Lång exponeringsfotografering förknippas ofta med konstnärlig fotografi en av typerna visuella konsterna eftersom det tillåter fotografer att uppnå surrealistiska och eteriska effekter, ofta från ganska banala fenomen. De flesta kameror är inte speciellt utformade för fotografering med lång exponering, men du kan få fantastiska resultat med nästan vilken kamera som helst med rätt exponering och fokus.
vidvinkelobjektiv vid 16 mm på en fullformats DSLR, användes f/10 för tillräckligt skärpedjup. Exponeringstid 13 sek. ISO 800 värde. Stativet hjälpte till att göra denna 13 sekunders exponering. Långtidsexponering suddar ut alla vattenrörelser, vilket ger en krämig look till vattenytan. Stadsbelysning ger en varm ton som matchar fyrverkeriets färger. Att montera kameran på ett stativ gör att du kan använda mycket längre slutartider än vad som är möjligt med handhållen fotografering, även om objektivet och kroppen är stabiliserade.
En annan stor fördel som ett stativ ger dig är möjligheten att ställa in kamerans slutartid på över en minut (helst minst 30 sekunder eller längre).
Kamerakrav för fotografering med lång exponering
Fotografering med lång exponering kräver inga speciella objektiv, och det spelar ingen roll om din kamera har möjlighet att montera utbytbara objektiv. De två viktigaste kraven är förmågan att fotografera med längre slutartider än en minut och förmågan att sluta utan kameraskakning (fjärrutlösare, fotografering med självutlösare).
De flesta kameror är utrustade med självutlösare som fördröjer exponeringsstarten med två, fem eller 10 sekunder, vilket gör att kameran kan stabiliseras innan slutaren öppnas. Ju längre fördröjning, desto mer sannolikt är kameran stabil.
Alternativet är fjärrkontroll som kan vara antingen trådlöst eller trådbundet. Trådlösa fjärrkontroller är att föredra eftersom de inte har fysisk kontakt med kameran medan kabeln kan knäppas. En blockerande fjärrkontroll behövs för mycket långa exponeringar. Du kan också använda en smartphone med speciell programvara för fjärrutlösare om din kamera har wi-fi.
Det är bättre om kameran stöder slutartiderna B (bulb) och, eller, T (tid).
B (glödlampa) Bulbexponering eller manuell exponering - ett funktionsläge för kamerans slutare, där ramfönstret öppnas när avtryckaren trycks ned och stängs när den släpps. I det här fallet ställs slutartiden in manuellt. I modern utrustning betecknas det latinsk bokstav"B".
Traditionellt håller B-inställningen slutaren öppen när avtryckaren (eller fjärrkontrollen) hålls nedtryckt, medan T-inställningen öppnar slutaren vid det första trycket på avtryckaren och stängs vid det andra trycket.
Men många kameratillverkare gör ändringar i exponeringskontrollerna. Vissa begränsar exponeringslängden för Bulb eller Time, och begränsar ofta exponeringen till mindre än 30 minuter, vilket inte är idealiskt för till exempel astrofotografering. Kontrollera din kameramanual för alla funktioner.
Många olika fenomen kan fotograferas med långa exponeringar; du måste bestämma dig för om du vill fånga det rörliga motivet i skarpt fokus eller göra rörelsen oskarp och suddig. Om det är det första alternativet, letar du efter intressant belysning. Det andra fallet manifesteras i suddiga effekter.
Foto av turister runt lägerelden. Denna 10 sekunders exponering vid ISO 400, tagen med en digitalkamera med liten sensor, visar viss suddighet orsakad av motivets rörelser, samt spår av bildbrus.
Populära långexponeringsscener som innehåller rörelse inkluderar astrofotografering och ljusspår från passerande fordon, suddiga moln eller vajande gräs i landskap och suddiga vågor i havslandskap, fotografier av bäckar eller floder, eller skapade eteriska effekter med vattenfall. I en stad kan långa exponeringar användas för att få massor av människor att försvinna på gatan eller att spökbilder av förbipasserande dyker upp.
Bilden togs med ett 10 mm objektiv på en APS-C DSLR med ISO 100 för att minimera brus och vid f/5.6. Denna 10-minuters exponering, som visar spår av stjärnor, hade inte varit möjlig utan ett stativ.
Det hjälper att spana in platser i förväg, så det har du en bra idé där du kan ställa in ditt stativ. Enorm belysning kan vara flyktig och du vill vara redo att fotografera när den kommer.
Kolla väderprognosen innan du lämnar huset, du behöver veta om det kommer regn eller blåst och när. du kan använda väder på bilder eller undvik dem. I alla fall, när du planerar en fotografering, är det värt att veta vad du kan förvänta dig. Kontrollera tidpunkten för hög- eller lågvatten om du fotograferar havslandskap.
Exponeringsalternativ för fotografering med lång exponering
: Stäng av blixten, stäng av bildstabiliseringen och välj först manuellt fotograferingsläge. Montera kameran på ett stativ och fokusera på det område du vill fånga. Mindre linsöppningar möjliggör längre exponeringstider och största skärpedjup. De är idealiska för scener fotograferade med vidvinkelobjektiv.
Fotografera fyrverkerier och fyrverkerier vid långa exponeringar. Ett stativ användes för denna bild. 1,6 sekunders exponering vid ISO 1600 vid f/16. M - läge. Exponeringen för att fotografera fyrverkerier bör inte vara för lång, men den är vanligtvis längre än du realistiskt sett kan hålla kameran stilla även med IS.
Genom att montera kameran på ett stativ kan du använda de lägsta känslighetsinställningarna för att minimera brus i bilden. Brusreducering vid fotografering med kamerans processor kan i vissa fall mjuka upp bilden något, men bör minska frekvensen på bruset.
Att bestämma långa exponeringstider kan vara svårt eftersom vissa kameramätningssystem inte fungerar särskilt mycket låga nivåer belysning och motivets ljusstyrka är ofta bredare än det dynamiska området för kamerans matris. När så är fallet är det bäst att hitta exponering empiriskt genom att trial and error och vara beredd att ta flera bilder på olika parametrar exponering. Om kameran är monterad på ett stativ kan bilder kombineras för att skapa korrekt genom att använda programvara för att redigera bilder, genom att skapa panoramabilder.
För att korrekt exponera himlen krävs en slutartid på 20 sekunder vid ISO 200. Detta resulterar i att förgrunden blir underexponerad så att den framstår som en siluett, och ingen detalj kan extraheras i efterbehandlingen. Vägen ut ur situationen kan vara en andra bild med längre exponering och lite mer känslighet för att korrekt exponera förgrunden, som sedan kan kombineras med den första i Photoshop.
