Typen av autofokus på kameran är hybrid. Hur fasdetekteringsautofokus fungerar

Autofokus är ett av de mest användbara framstegen inom modern fotografering. Majoritet moderna system videoövervakning är omöjligt att föreställa sig utan autofokus. Att lära sig att kontrollera denna teknik är en av de viktigaste färdigheterna för alla fotografer.

Vad är autofokus?

Till att börja med skulle det vara trevligt att svara på en annan fråga. Vad är fokus? Inom fotografi är detta koncept centralt, det syftar på en bild med hög upplösning, originalitet, några små detaljer. Att uppnå exakt fokus är vad fotografer vanligtvis strävar efter.

Med en kamera i våra händer, som ett system med perfekt sikt, ser vi föremålet för vårt intresse - en display med perfekta detaljer. Precis som med dålig syn, med dålig fokus, verkar världen suddig. Lyckligtvis, till skillnad från våra ögon, kan objektivets fokus justeras för att få den skärpa du vill ha, dock är detta inte lätt och till och med inte alltid möjligt. Det är här autofokus kommer in.

I kärnan är autofokus vilken teknik som helst som automatiskt (utan fotografens inblandning) ändrar objektivets brännvidd. Denna funktion kan vara mer exakt än "ögonkontroll" och manuell fokusering, och kan användas för att förbättra fokus på rörliga föremål som våra ögon och reflexer kämpar för att spåra.

Använder autofokus

De flesta är redan bekanta med autofokus. Den finns på nästan alla moderna kameror, från avancerat format Hasselblads till vanliga smartphones, och är nästan alltid inställd på standardfokus. Enkelt uttryckt, ingen autofokus - inget förtroende för vad du gör.

Tycker du inte att det är konstigt att efter att ha köpt en snygg DSLR, verkar autofokus mindre flexibel än på en telefon? Med smartphones är allt enkelt, du trycker på knappen med fingret, du får en fin liten bild, och allt som kommer in i ramen syns väldigt tydligt. Vilket fint knep.

Det här är sökarskärmen på D3100, som har ett 11-punkts autofokussystem. Mer avancerade kameror fungerar för närvarande upp till den 61:a autofokuspunkten.

När du tittar på en DSLR tänker du, ja, vilket krångel, begränsat till antalet punkter i sökaren! Utan att gå in på onödiga detaljer, låt oss bara säga att DSLR:er använder en annan autofokusmetod än digitalkameror och smartphones, för vilka det inte är särskilt nödvändigt att bearbeta det som objektivet ser.

Detta kan verka som en nackdel vid första anblicken, men det här autofokusläget är snabbare och mer exakt. I den här artikeln kommer vi att ge Särskild uppmärksamhet autofokussystem på digital reflexkameror istället för smartphones (som ville läsa om iPhone, googla det).

Nu när vi vet att vi förlitar oss på fasta punkter är det dags att lära oss om två nyckelfrågor. Hur väljer man rätt ögonblick och vad händer om fokus inte stannar vid det objekt vi behöver?

Autofokus vs. Manuell fokusering

Först måste vi se vilket läge som är valt i menyn. De flesta lägena tillhör de så kallade "auto-scenerna", där kamerainställningarna ändras beroende på vilken typ av fotografering du väljer. Naturligtvis involverar dessa lägen autofokus (det finns naturligtvis undantag, som makroläge).

Till exempel i en DSLR-kamera är huvudläget autofokus. När du trycker på avtryckaren ger du liksom en signal för att markera vissa punkter i sökaren. Dessa fokuspunkter är en återspegling av hur kameran ser motivet. Om det inte var det här du försökte filma så har du ingen tur.

För att självständigt styra autofokusen på en DSLR måste du använda ett av de "manuella" lägena (P, A/AV, S/Tv eller M). I dessa lägen kan fokuspunkten väljas manuellt. Fokuseringsnoggrannheten varierar från modell till modell. Men vanligtvis är DSLR-kameror liknande i detta. "Manuellt"-läge hjälper dig om du vill ta full kontroll över fotograferingen.

Naturligtvis kan du göra annat, men de flesta fotografer håller fast vid denna metod. För att fokusera på objekt i mitten måste du vara uppmärksam. Detta är det enklaste sättet att få en bild i fokus och kan uppnås i tre steg.

Steg 1.

Fokuserat läge - ett skott. Ställ in fokuspunkten i mitten av sökaren. Den mellersta AF-punkten kommer i linje med den, och bilden kommer att bli mycket skarpare.

Steg 2

Punkten ska vara direkt på ditt motiv, tryck ned avtryckaren halvvägs för den så kallade förfokuseringen. När detta är gjort kommer din kameras AF LOCK tydligt "se" vad du vill fotografera, vilken brännvidd som är för motivet och kommer ihåg det även om du flyttar kameran.

Steg 3

Med brännvidden bestämd har du nu full frihet i ramen. Normalt sett är stillbilder ganska tråkiga för foton, men när du är nöjd med kompositionen trycker du ned avtryckaren helt.

Vi använder mittknappen på autofokus för att fokusera på motivet för första gången, sedan efter AF-lås kan vi skapa fritt. Detta kallas förfokusering.

Välj en fokuspunkt manuellt.

Det en raritet för att hålla fokuspunkten precis där du vill ha den, även med de nya 51-punktssystemen. Så om vi har förmågan att komponera om efter förfokusering, vad är poängen med extra poäng?

Det första skälet är att det kan finnas tillfällen då det är fysiskt omöjligt att ändra sammansättningen. Även om metoden "fokusera och skapa" är bra för de flesta situationer, finns det tillfällen då den mest exakta fokuseringen behövs och ingen mängd "med ögat" är lämplig.

I sådana situationer blir det mycket användbart att ha ett flexibelt flerpunkts autofokussystem.

Huvudsyftet med sådana system är dock inte att spara tid. Målet är snarare att ge fotografen möjlighet att fånga rörliga motiv. Detta är särskilt viktigt för fotografer av vilda djur och sporter, för dem är förmågan att använda autofokus på rätt sätt avgörande, eftersom det är för alla som fotograferar dynamiska objekt.

Låt oss säga att du vill ta ett foto av ett springande barn. När du ställer in fokus kommer barnet att vara borta för längesen (glöm bort att försöka komponera om efter att ha fokuserat först i det här fallet).

Även med den mycket snabba autofokusen i dagens system finns det inget sätt att ta mer än en bild åt gången utan att ändra fokusparadigmet. Hur kan du använda en hög fotograferingshastighet så att du sedan kan välja en av de på varandra följande bilderna?

De flesta DSLR-kameror stöder, förutom den tidigare nämnda enbildsautofokusfunktionen, en mycket kraftfull funktion som kallas kontinuerlig autofokus (AF-C i Nikon och AL Servo i Canon).

Hur fungerar det generellt, att omedelbart efter att systemet har fokuserats på den första bilden kommer objektets rörelse att spåras, och dessutom kommer autofokus att väljas nästan omedelbart!

Detta fortsätter så länge avtryckaren hålls nedtryckt halvvägs. Under användning kommer kameran att justera linsen för att behålla fokus på motivet genom att förutsäga hur motivet kommer att använda sin hastighet.

På så sätt kan du ta en serie bilder i snabb följd utan att oroa dig för fokus och maximera chansen att få den bästa bilden.

Tipset som var det viktigaste för mig när jag lärde mig fotografera med autofokus. Eftersom autofokus görs med sensorer som känner av det, fungerar detta bara bra när fokuspunkten är i någon sorts kontrast!

När jag till exempel ställer in AF-punkten till kanten av motivet blir fokus omedelbart och mycket exakt. Men om jag försöker peka den mot mitten av objektet, där tonen och färgen är konstant, kan sensorn inte avgöra hur skarpt den ser den.

Tänk på det, sensorn har bara informationen den använder för att bestämma fokus. Det är som att titta genom ett sugrör och försöka ta reda på om din syn är perfekt eller inte. Detta är bara möjligt när du kan se kanterna på föremål, inte när det bara finns en vit vägg runt.

För att återanvända det tidigare valda fokuset kan du se vad som hände när jag försökte fokusera på två olika punkter direkt. Den vänstra bilden blir mer exakt eftersom det finns en skarp kontrast mellan flashenheten och bakgrunden. Den högra blir inte lika exakt, eftersom kontrasten inte är så stark. (I allmänhet låter kameran dig inte ta en bild förrän sensorerna är säkra på att den är i fokus).

De flesta DSLR-kameror har ett AF-ljus som kan tändas på vissa modeller. Det hjälper att fokusera i mörkret. Om allt är svart runtom står kameran inför samma problem som i tips #1, sensorn har ingen aning om vad som är i fokus och vad som inte är det. Observera dock att detta läge inte bör aktiveras på platser där blixtfotografering är förbjuden.

Som det kan tyckas är detta lösningen på de flesta problem, gav pengar - fick ett enkelt sätt att förbättra autofokus. Snabb - det vill säga att ha en maximal bländare (mindre bländarvärde, till exempel f / 1 / .8), det vill säga att objektivet har en större bländare.

När kameran försöker autofokusera öppnar den alltid bländaren så stort som möjligt för att släppa in så mycket ljus som möjligt, enligt inställningarna förstås. Ju större objektivets maximala bländaröppningspotential desto lättare blir autofokusprocessen.

Faktum är att när du använder DSLRs låg nivå med små bländare, som f/5.6-objektiv, vanligtvis vallinser, kommer autofokus inte att fungera på någon annan punkt än mitten, även proffskameror klarar bara av objektiv med stor maximal bländaröppningspotential.

Vid gryningen av dess utseende var autofokussystem verkligen ett sådant hokuspokus. Nu kan vi inte föreställa oss livet utan autofokus, men ganska nyligen använde alla det och föreställde sig inte ens att automatisering tydligt kunde fånga motivet.

