett träställ under nacken. För att stärka håret och ge det glans smörjdes håret med speciella oljor och växtjuice (aloejuice). Män målade eller limmade på falska mustascher och polisonger, rakade pannan och bakhuvudet och samlade håret på toppen av huvudet till en vacker bulle som de band med spektakulära snören.
Japanerna tog noga hand om sina kroppar. De tvättade sig i ovanligt varmt vatten, smörjde in sina kroppar med speciella salvor och använde ångbad.
Under utgrävningar på ön Kreta hittade och utforskade den engelske arkeologen Arthur John Evan uråldrig stad, som existerade tusen år före det antika Hellas storhetstid. Att döma av de bevarade väggmålningarna bar det vackra könet på denna ö klänningar med krinolin och låg urringning. De älskade vattenbehandlingar, skämde bort sig själva med havsbad och ett varmt bad.
I det antika Grekland stor roll Fysisk utbildning spelade en roll i utbildningen av en medborgare och en person, och kulten av en tränad kropp var naturlig. Skönhetsidealet bygger på enhet och harmoni mellan ande och kropp. Grekerna ansåg storlek, ordning och symmetri vara symboler för skönhet. En idealiskt vacker person var en vars alla delar av kroppen och ansiktsdragen var i en harmonisk kombination.
Konstnärer hittade och lämnade efter sig ett mått av skönhet - de så kallade kanonerna och modulerna. Kroppen måste ha mjuka och rundade former. Standard vacker kropp Grekerna började ha en skulptur av Afrodite (Venus). Denna skönhet uttrycktes i siffror: höjd 164 cm, bröstomkrets 86 cm, midja - 69 cm, höfter - 93 cm Ett ansikte som kunde delas upp i flera lika delar (tre eller fyra) ansågs vackert. Med tre gick gränslinjerna genom nässpetsen och den övre brynkanten, med fyra - genom hakans kant, längs kanten på överläppen, längs pupillerna, längs pannans övre kant och längs med kronan på huvudet.
Enligt kanonerna Grekisk skönhet det vackra ansiktet kombinerade en rak näsa, stora ögon med en bred slits mellan ögonlocken och välvda kanter på ögonlocken; avståndet mellan ögonen borde inte ha varit mindre än storleken på ett öga, och munnen borde ha varit en och en halv gång större än ögat. Stora utbuktande ögon framhävdes av en rundad ögonbrynslinje. Ansiktets skönhet bestämdes av de raka linjerna i näsan, hakan och den låga pannan, inramade av hårslingor med en rak delning. Hellenes stor uppmärksamhet uppmärksammat frisyr. Kvinnor klippte som regel inte sitt hår, de stylade det i en knut eller band det på baksidan av huvudet med ett band. "Antique Knot" har gått till frisyrernas historia och finner fortfarande beundrare.
Unga män rakade sina ansikten och bar långa, böjda lockar knutna med en båge. Vuxna män bar kort hår, runt skägg och mustasch.
Strikt och ädel skönhet var på modet. Framför allt uppskattades blå ögon, guldhårigt hår och ljus, glänsande hy. För att ge sina ansikten vithet använde privilegierade grekiska kvinnor kalk, applicerade ljus rouge med karmin - röd färg från cochenille, och applicerade puder och läppstift. För eyeliner - sot från förbränningen av en speciell essens.
Kvinnor från folket, för vilka kosmetika var otillgängliga, tog på sig en mask gjord av korndeg med ägg och kryddor på natten.
I antikens Rom fanns en kult av ljus hud och blont hår. Apuleius trodde att det var osannolikt att Vulcan skulle ha gift sig med Venus, och Mars blev kär i henne, om hon inte hade varit guldhårig. De romerska patriciernas fruar använde mjölk, grädde och mjölksyraprodukter för hudvård, förutom blekningssalvor, medel mot torr hud, rynkor och fräknar. Under sina resor åtföljdes de, förutom följet, av hjordar av åsnor, i vilkas mjölk de badade. Romarna visste redan hemligheten med att bleka hår. Håret gnuggades med en svamp indränkt i getmjölksolja och bokaska och blektes sedan i solen.
Blont, lockigt hår ansågs vara skönhetsidealet, och romerska frisörer kom med ett brett utbud av lockar. Grekiska frisyrer och egyptiska frisyrer a la Cleopatra kom på modet. Under kejsartiden ersattes de av höga frisyrer på solfjäderformade ramar, med konstgjorda håröverdrag. Män har rakt, kort hår kammat över pannan, ett rakat ansikte eller ett litet lockigt skägg. Frisyren "Titus huvud" av korta lockar med polisonger, uppkallad efter den romerske kejsaren Titus Vespasianus, har gått till historien. Kosmetika för den vardagliga toaletten för rika romerska damer tillverkades hemma, och hud- och hårvård utfördes av specialutbildade unga slavar under överinseende av äldre och mer erfarna kvinnor.