Om inte din kamera har speciella inställningar för astrofotografering måste en exponering på minst 30 minuter tillhandahållas för att fånga stjärnspår. De mest imponerande fotografierna kräver längre exponeringar, ofta flera timmar.
Ljusspår från rörliga fordon kräver vanligtvis mycket snabbare slutartider. I ett trångt område bör en 30-sekunders exponering visa en anständig effekt. Montera kameran på ett stativ och använd f/11 eller mindre för maximalt skärpedjup.
Suddiga bilder av vatten kan uppnås med exponeringar från fem till 30 sekunder - eller flera minuter. Ju längre exponering, desto dimmigare blir vattnet.
Fotografier som innehåller månen är svåra att spela in på grund av skillnader i ljusstyrka mellan månen och resten av kompositionen. Bästa resultat uppnås när månen är nära horisonten, där dess ljusstyrka dämpas av atmosfären, särskilt när det finns något dis i luften eller när det är molnigt.
Sydney Harbour på nyårsafton, fotograferad med ett 75 mm-objektiv på en fullformatskamera. En 8-sekunders slutartid suddar ut båtarnas rörelser i bukten vid ISO 800 vid f/8.
Ljusmålning och långexponeringsfotografering
Ibland är ljuset för starkt för att huvudmotivet ska framstå som något annat än en siluett. I sådana fall är det lätt att lägga till ljuseffekter till föremålet utan att tillgripa en blixt, "måla" det med ljuset från en ficklampa eller en laserpekare. Videoexempel nedan
Ljusmålning kräver mycket långa exponeringar, vanligtvis minst 30 sekunder, eftersom du behöver tid för att återge ljusmönstret på motivet. Flytta ljuset försiktigt för att säkerställa en jämn exponering. Den bästa ljusmålningstekniken är att flytta ljuspunkten från ena sidan av föremålet till den andra så att ljuset täcker den uppifrån och ned.
En två sekunders exponering av karusellen i rörelse skapar ett kraftfullt intryck av hastighet. Foto taget Samsung kamera NX1 vid ISO 100 med 16 mm brännvidd och f/22 bländare för maximalt skärpedjup.
När du tar ett ljusspår, använd slutarprioritetsläge och börja med kamerans lägsta kamerainställning och exponering mellan två och fem sekunder. Kontrollera resultatet och om spåret är för kort och/eller scenen som helhet är underexponerad, dubbla exponeringstiden. Fortsätt fotografera och kontrollera resultatet, öka exponeringstiden tills du får önskad effekt.
Scener där vatten är huvudmotivet fotograferas vanligtvis bäst direkt efter att solen har gått upp. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med ljus på himlen för att hålla reflektionerna i det stilla vattnet skarpa och klara, samt behålla gryningsbländningen.
Att välja ett stativ för fotografering med lång exponering
Att välja ett stativ beror på hur mycket vikt du kan bära och din preferens för att justera stativhuvudet som håller kameran. Om du kan anpassa din utrustning samtidigt som du har en bil (eller annat fordon), har du en fantastisk möjlighet att använda ett tungt styvt stativ. För riktigt långa exponeringar (några minuter till en timme eller mer) är ett starkare stativ bättre.
Vandrare och fotografer som måste bära sin utrustning en kilometer eller mer kommer förmodligen att föredra ett lättviktsstativ. Detta tvingar fram en avvägning mellan vikt, stabilitet och kostnad, och det kan begränsa höjden på vilken kameran kan placeras. Kolfiberstativ ger den bästa kombinationen lättvikt och tillförlitlighet. Men de kostar vanligtvis två till fyra gånger mer än ett liknande aluminiumstativ.
Billigare stativ kan användas för exponeringar på mindre än 30 sekunder, för fotografering under lugna förhållanden. Men se till att stativbenen är väl planterade på marken. Om det blåser en lätt bris, fäst en tung vikt på mittstolpen för att förhindra eventuell vingling.
Det finns flera typer av stativ: panoreringshuvuden och kulhuvuden är de mest populära, men växlade huvuden ger mer exakta inställningar och är mer föredragna av arkitektoniska fotografer. Kulhuvuden är mer kompakta än tilthuvuden, men de senare är lättare att justera.
Långexponeringsfotografering är en av mina favorit saker att göra. Detta gör att du kan fånga något som skiljer sig från 99 % av bilderna på Internet, och det kräver också färdigheter och lämplig utrustning.
För att arbeta med den här typen av fotografier måste du medvetet överskatta exponeringstiden. Medan snabba slutartider fångar ögonblicket, suddar långsamma slutartider rörelser ut och skapar olika effekter beroende på motivet.
Till en början kan allt verka komplicerat. Mest vanliga frågor, som uppstår för nybörjare: "Varför blir mina långexponeringsbilder vita?" Lyckligtvis är det väldigt enkelt att lösa detta problem. Det första steget är att få en bättre förståelse av exponeringstriangeln. Om du vill läsa i detalj, klicka på länken, och inom ramen för artikeln ger jag en mycket kort recension. Exponeringen av ett foto (det vill säga hur ljust eller mörkt det är) bestäms av tre egenskaper: ISO, bländare och slutartid.
Slutartiden styr hur länge slutaren är öppen. För de flesta vanliga fotografier sträcker sig slutartiderna från 1/60 till 1/500, och vi (beroende på motivet) kommer att behöva värden från 1/10 sekund till 5 sekunder eller till och med 20 minuter. (Många kameror kan inte fotografera snabbare än 30 sekunder utan Bulb, så du måste använda en extern avtryckare.) Mer ljus når sensorn, vilket resulterar i en ljusare bild. Om slutaren lämnas öppen för länge kan utmatningen bara vara en vit duk. Det första steget för att lösa problemet är att justera de två andra hörnen i exponeringstriangeln.
ISO justerar sensorns ljuskänslighet. Även om den tekniska sidan är svår att förklara, räcker det att veta att högre ISO-värden betyder en ljusare bild. Försök därför att ställa in lägsta ISO när du fotograferar med en långsam slutartid. Tröskelnivån för de flesta kameror är 100. Vissa modeller kan till och med fungera med ISO 64, och Fuji-kameror låter dig inte välja ett värde under 200.
Den tredje sidan av exponeringstriangeln är bländaren. Dess värde är ansvarig för diametern på hålet som överför ljus. Hur mer värde bländare, desto bredare bländare. Emellertid är det känt att linsens relativa bländare anges i fraktionerad form. Så f/8 betyder faktiskt 1/8. Alltså om f-talet k mer, då blir den relativa bländaren mindre, eftersom 1/16 är flera gånger mindre än 1/4. Om dina bilder blir vita när du använder långa slutartider, försök att göra bländarförhållandet smalare genom att ställa in en mindre bländare. En bra utgångspunkt är f/16 och lägsta ISO. Tänk också på att en mindre bländare betyder mer skärpa. Om du behöver ett grunt skärpedjup måste du ta till några andra metoder.