Autofokus talades först om på 70-talet av förra seklet. Då utmärkte sig det tyska företaget Leica, som utvecklade det första autofokusobjektivet, och introducerade 1976 den första kameran utrustad med ett autofokussystem. Hon blev Leica Correfot, visades som prototyp på utställningen Photokina-1976.

Men det tyska företaget hade ingen brådska att tillverka autofokussystem och sålde tekniken till företaget Minolta, som tack vare det effektiva införandet av autofokus i sina DSLR:er i mitten av 1980-talet. bröt sig snabbt in i de ledande inom försäljning av fotoutrustning. Parallellt utvecklade andra företag autofokussystem ( Canon, Seiko, Polaroid, Pentax etc.) och tekniken gick till massorna.

Vi kommer inte att gå in på de tekniska detaljerna för driften av autofokussystem för närvarande. Men "på fingrarna" kommer vi att försöka prata om hur de fungerar.

Hittills finns det två huvudtyper av autofokus: fas och kontrast, samt deras symbios, som kallas hybrid.

Fasdetektering autofokus

Denna typ av fokusering används fullt ut i DSLR-kameror. Den är baserad på principen om fasskillnaden för ljusflödet som kommer in i linsen. Skillnaden bestäms av speciella sensorer som är placerade i närheten av kameramatrisen.

Funktionsprincipen för fasautofokussystemet visas tydligt på bilden nedan. Ljusflödet kommer in genom objektivets motsatta kanter till huvudspegeln, där det är uppdelat i delar: en del går till sökaren och en annan del går direkt till den extra spegeln, som reflekterar strålarna till fokussensorerna. Om ljusstrålarna efter att ha passerat genom spegeln och fokuseringslinsen är fokuserade på en punkt, är motivet i fokus. Om objektivet fokuseras närmare eller längre bort från motivet blir avståndet mellan strålarna i motsvarande grad mindre eller större. I det här fallet ingår processorn i arbetet, som beräknar riktningen och mängden med vilken fokuseringslinsen måste förskjutas.

Även blotta ögat det är ett direkt beroende av autofokusen på objektivets bländarförhållande. Faktum är att ju mer ljus som kommer in i objektivets främre lins, desto mer kommer det att stötas bort och desto bättre kommer autofokussensorerna att fungera. I det här fallet spelar det ingen roll hur mycket du stänger bländaren - den kommer att stänga till det inställda värdet först i det ögonblick som slutaren släpps, och under fokuseringsprocessen kommer bländaren att öppnas maximalt. De där. med en f/1.2-1.4 bländare i din arsenal kan du räkna med högre hastighet och fokuseringsnoggrannhet. Å andra sidan vägs detta upp av att fler snabba linser har ett mer komplext och massivt linssystem, vilket gör att det är svårare för motorn att vrida hela denna mekanism. Dessutom innebär en stor bländare ett mycket mindre skärpedjup, vilket fassensorer behöver komma in i. ljus volym exempel - ett av de långsammaste (om inte det långsammaste) objektivet från Canon - EF 85mm f/1.2L II USM.

Följande illustration visar tydligt fenomenen bakfokus och frontfokus:

• fokusera närmare - tillbaka fokus;
• fokusera vidare - främre fokus.

Fassensorerna själva kan vara linjär(horisontell och vertikal) och korståg(inkl. dubbel kors). Vi kommer att uppehålla oss mer i detalj i nästa material.

Kontrast autofokus

Denna fokuseringsmetod används med kraft och kraft i kompakta och spegellösa kameror. Tveka inte att sätta kontrastsensorer i DSLR:er – de ger fokusering i LiveView-läge när fassensorer inte kan fungera.

Funktionen för kontrastautofokussystemet bygger på principen att jämföra kontrasten i bilden som kommer in i kamerans matris. Kamerans processor analyserar histogrammet och flyttar linsen för att se hur mycket kontrasten ändras. Om kontrastnivån sjunker kommer fokuspunkten att börja skifta till baksidan. Om kontrasten ökar kommer fokuspunkten att fortsätta att röra sig i denna riktning tills den når maximalt värde kontrast. De där. processen fortsätter tills fokuspunkten når maximal kontrast och återgår till den punkt efter vilken dess nivå började minska. I det här fallet kommer motivet att vara i fokus. Den stora fördelen med kontrastfokusering framför fasfokusering är att det inte finns något bak- och frontfokus med den.

För att visa, flytta muspekaren till det övre högra hörnet och vrid reglaget framåt/bakåt (visualisering - http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/autofocusCD.html)

Hybrid autofokus

Idag blir den här typen av autofokussystem allt mer populärt. Och av goda skäl - det kombinerar fördelarna med båda systemen och eliminerar deras brister.

Det fungerar ungefär så här: fassensorer, som sitter direkt på kamerans matris, ger primär fokusering. Därefter kopplas kontrastsensorer in som korrigerar skillnaden i bildkontrast och slutligen fokuserar kameran på motivet.

En av de främsta fördelarna med hybrid autofokussystem är kanske bristen på bak- och frontfokus. Detta beror på att fokusering sker direkt på kamerans matris. Ett annat viktigt plus är den kompakta storleken på hybridautofokussystemet och frånvaron av behovet av att justera denna mekanism. Men det finns också en fluga – vad gäller hastigheten i spårningsläge faller hybrid autofokus fortfarande under fasfokus.

Om du vill lära dig mer om hur autofokussystem fungerar (med formler och beräkningar), avregistrera dig i kommentarerna. Om det finns ett tillräckligt antal sökande kommer vi definitivt att skriva en separat artikel om detta ämne.

Artikeltexten uppdaterad: 2018-12-13

Många moderna SLR-kameror är utrustade med så avancerade autofokussystem att det ofta är svårt att komma på hur man använder dem. Oavsett om vi fotograferar med en nybörjarkamera eller en professionell kamera, för att få skarpa bilder, måste vi försöka ta reda på hur vi använder de olika autofokuslägena. Felaktig fokusering, en suddig bild kan förstöra det positiva intrycket av bilden, och rätta till denna brist i efterbearbetningsprocessen i grafikredigerare omöjlig. Vissa fotografer konverterar sina bilder till svartvitt för att dölja fokusproblem. Om vi ​​lär oss att fokusera rätt behöver vi inte ta till den här typen av knep, vi får ett mycket bättre resultat som våra tittare kommer att älska. En tydlig bild är vad folk vill se idag när de tittar på våra bilder. Någon kanske hävdar att en suddig bild ibland ser "kreativ ut", men här måste du förstå: det är en sak när vi smetar ut ett foto för ett specifikt syfte, och en annan när vi förstör bilden eftersom vi inte förstår hur vår kamera fokuserar systemet fungerar. När vi väl förstår hur DSLR-autofokus fungerar kan vi själva bestämma när och i vilken utsträckning bilden kommer att vara ur fokus.

Bild 1. Lektioner för nybörjare. För att uppnå foto av hög kvalitet, du behöver inte bara välja rätt slutartid, autofokusläge, utan också kunna snabbt rotera zoomen ... Kamera Nikon D610. Nikkor 70-300 teleobjektiv. Inställningar: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 sekund

I dagens gratis självstudie om fotografering kommer vi att täcka grunderna i autofokuslägen på DSLR:er. Eftersom driften av automatisk fokus direkt beror på vilken typ av kamera och dess modell vi använder, kommer vi naturligtvis inte att beskriva i detalj absolut alla AF-lägen, utan kommer att analysera ett par eller två exempel för tydlighetens skull. Eftersom jag själv nu har en Nikon D610-kamera i fullformat, och innan det fanns en beskuren Nikon D5100-kamera, kommer det att läggas mer vikt vid arbetet med denna tillverkares DSLR-kameror. Nåväl, jag ber om ursäkt för absolut nybörjare amatörfotografer för det faktum att fotolektionen kommer att använda ett specifikt ordförråd som är mer förståeligt för avancerade fotografer.

1. Hur autofokussystemet hos SLR-kameror fungerar

En av de fina sakerna med moderna kameror jämfört med deras filmmotsvarigheter för femton år sedan är att vi inte längre behöver justera fokus manuellt. Digital fotografering är mycket mer vänlig för amatörfotografen i denna aspekt, eftersom vi, till skillnad från filmfotografering, omedelbart ser resultatet och kan enkelt ändra inställningar, ta om ett foto utan att tänka på kostnaden för film och fotopapper. Under de senaste tio åren har autofokussystemen blivit mycket bättre och till och med DSLR-kameror på nybörjarnivå har ett bra autofokuskomplex. Tja, hur fungerar ett sådant system i moderna SLR-kameror? Låt oss börja med det allra grundläggande.

1.1 Aktiv vs passiv autofokus

Det finns två typer av autofokussystem (AF): aktivt och passivt. Active AF "Active AF" fungerar genom att skicka en infraröd stråle mot vårt motiv och fånga upp dess reflektion ("ekolod"-principen). Kameran gör beräkningar och förstår hur långt objektet är från det, signalerar till objektivet hur mycket fokus ska justeras. En trevlig fördel med det aktiva fokuseringssystemet är att det kan fungera under mycket svaga ljusförhållanden, där normal (passiv) autofokus kommer att misslyckas. Nackdelen med "Active AF" är att det här läget endast kan användas under stationära förhållanden, för att fotografera orörliga motiv, och fungerar endast på korta avstånd: upp till 5-6 meter. Om vi ​​tar bilder med en Nikon- eller Canon-blixt som har en autofokusfunktion “AF Assist” fungerar den i aktivt autofokusläge.

Autofokussystemet "Passiv AF" är baserat på en helt annan princip: det skickar ingen IR-stråle och tar inte upp dess reflektion för att förstå vad som är avståndet mellan kameran och fokusobjektet. Istället är speciella sensorer inne i kammaren vana vid kontrast definitioner en del av ljuset som passerar genom linsen (kallad "fasmetoden") eller själva kameramatrisen fungerar som en sådan sensor som bestämmer bildens kontrast (kallad "kontrastmetoden").