Romarna var experter på hygien, de utövade i stor utsträckning massage och frekventa bad i bad (therms), där det fanns kallt och varmt vatten, bad, ångbad, relaxrum och gymnastiksalar.
Med Roms nedgång ersattes eran av skönhet förhärligande av en kult av askes, avskildhet från glädjen att uppfatta världen. Under medeltiden ansågs jordisk skönhet vara syndig, och det var förbjudet att njuta av det. De draperade tunga tyger som gömde figuren i en tight väska (bredden på kläderna till höjden är 1:3). Håret var helt dolt under mössan, och hela arsenalen av medel för att förbättra ens utseende, som var så populära i antiken, förpassades till glömska.
Ärkebiskop Anselm av Canterbury förklarade offentligt att hårblockering var en ohelig praxis.
Den idealiska kvinnan personifierad helig jungfru Maria har ett avlångt ovalt ansikte, en distinkt hög panna, enorma ögon och en liten mun.
En viktig vändpunkt i skönhetsuppfattningen var sekelskiftet 1100-1200, då kulturen fick en mer sekulär karaktär. Ackumuleringen av rikedom och önskan om lyx bland riddarna gav upphov till ideal som var mycket långt ifrån askes och dödande av köttet. På 1200-talet blomstrade dyrkan av den "vackra damen". Trubadurer berömmer tornerspelsturneringarnas drottningar, deras tunna flexibla figur, som en vinstock, blont hår, ett avlångt ansikte, en rak tunn näsa, frodiga lockar, klara och glada ögon, hud som en persika, läppar rödare än ett körsbär eller en sommarros. En kvinna jämförs med en ros - hon är öm, skör, graciös.
På 1400-talet, under den gotiska perioden, var den S-formade krökningen av figurens siluett på modet. För att skapa den sattes små quiltade dynor - barfota - på magen. Kläderna är smala, begränsar rörelsen, långsträckta, släpar längs golvet. Stora huvudbonader.
Under den tidiga renässansen blev en blek hy och långa silkeslena hårstrån skönhetskanoner för kvinnor i Florens. De stora poeterna Dante, Boccaccio, Petrarch och andra förhärligade snövit hud. Slim ansågs vara idealisk" svanhals"och en hög, ren panna. För att följa detta mode, för att förlänga ansiktets ovala, rakade kvinnor det främre håret och plockade sina ögonbryn, och för att få nacken att se längre ut rakade de bakhuvudet.
Högrenässansen ger en helt annan förståelse för skönhet. Istället för tunna, smala, smidiga figurer triumferar kurviga, kraftfulla kroppar med breda höfter och lyxig fyllighet i nacke och axlar.
En speciell guldröd hårfärg, så älskad av venetianerna, kommer på modet - en färg som senare kom att kallas "Titians färg."
Vallambrosaordens munk, Agnolo Firenzuola, ger oss i sin avhandling "Om kvinnors skönhet" sin uppfattning om skönhetsidealet under renässansen: "Hårets värde är så stort att om en skönhet var utsmyckad med guld, pärlor och klädd i en lyxig klänning, men satte inte håret i ordning håret, hon såg varken vacker eller elegant ut... en kvinnas hår ska vara mjukt, tjockt, långt, vågigt, färgen ska vara som guld, eller honung, eller solens brinnande strålar.
Fysiken ska vara stor, stark, men samtidigt ädel i formen. En alltför lång kropp går inte att gilla, precis som en liten och smal. Vit hudfärg är inte vacker, för det betyder att den är för blek: huden ska vara lätt rödaktig från blodcirkulationen... Axlarna ska vara breda... Inte ett enda ben ska synas igenom på bröstet. Perfekta bröst reser sig mjukt, omärkligt för ögat.
De vackraste benen är långa, smala, tunna nedtill, med kraftiga snövita vader, som slutar i en liten, smal, men inte mager fot. Underarmarna ska vara vita och muskulösa...”
Det är denna typ av skönhet som avbildas i Tizians dukar "Earthly and Heavenly Love", "Portrait of a Lady in White" och porträtt av många mästare i den venetianska skolan på 1500-talet, i verk av Rubens, Rembrandt, Hals och andra artister från den tiden.
I sena XVIårhundradet (rokokotiden) flyttade skönhetsidealet som ett uttryck för den högsta aristokratins smaker bort från strikta klassiska former: frisyren förstorades medvetet, håret piskades för detta ändamål med en tupé och kompletterades vid behov. med falskt hår. Peruker blir på modet, och inte bara för kvinnor, de blir obligatoriska för män också. För att skapa frisyrer användes olika enheter - trådramar, bågar, band, och håret strös tjockt med pulver. Sådana frisörmirakel var mycket dyra, de tog mycket tid att skapa, så damerna försökte bevara dem så länge som möjligt, kammade inte håret eller tvättade håret på flera veckor och fuktade bara ansikten och händerna med Köln. Drottning Isabella av Kastilien av Spanien erkände en gång att hon tvättade sig bara två gånger i hela sitt liv - vid födseln och på sin bröllopsdag. Det var känt om den franske kungen Ludvig XIV att han bara badade på våren.
