Добавки за разкоксиране на бутални пръстени. Как да декарбонизираме буталните пръстени. "Твърдо" разкоксиране на двигателя

Не всеки автомобилист е срещал такова понятие като "карбонизиране". Така че първата стъпка е да се справите с това. По време на работа на автомобила се образуват твърди отлагания върху буталата. Това също важи.С течение на времето количеството плака се увеличава и работата на горивната система се влошава. Следователно двигателят с вътрешно горене е по-малко стабилен, а динамиката също пада. Нека да разгледаме как се изпълнява Laurel. Отзивите на потребителите по този въпрос също трябва да бъдат внимателно проучени.

Малко обща информация

На първо място, бих искал да разбера причините за появата на сажди. Факт е, че по време на работа на двигателя с вътрешно горене сместа гориво-въздух не изгаря напълно. Това води до факта, че остатъците от продуктите от горенето се отлагат върху буталата. Това се улеснява и от нискокачествено гориво, в което има голям брой огнеупорни съединения. Състоянието на буталото се влошава с времето, което води до коксуване.

Но има и механични причини, които не бива да се забравят. Първо, повредените уплътнения на ствола на клапана ще изпуснат смазка в горивната камера. Всичко, което не изгори, остава по стените на цилиндъра и с течение на времето ситуацията само се влошава. В този случай се препоръчва да смените маслените уплътнения с нови, нищо друго няма да помогне тук. Друг механичен проблем е появата на маслени скреперни пръстени. В този случай е препоръчително да смените пръстените, поне шофьорите са съгласни с това в своите прегледи. Разкоксирането на бутални пръстени с "Laurel" дава само временен ефект в този случай.

"Меко" разкоксиране на двигателя

Лесно е да се досетите, че на всяка кола се появяват сажди. Основната разлика е само в степента на замърсяване. Следователно съвременните автомобилни производители произвеждат няколко вида декарбонизатори:

• без премахване на инжекторите;
• премахване на инжектори.

Нека първо разгледаме първия метод. Същността му се крие във факта, че към горивото се добавят в определена пропорция специални добавки, които премахват въглеродните отлагания. Това са по-скоро превантивни мерки, към които трябва да се прибягва редовно, за да се постигне оптимален ефект. Има смисъл да се използва "мека" декарбонизация, когато колата е нова или двигателят й е основно ремонтиран. Това ще го поддържа чист за дълго време.

"Меко" пране "направи си сам".

В този случай не е необходимо да премахвате инжекторите, тъй като "Laurel" се добавя директно към горивото. Половин литър балон се излива в резервоара преди зареждане. Освен това е желателно да напълните от 40 до 60 литра бензин и да го използвате напълно, отново без зареждане. Препоръчително е процедурата да се повтаря на всеки 2-3 хиляди километра.

Отново "Laurel" за декарбонизиране на бутални пръстени няма да помогне, ако системата е мръсна. Но ако използвате такъв инструмент на нова кола и го правите редовно, тогава можете да поддържате горивната система чиста за много дълго време. Този инструмент има редица предимства. Първо, дори начинаещ може да се справи с такова измиване. Второ, след употреба върху стените на частите се създава защитен филм, който предотвратява образуването на нови отлагания за определено време.

Декарбонизация на бутални пръстени "Laurus": прегледи на автомобилисти

Всъщност доста собственици на вътрешни инжекционни автомобили и чуждестранни автомобили използват Lavr. Възхвалява се и от работниците в сервизите, които често го използват за разкоксиране. Има няколко причини за това. Първо, понякога инструментът наистина ефективно премахва дори твърди отлагания. Второ, това е домашен продукт, който може да се намери в почти всеки автомагазин.

Разбира се, "Laurus" е достоен за внимание и всички шофьори забелязват това без изключение. Разбира се, има и опоненти, но обикновено това са хора, които са против разкокването като такова. Автомобилистите отбелязват, че динамиката и сцеплението значително се увеличават след разкоксирането на буталните пръстени от Lavr. Отзивите са много ценен източник на информация, така че не бива да ги пренебрегвате.

Малко за "твърдото" почистване

Тази опция е подходяща за тези, чиято горивна система не е в най-добро състояние. Много шофьори извършват такава декарбонизация сами, въпреки че не е толкова лесно, колкото може да изглежда на пръв поглед. Ако шофьорът е опитен, той може да се справи. Нека да разгледаме набързо технологията:

• Загряваме колата до работна температура.
• Ако двигателят е бензинов, развиваме свещите, на дизелов двигател е необходимо да премахнете подгревните свещи.
• Завъртете ръчно коляновия вал, докато всички бутала са в средата.
• Декарбонизаторът на буталните пръстени "Laurel" се излива в камерата. Препоръчително е да го оставите там за една нощ. За да изключим изпаряването, правим свещи.
• Развиваме свещите и завъртаме коляновия вал със стартера. Това премахва останалата течност.
• Инсталираме свещи и стартираме двигателя за 5-10 минути.
• Сменете двигателното масло и филтъра.