Okej, du har följt dessa tips men har fortfarande inte fått svar på din fråga. Om du fotograferar med lägsta ISO och liten bländare, och bilderna fortfarande är ljusa, måste du ta till något av följande alternativ.
Förkorta först din exponering. Inte varje bildruta tar 20 sekunder att exponera. Den önskade effekten kan uppnås med 1/2 eller till och med 1/8 s. Detta fungerar dock inte för alla situationer. Ibland är det för mycket ljus i ramen, men om du tittar på exemplen nedan kan du se att några av dem är tagna med relativt snabb (för denna typ av fotografering) slutartid.
Om för mycket ljus är problemet, hitta ett sätt att minska det. Försök till exempel bara att fotografera samma landskap i fler mörk tid dagar. Istället för att försöka fotografera vid middagstid, ta det vid solnedgången eller till och med en molnig dag. Detta är en av anledningarna till att molniga dagar är perfekta för att fotografera vattenfall när du behöver öka din slutartid lite.
I slutändan finns det ett mycket användbart verktyg för den här typen av fotografering - det neutrala densitetsfiltret. Dessa är vanliga Solglasögon för ditt objektiv. Olika ND-filter har olika densiteter. Mitt personliga val är 10-stegsfiltret, som gör att du kan öka slutartiden med 10 steg. För allmän fotografering på eftermiddagen krävs en slutartid på 1/30 s, ISO 100 och f/16. Med det här filtret kan jag ta samma bild med en slutartid på 30s. De vanligaste tillverkade är 6- och 3-stegsfilter. Om du behöver ett eller två extra stopp kan du använda en rund polarisator.
När du kom på hur du fotograferar med långa slutartider och köpte ett ND-filter öppnar det sig för dig. stor mängd intressanta sätt dra nytta av detta. Här är några av mina favorittyper av fotografering.
drömmande havslandskap
Har du sett bilder av kustlinjen, vars vågor förvandlas till en mystisk dimma? Medan en snabb slutartid stoppar vågorna, kommer en långsam slutartid att göra deras rörelser suddiga. Valet av slutartid beror på mängden ljus, vågornas frekvens och vattnets djup. En bra utgångspunkt är ISO 100, f/16 och 15s.
sjöar
Krusningar i vattnet förstör ofta bilder av sjöar. Detta problem löses enkelt genom att tillgripa en långsam slutartid, som helt mjukar upp ytan. Mitt ND-filter har ofta räddat mig från vattenvågor eller tråkiga solnedgångar. Exponeringen här beror helt på hur starka vågorna är. Bilden är tagen med ISO 200 (minsta tröskelvärde för Fuji-kameror), f/16 och en slutartid på 90 s.
När jag tog bilden nedan var vattnet mycket lugnare, så jag använde en snabbare slutartid. Här är kamerainställningarna jag valde: ISO 200, f/18, 5 sek. Om man tittar noga kan man se ytterligare en svårighet när man arbetar med långa slutartider – trädet på vänster sida har blivit suddigt på grund av vinden.
vattenfall
Jag tror att det var vattenfall som från början inspirerade mig att testa långexponeringsfotografering. Jag tittade oändligt på fotografier av silkeslena vattenfall och ville verkligen förstå hur det gick till. Ett stort plus är att när du fotograferar vattenfall behöver du inte ha för lång slutartid. Men det är viktigt att avgöra vilken del av rörelsen man vill förmedla. Det är väldigt lätt att få ett vattenfall som inte har något sammanhang. Ibland är detta användbart, men oftast försöker jag ändå att göra vattenfallet inte helt suddigt.
Jag ville lämna mest rörelsen av Panther Creek Falls, så jag ställer in följande inställningar: ISO 200, f / 18, 1/8 s.
På grund av mörkret i denna kanjon hade jag inget val, så jag var tvungen att offra vattenfallets uttrycksfullhet och fotografera det vid ISO 800, f/11, 8s.
I exemplet nedan har jag medvetet utelämnat skärpningen för att ge vattenfallet utseendet av en lång sidenkaskad. Kamerainställningarna var: ISO 200, f/16, 5s.
strimmor av ljus
Ännu ett av mina favoritexempel. Ljusa streck är röda eller gul/vita linjer som visas på ett foto på grund av strålkastarna på förbipasserande bilar. Här bestäms slutartiden av hur snabbt bilarna går. Detta är ganska enkelt att göra om en viss ljuskälla passerar genom ramen och du behöver bara beräkna tiden det tar för den att göra det. Men när i ramen fler bilar och ljuskällor blir saker och ting mer komplicerade. Nedan har jag gett några exempel som visar kamerainställningarna.
Här tog det lång exponering, eftersom två strömmar av bilar rörde sig åt olika håll. Det var nödvändigt att fånga slutet på en ljuskälla och början på en annan. ISO 200, f/18, 15 sek.
När man fotograferar Brandenburger Tor Jag hade tur eftersom flödet av bilar rörde sig samtidigt. Jag tog den här bilden med ISO 200, f/16 och 2,5s.
Bilden nedan var inte lätt att ta, eftersom det finns många trafiklinjer i ramen som behövde fångas. ISO 200, f/16, 45 sek.
Behöver du mer inspiration finns det andra sätt att arbeta med långa exponeringar. Sök på internet efter exempel och se hur du kan få fantastiska moln, hur du arbetar med kameraledningar osv.
Många nybörjare fotografer tror att hemligheten bakom bra bilder ligger i snabba slutartider. De mest läskunniga vet att det inte bör vara mindre än ett delat med brännvidden på objektivet du fotograferar med. Men i själva verket finns det ett antal tomter och tekniska lösningar, som låter dig skapa intressanta och ovanliga bilder med långa slutartider. Som undervattens- och grottfotograf måste jag ganska ofta arbeta i svagt ljus, och det tvingar mig att komma ut på ett eller annat sätt och ta en bild när det är omöjligt att bara fånga ögonblicket med kameran. Så jag har en hel arsenal av knep att skjuta där de flesta inte kan. Och det ger mig en viss professionell fördel.