De viktigaste tecknen på skönhet ansågs vara vit hud och en delikat rouge. Men på grund av smittkoppsepidemin fanns det nästan inga kvinnor som inte hade någon form av huddefekt. För att dölja dessa defekter och ytterligare framhäva ansiktets vithet spred sig seden att dekorera ansiktet med små runda flugfläckar.
Den avsiktliga komplexiteten hos slingrande former som är inneboende i rokokostilen betonades i allt, i frisyrer, dekorativ kosmetika och kläder. Enorma, ibland upp till en meter höga, huvudbonader kom på modet; Urringningen exponerade djärvt brösten, som stöddes av en korsett. Klänningar med krinoliner var överbelastade med pälsar, band, spetsar och långa tåg. Etiketten för Ludvig XIV:s hov bestämde tågens storlek: för drottningen - 11 yards (1 yard är lika med 119 centimeter), för kungens döttrar - 9 yards, för kungens barnbarn - 7 yards, för kungliga prinsessor - 5 yards, för andra prinsessor och hertiginnor - endast 3 yard
En av 1500-talets krönikörer ger sin egen, ganska originella och helt icke-standardiserade formel för kvinnlig skönhet, en multipel av siffran tre.
Enligt hans åsikt borde en vacker kvinna ha:
Tre vita - hud, tänder, händer
Tre svarta - ögon, ögonbryn, ögonfransar.
Tre röda - läppar, kinder, naglar.
Tre långa - kropp, hår och armar.
Tre breda - bröstkorg, panna, avstånd mellan ögonbrynen.
Tre smala - mun, axel, fot.
Tre tunna - fingrar, hår, läppar.
Tre rundade - armar, bål, höfter
Tre små - bröst, näsa och ben.
1700-talet var storhetstid för kvinnors frisyrer och peruker. Den franska drottningen Marie Antoinettes hovfrisör, den berömda Leonard Bolyar, var skaparen av frisyrer som var integrerade med huvudbonaden. De reflekterade till och med internationella evenemang. Han uppfann frisyren "a la fregatt", tillägnad seger Franska fregatten "La Belle Poule" över britterna 1778.
I slutet av 1700-talet växte en ny stil fram, vars estetiska ideal var lånade från antika världen(Empirestil). Kläder och frisyr upprepar antikens inslag; peruker, rouge och främre sikter går ur modet. Dekorativ kosmetika närmar sig naturliga toner och blir inte ett självändamål.
Skönhetsidealet förändrades mer än en gång under 1800-talet. Allra i början kom kläder med mycket hög midja (under bysten), gjorda av tunna, genomskinliga tyger som mjukt omsluter figuren, på modet. Sedan, vid 30-40-talet, sjunker midjan till sin vanliga plats, dras åt hårt med en korsett, och kjolarna blir fluffiga och breda. På 80-talet kom livliga rörelser på modet - voluminösa draperier och rosetter på baksidan, till botten av midjan. Silhuetten av figuren i profil får en ovanligt feminin S-formad kurva. Men i allmänhet tenderade 1800-talets mode mot konstgjordhet. Allt naturligt och naturligt verkade grovt och primitivt. En frisk hy och solbränna, en stark, stark kropp var tecken på lågt ursprung. Skönhetsidealet ansågs vara "getingmidjor", bleka ansikten, delikatess och sofistikering.
Kejsarinnan Eugenie, hustru till Napoleon III, var blond. För att bevisa sin hängivenhet till kejsaren, imiterade franska kvinnor henne i allt, även hårfärg. Och så hittade den parisiske frisören Hugo ett enkelt sätt att bleka håret med väteperoxid. Snart fanns det inte en enda mörkhårig dam kvar i det höga samhället.
Under århundradenas lopp återspeglade vissa förändringar i idealen om skönhet, form och klippning av kläder elitens estetiska krav - en liten privilegierad del av samhället.Klädernas natur motsvarade strikt klassskillnaderna. Adelsmän, köpmän, hantverkare, bönder - för varje klass fanns det vissa former och typer av kläder, tyger och dekorationer.
Idrott och idrott utvecklades. I parader uppträdde kvinnor på samma sätt som män. Tennis, cykling, simning och volleyboll har blivit populära sporter. Om brukade vara ett ideal femininitet var nåd och sofistikering, mild rundhet av former, nu har den fashionabla standarden blivit en tunn, atletisk kvinnlig figur med breda axlar, små bröst, smala höfter och långa ben, sedan hennes figur, som liknar en mans. Damklänningar, blusar och jackor blev raka. Kläderna var förkortade så mycket att de knappt täckte knäna. Midjan framhävdes inte alls. Och de mest desperata fashionistorna bandagede sina bröst för att göra dem så platta som möjligt.