Vad menas med att "definiera kontrast"? Utan att gå in i terminologins vilda, är detta definitionen av skärpa i ett visst område av bilden. Om det inte är skarpt justerar autofokussystemet linsen tills skärpa/kontrast uppnås.

Det är därför det passiva autofokussystemet behöver tillräckligt med kontrast i bilden för att fungera korrekt. När objektivet börjar "skrapa" över en likformig yta (som en vit vägg eller någon form av släta tonala ytor) beror det på att kameran behöver objekt med kanter (kontrast) som separeras från bakgrunden för att förstå hur man justerar fokus.

Förresten, om det finns en AF-hjälplampa på frontpanelen på vår DSLR betyder det inte att kameran är i aktivt fokusläge: allt som lampan gör är att lysa upp vårt objekt som en ficklampa, d.v.s. Kameran arbetar i "passiv AF”.

Många digitalkameror, som pek-och-skjut-kameror, videokameror och liknande, använder oftast en "kontrast AF-metod" för att uppnå fokus. Samtidigt kan de flesta moderna DSLR-kameror utrustas med båda systemen för fokuskorrigering: fas- och kontrastautofokus.

Eftersom "kontrastmetoden" kräver ljus för att träffa sensorn måste SLR-kameran ha spegeln uppe när fokus bestäms, vilket innebär att kontrastautofokus i en DSLR endast kan utföras i "Live View"-läge.

Fasmetoden är utmärkt för att fokusera på rörliga föremål, och kontrastmetoden är utmärkt för stationära. Kontrastupptäckt autofokus fungerar ofta bättre än fasdetekterande AF, särskilt i svagt ljus. Fördelen med kontrastfokusering är att det räcker att använda vilken del av bilden som helst (inklusive den längst ut i kanten) på matrisen för att justera skärpan, medan fasfokusering kräver användning av en eller flera fokuspunkter på SLR. Nackdelen med kontrastmetoden idag är att den är relativt långsam.

Många proffs tror att kameratillverkare kommer att kunna lösa detta problem inom en överskådlig framtid, eftersom hastigheten på autofokus vid videoinspelning blir allt viktigare för DSLR-kameror och vissa spegellösa kameror (i synnerhet Micro Four Thirds, 4/ 3 standard) är redan utrustade med snabb kontrast AF. Moderna spegellösa kameror i högsta priskategorin har två autofokussystem: snabb fas för arbete på bra ljus och långsam kontrast för svagt ljus. Vissa tillverkare lyckades i allmänhet bädda in pixlarna från fassensorer direkt i kameramatrisen, vilket i jämförelse med det traditionella fasautofokussystemet för DSLR-kameror avsevärt ökade systemets noggrannhet.

Om allt ovan låter förvirrande, bli inte alltför upprörd: den tekniska informationen som presenteras ovan är avsedd att ge en allmän förståelse för hur autofokus fungerar i en kamera. Kom bara ihåg att fokusfel i kameran uppstår på grund av bristen på ljus som passerar genom linsen och den typ av fokusläge vi har valt (som förklaras nedan).

1.2 Fokuspunkter

Fokuspunkter är små tomma rektanglar eller cirklar som vi kan hitta i vår kameras sökare. Tillverkare gör ofta skillnad på kameror av amatör- och professionell kvalitet genom att bädda in olika system autofokus. DSLR-kameror på nybörjarnivå har vanligtvis minimal mängd fokuspunkter, så att du kan fokusera, och avancerade SLR-kameror är utrustade med ett omfattande, mycket konfigurerbart AF-system med stor kvantitet fokuspunkter. De är en del av "Phase AF Method" så att varje punkt kan användas av kamerans AF-sensor för att bestämma kontrasten.

Fokuspunkter är medvetet placerade i en viss del av ramen, och deras antal skiljer sig inte bara från olika tillverkare utan också från olika kameror. Här är ett exempel på två olika typer autofokus med ett annat antal fokuspunkter och deras placering.

Som du kan se har Nikon D5100 DSLR 11 punkter, medan Nikon D810 har 51 av dem – en stor skillnad i antalet sensorer. Spelar antalet fokuspunkter någon roll? Visst - ja! Detta beror inte bara på att det är lättare för oss att komponera en viss bild genom att fokusera på ett visst område av bilden, utan också för att AF-systemet kan mer effektivt spåra motivet i ramen (extremt bekvämt när du fotograferar idrottstävlingar och vilda djur). Man måste dock komma ihåg att inte bara antalet fokuspunkter i vår kamera spelar roll, utan också deras typ.

1.3 Typer av punkter i DSLR AF-systemet

låt oss prata om olika typer autofokuspunkter i DSLR-kameror. Som nämnts ovan är antalet punkter inte den enda viktiga parametern för ett autofokussystem. Punkttypen har också kritiskt värde för att uppnå noggrannhet. Det finns tre typer av fokuspunkter: vertikal horisontell och korsa. Vertikalt och horisontellt arbetar i samma riktning, d.v.s. dessa är linjära sensorer. Korspunkter mäter kontrast i två riktningar, vilket gör dem mer exakta. Därför, ju fler korssensorer i vår DSLR, desto mer exakt fungerar AF-systemet.

Det är därför när en ny modell tillkännages reflexkamera, i recensionen kan vi läsa något i stil med: "Antalet fokuspunkter är X, varav Y är en korstyp." Tillverkaren betonar stolt antalet punkter, särskilt närvaron av korspunkter, om det finns fler av dem i en ny kamera. Här, till exempel, i listan över de viktigaste skillnaderna mellan Nikon D7200 och Nikon D7100 från den tidigare modellen Nikon D7000, indikerades det att de har 51 fokuspunkter, inklusive 15 korspunkter, och den gamla kvinnan har 39 punkter, kors poäng - 9 stycken.

När vi köper en ny SLR-kamera som vi planerar att använda för att fotografera sportevenemang eller för jakt, måste vi vara uppmärksamma extra uppmärksamhet för båda dessa alternativ.

1.4 Andra faktorer som påverkar effektiviteten hos kamerans autofokussystem

Som vi kan se är både antalet fokuspunkter och deras typ viktiga. Även om de inte bara påverkar funktionen för autofokus. Kvaliteten och kvantiteten av ljus är en annan parameter som i hög grad bestämmer prestandan för autofokus. Alla fotografer har säkert lagt märke till att kameran fokuserar perfekt när man fotograferar en ljus solig dag på gatan, och så fort vi går in i ett svagt upplyst rum börjar linsen "skura". Varför händer det här? Eftersom det i svagt ljus på motivet är mycket svårare för kameran att mäta skillnaderna i motivets kontrast. Kom ihåg att passiv autofokus är helt beroende av ljuset som passerar genom linsen och om kvaliteten på belysningen är dålig så fungerar inte autofokusen tillfredsställande.

På tal om ljusets kvalitet bör vi inte glömma objektivets egenskaper, att den maximala öppna bländaren också har en effekt på AF. Om vi ​​fotar med gammalt glas som har mögel, smuts, för mycket damm, eller det är problem med fram- och bakfokus, så kommer autofokus förstås inte att fungera särskilt exakt.

Det är därför professionella objektiv på f/2.8 låter dig fokusera mycket snabbare än amatörobjektiv på f/5.6. Bländaren f/2.8 är den mest lämpliga för snabb fokusering: bländaren är inte för bred, inte för smal. Förresten, linser med bländare 1.4 fokuserar vanligtvis långsammare än vid f / 2.8, eftersom mer rotation av glaselementen inuti strukturen krävs för att fokusera korrekt. .

Fokuseringsnoggrannhet är viktig vid dessa breda bländare eftersom skärpedjupet är mycket litet. Helst bör bländaren vara mellan f/2.0 och f/2.8 för att autofokussystemet ska fungera som bäst.

Mindre bländare, som f/5.6, gör att mindre ljus passerar genom objektivet och gör det svårare för autofokussystemet att fungera. Av denna anledning är öppna bländare (med undantag för f/1.4) att föredra framför fastklämda.

Det bör också tilläggas att alla moderna digitalkameror fokuserar på en öppen bländare, så oavsett vilket bländarvärde vi väljer (till exempel f / 22), ändras bländaren endast vid fotograferingsögonblicket .

Slutligen är den övergripande kvaliteten och säkerhetsmarginalen för autofokussystemet av högsta vikt. Till exempel förstörde den toppprofessionella Canon 1D Mark III DSLR, designad för att fotografera sport och jakt, efter att ha släppts i serien, sitt rykte på grund av problem med autofokus. Och det tog en evighet för Kenon att släppa firmware för att åtgärda dessa brister som irriterade professionella fotografer. Många av dem bytte till Nikons kameror just på grund av fokuseringsproblem. Kameran var utrustad med alla autofokuslägen, men den fungerade inte korrekt under vissa förhållanden.

Om vi ​​vill få det bästa systemet autofokus i moderna DSLR-kameror, speciellt för sport- och naturfotografering, bör väljas från Nikon eller Canon (även om andra tillverkare snabbt kommer ikapp marknadsledarna).

2. Autofokuslägen för digitala DSLR-kameror

De flesta DSLR-kameror har idag möjligheten att fotografera i en mängd olika lägen som inte är i fokus beroende på situationen.

Det är en sak när vi fotograferar ett porträtt av en lugnt sittande person och en annan när vi skjuter en löpande idrottare eller en flygande hök. När vi fotograferar ett stillastående föremål fokuserar vi en gång och tar ett foto. Men om motivet är i kontinuerlig rörelse behöver vi att kameran automatiskt justerar fokus i det ögonblick när vi tar bilden. Den goda nyheten är att vår kamera har en inbyggd funktion för effektivt arbete i en sådan situation. Låt oss titta på vart och ett av fokuslägena mer i detalj.