Така се извършва декарбонизация в автосервизите. Но ако искате, можете да го направите сами.

Какво не трябва да се забравя?

Често горивната система на автомобила остава без надзор през целия живот на автомобила. Това води до голямо количество сажди, които ще бъдат доста трудни за отстраняване. Ако пръстените на скрепера за масло лежат върху буталата, тогава можете да опитате да ги разкоксите. Ако това не помогне, тогава колата ще продължи да консумира голямо количество масло.

След основен ремонт на силовия агрегат на автомобила се препоръчва да използвате "меко" почистване и да го правите редовно. В този случай не е нужно да прибягвате до по-драстични мерки и да сваляте свещите или инжекторите. Декарбонизация е необходима за всеки двигател, независимо дали имате Фолксваген или Шкода. Декарбонизацията на буталните пръстени от "Laurus", прегледи на които ще разгледаме по-късно, е в състояние да върне предишната динамика.

Необходимо ли е разкоксиране?

Преди да използвате Lavra, препоръчително е да се справите с проблема по-подробно. Например, на много модели автомобили маслените скрепери и компресионните пръстени преминават около 150-200 хиляди километра, въпреки че има случаи, които работят по 500 хиляди всеки. Много зависи от конструктивните характеристики на захранващия блок и неговите режими на работа. Има няколко начина за тестване на пръстени, въпреки че те са по-скоро косвени, отколкото изрични. Високата консумация на двигателно масло при липса на течове показва, че пръстените на скрепера за масло са заседнали и смазката изгаря в камерата. Ако при стартиране на двигателя и в особено напреднали случаи и при шофиране се забелязва син дим, това също показва проблеми с пръстените.

Има смисъл да проверите и свещите. Ако са почернели от масло, това отново показва проблем с пръстените. В този случай е необходимо да закупите декарбонизатор за бутални пръстени Lavr и да опитате да почистите системата. Ако всичко се оправи, смятайте се за късметлия.

Защо да изберете течност за разкоксиране на бутални пръстени Lavr?

Първото нещо, на което повечето автомобилисти обръщат внимание, е цената на промиващия агент. Lavr не е най-евтиният вариант, но един от най-популярните. Факт е, че почти всички флъшове са еднакви по състав, единствената разлика е добрата реклама. Трябва също да се разбере, че всички промиващи средства са вредни за гумените уплътнения и маслените уплътнения, поради което не могат да се използват постоянно или на автомобил, където състоянието на гумените уплътнения не е най-доброто. Това може да доведе до изтичане на масло, което ще бъде проблематично за отстраняване.

Въпреки това, "Laurel" се смята за най-неутралния към гумата на автомобила. Ето защо много хора го предпочитат. По-важното е ефективността и ясни инструкции. Декарбонизацията на буталните пръстени "Laurus" е изцяло домашен продукт. Как да го използвате, както и дозировката е написано на етикета на руски език. Като цяло, заедно с "Winx", тя е ясен лидер сред флъшовете на вътрешния пазар.

Малко за недостатъците на промиването

Шофьорите не винаги говорят положително за Лавра. Въпреки че има доста негативни отзиви относно тази процедура като цяло. Факт е, че последствията могат да бъдат най-тъжни, ако не се спазват инструкциите. Декарбонизаторът на буталните пръстени "Laurus" не е панацея за всички заболявания на силовия агрегат.

Доста често има случаи, когато отмитата утайка навлиза в линиите или в изпускателния колектор. Това води до факта, че каталитичният преобразувател може да се запуши с продукти от горенето. Смяната на катализатора ще струва доста стотинка. Но ако всичко е направено според инструкциите, тогава проблеми не трябва да възникват. Не превишавайте дозата твърде много. Ако на опаковката е изписано 45 ml, тогава тази доза обикновено е достатъчна; при завъртане на коляновия вал течността може да влезе в камерата. В този случай можете да добавите още малко. След почистване е желателно системата да се продухва с въздух под налягане и да се издухат остатъците от "Laurel" и утайката.

Какво да очаквате от зачервяване?

Както беше отбелязано по-горе, ако системата е силно замърсена със сажди, не трябва да разчитате напълно на промиване. Lavr често се справя с най-трудните случаи, но това не винаги е така. Ако промиването помогна, тогава това може да се види от първото стартиране на двигателя, защото той ще работи по-гладко. Това важи и за празен ход, който обикновено спира да плава. Също така забележимо увеличава динамиката на автомобила. Това е особено вярно за онези системи, които са били силно замърсени. В този случай двигателят започва да дърпа много по-добре.

Приблизително 80% от прегледите показват, че наистина има ефект. Разбира се, много експерти отбелязват, че най-добрият ефект се постига при редовното използване на "Lavr" като добавка към горивото. Това помага да се поддържат буталните пръстени в перфектно състояние. Ресурсът на силовия блок в този случай се увеличава, но характеристиките му не намаляват. Като цяло, с правилния подход, трябва да очаквате по-плавна работа на двигателя и повишаване на динамичните характеристики. Можете да разчитате и на леко намаляване на разхода на гориво.