Naturligtvis prydde sådana kläder väldigt få. Därför var det inte förvånande att mode på 30-talet återgick till inpassade former, som var mycket mer i linje med naturliga proportioner. kvinnlig figur och i viss mån återlämnade den vanliga kvinnobilden.
Skönhetsstandarden är en romantisk kvinna med ett dockliknande ansikte, en liten, fyllig, ljus mun och en fin permanent. Och en lång, tunn figur med ganska breda axlar, tunn midja och smala höfter är fortfarande på modet. (Detta är exakt vad den idealiska figuren för en modell blev, och så här förblir den nu.)
Andra världskriget närmade sig. Axelkuddar började dyka upp i damkläder, tack vare vilka de fick tydligare konturer, som vagt påminner om en militäruniform. Och så började kriget, där kvinnor deltog aktivt. Och det är ganska naturligt att det är på modet Damkläder började se ännu mer ut som en militäruniform - breda, upphöjda axlar (nu med massiva axelvaddar), spänd midja. Korta kjolar, som i kontrast, betonade benens feminina rundhet. Sådana kläder, kompletterade med högklackade skor och tjocka kilsula (namnet i sig var rent militärt), förblev på modet fram till 1947.
Vid den här tiden bär kvinnor knappt smink, bara ibland färgar de sina ögonfransar med mascara och målar sina läppar. Korta hårklippningar som för män blir på modet.
Men kriget gick över, och en naturlig önskan uppstod att glömma hemskheterna och svårigheterna. Jag ville ha ett lugnt, stilla och fridfullt liv. Och mode proklamerade ny bild. Dess skapare var den berömda franska modedesignern Christian Dior. Det var en slags revolution. Dior har tagit bort axelvaddarna som varit en integrerad del av alla kvinnors klänningar, blusar, jackor och kappor under de senaste åren. Axlarna blev nu mjukt sluttande. Infällda ärmar ersattes i allt större utsträckning av ärmar i ett stycke och raglanärmar. Halsen var inramad av eleganta små kragar. Slappningen i midjan ersattes av en mjuk passform som vackert konturerade figuren. Kjolarna förlängdes kraftigt, täckte kalvarna på benen, skoda i "tofflor" (de kallades också kärleksfullt "galoshkas"). Skor med platt sulor gjorde gången smidigare och friare. Underkjolar och genomskinliga nylonblusar dök upp.
Kvinnor börjar återigen visa intresse för dekorativ kosmetika. Särskild uppmärksamhet De uppmärksammar ögonen, de övre ögonlocken är fodrade med färgade skuggor, med en tydligt förlängande kontur längs ögonfranskanten. Voluminösa frisyrer (bouffanter) blir på modet.
Men i slutet av 50-talet och början av 60-talet började kjolar förkortas igen, i många fall förvandlas till "barrel" kjolar. Och snart var det ännu en kupp. "Skjortklänningar" dök upp - raka, lösa, inte avskurna i midjan. Det verkar, vad är speciellt här? Bara en annan formförändring. Redan på 20-talet bar de något liknande. Vem bryr sig?
Det fanns en skillnad, och en mycket betydande sådan. Tidigare bar alla kvinnor raka, icke-passande kläder. Den fashionabla siluetten var densamma för alla. Och nu kunde raka klänningar bäras på olika sätt - med ett bälte som tydligt definierade midjan, med ett bälte vid höfterna eller utan bälte alls. Hur det passar vem som helst. Det vill säga, detta var den första ansökan om valfrihet. Mode upphörde att lydigt tjäna eliten. Hon tvingades lyssna på majoritetens verkliga krav. Och om hon först bara blev av med korsetter, överdriven längd och många onödiga detaljer för att bli bekväm, enkel och tillgänglig för alla, så har hon nu tagit ett nytt, om än blygt, steg mot majoriteten. Konstnärerna försökte skapa kläder som motsvarade tidsandan - lakoniska, tydliga, uttrycksfulla i formen, inte belamrade med "stilar" och låter alla bära dem på sitt eget sätt. Den verkliga friheten var dock fortfarande långt borta.
I huvudsak samma form, samma proportioner erbjöds alla och inte under ett år. Sökandet började efter olika former, silhuetter, proportioner, så att varje kvinna kunde välja det som passar henne bäst.
Ett annat avgörande steg togs i denna riktning - de kom på modet kvinnors byxor, och som fullvärdiga kläder, samma som kjolar. Samtidigt började klänningar och kjolar snabbt bli kortare. Med början av varje ny säsong verkade de för långa, som om 5-7 cm förra gången inte hade blivit avskurna från dem. Minilängdens triumferande marsch började, till en början möttes som vanligt fientlighet, och slog sedan rot överallt.