2.1 One-Shot Fokusläge

Enbildsspårningsfokusering i Nikon-kameror betecknas "AF-S", i Canon-kameror kallas denna typ för "One-shot AF". Och det är ett enkelt sätt att få objektivet i fokus direkt. Vi väljer en fokuspunkt och kameran mäter kontrasten helt enkelt med en punkt.

Om vi ​​trycker ned avtryckaren eller den tilldelade AF-knappen (om denna tilldelning är möjlig i vår modell) fokuserar kameran, men om motivet rör sig fokuserar den inte om, även om vi fortsätter att hålla avtryckaren halvvägs intryckt. Det vill säga att fokus förblir "låst".

Normalt i enkelservo AF-läge måste kameran först fokusera för att slutaren ska kunna utlösas. Därför, om fokus misslyckas eller motivet rör sig, kommer ett tryck på avtryckaren inte att göra något (på grund av ett fokusfel). I vissa kameramodeller är det möjligt att ändra kamerans reaktion på bristen på fokus (med Nikon D810 kan vi till exempel ställa in "AF-S Priority Selection" i menyn "Shutter" för anpassade inställningar, vilket gör att vi kan ta en bild även om kameran inte är i fokus).

Det finns några särdrag med AF-S-läget att tänka på: om vi har installerat en extern blixt som har en röd AF-hjälpbelysning, för att den ska fungera, måste vi sätta kameran i AF-S-läge för att det ska fungera. Detsamma gäller för autofokushjälplampan inbyggd i kamerans frontpanel: den fungerar bara i AF-S-läge.

2.2 AI Servo Fokusläge

En annan fokuseringsmetod som finns tillgänglig i moderna DSLR-kameror kallas "Continuous Servo AF" eller AF-C av Nikon och "AI Servo AF" av Canon. Den används för att spåra rörliga motiv och är viktig när du fotograferar sport, djurliv och mer. icke-stationära föremål. Funktionsprincipen för detta läge är baserad på att analysera objektens rörelser och förutsäga var det kommer att vara i nästa ögonblick, och ställa in fokus till denna punkt.

Fördelen med detta läge är att skärpan automatiskt justeras om om fotografen eller motivet rör sig. Allt som behövs är att fortsätta att hålla avtryckaren (eller den tilldelade AF-knappen, om möjligt) i halvt nedtryckt läge. Autofokussystemet kommer automatiskt att spåra motivet. Jämfört med AF-S enkelservofokusering är AF-C kontinuerlig fokusering vanligtvis mycket anpassningsbar (särskilt på de dyraste DSLR-kamerorna) och kan utföra komplexa uppgifter som att spåra motiv till en eller flera fokuspunkter.

2.3 Hybrid One-Shot och spårningsfokus

Vissa kameror har även ett annat läge som kallas "Auto Servo AF" "AF-A" för Nikon eller "AI Focus AF" för Canon-kameror. Det är en sorts hybrid som automatiskt växlar mellan enbilds- och kontinuerlig fokusering. Om kameran fastställer att motivet är stilla växlar den till AF-S, och om motivet rör sig växlar den till AF-C.

I billiga DSLR-kameror är AF-A-läget aktiverat som standard och fungerar hyfsat nog i många situationer. Många professionella kameror har inte Auto Servo AF eftersom den är designad för nybörjare.

2.4 Kontinuerlig fokusspårning

Fokusläge för kontinuerligt fokus, betecknat av Nikon med bokstäverna "AF-F", introducerades av företaget för de nya Nikon D3100- och D7000-modellerna. Den är främst avsedd för fotografering i Live View-format. I det här läget följer kameran motivet och justerar automatiskt fokus under videoinspelning. Även om namnet låter trevligt, fungerar inte detta läge särskilt bra i verkligheten när du fotograferar snabbt rörliga objekt. Nikon Corporations ingenjörer har fortfarande mycket arbete kvar att göra för att få "AF-F"-läget till perfektion. Om du inte spelar in video på en DSLR, bör du inte aktivera det här läget.

Många professionella fotografer på fotolektioner för nybörjare noterar det mest Ett tag har de AF-C kontinuerlig fokusspårning aktiverad, och bara när kameran inte kan fokusera i svagt ljus växlar de till AF-S.

2.5 Ändra fokuslägen

Om du inte vet hur du ändrar autofokusläget på din kamera, är det bättre att läsa instruktionerna för det, som olika modeller det sker på olika sätt. Till exempel, för nybörjarkameror Nikon D5300 eller Nikon D5200, måste du trycka på knappen "Info" och välja fokusläge med joysticken. Och dyra DSLR:er har en speciell knapp på frontpanelen, med vilken du snabbt kan växla mellan olika lägen. Så här ändrar du till exempel AF-läget på Nikon D610-kameran: tryck på AF-lägesknappen och vrid samtidigt på kontrollratten.

Bokstaven "C" dök upp på hjälpskärmen, vilket betyder att kameran arbetar i AF-C kontinuerligt fokuseringsläge, växlat till "S" - bild-för-bild-fokus påslagen. Tryck på "M" - växlade till manuell kontroll av kamerafokus.

3. AF-områdeslägen

För att förvirra nybörjarfotografer ännu mer, har många SLR-kameror objekt i sina menyer som kallas något som "AF-områdesläge", som låter amatörfotografen välja flera alternativ för hur fokusering ska fungera i AF-S, AF-C, AF-A och AF-F.

För DSLR-kameror på nybörjarnivå, som Nikon D3100 eller Nikon D5200, kan inställningarna ändras via menyn, medan de för avancerade kameror, som Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s eller Nikon D3x, ändras med en speciell väljare på den bakre panelen (för SLR-kameror kan Nikon D810 och Nikon D4S inte omtilldelas för att styra denna parameter till andra knappar). Låt oss se vad valet av AF-område ger oss.

3.1 Enpunktsfokuseringsområde

När vi väljer "Single Point AF" på en Nikon-kamera eller "Manual AF Point" på en Canon-kamera använder vi bara en punkt för att fokusera genom sökaren för att fokusera. Det vill säga när vi byter från en punkt till en annan med joysticken mäter kameran kontrasten endast i just detta avsnitt av bilden, med hjälp av vertikala eller tvärgående sensorer (beroende på vilken vi har valt). Många professionella fotografer rekommenderar att du använder enpunktsfokusläget när du fotograferar landskap, arkitektur och andra stillastående motiv.

3.2 Dynamiskt fokusområdesläge

I läget "Dynamisk AF" för Nikon eller "AF Point Expansion" för Canon-kameror väljer vi en fokuspunkt och kameran justerar först fokus på den. När fokus är inställt, om motivet rör sig, kommer kameran att använda de omgivande punkterna för att följa det och hålla fokus på motivet. Vi förväntar oss att den följer motivets rörelse och håller den i fokus samtidigt som kameran håller sig nära den initialt valda fokuspunkten. Om kameran väljer omgivande/andra punkter kommer det inte att synas i sökaren, men det kommer att märkas på det färdiga fotot.

Dynamisk AF fungerar utmärkt när du fotograferar snabbt rörliga motiv som fåglar, eftersom det inte är lätt för oss att hålla en fågel i fokus medan den flyger. Avancerade DSLR-kameror, som Nikon D7100, Nikon D7200 eller Nikon D800, låter dig välja antalet punkter som omger den huvudsakliga: 9, 21 eller 51 stycken.

När vi vill spåra ett litet område i ramen väljer vi alltså 9 punkter, och om vi behöver spåra rörelse över hela fältet i ramen tilldelar vi 51 punkter.

PÅ senare tid många Nikon DSLR-modeller har också ett "3D-spårningsläge" - när vi tilldelar en punkt, och kameran sedan bestämmer hur många extra sådana den behöver för att spåra förändringen i objektets position i ramen. Fördelen med 3D Tracking-läget är att kameran använder ett inbyggt bildigenkänningssystem för att automatiskt läsa färger och följa motivet på egen hand, och du komponerar helt enkelt bilden när motivet rör sig.

Till exempel fotograferar vi en vit häger som går bland svarta fåglar. System 3 Dspårning fokuserar automatiskt på en vit fågel och följer den även om fågeln rör sig eller kameran rör sig, vilket gör att vi kan komponera bilden .

Om vi ​​jämför lägena "Dynamic AF" och "3D Tracking", kommer i det första fallet ett visst antal punkter att användas, och i det andra - alla tillgängliga för att följa ämnet. I det här fallet använder "Dynamic AF" vissa "zoner" och aktiverar endast de omgivande fokuspunkterna (så många som vi har valt i inställningarna). Till exempel har vi valt 9 punkter, spårning fungerar så länge som objektet är i zonen med 9 fokuspunkter som omger den huvudsakliga. Om motivet lämnar detta område kommer kameran inte att kunna fokusera. Men i 3D-spårningsläget fortsätter kameran att observera objektet (de nyvalda punkterna kommer att visas i sökaren), även om det är betydligt längre bort från den ursprungligen valda punkten.

Proffs använder det dynamiska autofokusläget under fotografering av fåglar och vilda djur, med ett litet antal punkter: 9 eller 21 bitar. Det finns olika åsikter om 3D-spårning, då det inte går lika snabbt som med till exempel 9 dynamiska AF-punkter.

3.3 Läget för val av autofokusområde

För Nikon-kameror kallas det "Automatiskt AF-områdesval", för Canon - "Automatiskt AF Point Selection" och är en peka och skjut-metod för fokusering. Kameran väljer automatiskt vad den ska fokusera på. Detta är ett komplext system som kan känna igen färgen på en persons hud i ramen och automatiskt fokusera på den. Om det är flera personer i bilden kommer fokus att väljas på den som är närmast kameran. Om det inte finns några personer i bilden fokuserar kameran vanligtvis på ett nära eller långt borta föremål. Om vi ​​har valt AF-S och Auto-område AF-lägen kommer sökaren att visa den engagerade fokuspunkten i en sekund, vilket gör att vi kan bekräfta området som kameran har fokuserat på.