Обобщаване

Процесът на промиване е подобен за всички марки автомобили; буталните пръстени ще бъдат декарбонизирани с Lavr on или местна Lada. Основното нещо е да следвате инструкциите, установени от производителя. Дори декарбонизацията на силно замърсена система с отстраняване трябва да се извършва редовно. Това ще предотврати образуването на нови отлагания в горивната камера.

Много шофьори са сигурни, че евтиното промиване не може да има положителен ефект. Но ако погледнете състава на продукта, тогава той е почти същият като този, използван в High Gear или Liquid Molly. Следователно няма смисъл да се преплаща за марката. Днес има както привърженици, така и противници на промиването на буталните пръстени. Разбира се, всеки трябва да реши за себе си. Но фактът, че има резултат, е очевиден факт. В някои случаи може да помогне само основен ремонт, но това е съвсем друга тема за разговор.

Всеки шофьор е отговорен за здравето на автомобила си. Двигателят може да се счита за сърцето на всеки автомобил и много зависи от неговото състояние. Независимо от това, не всички автомобилисти извършват редовно почистване на въглеродни отлагания, които неизбежно се образуват по време на работа, въпреки че това изобщо не е трудно. Нека да разберем как се извършва разкоксирането на двигателя "направи си сам", какво е необходимо за това и какви нюанси може да има.

Дори нашите дядовци са използвали декарбонизация на двигателите, но методите и средствата са малко по-различни, но същността е запазена. Работата беше, че горивото в Съветския съюз беше с лошо качество, поради което двигателят бързо "обраства" със сажди. След това ацетон и керосин се смесват в съотношение 1: 1 и захранващият блок се измива. Това даде възможност за частично или пълно отстраняване на въглеродните отлагания от буталата, възстановяване на мобилността на масления скрепер и компресионните пръстени.

Оттогава мина доста време, качеството на горивото стана много по-добро, но двигателите днес са по-капризни. Ето защо дори модерен двигател изисква редовно почистване на въглеродните отлагания. Ако това не се направи, в резултат на това буталните пръстени лягат, преносът на топлина в горивната камера се влошава и автомобилът губи значително в динамиката.

Предпазни мерки

В момента има няколко начина за почистване на захранващия блок от сажди. Един от тях е "мек". По-подходящ е за профилактика, отколкото за борба с вече образуваната утайка. Това обаче е чудесно решение за нов автомобил или двигател, който наскоро е бил основно ремонтиран.

"Меката" декарбонизация е толкова популярна по простата причина, че дори начинаещ може да се справи с тази задача. За да направите това, трябва да закупите специална добавка като "Laurel" или "Vince" и да я добавите в резервоара според инструкциите. Обикновено се налива от 150 до 500 грама, в зависимост от концентрацията, на 40-60 литра бензин. Процедурата се препоръчва да се повтаря на всеки няколко хиляди километра. В резултат на това по стените на горивната камера се образува защитен филм, който предотвратява по-нататъшната поява на сажди. С течение на времето съществуващата плака изгаря, но всичко зависи от степента на пренебрегване, така че този метод не винаги помага.

Радикални мерки

Ако забележите симптоми като повишен разход на гориво, разход на масло, влошаване на динамиката и плаващи обороти на празен ход, тогава трябва да помислите за извършване на "твърда" декарбонизация. Същността му се крие във факта, че свещите се развиват и сензорът на Хол се изключва. Буталата са настроени приблизително на същото ниво. Това става чрез ръчно завъртане на коляновия вал с 5-10 градуса. След това промиването се излива според инструкциите. Обикновено е 30-45 ml във всеки цилиндър.

Процедурата трябва да се извърши на топъл двигател и веднага след изливането на декарбонизацията, свещите се примамват на място. По този начин е възможно да се постигне ефектът на "парна баня". В това състояние колата се оставя за известно време, от един час до един ден. Ако течността е отишла в картера, тогава завиваме свещите и оставяме двигателя да работи 5-10 минути на празен ход с променлив поток на газ. В крайна сметка трябва да смените маслото в системата.

Направи си сам декарбонизация

Почистването на дизелов двигател се извършва по абсолютно същия начин като на бензинов двигател. Първата стъпка е да инсталирате автомобила на хоризонтална повърхност и да загреете двигателя до работна температура. След това дюзите се отстраняват и буталата се поставят в средно положение. Химическият разтвор се излива директно в цилиндрите и остава там 10-12 часа. В този случай се препоръчва да се примамват дюзите обратно, така че в цилиндрите да се образува пара, която помага за омекотяване на саждите.

Излишното промиване от горивната камера може да се отстрани по няколко начина. Най-лесно е да завъртите коляновия вал. В същото време се препоръчва да затворите цилиндрите с парцали, така че продуктът да не попадне върху възлите на двигателното отделение. След това дюзите се поставят на място. Двигателят трябва да работи с променлива скорост в продължение на 10 минути. Можете също да карате на кратко разстояние (не повече от 50 км.) След това маслото и филтъра се сменят.