Kabeldragning
Det enklaste och mest uppenbara exemplet på att använda långa slutartider, som lärs ut i fotoskolor, är kablar. Du siktar på ett objekt som rör sig i ramen och börjar flytta kameran utan att ändra positionen för detta objekt i sökaren. Så du kan skjuta vilda djur och växter, sport, när något rör sig förbi dig, och du "visar upp" det. Denna teknik används när det inte går att komma nära objektet för att frysa det med en blixt, du inte kan ställa in en slutartid tillräckligt snabbt så att objektet inte blir suddigt, eller tvärtom, du behöver förbättra effekten av rörelse. Ställ i så fall in en längre slutartid (cirka ¼ eller 1 sekund) och försök panorera. Detta är en tekniskt ganska komplicerad teknik som kräver träning. Det enklaste sättet att öva är att gå ut och filma bilar som passerar. Med tiden lär du dig att flytta kameran med en sådan hastighet att den sammanfaller med linjär hastighet fordonet och motivet förblev skarpt, och det hela världen smord till oigenkännlighet. På så sätt kan du skjuta djur för att visa rörelsens hastighet, dynamik.
NIKON D3S / 16,0 mm f/2,8 INSTÄLLNINGAR: ISO 400, F13, 1/4 s, 16,0 mm ekv.En gång filmade vi delfiner. Mamman och ungen simmade väldigt fort, och det var omöjligt att använda blixtar, eftersom djuren var rädda för dem. Belysningen var för svag för att ge en snabb slutartid. Därför ökade jag slutartiden till ¼ s och gjorde ledningar för passerande djur. Så jag sköt inte bara delfiner utan visade också dynamiken i deras rörelser. Även om det finns en tendens att fotografera med snabbast möjliga slutartider, är panorering fortfarande en av sport- och djurfotografernas favorittekniker och möjliggör mer varierande och dynamiska bilder.
Lite mer komplicerat är kombinationen av ledningar med blixt. Du ställer in den bakre gardinblixtens timing, panorering och blixten fångar ögonblicket när rörelsen slutar. Som ett resultat kommer du att få en skarp "frusen" bild. sista fasen rörelse, medan alla tidigare kommer att vara underexponerade och suddiga. Dessa bilder är mycket dynamiska.
Till exempel, i den här bilden med en delfin, tack vare blixten, visade sig ungen ha en skarp, nöjd nosparti. Och runt honom rör sig allt med en långsam slutarhastighet, det finns en känsla av ett outtröttligt liv, en delfins värld där allt händer väldigt snabbt.
Statisk kamera
Tänk nu på tekniken när kameran är fixerad och objekten i bilden rör sig och är suddiga. Ett typiskt motiv för sådan fotografering - vattenelement: surf eller vågor som rinner på havet, strålar från en fontän eller vattenfall som smetar ut och ger en känsla av flöde. Till exempel denna handling:
Det kan vara snö, regn eller bilar som lämnar spår av ljus. I ramen - House of the Azerbajdzjans regering, känt som House of a Thousand Rooms.
Om jag tog det här fotot av Baku på natten med en snabb slutartid (vilket kameran tillät), så skulle jag ha många bilar i förgrunden som skulle distrahera från huvudmotivet. Och vid lång exponering är de inte där - de har försvunnit och lämnar bara spår av ljus av dimensioner och bromsljus. Så här skjuter de nattstäder, bergsslangar, och de ser väldigt imponerande ut. Du kan kontrollera påverkan av ett rörligt objekt på ramens sammansättning: ändra det, göra det minimalt eller ta bort det helt.
Svag ljuskälla
Nästa fall är svagt ljus och stationära föremål. Istället för att plågas och hitta på sätt att belysa dem, behöver du bara sätta kameran på ett stativ, öppna slutaren och exponera ramen som du vill. Denna enkla metod låter dig förvandla en vanlig scen till en ovanlig bild som kommer att se attraktiv och fräsch ut.
AF NIKKOR 35 mm f/2D-objektiv
NIKON D700 INSTÄLLNINGAR: ISO 800, F7.1, 30 sek, 35,0 mm ekv.Det här fotot av Blue Lakes dykcenter togs på natten med en slutartid på 30 sekunder. Det verkar inte vara på natten på grund av den långa exponeringen, men det ser intressant ut, med ovanliga färger.
Brännvidd 50 mm
AF NIKKOR 50 mm f/1.4D-objektiv
Detta är parkeringsplatsen för vårt dykfartyg RK-311 vid den övergivna flytdockan för reparation av ubåten på ön Moshchny. Den är tagen sent på kvällen med en slutartid på 2,5 sekunder. Ljuset från solnedgången målade allt i mörkblå toner, och det gula ljuset från glödlampor framhävde skeppet.
Det viktigaste är att inte vara rädd, vänta på mörkret, sätt kameran på ett stativ och öppna slutaren. Och resultatet kommer att bli helt fantastiskt.
Ljus målning
Detta är den legendariska tekniken för grottupptäckare. Du sätter kameran på ett stativ, öppnar slutaren till oändlighet (markerad som Bulb på Nikon-kameror). Och sedan gå och lysa upp scenen med en ficklampa. PÅ ren form ljusmålning görs i absolut mörker: där du lyste dök en bit av bilden upp där, och så målar du med en ljus pensel tills hela bilden dyker upp.
Denna teknik används också mycket ofta för att fotografera stilleben. Men ljusmålning kan användas i många andra genrer: resor, landskap och till och med reportagefotografering. Huvudsaken är att du har tid att experimentera. Ljusmålning tar en monstruös tid: varje bildruta tar cirka trettio sekunder, plus ytterligare trettio sekunder för kameraprocessorn att rita, och du behöver ett visst antal tagningar för att få rätt bild. Men resultatet kommer att bli mycket ovanligt. Du kan skapa inkonsekventa, onaturliga ljusmönster som betraktaren kommer att uppfatta som konstiga, och detta kommer att dra uppmärksamheten till ditt foto. Det är inte alls klart varifrån ljuset kommer, från vilka källor? Som till exempel på bilden av gruvmaskinen ovan. Exponeringen av denna ram är 62 sekunder, allt här är ritat med en liten ficklampa.
Samtidigt ska personer i ramen inte förvirra dig. Och det är varför. När du lyser med en ficklampa lyser du bara upp en liten del av ramen. Under tiden kan din modell göra vad som helst. Till exempel ett fotografi med en exponeringstid på mindre än 13 sekunder. Ingen kan stå still så länge. Men eftersom det är ljusmålning är din modell fri att röra sig så länge du inte riktar ljuset mot den. Att lysa upp en person med en lykta är en fråga om en sekund. Och för en sekund kan en person förbli orörlig. Ditt mål är att berätta för modellen att frysa när du återger den i den här scenen.