Detsamma är möjligt med Canon-kameror, men de har det här läget som kallas "Automatiskt AF-punktsval i One-Shot AF-läge". Det är svårt att säga varför det här läget behövs, eftersom proffs gillar att kontrollera alla fotograferingsparametrar, istället för att låta kameran göra det åt dem.

3.4 Gruppfokusområdesläge

De senaste Nikon SLR-kamerorna, som Nikon D810 och Nikon D4S, har ett nytt läge för val av fokusområde "Grupp AF". Till skillnad från "Single-point AF" används inte en utan fem fokuspunkter för att spåra motiv. Detta läge är bättre för att ställa in startpunkten för fokusering och spårning av motiv än "Enpunkts AF" eller "Dynamisk AF", särskilt när vi pratar om jakt på småfåglar som hela tiden fladdrar från gren till gren och det kan vara svårt att fånga dem i fokus och följa dem. I sådana fall kan "Grupp AF" vara till stor hjälp för fotografen och ge bättre resultat än "Dynamisk AF" eftersom den är mer exakt och ger stabilitet från bild till bild.

Hur fungerar läget för gruppfokusområde? Vi ser 4 fokuspunkter i sökaren, den femte, i mitten, är dold. Vi kan flytta gruppen genom att trycka på joysticken på baksidan av kameran (helst vill vi stanna i mitten eftersom fokuspunkten i mitten av bilden är en korspunkt, mer exakt). När vi har riktat in oss på motivet aktiveras alla fem punkter samtidigt för initial fokusering med prioritet på närmaste motiv.

Detta skiljer sig från "Dynamisk AF" med 9 punkter, som har prioritet på den valda mittpunkten. Om det inte gick att fokusera på den centrala (låg kontrast) kommer kameran att prova de återstående 8 delarna. Inledningsvis fokuserar kameran alltid på mittpunkten, och först därefter går den vidare till de andra 8 delarna.

I sin tur använder "Grupp AF" alla 5 punkterna samtidigt och försöker fokusera på det närmaste motivet utan att ge fördelarna med någon av de 5 punkterna.

Grupp AF-läge "Grupp AF" är särskilt användbart för att fotografera fåglar, vilda djur och icke-lagsporter. I cyklistexemplet ovan, om vårt mål är att fokusera på atleten framför, skulle Group AF vara ett bättre val, eftersom detta läge kommer att hålla kameran efter den atlet som är närmast den.

Ett annat bra exempel är en fågel som sitter något ovanför fotografen så att bakgrunden bakom den är nästan osynlig. I dynamiskt AF-läge, oavsett vart du siktar, kommer kameran först att försöka fokusera. Om vi ​​riktar linsen direkt mot fågeln kommer kameran att fokusera på den. Om vi ​​av misstag siktar på bakgrunden kommer kameran att fokusera på den.

Därför kan det vara lite svårt att skjuta småfåglar, särskilt i buskar, eller om grenarna som de sitter på hela tiden vacklar. Valet av den initiala fokuspunkten är mycket viktigt, och ju tidigare vi väljer den, desto större är chansen att fånga fågeln i fokus och följa den, speciellt om den plötsligt bestämmer sig för att flyga iväg. Som nämnts ovan gynnas inte läget "Grupp AF" av någon fokuspunkt, alla 5 delarna aktiveras samtidigt. I det här fallet, eftersom fågeln sitter närmare än bakgrunden, kommer kameran alltid att fokusera på fågeln och inte bakgrunden när gruppen med 5 punkter är nära den. När vi väl har valt fokus kommer kameran i grupp-AF att följa motivet, men återigen bara om en av de 5 punkterna är bredvid motivet. Om motivet rör sig snabbt och vi inte har tid att vända kameran åt samma håll kommer fokus att försvinna, precis som det skulle vara med 9-punkts Dynamic AF.

Vissa fotografer säger att "Group AF"-läget gör att du kan fånga fokus ganska snabbt, men ingen mätte riktigt om det är snabbare än 9-punkts dynamisk fokusering. Kanske kommer det senare i vissa situationer att vara snabbare.

Ett annat viktigt faktum att vara uppmärksam på är att när vi slår på gruppautofokusläget när vi fokuserar en bild AF— S, slår kameran på ansiktsavkänningsfunktionen och försöker fokusera på ögonen på personen som står närmast den som sticker ut från gruppen. Om vi ​​till exempel fotograferar någon som står mellan grenarna på ett träd och lövverk, kommer kameran alltid att försöka fokusera på motivets ansikte istället för att fokusera på löven. .

Tyvärr är ansiktsdetektering endast möjligt i AF-S-läget, så om vi fotograferar en grupp snabbrörliga idrottare och vi behöver kameran för att låsa fokus och följa motivens ansikten (istället för att fokusera på närliggande föremål), är vi bättre att använda det dynamiska läget. AF" för Nikon eller "AF Point Expansion" för Canon-kameror.

Här är en schematisk jämförelse av vart och ett av autofokuslägena för Nikon-kameror.

När du tittar på bilder medurs: Enkelpunkts-AF, Auto-områdes-AF (9, 21 och 51), 3D-spårning och grupp-AF.

3.5 Andra lägen för val av fokusområde

De senaste DSLR-kamerorna har nya områdesvalslägen som ansiktsprioriterad AF, Wide Area AF, Normal Area AF och Subject Tracking AF. Dessa lägen används när du spelar in video på en SLR-kamera. Troligtvis kommer dessa funktioner att vara inbyggda i hela raden av Nikons DSLR:er som kan spela in video. Vi kommer inte att diskutera dessa lägen i detalj, eftersom deras funktion i olika kameror är något annorlunda och kan komma att ändras i framtiden.

Canon har också sina egna lägen för val av AF-område som "Spot AF" där vi kan finjustera fokus inom fokuspunkten. Detta läge är mycket specialiserat, det finns till exempel i Canon EOS 7D-kameror.

3.6 När man ska välja en eller annan typ av autofokus

Varför behöver vi veta hur och när vi ska använda de olika lägena för val av AF-område? Eftersom var och en av dem kan kombineras med fokusläget! För att bättre förstå detta, låt oss göra en tabell med exempel (för Nikon SLR-kameror).

AF-områdesvalsläge	Nikon fokuslägen
Enpunkts AF	Kameran fokuserar bara en gång och bara på den valda fokuspunkten.	Kameran fokuserar på en vald punkt, när objektet rör sig omkonfigureras fokus.	DSLR känner av om motivet rör sig eller står stilla och bestämmer automatiskt vilket läge som ska användas: AF-S eller AF-C. I båda fallen gäller bara en punkt.
Dynamisk AF	Inaktiverad, fungerar bara som enpunkts autofokus.	Vi väljer en första fokuspunkt och när kameran väl är på motivet slås de omgivande punkterna på för att spåra dess rörelse. Du kan välja antalet hjälppunkter i kameramenyn.	Som i föregående fall, men med en grupp av punkter.
	Som i föregående fall	Istället för att använda ett specifikt antal fokuspunkter används alla möjliga och färgigenkänning används för att spåra motivet. Fotografen anger startpunkten och kameran följer motivet över bilden automatiskt, vilket gör att han kan komponera om bilden utan att tappa fokus på motivet.	Liknar föregående
	Kameran aktiverar 5 fokuspunkter och siktar mot närmaste motiv. Om han bestämde att det finns en person i ramen, kommer han att fokusera på honom.	Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste motivet och spårar det in i ramen så länge det är nära 5 punkter. Ansiktsigenkänning fungerar inte.	Inte tillgänglig.
Auto-område AF	Kameran väljer själv en punkt beroende på vad som finns i ramen.	Kameran själv ställer in en punkt på ett rörligt föremål och följer det.	Liknar tidigare fall.

Notera i tabellen med förklaringar av lägena för val av fokusområde ovan: in olika modeller Vissa alternativ kan saknas.

3.7 Ändra lägen för val av fokusområde

För att förstå hur du ändrar läget för val av fokusområde på din kamera är det bättre att läsa instruktionerna. För DSLR-kameror på ingångsnivå som Nikon D3100 eller Nikon D3300 måste du gå in i avsnittet "Shooting Menu", och avancerade kameror har en omkopplare på baksidan. Här är till exempel hur den extra displayen ser ut på Nikon D600 och D610 SLR-kameror.

Vi trycker på AF-knappen vid foten av fästet, och utan att släppa den roterar vi de främre och bakre kontrollhjulen.

4. Autofokusscenarier och exempel

Tja, vi lärde oss mycket teknisk information om vad vart och ett av lägena för autofokus och AF-områdesval är. Låt oss gå igenom fler scenarier och titta på exempel för att bättre förstå och assimilera data som presenterades tidigare. Kamerainställningarna som beskrivs nedan är hämtade från Nikons kameror.

4.1 Scenario #1 - Filma utomhussporter

Vilket autofokusläge och typ av AF-områdesmätning kommer vi att välja när vi fotograferar till exempel fotboll? Låt oss börja med ett val rätt läge fokus. Självklart fungerar inte enkelservo AF-S, eftersom vi vill att kameran ska fokusera kontinuerligt så länge avtryckaren är halvt nedtryckt (eller vilken knapp vi nu har tilldelat AF). Därför måste vi använda antingen AF-C eller AF-A-läge. Proffs vill ta full kontroll över fotograferingsprocessen, så de byter till AF-C kontinuerlig servoautofokus i en sådan situation.