Направи си сам декарбонизация

Като пример, нека вземем домашния автомобил VAZ-2109. Това, от което се нуждаем е следното:

• нов комплект свещи;
• двигателно масло и филтър;
• ключ за свещ;
• декарбонизатор;
• чист парцал.

Препоръчително е незабавно да монтирате автомобила над ревизионния отвор, така че след декарбонизация да е възможно да смените маслото. Ако двигателят вече е топъл, тогава е време да развиете свещите и да издухате кладенците със сгъстен въздух. След това се включва четвъртата скорост и буталата се настройват в приблизително същото положение. За да се опитате да ги подравните колкото е възможно повече, можете да използвате отвертки, за да определите позицията. След това във всеки цилиндър се излива течност, приблизително 40 ml, и се примамват свещи. Препоръчително е да оставите колата в това положение за 12 часа. След това трябва да премахнете остатъците от промиване, да затегнете нови свещи и да оставите двигателя да работи малко. Сменяме маслото и филтъра.

Какви резултати трябва да се очакват?

По този повод има огромен брой отзиви от автомобилисти. Декарбонизацията "направи си сам", например, се извършва от шофьори много често, тъй като самият този захранващ агрегат е издръжлив и е трудно да го убиеш. Но коксуването води до загуба на сцепление. Ето защо много шофьори след използване на "Lavra" или подобни средства отбелязват следното подобрение:

• по-малък разход на масло;
• намаляване на разхода на гориво;
• подобряване на динамиката.

Струва си да се отбележи, че в случай на работещ двигател горивната камера става малко по-малка по обем. Това води до факта, че топлопреминаването се нарушава и мощността се губи. След декарбонизация камерата придобива предишния си обем, което допринася за подобряване на динамичните характеристики.

Няколко недостатъка

Далеч не винаги, след промиване, двигателят работи както трябва, майсторите и обикновените автомобилисти много често говорят за това в своите прегледи. Внимателното разкоксиране на двигателя със собствените си ръце няма да навреди, тъй като добавките към горивото отмиват въглеродните отлагания слабо и дълго време. Но "твърдото" зачервяване може само да влоши ситуацията. Факт е, че с голямо количество въглеродни отлагания в горивната камера, той действа като уплътнение между буталото и цилиндъра. Когато се отстрани, се образува още по-голям процеп. Това води до повишен разход на масло в силовия агрегат. В този случай само основен ремонт ще помогне и нищо не може да се направи по въпроса.

Ето защо още веднъж трябва да помислите дали си струва да направите декокинг на стар двигател или това може да доближи само основен ремонт. Много шофьори са изправени пред подобен проблем. Следователно е невъзможно да се говори за недвусмислените ползи от такава процедура.

Спазване на инструкциите

Резултатът до голяма степен зависи от последователността и правилността на действията. Факт е, че много автомобилисти наливат в цилиндри не 40 ml, както е написано в инструкциите, а 100 или дори повече. Изглежда, че няма за какво да се притеснявате. Но това може да доведе до факта, че първото стартиране на захранващия блок след промиване ще бъде много трудно. Същото важи и за сензора на Хол, той трябва да бъде изключен непременно преди извършване на карбонизация. В противен случай може да възникне пожар с всички произтичащи от това последици.

Също така е препоръчително да използвате промиване редовно за оптимални резултати. Освен това, това се прави за всички двигатели, без изключение, независимо дали е дизелова Toyota или бензинов VAZ-2107. При всяка смяна на маслото трябва да се извършва декарбонизация на двигателя, направена сам. В този случай можете да разчитате на увеличаване на мощността и намаляване на разхода на масло.

Собственикът на колата отговаря за железния си кон. За да работят всички механизми като часовник, е необходимо периодично да се обслужват всички системи.

Процедурата за декарбонизиране на двигател VAZ се превърна в гъста част от живота на жителите на Съветския съюз, който потъна в миналото. По това време горивото беше с изключително лошо качество, а почистването помогна за предпазване на буталата от вредните отлагания, които се образуваха в резултат на изгарянето на бензин.

Оттогава са минали повече от 25 години. Но дори и сега шофирането с висока скорост допринася за сериозно замърсяване на двигателя. Ето защо за стабилната работа на автомобила е необходимо периодично да се разкоксират буталните пръстени на двигателя. Позволява ви да осигурите стабилно сцепление дори след 300-400 хиляди километра.

Внимание! Декарбонизацията на двигателя на Subaru е необходима по същия начин като двигателя на Lada. Особено ако често сте зареждали нискокачествен бензин или масло.

Цената на декарбонизация на двигателя зависи единствено от избрания от вас метод. Във всеки случай тази процедура струва не повече от 700 рубли.

Замърсяване на буталото и как да се справим с него

Вътре в двигателя маслото се окислява по стените на цилиндъра. С течение на времето оксидът се превръща в вреден филм, който пречи на работата, попадайки в каналите на буталото. Процесът на изгаряне на гориво от своя страна допринася за производството на сажди. Той се смесва с филма, превръщайки се в един монолит. Резултатът е твърди отлагания, които блокират работата на пръстените.