Nyligen försökte jag använda ljusmålning i undervattensfotografering, vilket ingen har gjort före mig. Den här bilden togs med en slutartid på 30 sekunder: kameran satt på ett stativ och jag simmade med en ficklampa och lyste upp scenen.
kombinerat ljus
Mest svårt fall, när du har ett stilla, dåligt exponerat motiv och rörliga föremål i samma bildruta. Då måste man använda kombinerat ljus för att frysa rörliga föremål med blixtar, och med en långsam slutartid för att exponera de som inte kan belysas med blixtar. Till exempel, denna ram med vårt skepp:
AF NIKKOR 20 mm f/2.8D-objektiv
NIKON D3S INSTÄLLNINGAR: ISO 4000, F4,5, 15 sek, 20,0 mm ekv.Jag ville fånga hur han simmar under stjärnhimlen. Men om du bara sätter kameran på ett stativ, så kommer skeppet på bilden att visa sig vara svart, ingenting syns. Och om du tänder ljuset på fartyget, på grund av vågorna, kommer silhuetten av fartyget med en långsam slutarhastighet att smetas ut. Så jag var tvungen att använda ett kombinerat ljus. Jag stod på dammen och satte kameran på ett stativ så att stjärnorna dök upp och Perseid-meteoriterna ritades, vars ström precis korsade vår planet. Det var också nödvändigt att belysa skeppet från sidan, så på den andra piren satte jag en blixt med ett rör på ett stativ för att ge ett riktat ljus till skeppet. Och det sista är att belysa skeppet från insidan, medan konstant ljus inte var bra, jag har redan förklarat varför. Så jag fick även sätta blixtar med radiosynkronisatorer i styrhytt och hytter och skicka dem till fönstren.
Lättmålning kan bli bra lösning för scener som inte kan spelas in under dagen. Till exempel i kanjoner. Det är smala raviner, solen kan inte komma dit. Därför är det mycket bättre att ta allt i egna händer och fotografera på natten med det svartvita mönstret som du har i åtanke. Här är ett exempel ovan: slutartid på 6 sekunder, som om en person utforskar en kanjon. Det här är ljusmålning med två lampor, varav den ena är framför modellen och den andra håller tändaren bakom henne.
AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED-objektiv
NIKON D700 INSTÄLLNINGAR: ISO 1600, F2,8, 20s, 14,0 mm ekv.
Ram "Jag kan inte höra dig": kombinerat ljus från 7 blixtar, två lyktor och ljusmålning. Det är ganska stort utrymme här, och även ett vattenfall och en sjö, och det var svårt att belysa allt. Därför satte jag tre undervattensblixtar i vattnet, frös människor med landblixtar, kanjonens väggar upplystes av lyktor, plus att jag korrigerade vattenfallets ljusmönster med ljusmålning. För allt om allt 1,6 sekunder.
Dessutom låter det kombinerade ljuset dig separera planerna, som på det här fotot. Här är förgrunden upplyst av blixtar från kall temperatur glöd, och den bakre - med en varm halogenlampa monterad på en gruvtröska. Men den här ficklampan är inte stark nog att konkurrera med blixtar, så slutartiden måste vara tillräckligt lång. Först då kommer bakgrunden att återges tillräckligt bra. täcka över annorlunda värld visade stenmönster i taket, på vilka lyktans gyllene reflektioner låg.
Prometheus grotta. Här behövdes det kombinerade ljuset av en annan anledning. En stor hög med föremål tillät inte normal belysning av grottan - blixtar skulle oundvikligen ge hårda skuggor från alla föremål. Eller så borde det ha varit många för att lyfta fram en sådan komposition väl. Jag tillämpade följande schema: en person fryses av en blixt, och stalaktiter och stalagmiter markeras med ljusmålning.
Ljusmålning själv och kombinerad belysning– de mest intressanta och lite studerade områdena inom fotografering som kräver mycket tid och fysisk ansträngning, men avkastningen är mycket hög. Det här är vad du vill göra.
Hur man fotograferar långa exponeringar
När du fotograferar med långa slutartider kan du inte klara dig utan ett stabilt stativ och en kabelutlösare med möjlighet att låsa avtryckaren. För att minska slutarskakningar rekommenderar jag att du använder spegelförberedningsläget. Men om du plötsligt befinner dig någonstans utan stativ, och du vill fotografera med en långsam slutartid, så hjälper det rätta stativet och möjligheten att luta armbågarna mot något eller luta kameran mot något. Eventuell betoning på knäet eller på armbågen. Professionella kameror gör att du kan fotografera handhållen med längre slutartider eftersom de är tyngre och mer greppvänliga. Jag fotade handhållen på D3S och D4S med slutartider upp till en halv sekund. Du måste förstå att om du fotograferar handhållen, så måste du göra fler slutartider ju längre slutartiden är.
Publiceringsdatum:
Projekt av Viktor Lyagushkin:
2010 - Orda grotta. Kognition
2011 - Valprinsessa
2011 - Uralgrottor
2012 - Cherek-Kel. kanna gin
2012 - Mistress of the Horde
2013 - Ice Dungeon
2013 - Baltikum. Hemligheter för sjunkna fartyg
2014 - Att vara en delfin
2015 - Aliens på Baikal
Hälsningar till alla amatörfotografer! Idag ska vi i avsnittet "Theory of Photography" titta närmare på en av exponeringens komponenter, nämligen slutartid, ta reda på vad det kan vara, vad det påverkar i fotografering och vilka effekter som kan uppnås om du justera inställningarna korrekt.
Vi vill också uppmärksamma dig på att materialet nedan kan vara användbart när du skapar ett foto för ett projekt.
Så, låt oss börja studera.
En kameraslutare är som en slutare som öppnas för att tillåta exponeringen av ljus att börja, och sedan stängs för att slutföra den. Som ett resultat visar bilden inte ett ögonblick, utan ett visst tidsintervall. Termen används för att beskriva detta intervall. "utdrag"(exponeringstid).
Slutartiden beräknas i bråkdelar av en sekund: till exempel 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s. Endast nämnaren visas på skärmen på många kameror - "60", "125", "250". Ofta visas långa slutartider som ett tal med citattecken - 0"8, 2"5. Det finns också en standardserie med utdrag. 1 , 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s . För de lägsta slutartiderna har kameran inställningen "Bulb" (bulb) - slutaren är öppen så länge avtryckaren är intryckt.
kort(1/250 sek och kortare) slutartid verkar "frysa" alla rörelser, och bilden är tydlig, utan den minsta oskärpa.
I allmänhet är slutartider runt 1/250 - 1/500 tillräckliga för att fånga mänskliga rörelser, men närbilder eller extremt snabba motiv kan kräva både 1/1000 och 1/4000 av en sekund.