Hur är det med val av AF-område? Ska vi aktivera enkelpunkts-AF, dynamisk AF, grupp-AF eller 3D-spårning? Professionella fotografer som fotograferar sporter som fotboll, basket eller utomhushockey kommer att aktivera 3D-spårning, vilket gör att kameran kan titta på idrottarna medan personen komponerar bilden. Om det plötsligt visar sig att 3D-spårning inte fungerar korrekt, gör misstag ofta, så kan du byta till "Dynamisk AF" med ett tillräckligt stort antal fokuspunkter, speciellt om vi står nära scenen. Grupp-AF fungerar bara bra om vi står väldigt nära motivet. Här är en uppsättning fokuslägesinställningar för de beskrivna fallen:

1. Autofokusmetod: AF-C
2. AF-områdesmätningsläge: 3D-spårning, dynamisk eller grupp-AF
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: 21 eller 51 poäng
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: fokusprioritet

4.2 Scenario #2 - Att skjuta människor på gatan

När vi fotograferar människor som poserar för oss i naturen en solig dag, borde alla fokuslägen fungera bra. Om vi ​​valde AF-S kommer kameran att fokusera en gång så fort vi trycker ned slutaren halvvägs, så vi behöver bara se till att vårt motiv inte rör sig efter fokusering. Som standard tillåter kameran dig inte att ta ett foto i enkelservo AF-S-läge om fokus inte uppnås.

Om vi ​​däremot fotograferar i AF-C kontinuerligt fokusläge, behöver vi bara se till att fokus är korrekt innan vi trycker på knappen. Dessutom är AF-A bra för att ta porträtt.

När det gäller val av AF-mätningsområde är det bekvämare att fotografera med "Enpunkts-AF" eftersom motivet är stillastående.

1. Lägeautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
2. AF-mätarea: enda poäng
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Förmodligen inte värt att nämna att vi alltid ska fokusera på vår modells närmaste öga, speciellt om hon är nära oss.

4.3 Scenario #3 – Fotografering av porträtt inomhus

Att fotografera människor inne i en byggnad i dålig belysning kan vara lite knepigt. Om rummet är mörkt kan du byta till AF-S enkelservofokusläge så att hjälplampan hjälper oss vid behov. Om vi ​​har en extern blixt kommer AF-S-läget att slå på den röda strålen för att justera fokus.

I AF-C-läge kan denna funktion inte användas. Och AF-A autofokus borde göra jobbet också, men professionella fotografer föredrar att slå på AF-S.

När det gäller AF-områdesmätning är det bekvämare att använda den mittersta fokuspunkten för större noggrannhet i svagt ljus.

1. Autofokusläge: AF-S
2. Mått: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet

4.4 Scenario nummer 4 - fotografering av fåglar i farten

Att skjuta fåglar är en extremt svår fotogenre eftersom det är svårt för oss att förutse deras beteende och de flyger ofta väldigt snabbt. Som nämnts ovan, när jag jagar är det bättre att välja läget Kontinuerlig spårnings-AF (AF-C), och fokusområdet är antingen grupp-AF eller dynamisk AF från den 9:e eller 21:e (jag skulle vilja ta bilder vid 21 punkter, men vanligtvis är 9 stycken snabbare). Professionella fotografer säger att de har provat 51 fokuspunkter och 3D-spårning, men dessa lägen är långsammare och mindre exakta än med färre punkter.

En av fotograferna berättade för mig att han i 99% av fallen fokuserar på fåglarna på den centrala punkten och ändrar det bara när fåglarna sitter högt på någon gren. Om igen: central punkt fokusering ger i de flesta fall det bästa resultatet. Om vi ​​fotograferar små fåglar och det inte finns tid att ställa in den initiala fokuspunkten kan vi prova grupp AF-läget (om det är tillgängligt på din kamera).

1. Autofokusläge: AF-C
2. AF-områdesmätning: Dynamisk eller grupp AF
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: 9 eller 21 poäng
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

4.5 Scenario #5 – Fotografera landskap och arkitektur

För dessa typer av fotografering är alla fokuslägen lämpliga, men det är bekvämare att använda AF-S, eftersom vi inte har objekt att följa.

Under dåliga ljusförhållanden kommer vi inte att kunna använda AF-hjälpbelysningsfunktionen, eftersom avstånden är mycket långa. I det här fallet kan du montera kameran på ett stativ och växla till Live View för att fokusera på det ljusa föremålet i vår scen med en kontrastmetod. Om detta inte hjälper återstår en sak: stäng av autofokus och fokusera manuellt.

När du fotograferar landskap eller arkitektoniska föremål måste du vara mer uppmärksam på vad vår kamera är fokuserad på och komma ihåg att speciell betydelse accepterar behovet av en tydlig förståelse av skärpedjup (DOF) och hyperfokalt avstånd.

En sak kan sägas om AF-områdesmätning: vi behöver definitivt läget "Single-point AF" för att fokusera exakt på en specifik punkt i vår bildruta.

1. Autofokusläge: AF-S
2. Valmetod för AF-område: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet

4.6 Scenario #6 – Att skjuta stora djur

På en fotosafari, när de fotograferar stora djur, föredrar proffs att använda AF-C kontinuerlig fokusering och dynamisk AF eller 3D-tracking AF-områdesmätning, som båda fungerar perfekt. Djur är vanligtvis inte lika kvicka som fåglar (även om de ibland kan röra sig ännu snabbare), så om vi fotograferar icke-snabb action är det bättre att använda Dynamic AF-läget med fler fokuspunkter eller använda 3D-spårning.

1. Autofokusläge: AF-C
2. Val av AF-område: dynamisk fokus eller 3D-spårning
3. Anpassade inställningar => Dynamisk AF: högsta belopp prickar eller 3D
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Förhoppningsvis kommer scenarierna som listas ovan att göra det lättare att förstå när och hur man väljer ett eller annat fokusläge och fokusområdesmätning. Nu är det dags att gå tillbaka till tabellen ovan och kolla om vi förstått allt väl.

4.7 Scenario #7 – Fotografera små grupper

Nybörjare frågar ofta vilket läge de ska fokusera på när vi fotograferar en grupp med flera personer. Innan vi pratar om autofokusläge finns det några viktiga saker att diskutera. Om vi ​​använder ett standardobjektiv med brännvidd eller ett teleobjektiv med bred bländare måste vi tänka på avståndet till motivet. När vi står nära vår grupp och fotar på f/1.4-f/2.8 kan det hända att bara ett par personer är i fokus, och resten är suddiga, om de inte står i samma plan. Det finns två lösningar här: antingen stoppa bländaren till f / 5,6 eller f / 8, eller flytta längre bort för att öka skärpedjupet. Eller så kan du använda båda dessa tips.

Om vi ​​vill göra bakgrunden suddiga och fotografera med stor bländare kan vi bara ställa alla i rad, strikt parallellt med kameran. Föreställ dig hur det skulle vara nödvändigt för människor att stå om de tryckte huvudet mot en platt vägg - så här ska våra modeller placeras.

När det gäller fokuslägena kommer de alla att fungera bra på dagtid, men det är bekvämare att använda en enda punktsfokus.

1. Lägenautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
2. Mätmetod: Enpunkts AF
3. Användarinställningar => Prioritetsval för AF-S: fokusprioritet
4. Anpassade inställningar => AF-C Priority Selection: släpp prioritet

Obs: Som du kan se är prioritetsvalet för “AF-S” och “AF-C” i alla lägen inställt på “fokusprioritet” respektive “släpp”. Och det är varför. Genom att ställa in fokuseringsläget för enkelservo till AF-S och "fokusprioritet", säger vi åt kameran att inte tillåta att en bild tas om den inte kunde fokusera. Professionella fotografer använder inte AF-S särskilt ofta, men när de gör det vill de att bilden ska vara skarp.

För AF-C kontinuerlig servoautofokus fungerar "release-prioritet" utmärkt i de flesta situationer: kameran justerar fokus så nära som möjligt, men tillåter inte för långa slutarfördröjningar, vilket gör att fotografen kan fotografera när de vill. Det är meningslöst att tänka på AF-C-läget om vilken prioritet som ska ställas in: släpp eller fokus. I "release priority" bryr sig kameran inte om bra fokus eller dåligt (varför autofokus då?), och i "fokusprioritet" låter den dig inte ta en bra bild förrän fokus är låst. Om vi ​​behöver fokusera så här exakt, byter vi till AF— Ssedan. Ställ bara in denna parameter som visas i exemplen ovan och glöm dem för alltid .

5. Tips för att förbättra autofokusprestandan i svagt ljus

Som nämnts tidigare, under bra, soliga fotograferingsförhållanden, gör kamerorna ett utmärkt jobb med autofokusering. Men när fotografer börjar fotografera i svagt ljus möter de många problem, särskilt när de fotograferar inomhus. Här är några tips för att få autofokussystemet att fungera bättre när det inte finns tillräckligt med ljus:

1. Använder fokuspunkten i mitten. Oavsett hur många fokuspunkter vår kamera har 9 eller 51, fokuserar vi fortfarande på mitten, och inte på de extrema, om vi fotograferar i dåligt ljus, eftersom det fungerar mer exakt. Det finns vanligtvis en korssensor i mitten, som fungerar bättre än någon annan punkt i vår kamera.

Men vad ska man då göra med inramning och komposition om vi måste fokusera på mittpunkten? Lösningen verkar vara att omplacera autofokusfunktionen från "avtryckaren" på kameran till en annan som sitter på baksidan av kameran. Sedan kan du fokusera på motivet och komponera om ramen. De flesta DSLR-kameror, inklusive nybörjare, låter dig göra detta. Professionella DSLRs har en knapp (vanligen kallad "AF-On") som kan aktiveras via menyn genom att välja "AF-ON Only" i aktiveringsinställningarna för autofokus. Men vi måste vara försiktiga efter att ha komponerat om ramen, speciellt när man fotograferar med ett litet skärpedjup vid öppen bländare. När vi fokuserar och sedan flyttar kameran kommer fokus definitivt att skifta, och vi måste vara noga med att hålla vårt motiv skarpt.