Има много начини за справяне с депозити, като най-ефективните са:

• измиване с вода (пара);
• почистване със специални средства, например "Laurel" ML-202;
• почистване със смес от ацетон и керосин.

Шофьорът може да извърши всички тези процедури със собствените си ръце. Те не отнемат много време, а финансовите разходи са смешни в сравнение с резултата.

Много съвременни шофьори са се отказали от декарбонизацията на дизелов двигател направено сам. Такова отпускане е свързано с наличието на добавки в съвременните масла и добро гориво. Това обаче само забавя образуването на плака, а не я отменя.

Внимание! За да се подобри работата на превозното средство, се извършва декарбонизация на дизеловите и бензиновите двигатели, направени сами. Общият алгоритъм на работа остава непроменен, с изключение на някои конструктивни особености на автомобилите.

Разкоксирането помага ли на двигателя?

Има много митове и погрешни схващания около тази процедура, които пречат на водачите да преценят трезво необходимостта и резултатите от нея, сред най-често срещаните:

1. Почистващото средство кара буталата да блестят. При по-старите двигатели отлаганията държат частите заедно като цимент. Следователно прекомерното усърдие може да причини сериозни щети на автомобила.
2. Разкоксирането на двигателя е възможно без смяна на маслото. Това е изключително опасно погрешно схващане. След почистване със собствените си ръце, не забравяйте да промиете системата и да смените маслото.
3. Направи си сам декарбонизацията на двигателя е невъзможна. Няма нищо трудно в процедурата. Средно за час и половина можете да се справите с цялата работа.

Декарбонизиращата течност на двигателя подобрява компресията и предотвратява преждевременното износване на частите. Ако се интересувате как да направите сами декарбонизация на двигателя, по-долу са трите най-често срещани техники с инструкции стъпка по стъпка.

Методи за декарбонизация

Отваряне на двигателя с вода

Ако забележите, че колата е започнала да консумира твърде много масло, тогава е време да направите декарбонизацията на двигателя със собствените си ръце. Очакваното намаление на разхода може да достигне 200 милилитра на 1000 километра.

Първо трябва да оцените състоянието на буталата. За да направите това, развийте свещите. Обикновено върху тях има толкова много сажди, че е трудно да се видят буталата зад тях. За да извършите декарбонизация на двигателя с вода, ще ви трябва:

• капкомер,
• маркуч,
• тениска,
• дестилирана вода.

От всичко по-горе вие ​​ще създадете ефективна система за почистване на двигателя със собствените си ръце. Вземете капкомер и го свържете към бутилка с вода. След това с помощта на маркуч го свържете към БДЖ.

Регулирайте капкомер така, че когато двигателят е изключен, вода да не влиза в системата. Течността трябва да влиза вътре само след като се включи засмукването от БДЖ. Оптималната скорост на капене е около три капки в секунда.

По време на декарбонизация с вода, парата най-вероятно ще излезе от изпускателната тръба. Ако се появят изпарения под изпускателния колектор, трябва да помислите за смяна на уплътнението. Операцията е проста, така че е напълно възможно да я направите сами.

Внимание! Закрепете добре бутилката под капака преди пробно шофиране. Това може лесно да се направи на ръка.

Първо оставете двигателя да работи на празен ход, едва след това отидете на пистата. Водата трябва да тече в такова количество, че двигателят едва да може да работи на празен ход. Обикновено колата се движи бавно. Но при 3-4 хиляди оборота се ускорява забележимо.

Първите метални проблясъци след разкокване с вода се виждат след 100-150 километра. Обикновено за пълно почистване е достатъчно да пътувате с капкомер няколко седмици.

Важно! Не забравяйте периодично да добавяте вода към резервоара на шайбата.

Интересен страничен ефект може да бъде намаляването на разхода на гориво. Средно петстотин километра са достатъчни за пълно почистване на буталата.

Декарбонизация на двигателя Lavrom

Цената на течността е около триста рубли. Процедурата по декарбонизация се извършва преди смяна на маслото и се състои от следните стъпки:

1. Извадете всички запалителни свещи.
2. Поставете клапаните в една позиция. За измервания можете да използвате парче обикновена тел.
3. Изсипете 45 милиграма лавров във всеки цилиндър.
4. Инсталирайте свещи. Вътре трябва да се създадат оптимални условия за парна баня.
5. Оставете всичко както е за 4-6 часа.
6. Извадете свещите и стартирайте стартера. Достатъчни са три старта по 10 секунди. В този случай педалът за газ трябва да бъде натиснат докрай. Това ще помогне за премахване на излишната течност.
7. Сглобете отново и стартирайте двигателя.
8. Източете старото масло, изплакнете и напълнете с ново, сменете филтрите (маслен и въздушен).