Varför uppstod detta mode? Det fanns trots allt inget praktiskt behov av så korta kläder, särskilt om man kommer ihåg att allt var kort. Även vinterrockar var inget undantag. Det som behövdes var en utmaning mot allmänt accepterade normer. Detta var nödvändigt rent psykologiskt. Faktum är att modeförändringar uppstår under påverkan av olika omständigheter. Å ena sidan handlar det om praktiska, sociala krav förknippade med förändringar i levnadsvillkoren, å andra sidan är det alltid det mänsklig behovet av förnyelse, en förändring av intryck. Den franske modedesignern Paul Poiret sa detta mycket bra: "...människan, ensam av alla djur, uppfann kläder och, betala för det, är skyldig att ändra det, aldrig sätta sig på samma form."
Därmed har valmöjligheterna utökats ytterligare. Vi kunde bära raka, vältränade eller halvmonterade kläder. Om vi inte ville uppmärksamma våra ben kunde vi byta ut minikjolen mot byxor. Och ändå kom inte fullständig valfrihet. Gränserna för mode utvidgades, men förblev ganska stela. Byxorna hade samma snitt, kjolarna var lika långa.
Ytterligare ett kraftigt skifte behövdes, ytterligare ett störtande av accepterade normer och traditioner. Det var nödvändigt att sätta stopp för modets elitism en gång för alla och vända det mer beslutsamt mot det verkliga livet för de allra flesta människor, arbetslivet, intensivt, med dess ständigt accelererande rytm och allt mer komplexa problem.
Detta är precis vad som hände i mitten av 70-talet, när denimstilen, den mest demokratiska och populära av alla som någonsin kommit in i mode, tog en nyckelposition inom mode. Dess popularitet växte exponentiellt, och detta skulle ha lett till en tråkig blå monotoni, om den inte hade följts av samma masspassion för folkloremotiv. Ljusa broderade buketter dök upp på jeansjackor och kjolar, och bleka jeansbyxor började bäras med ljusa, korsbroderade blusar tagna från mormors bröst.
Det var då intresset för antiken uppstod för första gången. De unga männen tog fram "kommissarien"-jackor och rockar av läder från sina farfäder från mezzaninen. Vi slutade oseriöst slänga gamla unika saker - möbler, fat, ljusstakar, bläckredskap, murbruk och liknande söta, mysiga småsaker. Ju snabbare rytmen i vårt liv blev, ju snabbare mänskligheten erövrade fler och fler nya gränser för tekniska framsteg, desto naturligare blev önskan att inte tappa rötter, att hitta moraliskt stöd i det förflutna, att motstå standardisering miljö, att föra in något individuellt, originellt i ditt liv, för att bevara vissa föremål, även om de inte är särskilt nödvändiga och praktiska, men värms upp av värmen från levande mänskliga händer som en gång arbetade med deras skapelse. Detta förberedde delvis de efterföljande förändringarna i mode. Det finns ett mönster i dess utveckling.
Ju mer populär en klädstil, en eller annan av dess former, blir, desto snabbare bör den ersättas med något annat. Och så, efter att ha förvisat jeanskläder till bakgrunden, kom vid årsskiftet 1978-1979 en helt annan klädstil på modet.
Det var en retrostil, vars särdrag var attraktionen till motiven från tidigare år, nämligen 40- och 50-talen. Faktum är att denimmode, med sin opretentiöshet och avgörande förkastande av traditionella idéer om elegans, har skapat mycket bekvämlighet för oss. I jeans kunde du gå var som helst och överallt, från morgon till kväll. De bars av alla - vuxna och barn, män och kvinnor, främst, naturligtvis, ungdomar.
Men efter att ha vant sig vid frihet och lätthet började kvinnor glömma sin kvinnlighet, om nåden av gång och hållning. Och män vände sig mycket snart vid att behandla dem som vänner som lätt kan klappas på axeln och som inte nödvändigtvis måste släppas före, för att inte tala om att ge upp sin plats i kollektivtrafiken och andra "fördomar". Kläder har ett mycket större inflytande på vårt beteende, sätt och relationer än vad man brukar tro. Naturligtvis sker allt detta omedvetet, men mode hör till det omedvetnas rike. Det är först senare, när tiden går, som vi börjar förstå vad som dikterade dessa eller de svängarna. Utan att förklara något för oss, förvånar den oss med sin nyhet, exakt, omisskännligt, som flyttfåglar, och gissar riktningen på dess väg. Och nu, genom att erbjuda en retrostil, har hon gett oss ett utmärkt tillfälle att försöka återta vår förlorade kvinnlighet.