2. Slå på autofokushjälpljusfunktionen på kameran eller på extern blixt . Närhelst du måste fotografera i svagt ljus hjälper den här funktionen fotografer. För att aktivera den måste du se till att AF-hjälpbelysningen är påslagen i menyn och att fokusläget är inställt på Single-servo focus - AF-S.

3. Välja kontrasterande föremål och ansikten. Istället för att försöka fokusera på en platt, monokrom yta, leta efter "kontrasterande" föremål som sticker ut från bakgrunden.

4. Lägg till lite ljus eller tänd lampor. Låter enkelt, men om vi har problem med att fokusera, vad kan vara enklare än att lägga till lite mer ljus eller tända fler lampor i rummet? En professionell fotograf berättade hur han var tvungen att fota danser på en fest. Det var så lite ljus att jag var tvungen att tända en ficklampa på modellerna för att fokusera. Sedan gick han fram till arrangören och bad att få slå på allmän belysning i hallen - alla problem löstes av sig själva, och han kunde ta utmärkta bilder.

5. Håller koll på slutartiden. Vi kanske tror att vi har problem med fokuseringen, men vi ska inte glömma att slutartiden ska vara tillräcklig för handhållen fotografering. Detaljer om regeln för att bestämma exponeringstiden med formeln B=1/(2*FR) beskrivs i en separat fotohandledning om DSLR-inställningar.

6. Använda ett stativ. Genom att använda ett stativ kan vi uppnå mer exakt fokusering i dåligt ljus utan att behöva oroa oss för kamerarörelser.

7. Låt oss använda kontrastfokusfunktionen i Live View. Med kameran på ett stativ kan vi prova att fokusera i Live View-läget, som, som vi minns, kan använda en mer exakt metod för att fokusera på kontrasten hos objekt i bilden. Många professionella fotografer tycker att när de ska fotografera med stativ försöker de använda kontrastfokusering eftersom det ger de bästa resultaten. Och i allmänhet är det bekvämare att fokusera i Live View-läge, eftersom bilden på kameraskärmen är större än i sökaren.

8. Användbar sak- ljus ficklampa. Om vår kameramodell inte har en inbyggd autofokushjälplampa använder vi en stark ficklampa och ber någon att lysa på vårt motiv för att försöka fokusera. Så fort skärpan fångas byter vi till manuellt fokusläge och släcker ficklampan, tar bilder "med självutlösare". Jag mötte råd från proffs att använda en laserpekare för att fokusera när du fotograferar nattlandskap (glöm inte att om du kommer in i ögat på en person eller ett djur kan du bränna näthinnan).

9. Använder manuell fokus. Sådana råd motsvarar inte rubriken på artikeln, men vi måste kunna fokusera manuellt och inte vara rädda för att göra detta. Ibland blir manuell fokusering ännu snabbare än i automatiskt läge. Många landskap, makrobilder och arkitektoniska fotografier är tagna med manuell fokus.

Bild 13. Ännu en landskapsbild med manuell fokus. HDR med tre bildrutor. Kamera Nikon D610. Objektiv - Samyang 14 / 2.8. Stativ Sirui T-2204X.

P.S. Kära vänner, kollegor och gäster på sidan! Om du tror att artikeln kan vara användbar för andra fotografer, kommer jag att vara tacksam om du delar en länk till den på sociala nätverk, på specialiserade forum och publicerar den på din blogg. Be bara att få lägga en aktiv länk till källan! Hustrun ägnade hela dagen åt att rita alla dessa ramar på fotografierna ... Det är omöjligt att hennes arbete var förgäves. Tack! Lycka till, skarpa bilder till dig.

Den här artikeln ger information om autofokus i SLR digital kameror, vilken sort det är, hur man använder det och vad man ska göra åt dess problem (och hur man identifierar dem).

Vad är kamera autofokus

En kameras autofokus är en anordning för att automatiskt rikta linsen mot motivet. För att beteckna autofokus används den internationella förkortningen AF, som finns i namnen på autofokusobjektiv (mer om dem nedan) och i kamerans inställningsmeny.

Hur autofokus fungerar

Allt är väldigt enkelt: beroende på typ av fokusering läser kameran på ett visst sätt data om vad som syns i objektivet. Dessa data analyseras sedan och vid behov skickar kameran kommandon till autofokusmotorn som finns i objektivet. Denna motor flyttar linsenheten och fokuserar med den korrigering som kameran kräver. Denna process upprepas tills kameran bestämmer sig för att fokus har uppnåtts.

Samma "skruvmejsel" på Nikon kamerafäste

Obs: Vissa Nikon-kameror har en fokusmotor som sitter i själva kameran. Dessa kameror kallas vanligtvis "kroppar med motorer", och mekanismen för sådan fokusering kallas en "skruvmejsel" på grund av likheten. Fördelarna med en "skruvmejsel" är att kamerans autofokus kommer att fungera med gammal sovjettidens optik, trots avsaknaden av en fokuseringsmotor i gamla objektiv. Tänk dock på att gammal optik kräver förbättringar så att Nikon-kameran kan fokusera i oändlighet, vilket inte är nödvändigt på Canon-kameror (eftersom avståndet mellan objektivets bakre lins och Canon-sensorn är närmare givet värde på gamla SLR-kameror).

Kontrast autofokus

Kontrastautofokus är den enklaste typen av autofokus i moderna SLR-kameror.

Denna typ av autofokus är ganska pålitlig. och är baserad på den enklaste körningen av linsblocket fram och tillbaka, och sedan bestämma positionen när bilden på fokussensorn var som mest kontrast (det vill säga i de flesta fall skarp). Ett exempel på algoritmen för denna autofokusmetod visas i animeringen.

Av nackdelarna med denna metod kan man notera dess extremt låga hastighet. Också den här metoden fungerar bara om bilden från objektivet går direkt till kameramatrisen, det vill säga kameraspegeln är upphöjd (vanligtvis händer detta när förhandsvisningsskärmen för Live View är på).

Fasdetektering autofokus

Fasdetekteringsautofokus är en mer komplex mekanism som kräver att du först förstår lite om strukturen hos en SLR-kamera. Tänk på schemat för kameran som visas nedan.

Här träffar bilden spegeln, varifrån den dirigeras uppåt och kommer in i sökaren med hjälp av reflektion från pentaprismen (det finns inte i detta diagram ovan). Men hela poängen är att kameraspegeln är lite ovanlig, den är utformad så att i ett visst område i mitten av spegeln tränger ljus igenom den, där detta ljus redan väntar på en annan liten spegel, som riktar den centrala spegeln. del av bilden ner, direkt till fassensorerna autofokus. Om du sätter på kameran till Live View-läge och höjer spegeln på detta sätt kan du se ett urtag under platsen där spegeln var – det är där dessa sensorer sitter.

Fasautofokussensorer fungerar enligt följande: ljus från olika delar av bilden kommer in i stråldelaren (se diagram), varifrån ett par strålar genom linserna kommer in i sensorn. Sensorn är ett par ljuskänsliga sensorer. Summan av kardemumman är att när bilden är i fokus (det vill säga på separatorn konvergerar strålarna från bilden till en punkt), på ett par sensorsensorer, faller dessa strålar exakt in i mitten. Fördelen med denna metod är att man i förväg kan se i vilken riktning fokusen behöver korrigeras så att strålarna träffar sensorns mittpunkt, och dessutom hur stort strömfelet är.

Härifrån fördel med fasdetekteringsautofokus: hög hastighet.

Men för exakt arbete sådan autofokus är nödvändig så att avståndet från linsen till matrisen är exakt detsamma som från linsen till stråldelaren. Därför finns det nackdelar: mekanismen kräver finjustering av fokussensorerna och/eller den reflekterande spegeln, vars lutningsvinkel i hög grad kan påverka funktionen av denna mekanism. Felaktiga inställningar kan resultera i felaktiga bilder på grund av ihållande felaktig fokus.

Hybrid autofokus

I moderna avancerade DSLR-kameror och spegellösa kameror finns hybrid autofokus, som kombinerar alla fördelar med tidigare fokuseringsmetoder. PÅ det här fallet fokusering görs på en matris, som själv redan har fasdetekterande autofokussensorer vid fokuspunkterna. Därigenom hastigheten för fasautofokusen och noggrannheten i kontrastförhållandet uppnås, vilket i det här fallet lite "för" fokus till själva exakt värde efter att fassensorerna har fungerat.

Samtidigt kan kameran analysera bilden från matrisen och fokusera i intelligenta lägen på de viktigaste delarna av bilden för handlingen (till exempel på ansiktena på personer i bilden). Se beskrivningen av den specifika kameramodell som du vill köpa eller redan har i lager för tillgängligheten av sådan autofokus.

Autofokus problem

Processen att korrigera lins- och/eller kameraproblem när dåligt jobb autofokus kallas justering. Alignment (av tyska justieren "att mäta") - anpassningsprocessen strukturella element längs vilken axel som helst, i en snävare bemärkelse tillämplig på fotografering, är detta en finjustering av objektivet eller kameramekanismerna.

Linsjustering

Ganska ofta är orsaken till det felaktiga arbetet med autofokusen på en SLR-kamera ett problem i objektivet. För att försäkra dig om att problemet ligger i objektivet bör du kontrollera autofokusfunktionen med ett annat objektiv: om kameran fokuserar exakt med ett annat objektiv, är problemet troligen i objektivet och du måste ta den till ett servicecenter för justering.

Kamerajustering

Ibland är källan till problemet själva kameran, eller snarare, autofokusfassensorerna. Som nämnts tidigare är denna mekanism benägen att gå sönder vid minsta felaktighet (avståndet från linsens bakre lins till fassensorerna bör matcha avståndet från linsens bakre lins till matrisen så exakt som möjligt).