Преди да проверите колко се е променила компресията, направете малък тест. Ще бъде достатъчно да карате около 1000 метра. Ако нищо не се е променило, може би проблемът е в маслените уплътнения. Ако всичко е наред, тогава разкоксирането на двигателя със собствените си ръце беше успешно. По-долу е дадена видео инструкция за разкок на двигателя Lavrom

Както можете да видите, всички операции по декарбонизация могат да се извършват на ръка. Не е необходимо да имате някакви специални познания. Достатъчно е да следвате инструкциите и да използвате висококачествено масло.

6 октомври 2017 г

Информацията за почистване на двигателя от въглеродни отлагания (в противен случай - декарбонизация) ще бъде полезна за тези автомобилисти, които постоянно управляват една кола за дълго време и се опитват да я обслужват сами. Тази процедура има по-скоро превантивен характер, въпреки че в някои случаи ви позволява да реанимирате силовия агрегат и да удължите пробега преди основен ремонт с 5–20 хиляди км. Как се извършва декарбонизация на двигателя "направи си сам" и какви средства се използват за това, прочетете в тази публикация.

Откъде идват саждите и къде се натрупват?

Процедурата за почистване не е панацея и не винаги помага, а понякога дава точно обратния ефект. За да използвате техниката правилно и навреме, трябва да разберете причината за образуването на отлагания и последствията от това явление.

Цилиндрово-буталната (ЦПГ) и клапанната група на двигателя с вътрешно горене работи при трудни условия - при високо налягане и температура. С течение на времето триещите се повърхности на частите се износват, а уплътненията губят херметичността си, поради което моторното масло започва да прониква в горивните камери. Условията на горене на сместа въздух-гориво се влошават, тъй като лубрикантът изгаря и образува твърдо покритие върху всички достъпни повърхности:

• бутални поли и стени на камерата - на първо място;
• страничните повърхности на буталата в контакт със стените на цилиндрите;
• предните равнини на клапаните и техните вътрешни повърхности, съседни на седалките;
• канали за бутални пръстени и отвори за източване на течна смазка (разположени дълбоко в жлеба на пръстена за скрепване на маслото).

В същото време електродите на свещите са покрити със сажди, което намалява качеството на искри.

Когато количеството смазка, проникваща в цилиндъра, стане критично, черният кокс запушва всички възможни процепи и дупки. Поради това пръстените се забиват в жлебовете (на жаргон - лягане), поради което реалната компресия в цилиндрите пада с 50-90%. Клапанът, изгорен от страната на седлото, няма да се затвори херметически и тогава налягането на компресия ще падне напълно до нула - цилиндърът напълно ще се провали. Последствията могат да бъдат предотвратени, ако двигателят се декарбонизира навреме.

Кога да разкоксим двигателя?

Процедурата дава положителен резултат, когато се извършва навреме. Не можете да го влачите твърде много - просто си хабете парите, защото химикалите са скъпи. Когато декарбонизацията стане безполезна:

1. При продължително шофиране с висок разход на масло. Ако моторът "поглъща" 1 литър смазка на 1000 километра или повече, а вие не предприемете никакви действия в продължение на 2-4 месеца, тогава се пригответе за основен ремонт. Саждите ще запушат пръстените и дупките за източване на масло толкова много, че химията няма да помогне, а само механично почистване.
2. Ако компресията в един или два цилиндъра е паднала до нула. Това показва изгорели клапани, които почистващото средство няма да поеме.
3. Ако в двигателя се появят шум и чукане, е необходимо незабавна смяна на частите.

Можете да извършите декарбонизация на свой собствен риск, но при тези симптоми шансовете за успех са изключително ниски. Понякога се наблюдава обратен ефект - след почистване компресията в двигателя спада и по-нататъшното шофиране става невъзможно, двигателят губи много мощност.

Причината за явлението е същите сажди. Покривайки всички налични повърхности, коксът започва да служи като уплътнител вместо бутални пръстени и заедно със смазката създава повишено налягане в камерата, достатъчно за запалване на горивната смес (т.нар. компресия на масло). След почистване, уплътнителните отлагания изчезват, а налягането в цилиндрите спада поради износване на CPG елементите. Моторът отказва да работи.

Практиката показва, че трябва да се използва специална течност за разкоксиране на двигателя при разход на моторна смазка от 0,3–0,5 литра на 1 хиляда километра. В този момент започват интензивни отлагания на сажди, но все още не са настъпили необратими последици. Ако уплътненията на клапаните са били виновници за маслената "жора", то след процедурата те могат да бъдат сменени и изминати над 20 хиляди км, при условие че CPG е в задоволително състояние.

Избор на почистващ препарат

В автомобилните магазини и пазари има голямо разнообразие от химикали, декларирани от производителите като ефективни почистващи препарати от коксови части на силови агрегати. Кои от тях се използват най-често и са спечелили положителна репутация:

• Mitsubishi Shuma;
• Gzox;
• BJ-211;
• Лавр.

Първите 2 препарата са течност в аерозолна опаковка с вместимост съответно 220 и 300 ml, изпомпвана в цилиндрите през тръба. Останалите две средства се изсипват със спринцовка. По правило една опаковка - спрей или бутилка - е достатъчна за обслужване на един четирицилиндров двигател с работен обем до 1,6 литра. За по-големи двигатели с 6-12 цилиндъра ще са необходими 2-3 резервоара.