Dessutom verkade denna stil, som återupplivade klassiska former och typer av kläder, mer lämplig för vuxna, respektabla människor. Men han var inte intressant för dem. De bar liknande kläder, om än inte exakt lika, men väldigt lika, i sin ungdom. Bärna nu, efter "mini" och "jeans", åldrade den dem skoningslöst. Men för unga människor var retrostilen fylld av extraordinär charm. En underbar möjlighet till reinkarnation öppnade sig framför dem. Flickorna, som just hade burit jeansen som de, kan man säga, växte upp i, som bokstavligen blev en andra hud för dem, förvandlades framför deras ögon, klädda i långa kjolar, klassiska kostymer, klänningar med feminina, romantiska detaljer.
Men det är därför mode finns, för att ständigt förändras och tvinga oss att ompröva vår inställning till kläder. Retrostilen, i allmänhet inte särskilt praktisk, visade sig vara för bindande, till viss del pretentiös, och var därför inte lämplig för alla och inte alltid. Denna stil har bevarats i mode för elegant, såväl som för rent formell klädsel(i klassiska versioner). När det gäller vanliga, vardagliga, universella kläder, krävdes något annat här.
Därför, trots all dess attraktivitet, varade retrostilen bara en och en halv säsong. 1980, beslutsamt och lugnt, som en person som var helt säker på sin rätt och oersättlighet, kom sportstilen på modet. Det var då som quiltade jackor och kappor, samma byxor och overaller, samt sneakers dök upp - med ett ord, allt som tidigare ansågs vara rent sportigt. Mysiga, fria, praktiska, utan all manér eller pretentiöshet, dessa kläder passar perfekt på vilken figur som helst och skapar en känsla av lugnt självförtroende, gladlynthet, skicklighet och så att säga fysisk kondition.
Kläder i sportstil hittade omedelbart ivriga anhängare bland ungdomar, men migrerade ganska snart in i vuxnas garderob, som uppskattade dess bekvämlighet, praktiska och det faktum att det hjälpte till att se yngre ut.
Det verkar som att den äntligen har hittats bästa alternativet, som passar alla och mest exakt möter de hårda realiteterna i våra hektiska liv. Men... mode skulle sluta vara mode om det erbjöd något stabilt, passande för alla tider. Äldre människor vet att varje innovation till en början chockerar oss lite med sin oväntade, och sedan får vi en smak, vänjer oss vid det, och det verkar för oss att bara sådana kläder är vackra, bekväma, rimliga, praktiska, och att detta är enda sättet vi kommer att klä oss nu. Sedan ändras modet, och allt upprepas om igen.
Så efter en tid visade det sig att den mysiga, lugna, demokratiska sportstilen är förvånansvärt monoton i humöret. Kläder är trots allt inte bara en kombination av former, linjer, veck, knappar, fickor etc. Det är alltid någon form av stämning i det. Hon kan vara seriös och flirtig, tråkig och glad, strikt och slarvig. Det är stilen, detaljerna, färgen och mönstret på tyget som utgör stämningen. Till exempel, lätta krusiduller, volanger, spetsar, särskilt i känsliga ljusa färger, skapa en ren, poetisk bild, och en klassisk vit blus med ett stängt fäste, kompletterat med en slips eller en liten svart rosett, skapar en känsla av svårighetsgrad.
I utvecklingen av mode, särskilt under de senaste tio åren, har begrepp som bild, humör, stil blivit mycket viktigare. stor rollän tidigare. Modets vanliga egenskaper - längden på kläderna, formen på en krage eller skärningen av en ärm - är bara viktiga i den mån de hjälper till att skapa någon form av bild. Om det inte finns någon bild är kläderna tråkiga och uttryckslösa.
Kläder i sportstil kännetecknas av en viss skissighet, som om det vore givna lösningar - ett välkänt designsystem för fästelement, fickor, ett karakteristiskt snitt, tillbehör (dragkedjor, knappar etc.), sömmar som säkrar kanterna på delar, dvs. , vissa begränsningar i användningen av tyger och dekorativa tekniker som leder till monotoni.
Naturligtvis uppstod behovet av nya bilder. Samtidigt var sportstilen ur praktisk synvinkel mycket bra och påverkade därför den fortsatta utvecklingen av mode. Dess karakteristiska klipptekniker, fria former, tydlig teknik, fickor, dragkedjor och knappar, efterbehandlingssömmar har blivit allmänt använda även i traditionella klassiska saker, även eleganta, kvälls klänningar. Vi är så vana vid bekvämligheten och friheten att hantera kläder att det berömda franska ordspråket "För att vara vacker måste du lida" nu får oss att le.
Men för att våra praktiska, mycket funktionella kläder skulle fyllas med nytt stilistiskt innehåll, vände sig modet till sökandet efter nya figurativa lösningar som kunde förknippas med historisk kostym, och inte i allmänhet, utan med kläder av specifika historiska, litterära och filmkaraktärer, med folklorebilder och så vidare.