Snabbt rörliga bilar eller djur: 1/1000s;
Vågor: 1/250s
Lång slutartid gör det möjligt att exponera ramen på rätt sätt, särskilt när det inte finns tillräckligt med belysning - i skymningen, på natten. Det låter dig också ta bort många intressanta berättelser. Eftersom det med en långsam slutartid finns risk för "skakning", suddighet, är det lämpligt att använda stabilisering om den sitter i kameran eller objektivet. I sådana fall bra hjälpare visar sig vara ett stativ. Stabilisering bör stängas av när kameran är monterad på ett stativ.
Beroende på vilken slutartid vi använder vid fotografering, kort eller lång, kan du få helt olika effekter i bilden.
När det finns rörliga föremål i bilden avgör valet av slutartid om rörelsen kommer att frysas eller orsaka oskärpa. Det är dock inte möjligt att ändra slutartiden själv utan att påverka exponeringen eller bildkvaliteten.
1. När du minskar exponeringen behöver du:
Öka ISO-talet (möjligt sidoeffekt: visuellt brus på bilden)
Stäng bländare (bieffekt: skärpedjupet kan minska)
2. När du ökar exponeringen behöver du:
Minska ISO-talet (bieffekt: du klarar dig inte utan ett stativ)
Öppen bländare bredare (bieffekt: minskad skärpa)
Det är väldigt bra när kameran har bulb-läge. I det här läget kan du manuellt ställa in den tid som slutaren ska vara öppen. Bulb-läget kommer att vara användbart för nattfotografering av himlaobjekt, för vetenskaplig fotografering, när processen filmas, saktas ner i tiden. Om du skjuter till exempel ett nattlandskap från stjärnbeströdd himmel på en månlös natt med en exponering på flera timmar (med ett genomsnittligt bländarvärde) kommer bilden att visa spår av stjärnornas rotation, bågar i förhållande till Polstjärnan. Men återigen, du bör vara medveten om bruset i digitalkameror, speciellt vid höga ISO-värden.
För att få rätt exponering i bilden måste du ta hänsyn till allt detta och välja värden av tre värden (ISO, bländare, slutartid) beroende på varje specifik scen, situation.
Vad ska exponeringen vara för olika situationer.. Tänk på exempel.
Fem klassiska kameraslutartider:
1. Frys rörelse, eller fotografera 1/250s eller snabbare.
Ju snabbare motivet rör sig, desto snabbare bör slutartiden vara. Till exempel:
Snabbt rörliga bilar eller djur: 1/1000s;
Mountainbikes eller springande människor: 1/500s;
Vågor: 1/250s
Man bör komma ihåg att enskilda delar av föremålet kan röra sig mycket snabbt. Ett slående exempel som en helikopter. Själva flygkroppen kan frysas vid slutartider och 1/250, men även 1/2000 kanske inte räcker för bladen. Eller, till exempel, när du fotograferar en tjej som viftar med håret för att frysa hårtopparna, är det också nödvändigt att använda slutartider i storleksordningen 1/1000 eller ännu mindre, medan själva modellen rör sig relativt långsamt.
Att använda en snabb slutartid hjälper till att få en ganska balanserad bild, men gör bilden för statisk. Alla rörelser i ramen kommer att frysas.
Du kan fixa detta genom att försöka luta kameran något för att få en mer dynamisk fotokomposition. Men det bästa alternativet- använd tekniken att skjuta med ledningar, som kommer att diskuteras senare.
2. Fotografering med ledningar.
Fotografering med "wiring" - en teknik som ger effekten av rörelse i bilden, samtidigt som objektet är skarpt mot en suddig bakgrund.
Och här spelar slutartiden väldigt mycket viktig roll. Den måste ligga i intervallet från 1/15 till 1/250 s. Om du fotograferar med snabbare slutartider, 1/500-1/1000, kommer effekten av rörelse att minska eller försvinna helt. Eftersom en snabb slutartid ger bakgrunden och objektet lika skarpa. Jämför dessa två bilder.
|
|
Till exempel är några av de kvantiteter som oftast används av fotografer:
Snabbgående bilar, motorcyklar eller fåglar: 1/125s;
Mountainbike nära kameran: 1/60s;
Mountainbike, flytta djur eller mänskligt arbete: 1/30 s.
3. Kreativ oskärpa - Slutartid 1/15s till 1s.
Till exempel, snabb ström vattenfall: 1/8 s; människor som går nära skjutplatsen; vågor; långsam vattenrörelse: 1/4 s.
Under ljusa förhållanden (en solig dag) kan det vara svårt att få önskad slutartid (under 1/8 s), även genom att ändra bländaren eller låga värden ISO. För att minska mängden ljus används ett Neutral Density (ND) filter, vilket är precis vad det är designat för. Glöm inte heller stativet.
Den inställda slutartiden påverkar även överföringen av vädret i bilden. Det är möjligt att förmedla regn i heldragna linjer med slutartider på 1/4 s och längre. Om du vill "frysa", stoppa enskilda snöflingor under flygning, ställ in slutartiden till 1/125 s.
Genom att lägga till en blixt på ett foto med oskärpa kan du frysa vissa motiv, vilket innebär att du kan flytta runt kameran för en konstnärlig effekt.
En långsam slutartid, i kombination med rörelsen av en liten konstant ljuskälla, gör att du kan lägga till en graffitieffekt till bilden.
4. Foto med slutartid från 1 s till 30 s.
Det finns processer som tar länge sedan, och slutartider på upp till 1 sekund räcker inte längre. Dessa processer skiljer sig inte bara i tid, de skiljer sig åt i uppfattning. Vid slutartider från 1 till 30 sekunder raderas alla processer som fortskrider snabbt i bilden, bara statisk återstår ... mjuk statisk. Det känns som att världen är frusen. Rörelsen försvinner igen. Endast om rörelsen försvinner vid slutartider på 1/1000, men en person ser ett föremål som kan röra sig, så stannar de inte kvar vid en slutartid på 30 sekunder. Denna effekt kan endast uppnås när du använder ett stativ.
Många blivande fotografer tror att hemligheten är bra bilder i kort exponering. De mest läskunniga vet att det inte bör vara mindre än ett delat med brännvidden på objektivet du fotograferar med. Men i själva verket finns det ett antal plotter och tekniska lösningar som gör att du kan skapa intressanta och ovanliga bilder med långa slutartider. Som undervattens- och grottfotograf måste jag ganska ofta arbeta i svagt ljus, och det tvingar mig att komma ut på ett eller annat sätt och ta en bild när det är omöjligt att bara fånga ögonblicket med kameran. Därför har jag en stor arsenal av trick att skjuta där de flesta inte kan skjuta. Och det ger mig en viss professionell fördel.