Няколко думи за най-добрия начин за почистване на двигателя. Безспорен лидер е инструментът Mitsubishi Shumma, тестван на практика от много майстори. Има само един недостатък - цената на лекарството е твърде висока (около 30 USD за кутия). Алтернатива е аерозолът GZox, който показва подобни резултати за половината от цената. Течностите BJ-211 и Lavr затварят списъка с най-добрите почистващи препарати на пазара на автомобилни химикали.

Съвет. Не трябва да използвате старите „старомодни“ методи за разкоксиране на двигателя на модерен автомобил, като наливате смес от ацетон с разтворител (керосин) и други неефективни течности в цилиндрите. Те действат твърде бавно и слабо разтварят въглеродните отлагания.

Подготовка за отстраняване на сажди

Преди разкоксиране на цилиндрово-буталната група на двигателя е необходимо да се подготви старателно. На първо място, разпределете време - цялата процедура отнема 8-15 часа. Точното време на експозиция е посочено на опаковката на течния почистващ препарат. Препоръчително е да регулирате работата до момента на смяна на маслото, тъй като част от разтворения кокс ще се отцеди в картера и смазката във всеки случай ще трябва да се смени.

За да разкоксирате износен двигател сами, трябва да подготвите следните материали и резервни части:

• почистващ препарат;
• двигателно масло и филтър;
• нови свещи;
• болтове - тапи подходящи за резба вместо ламбда сонди.

Не е необходимо да създавате специални условия за работа, достатъчно е да имате равна площ в близост до къщата или гаража. От оборудването е желателно да имате компресор, но можете и без него.

Подготвителният етап включва следните операции:

1. Загрейте захранващия блок до температура 60-70 ° C, необходима за активиране на повечето почистващи препарати.
2. Развийте кислородните сензори от изпускателния тракт и поставете щепселите от болтовете. Целта е да се предпазят скъпите електронни компоненти от запушване и сажди.
3. Подпрете автомобила с подложки и повдигнете всяко задвижващо колело.

Инструкции за декарбонизиране

Когато загрявате захранващия блок преди почистване, си струва да излеете „петминутна“ промиваща смес в картера, за да премахнете максимално замърсяването от маслените канали. Трябва също да измерите компресията на горещ двигател предварително, това ще ви помогне да видите резултата преди и след разкоксирането.

Следвайте следващите стъпки в този ред:

1. Прочетете внимателно инструкциите на опаковката на почистващия препарат и разберете колко течност да напълните във всеки цилиндър на вашия двигател.
2. Извадете свещите и ги почистете старателно с метална четка, измийте с бензин и издухайте.
3. Завъртайки задвижващото колело с ръка на 5-та предавка, поставете всички бутала в средно положение, измервайки дълбочината с дълга отвертка.
4. Спускайки тръбата последователно в дупките за свещи, напълнете цилиндрите с аерозол от кутия. Декарбонизацията на двигателя Lavrom се извършва с помощта на спринцовка (доставя се с препарата).
5. Завийте свещите обратно, без да ги затягате докрай.
6. Задръжте 8-15 часа, като периодично премествате коляновия вал чрез завъртане на колелото. Целта е да се помогне на течността да проникне между буталните пръстени.

След времето, посочено в инструкциите, развийте отново свещите и опитайте да изпомпите разтворената мръсотия от цилиндрите със спринцовка, след което я издухайте старателно с компресор. Колкото по-добре можете да почистите останалия кокс, толкова по-бързо ще стартира двигателят.

Поставете старите свещи и стартирайте двигателя, без да увеличавате скоростта над 1500 об/мин. Оставете го да се затопли и „изплюйте“ парченца сажди през изпускателния тракт. След 10-15 минути работа на двигателя, когато димът от ауспуха намалее, върнете ламбда сондите на мястото им и пристъпете към смяна на смазката на двигателя.

Завийте новите запалителни свещи последни, когато почиствате захранващия блок и сменяте маслото. Преди да инсталирате свещите, измерете отново компресията и проверете положителния ефект от събитието. Ако резултатът е отрицателен, започнете да се подготвяте за демонтаж и основен ремонт на двигателя.

Декарбонизацията на дизелов двигател се различава по начина, по който цилиндрите се пълнят с химичен агент. Тъй като няма запалителни свещи, течността се излива през отворите на дюзите. Последният ще трябва да бъде демонтиран, като предварително сте облекчили налягането на горивото в системата и изключите помпата.

За да може декарбонизацията на буталните пръстени на автомобилния двигател да се извърши правилно, трябва да знаете, че тя ще се състои в процедурата за отстраняване на кокс (въглеродни отлагания), който се образува по време на работа на двигателя, когато горивната смес изгори в цилиндър (вижте видеоклипа „Как да декарбонизираме буталните пръстени“ по-долу).