Allt detta fick naturligtvis sitt mest levande uttryck i ungdomsmodet. Det fanns musketörer, och de första flygarna, och Tom Sawyer, och tjekhovska, dickenska bilder och lösningar inspirerade av olika konststilar, som gotik, renässans, barock och karneval, teaterbilder. Och samtidigt dök intresset för den klassiska stilen upp igen och volymerna ökade kraftigt (sedan tillkomsten av "Puffy" sportjackor), och motiv från 50-talets mode hördes då och då. I nya proportioner och tack vare ett nytt sätt att klä sig och bära både själva sakerna och tillägg, dekorationer, bygga hela ensemblen av kläder mer djärvt och pittoreskt, lät dessa motiv fräscha, moderna och väldigt roliga. Mode tillät oss inte att tappa kontakten med det förflutna, garanterade maximal komfort och lätthet, och utöver det gav det fullständig frihet att välja inte bara former och silhuetter, utan också klädstilen i enlighet med varje persons individualitet. Och detta blev ännu en, kanske den viktigaste, prestation. Mode har äntligen tappat sin elitism.
Längd, volym, proportioner, figurativa, stilistiska beslut - allt har nu börjat bero på fantasin, smaken, karaktären, externa data hos var och en av oss.
Naturligtvis, vid ett eller annat tillfälle, blir någon stil, vissa former de viktigaste, ledande inom mode. Andra verkar tona in i skuggorna ett tag, men modet överger dem inte. Så, 1987, efter en allmän vurm stora volymer Tillpassade, feminina former började bli alltmer attraktiva. Men det betydde inte att vi genom att bära lösa, voluminösa kläder riskerade att se löjliga och gammaldags ut. Eller "mini"-längden, som hade kommit tillbaka på modet, tvingade inte alls alla kvinnor att förkorta sina klänningar, kjolar och kappor som det en gång var. Tillsammans med korta erbjöd konstnärer modeller av vilken annan längd som helst.
Om vi spårar modeutvecklingen under ungefär det senaste kvartssekelet kommer vi att se att ingen av de trender som har förändrats under denna tid har lämnat spårlöst. Var och en lämnade och har fortfarande några intressanta fynd, något rationellt korn, något som gör att vi kan använda den här riktningen i framtiden. Så var fallet med jeanskläder, som under den här tiden, tycks det kunna ha gått ur bruk för länge sedan, men ändå lever än i dag. Livet i sig låter det inte försvinna. Och när de inser detta, kommer artister ständigt på alternativ för att uppdatera "denimtemat". Det fanns allt här - sportstil, korsettstil, bloss, bananer, manchester, fuskpäls, läder, broderier och spetsar. Och färgerna var olika - från tjock blå indigo till den ökända "varenka".
Eller, trots att sportstilen har lämnat i främsta rummet och ger vika för mer intressanta och varierande tolkningar, njuter vi fortfarande av att bära bekväma, väldesignade quiltjackor och andra liknande saker. Hur är det med "skjortklänningarna" som kom på modet i slutet av 50-talet och början av 60-talet och som fortfarande frodas idag? Och vida kjolar i folklig stil, korta och långa, med krusiduller och underkjolar, i en mängd olika tygkombinationer? Och hur är det med eleganta, feminina eleganta klänningar i retrostil från olika perioder av 1900-talet? Vad sägs om strikta klassiska kostymer, jackor, monterade eller i stil med en herrjacka, som vi aldrig slutar att bära i en mängd olika ensemblealternativ? Äntligen samma byxor, som har blivit en integrerad del av en kvinnas garderob. Efter att ha genomgått så många förändringar, till och med någon gång helt ersatta kjolar och klänningar från vardagen, kom de på modet för så länge sedan och kommer förmodligen att finnas kvar i vår vardag under lång tid.
Samtidigt präglas modernt mode av en blandning av stilar. Detta kan märkas inte bara i stilen på en viss produkt, utan också i hur vi kombinerar individuella klädesplagg, skor, smycken, väskor, handskar, hattar etc. I framtiden kommer vi att uppehålla oss vid detta mer i detalj. , vi kommer att försöka få med så många som möjligt specifika exempel, visa dem vad som utgör den eller den klädstilen.
Modet förändras ständigt, även om mycket av det det erbjuder idag kan användas i framtiden. Ändå ansåg vi oss ha rätt att bara ge generella egenskaper modernt mode för att visa huvudriktningen i dess utveckling. Rörande praktiskt råd, rekommendationer om hur man lär sig att klä sig vackert, hur man väljer kläder för dig själv, här utgick vi från det faktum att det finns några tillvägagångssätt, principer som varar länge och inte förlorar sin mening, oavsett hur mode förändras. Näring om astrologins timme och plats är svårt, fragmenten av tillförlitlig information om de tidiga stadierna av astrologisk bildning är inte tillräckligt. Handlingar av Doslidniki vinikennes av astrolog till perioden av moust-ogi eran (Blizko 40-100 filth. Rock), om fіksatsai [...] ... några tips om korrekt näring av kvinnor älskar komplimanger om deras attraktionskraft, extraordinär klädsel och naturligtvis åldern på åldern. Och vilken glädje det är att höra att hon inte ser ut längre... Kvinnor som ser bra ut […]...