Kabeldragning
Det enklaste och mest uppenbara exemplet på att använda långa slutartider som lärs ut i fotoskolan är att lägga ut. När du har ett objekt som rör sig i ramen siktar du på det och börjar flytta kameran utan att ändra positionen för detta objekt i sökaren. Så här kan du fotografera vilda djur, sport, när något rör sig förbi dig och du "ser bort det". Det här tricket används när du inte kan komma nära motivet för att frysa det med en blixt, och det finns inget sätt att ställa in en tillräckligt snabb slutartid så att motivet inte blir suddigt, eller du behöver öka effekten av rörelse tvärtom, ställ sedan in en längre slutartid, cirka ¼ eller 1 sekund, och försök att koppla. Detta är en tekniskt ganska komplicerad teknik som kräver träning. Det enklaste sättet att öva är att gå ut och filma bilar som passerar. Sedan under en tid kommer du att lära dig att flytta kameran med en sådan hastighet att den sammanfaller med bilens linjära hastighet, och föremålet skulle förbli skarpt och hela världen runtomkring blev suddig till oigenkännlighet. På så sätt kan du skjuta djur för att visa rörelsehastigheten, dynamiken hos ett rörligt föremål.
Bländare - f / 13
Slutartid - 1/4, ISO 400
Brännvidd - 16 mm
Kamera – Nikon D3S
Till exempel: vi filmade delfiner. Mamman med ungen simmade väldigt snabbt, och det var omöjligt att använda blixtar, eftersom djuren var rädda för dem. Belysningen var för svag för att ge en snabb slutartid. Därför ökade jag slutartiden till ¼ och gjorde ledningar för passerande djur. Således sköt jag inte bara delfiner utan visade också dynamiken i deras rörelse. Även om det finns en tendens att fotografera så snabbt som möjligt, och kamerorna förbättras i denna riktning, är panorering fortfarande ett av sport- och djurfotografernas favoritknep och låter dig få mer varierade och dynamiska bilder.
Lite mer komplicerat är kombinationen av ledningar med blixt. Du ställer in den bakre gardinblixtsynkroniseringen, panorerar, och blixten kommer att fånga slutet av rörelsen - du kommer att få en skarp frusen bild av den sista fasen av rörelsen, medan alla tidigare kommer att vara underexponerade och suddiga. Dessa bilder är mycket dynamiska.
Bländare - f / 13
Slutarhastighet - 1/4, ISO 200
Brännvidd - 16 mm
Kamera – Nikon D3S
Objektiv - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
Till exempel, i den här bilden med en delfin, tack vare blixten, har ungen en skarp, nöjd nosparti. Och runt honom rör sig allt med en långsam slutarhastighet, det finns en känsla av ett outtröttligt delfinliv, en delfinvärld där allt händer väldigt snabbt.
Statisk kamera
Nästa knep är att använda en långsam slutartid när kameran är fixerad och objekten i bilden rör sig och är suddiga. Typiska ämnen för sådan fotografering är vatten: havssurfning eller vågor som rinner på havet, strålar från en fontän eller vattenfall, som är utsmetade och ger en känsla av flöde. Här är till exempel handlingen:
Bländare - f / 8
Slutartid - 1/10, ISO 200
Brännvidd - 24 mm
Kamera - Nikon Df
Bländare - f / 11
Exponering - 2,5, ISO 100
Brännvidd - 35 mm
Kamera – Nikon D4S
Objektiv - AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
Det kan vara snö eller regn, eller bilar som lämnar spår av ljus. Detta är Azerbajdzjans regerings hus, känt som Tusen rums hus. Om jag tog det här fotot av Baku på natten med en snabb slutartid (vilket kameran tillät), så skulle jag ha många bilar i förgrunden som skulle distrahera från huvudmotivet. Och vid en lång exponering är de inte - de försvann och lämnade bara spår av ljus av dimensioner och bromsljus. Så här skjuter de nattstäder, bergsslangar, och de ser väldigt imponerande ut. På så sätt kan du styra inflytandet av ett rörligt föremål på ramens sammansättning: ändra det, göra det minimalt eller ta bort det helt.
Svag ljuskälla
Nästa fall: svagt ljus och stationära föremål. Istället för att behöva kämpa och hitta på sätt att tända dem, sätt bara kameran på ett stativ, öppna slutaren och exponera ramen som du behöver. Denna enkla metod låter dig förvandla en banal scen till en intressant och ovanlig bild som kommer att se attraktiv och fräsch ut.
Till exempel togs det här fotot av Blue Lake dykcenter på natten med en slutartid på 30 sekunder. Det verkar inte vara på natten på grund av den långa exponeringen, men det ser intressant ut med ovanliga färger.
Bländare - f / 7.1
Exponering - 30, ISO 800
Brännvidd - 35 mm
Kamera – Nikon D700
Objektiv - AF NIKKOR 35mm f/2D
Detta är parkeringsplatsen för vårt dykfartyg RK-311 vid den övergivna flytdockan för reparation av ubåten på ön Moshchny. Den är tagen sent på kvällen med en slutartid på 2,5 sekunder. Ljuset från solnedgången målade allt i mörkblå toner, och det gula ljuset från glödlampor framhävde skeppet.
Det viktigaste är att inte vara rädd, vänta på mörkret, sätt kameran på ett stativ och öppna slutaren. Och resultatet kommer att bli helt fantastiskt.
Bländare - f / 8,0
Exponering - 2,5, ISO 1600
Brännvidd - 50 mm
Kamera – Nikon D3S
Objektiv - AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Ljus målning
Detta är den legendariska tekniken för grottupptäckare. Du sätter kameran på ett stativ, öppnar slutaren till oändlighet (markerad som "bulb" på Nikon-kameror). Och sedan gå och lysa upp scenen med en ficklampa. I sin renaste form görs ljusmålning i absolut mörker: där du lyste dök en bit av bilden upp där, och så målar du med en ljus pensel tills hela bilden dyker upp.
Bländare - f / 10
Exponering - 62, ISO 400
Brännvidd -16 mm
Kamera – Nikon D3X
Objektiv - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
Förutom grottskytte skjuts ofta stilleben med denna teknik. Men ljusmålning kan användas i många andra genrer: resor, landskap och till och med reportagefotografering. Huvudsaken är att du har tid att experimentera. Ljusmålning tar en monstruös tid: varje bildruta tar cirka trettio sekunder, plus ytterligare trettio sekunder för kameraprocessorn att rita, och du behöver ett visst antal tagningar för att få önskat resultat. För att fylla handen, grovt sett. Men resultatet kommer att bli mycket ovanligt. Du kan skapa inkonsekventa onaturliga ljusmönster som betraktaren kommer att uppfatta som konstiga, och detta kommer att dra uppmärksamheten till ditt foto, det kommer att se extremt ovanligt ut. Det är helt obegripligt varifrån ljuset kommer, från vilka källor? Som till exempel på bilden av gruvmaskinen ovan. Exponeringen av denna ram är 62 sekunder, allt här är ritat med en liten ficklampa.