För att kontrollera kameran bör du återigen ta ett annat objektiv och kontrollera att det är korrekt. Om kamerans autofokus ständigt "smutsar" med ett annat objektiv, kan du säkert bära kameran för justering. Eller båda linserna, hehe. Nej, ja, om det andra objektivet som du lånade av till exempel vänner fungerar bra på deras kamera, så ligger problemet i din kamera.

Du bör vara medveten om att servicecentret kan rikta in din kamera och linser efter varandra, så att du kan ta med dig kameran med all din optik. Vanligtvis hålls en perfekt inriktad referenskamera i ett bra servicecenter, och samma lins, själva linserna är justerade på en sådan kamera och kameror på en sådan referenslins. Eller så kan du ha din kamera anpassad till ditt eget objektiv, men det är inte särskilt tillförlitligt om du funderar på att utöka din linsflotta.

Man bör också komma ihåg att det i avancerade SLR-kameror finns ett alternativ att justera fasdetekteringsautofokusen för vart och ett av autofokusobjektiven. Det vill säga att du programmässigt ger kameran ett kommando som, säger de, "med det här objektivet, gör justeringar för autofokus närmare, och med den här - bort." Hur man avgör riktigheten av ändringen som du frågade - nedan.

Fastställande av typen av autofokusproblem: främre fokus och bakre fokus

För att bestämma korrigeringen i kameraalternativen (och bara för att diagnostisera autofokusproblem), bör du veta det fel jobb autofokus är uppdelat i två typer: "undershoot" och "flight" fokus (frontfokus respektive bakre fokus). För att fastställa denna defekt kan du använda speciella autofokusinriktningsmål, som det finns gott om på Internet. De bör tryckas och fokuseras på mitten av ett sådant mål. Innan dess, glöm inte att helt oskadliggöra kameran någonstans långt eller nära, så att den inte har någon "överseende" när den försöker fokusera på målet.

Personligen, av min erfarenhet, kommer jag att säga att autofokusen på min kamera nästan "inte nådde" fokusmålet på båda linserna, vilket tydligt indikerade ett problem med frontfokus med fasdetekterande autofokussensorer. Jag var tvungen att bära den för justering.

Håll koll på fokuspunkten du använder. Vanligtvis är detta den centrala punkten, men i inställningarna kan den ändras till valfri annan punkt/grupp av punkter, och då kan kameran till exempel försöka fokusera på den vänstra sidan av ramen, medan du har placerat huvudmotiv i mitten eller höger.

Leta efter kontrasterande objekt i fokusområdet. Faktum är att någon autofokus inte kommer att förstå vad du vill ha av den om du fokuserar på ett perfekt (vitt / svart / någon annan färg) objekt utan någon struktur och detaljer.

Om det inte finns några lämpliga kontrastobjekt, sikta på ett kontrasterande objekt på samma avstånd, och rama sedan in ramen (flytta kamerans blick dit du ursprungligen ville). Den här metoden är till stor hjälp i svåra situationer, till exempel, ibland är det lättare att fokusera inte på den perfekta blå himlen i mitten av bilden, utan på kanten av molnet till vänster, och sedan återföra den perfekta blåa bakgrund till mitten av ramen. På nära avstånd, använd denna metod försiktigt, eftersom till exempel avståndet från kameran till ansiktet på en närastående person skiljer sig mycket från avståndet från kameran till hans fötter.

För mycket dynamiska scener, använd AF-spårningsläget(i Canon kallas det servofokus). I det här läget kommer kameran med jämna mellanrum att skicka signaler till kameran för att fokusera, vilket ökar dina chanser att få en bild i fokus på motivet. Till exempel använde jag aktivt det här alternativet när jag fotograferade arbetande humlor, som inte stannar på ett ställe i mer än en sekund. Även om all autofokus är dålig för makrofotografering (mer om det nedan), och jag fick väldigt få icke-avvisade bildrutor, men för att fotografera, säg, en cyklist som cyklar mot dig, är detta själva grejen!

Intelligent AF-läge väljer fokuspunkterna åt dig. Enligt mina observationer väljer min kamera i det här läget det närmast ljusaste objektet och aktiverar fokuspunkterna som den täcker. Detta läge designad för dig som absolut inte vill bada med autofokus =).

Autofokus är kontraindicerat för makrofotografering med hög förstoring, eftersom skärpedjupet vanligtvis är så grunt att kameran inte kan "fånga" det. Således börjar linsen att röra sig fram och tillbaka i jakten på fokus. Du kommer själv att förstå att det är bekvämare att fotografera makro med händerna, även om det inte är lätt. För en stor makrobild är det dessutom lättare att sikta inte genom att fokusera, utan helt enkelt genom att flytta kameran närmare eller längre bort från motivet.

Med SÅDAN förstoring kan du glömma autofokus. Om handhållen fotografering utan blixt förresten också.

Utöka autofokusfunktionerna för Canon-kameror

För att utöka funktionerna för autofokus (och inte bara), rekommenderar jag att du installerar Magic Lantern firmware. Under installationen kan du behöva uppdatera firmware för din kameramodell till senaste versionen genom att ladda ner den från Canons officiella webbplats. Följ sedan instruktionerna för att installera Magic Lantern.

Jag måste genast säga att det finns liknande firmware för ägare av Nikon eller andra märken av kameror, du kan hitta en lista över dem.

Magic Lantern tillhandahåller programvaruscenarier för användning av autofokus, som:

• autofokusfälla (fokusfälla): kameran tar automatiskt en bild när den kommer in i skärpan för ett rörligt föremål, till exempel en fågel;
• fokuspunktsmönster: nu kan du välja inte bara enstaka autofokuspunkter eller alla på en gång, utan även separata grupper (alla topp, botten, höger, vänster, etc.);
• följ fokus: manuell kontroll av autofokus med konstant hastighet, kan vara användbart när videon beror på att motivet rör sig mot dig / bort från dig;
• fokusförskjutning (rackfokus): samma sak, men en helt automatiserad process, välj det initiala fokuseringsavståndet, det sista - och kör!
• fokusstapling: ett extremt användbart alternativ för makrofotografering, låter dig ta flera bilder med en förskjutning i fokusavstånd, senare kan du kombinera dessa bilder i vilken populär fotoredigerare som helst till ett foto med ett enormt skärpedjup och detalj för makrofotografering.

Slutsats

Kamera autofokus är inte ett lätt ämne, som inte kommer att fungera bra "med en kick", särskilt om du har några problem. Om du får suddiga bilder på en DSLR, så råder jag dig att ta kameran till tjänsten innan du tar den till tjänsten. Om tipsen i den hjälpte dig att uppnå högupplösta bilder med manuell fokusering eller fokusering på skärmen (kontrast), och autofokusering genom sökaren (fas) fortsätter att missa, ta gärna med kameran till ett servicecenter!

Låt oss börja med vad autofokus är. Detta är ett system som ger automatisk fokusering av linsen på en kamera eller videokamera på ett objekt (eller flera objekt) som fotograferas. Autofokus brukar kallas AF.

Det finns två lägen för autofokusdrift: passiv och aktiva. Poängen är att systemet behöver bestämma avståndet från fokalplanet till motivet, och aktiv autofokus uppnår detta genom de element som interagerar med motivet (ultraljud eller infraröd lokalisering), medan den passiva inte interagerar med själva objektet och avger ingenting - den analyserar bara ljusstrålarna som kommer in i kameran.

Autofokus utför allt sitt arbete på några ögonblick och med liten eller ingen direkt inblandning av fotografen själv. Denna enhet finns i alla moderna kameror och skiljer sig åt i sin typ. Som regel särskiljs följande typer:

• Fasdetektering autofokus
• Kontrast autofokus
• Hybrid autofokus

Låt oss överväga var och en av dem mer i detalj. Arbete fasdetekterande autofokus baseras på användningen av speciella sensorer som samlar in ljusstrålar från olika fragment som kommer till dem från olika punkter i ramen tack vare spegelsystem (i vissa enheter ersätts de av linser). Därefter delas allt ljus i två strömmar och skickas till den ljuskänsliga sensorn. Den slutliga siktningen sker vid ett visst ögonblick, när de separerade strålarna befinner sig på det avstånd som ställts in av sensoranordningen. Efter att ha beräknat det erforderliga avståndet bestämmer enheten själv hur linsernas position ska ändras för att få en bild av bättre kvalitet. Till de obestridliga fördelarna med autofokus fastyp du kan säkert tillskriva fokuseringsnoggrannheten och hastigheten, detta är särskilt viktigt om du fotograferar en rörlig scen. Ett stort antal sensorer övervakar bokstavligen bilden och uppnår maximal kvalitet. Fas AF används i spegelsystem.

Nästa typ av fokus är kontrast autofokus. Hans arbete är baserat på speciella fotokänsliga element som forskar om kontrasten i scenen som tas. Exakt fokusering sker i det ögonblick då den givna bilden får den skärpa och kontrast som skiljer sig från bakgrunden så mycket som möjligt. För prestation bästa resultat mikroprocessorn i sådana anordningar kan flytta linserna från deras ursprungliga position. Fördelarna med denna typ av autofokus inkluderar enkelhet, ganska liten storlek och inget behov av några extra sensorer. På grund av funktionerna i detta system används det i "tvålskålar", kameror på moderna smartphones etc.

En annan vy som förtjänar uppmärksamheten från en fotograf - hybrid autofokus. Den ursprungliga idén var att kombinera passiv och aktiv AF. Moderna utvecklingar av hybrid autofokus bygger på en kombination av fas- och kontrastteknik. Den här typen av autofokus introduceras nu i spegellösa system, där sådan AF visar mer övertygande resultat än den kontrast-AF som användes tidigare.

material