Renässans(början av 1300-talet - sista kvartalet av 1500-talet), förlåt tautologin, återupplivade damernas intresse för att uttrycka sin kvinnlighet. Detta var eran av kvinnlighetens uppvaknande. Att befria henne från kyrkans bojor.
Representanter för det rättvisare könet börjar måla sina ögon, ögonfransar och ögonbryn igen. Läppar och naglar blir klarröda. Vissa människor tonade till och med sina bröstvårtor rosa. Och brösten visades nu stolt upp!
Blond tid
Inom mode är den friskaste typen av dam en blondin med kurviga och rundade former, frisk rosa hud och fylliga läppar. En obligatorisk del av renässansförföraren var den gyllene hårfärgen: att släppa löst, långt, välskött blont hår över axlarna är en ny chic. Vad ska brunetter göra, frågar du dig? Ja, det är ett problem. Det fanns inga färgämnen, och för att göra håret ljusare blötlade kvinnor det i en blandning av saffran och citron.
Förfarandet är uppriktigt sagt inte användbart. Och efter att ha blött i denna kraftiga saltlake var du fortfarande tvungen att sitta i den stekande solen - annars skulle det inte bli någon radikal effekt. Tja, håret är okej, problemet kan lösas. Men hur är det med näsan? En lång, rak näsa är på modet. Var kan snubbiga tjejer få det ifrån? Är dina tänder vita som snö? Med tanke på tandvårdsnivån på den tiden?
En hög panna och små fötter var också nödvändiga. Strikt, i allmänhet, kanoner! Och om du visste hur man gör strängögonbryn tillbaka i Egypten, kommer du definitivt inte att få Askungens ben om dina föräldrar gav dig storlek 39. Eller 40, som Uma Thurman. Hon skulle ha haft lite att vinna i renässansens Europa. Men du kan ha små bröst.
Visserligen föredrog dåtidens esteter... ehm, hur skulle det vara... breda kistor. Det vill säga bildas och till och med mogna. Idealet är brösten på en kvinna som har känt glädjen i moderskapet, men inte hängig. Och de vackraste benen är långa, med starka vader och tunna vrister. Breda, rundade axlar välkomnades. Och gud förbjude dig att dyka upp på gatan vid den tiden utan rouge på dina kinder!
Rosa döden
Kvinnor från renässansen, liksom vår syster genom alla tider, var tvungna att dölja brister i sin ansiktshud. Men som? Det här är en skrämmande historia! Föreställ dig blyvit eller antimonröd. Dödligt nummer! Arsenik och släckt kalk användes för att ta bort hår. Du kan föreställa dig vilka hälsokonsekvenser som väntade fashionistas!
Det är därför medelåldern för dessa skönheter är 40 år. Ansiktsmasker tillverkades av havregryn, citron juice Och äggvita. Allt är bra här. Och om de målade över grått hår var det med valnötskal. Det är inte heller dödligt. Men det var tillåtet att borsta tänderna med sådana ämnen att vilken modern tandläkare som helst skulle svimma.
Ändå var munhygienen märkbart bättre än under medeltiden. Och att applicera smink höjdes till rangen av en konst som nästan varje kvinna behärskade perfekt. Och den som inte ägde den tvingades spendera mycket pengar på en piga utbildad i hög skicklighet. Hela böcker om kosmetika och skönhetsrecept skrevs för dem. Kvinnans plasticitet, hennes sätt att stå, gå, sitta, falla i armar - alla hennes rörelser var annorlunda än idag.
Eller rättare sagt helt annorlunda än mäns. Vi är nu i unisexmodellernas tid. Och under den eran var det nödvändigt att betona med all din kraft att du var en kvinna, så att gentlemannen inte skulle hitta ett enda drag hos dig som är karakteristiskt för en man. Gravida kvinnor var särskilt respekterade. Detta återspeglas i mode — även för de kvinnor som aldrig har fött barn.
Alla sydde klänningar med rynkor ovanför midjan och deras magar verkade sticka ut. Naturligtvis, i olika delar av Europa, varierade skönhetsidealen något, liksom deras kostymer, men Simonema Vespucci, eller Lucrezia Borgia eller Diana de Poitiers skulle ha erkänts som skönheter i vilket land som helst, deras utseende och grace ansågs vara en gudomlig gåva. Och det här är redan ur mode och ur smak...
Inna SHEVCHENKO