Samtidigt ska personer i ramen inte förvirra dig. Och det är varför. När du lyser med en ficklampa lyser du bara upp en liten del av ramen. Under tiden kan din modell göra vad som helst. Till exempel ett fotografi med en exponeringstid på mindre än 13 sekunder. Ingen kan stå still så länge. Men eftersom det är ljusmålning är din modell fri att röra sig så länge du inte riktar ljuset mot den. Att lysa upp en person med en lykta är en fråga om en sekund. Och för en sekund kan en person förbli orörlig. Ditt mål är att berätta för modellen att frysa när du återger den i den här scenen.
Bländare - f / 10
Exponering - 13, ISO 100
Brännvidd - 14 mm
Kamera – Nikon D4S
Nyligen försökte jag använda ljusmålning i undervattensfotografering, vilket ingen har gjort före mig. Till exempel, här är det här fotot med en slutartid på 30 sekunder: kameran satt på ett stativ och jag simmade med en ficklampa och belyste den här scenen.
Bländare - f / 14
Exponering - 30, ISO 200
Brännvidd - 35 mm
Kamera – Nikon D4S
Objektiv - AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
kombinerat ljus
Det svåraste fallet är när du har ett stillastående dåligt exponerat föremål och rörliga föremål i en ram. Då måste man använda kombinerat ljus för att frysa rörliga föremål med blixtar, och med en långsam slutartid för att exponera de som inte kan belysas med blixtar. Till exempel är den här bilden från RK-311, vårt skepp.
Bländare - f / 4,5
Exponering - 15, ISO 4000
Brännvidd - 20 mm
Kamera – Nikon D3S
Objektiv - AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Jag ville ta en bild av honom simmande under stjärnhimlen. Men om du bara sätter kameran på ett stativ, kommer skeppet på bilden att visa sig vara svart, och ingenting kommer att synas. Och om du tänder ljuset på fartyget, på grund av vågorna, kommer silhuetten av fartyget med en långsam slutarhastighet att smetas ut. Så jag var tvungen att använda ett kombinerat ljus. Jag stod på dammen och satte kameran på ett stativ så att stjärnorna dök upp och Perseid-meteoriterna ritades, vars ström vår planet just korsade. För det andra var det nödvändigt att belysa skeppet från sidan, så på den andra piren satte jag en blixt med ett rör på ett stativ för att ge ett riktat ljus till skeppet. För det tredje var det nödvändigt att belysa skeppet från insidan, medan konstant ljus inte var lämpligt, eftersom jag redan förklarat varför. Så jag fick även sätta blixtar med radiosynkronisatorer i styrhytt och hytter och skicka dem till fönstren.
Bländare - f / 10
Exponering - 6, ISO 1600
Brännvidd - 14 mm
Kamera – Nikon D4S
Objektiv - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Ljusmålning kan vara en bra lösning när det är omöjligt att fotografera under dagen. Till exempel i kanjoner, på grund av att detta är en smal ravin, kan solen inte komma dit och lysa upp vackert. Därför är det mycket bättre att ta saken i egna händer och fotografera på natten med det svartvita mönstret som du har i åtanke. Här är ett exempel ovan: slutartid på 6 sekunder, som om en person utforskar en kanjon. Det här är ljusmålning med två lampor, varav den ena är framför modellen och den andra håller tändaren bakom henne.
Bländare - f / 2,8
Exponering - 20, ISO 1600
Brännvidd - 14 mm
Kamera – Nikon D700
Objektiv - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Bländare - f / 13
Exponering - 1,6, ISO 800
Brännvidd - 20 mm
Kamera – Nikon D4S
Foto med titeln "Jag kan inte höra dig" - ett kombinerat ljus med 7 blixtar, två ficklampor och ljusmålning. Det är ganska stort utrymme här, och även ett vattenfall och en sjö, och det var svårt att belysa allt. Därför satte jag tre undervattensblixtar i vattnet, frös människor med landblixtar, kanjonens väggar upplystes av lyktor, plus att jag korrigerade vattenfallets ljusmönster med ljusmålning. För allt om allt 1,6 sekunder.
Bländare - f / 6,3
Slutartid - 1/4, ISO 400
Brännvidd - 24 mm
Kamera – Nikon D3X
Objektiv - AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Dessutom låter det kombinerade ljuset dig separera planerna, som på det här fotot. Här är förgrunden upplyst med blixtar med kall glödtemperatur, och bakgrunden är upplyst med en varm halogenlampa monterad på en gruvmaskin. Men den här ficklampan är inte tillräckligt stark för att konkurrera med blixtar, så slutartiden måste vara tillräckligt lång för att bakgrunden ska återges tillräckligt. Överlagringen av olika ljus visade stenmönstren i taket, på vilka lyktans gyllene reflektioner låg.
Bländare - f / 5,6
Exponering - 1, ISO 200
Brännvidd - 20 mm
Kamera – Nikon D4S
Objektiv - AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Verket "Prometheus grotta". Här behövdes det kombinerade ljuset av en annan anledning. En stor hög med föremål tillät inte normal belysning av grottan - blixtar skulle oundvikligen ge hårda skuggor från alla föremål. Eller så borde det ha funnits många av dem för att korrekt lyfta fram en sådan komposition. Därför tillämpade jag följande schema: personen fryses av en blixt, och stalaktiterna och stalagmiterna belyses med ljusmålning för att få en jämnare belysning.
Ljusmålning i sig och kombinerad belysning är det mest intressanta och föga studerade området inom fotografi, vilket kräver mycket tid och fysisk ansträngning, men avkastningen är mycket hög. Det här är vad du vill göra.
Hur man fotograferar långa exponeringar
För långexponeringsfotografering behöver du ett stabilt stativ och en kabelutlösare med möjlighet att låsa avtryckaren. För att minska slutarskakningar rekommenderar jag att du använder spegelförberedningsläget. Men om du plötsligt befinner dig någonstans utan stativ, och du vill fotografera med en långsam slutartid, så hjälper det rätta stativet och möjligheten att luta armbågarna mot något eller luta kameran mot något. Eventuell betoning på knäet eller på armbågen. Professionella kameror gör att du kan fotografera handhållen med längre slutartider eftersom de är tyngre och mer greppvänliga. Själv fotade jag handhållen på D3s och D4s med slutartider upp till en halv sekund. Du måste förstå att om du fotograferar handhållen, ju längre slutartid, desto mer tar du att göra.