Коксът, като правило, възниква поради навлизането на излишно масло в цилиндъра. И това се случва поради няколко причини:

• Маслото винаги влиза в горивната камера директно от стените на цилиндъра, тъй като пръстените за отстраняване на маслото никога не правят това перфектно;
• Маслото, изтичащо от стеблите на всмукателния клапан, се засмуква в цилиндрите от поток от бензин.
• При пробег на автомобил от повече от 100 хиляди км, когато част от частите на горивната система се износват, маслото може да проникне в цилиндъра по други начини.

Резултатът от всичко това е увеличаване на разхода на масло, както и някаква специфична миризма от изпускателната тръба. Специалистите по автосервиз по тази миризма, както и по състоянието на свещите, ще могат точно да определят точната причина за такава прекомерна консумация на масло.
По правило причините за замърсяване на буталните пръстени са:

• Капачки за масло;
• CPG (цилиндри и бутала).

Капачките, разбира се, просто трябва да се сменят и проблемът ще бъде решен. Що се отнася до втората група неизправности, тук като правило се предлага основен ремонт на двигателя в автосервиз или.

Често служителите на автосервизите мълчат за факта, че в повечето случаи не можете да направите преграда на двигателя или смяна на пръстена. Всъщност разглобяването на двигателя е крайна мярка, към която трябва да се прибягва само когато други опции за отстраняване на неизправности не са ефективни. А "лечението" на двигателя на автомобила в случая е да се извърши точно декарбонизацията на буталните пръстени.

Декарбонизация на буталните пръстени: директни спестявания

Защо декарбонизацията помага да се спестят парите на собственика на автомобила? Факт е, че декарбонизацията помага за премахване на въглеродните отлагания, които се образуват в цилиндъра (директно в горивната камера), както и в жлебовете, разположени под буталните пръстени. И тъй като саждите нарушават функционалността на маслените скреперни пръстени, увеличавайки процента на маслото, влизащо в горивната камера, тогава чрез извършване на декарбонизация този проблем може да бъде напълно решен.

Ако декарбонизацията на буталните пръстени не се извърши, тогава в бъдеще, поради излишното масло, пръстените могат да бъдат толкова силно замърсени със сажди, че просто да легнат и ще бъде изключително проблематично да се направи нещо по-късно, без основен ремонт.

Така че, ако собственикът на автомобила иска да спести пари за скъпи ремонти, тогава декарбонизацията се препоръчва в следните случаи:

• Колата стоеше дълго време, без да запали двигателя (например може да е зимна консервация или паркиране след инцидент). Разбира се, освен декарбонизация, не трябва да забравяте да смените маслото;
• Ако дълго време собственикът на автомобила е използвал нискокачествени автомобилни масла или не е сменял маслото за много дълго време;
• Двигателят често прегрява ().

В същото време декарбонизацията на буталните пръстени може да се извърши само при следните условия:

1) колата все още не е изработила ресурса си до капачката. ремонт (определя се по пробег): за местни автомобили - 100 хил. км (максимум 150), за чуждестранни - 200 хил. км и повече;

2) значително увеличен разход на масло - повече от 0,3 g на всеки хиляда километра;

3) маслени уплътнения (те са и уплътнения на клапани) не пропускат; ако не са стегнати, тогава първо трябва.

Процес на декарбонизация

Смисълът на процедурата по декарбонизация на буталните пръстени е да се омекоти и премахне въглеродните отлагания в горивната камера, доколкото е възможно. За тази процедура се използват различни средства, като правило химически. Такова почистване се извършва чрез просто изливане на химическата смес в цилиндрите, през гнездата на свещите или инжекторите.

Въпреки това, такава процедура като разкокване на бутални пръстени не е толкова проста, колкото може да изглежда на пръв поглед, защото изисква известна подготовка и спазване на строга последователност от действия:

1. Първо, трябва да загреете двигателя на автомобила и след това да развиете свещите или дюзите;
2. Излагаме буталата на двигателя в положение, съответстващо на средата на техния ход. Това се прави по следния начин: с помощта на крик те повдигат предното колело на автомобили с предно предаване, задното колело на автомобили със задно предаване, включват най-новата предавка и започват да въртят това колело. В същото време в гнездото на свещта се вкарва отвертка, чрез която се определя приблизителното положение на буталата.
3. Изваждаме отвертката и изсипваме сместа за декоксиране в дупките. По-добре е да направите това с помощта на спринцовка, като наливате строго 25 ml в една дупка. Завиваме свещите (дюзите) на място;
4. Оставете колата да престои точно един час. По правило това време е достатъчно, за да омекоти напълно въглеродните отлагания, които запушват буталните пръстени, утаяват се в горивната камера и също се намират на дъното на буталото и на местата за монтаж на клапана. Така декарбонизацията на буталните пръстени ще бъде напълно завършена;
5. През часа, докато протича процесът на омекване на кокса, е необходимо буталата да се движат нагоре и надолу, а окачените колела - да се завъртат, но не повече от 10 градуса, наляво и надясно, на всеки 20 минути;
6. След това трябва да развиете свещите и да покриете местата, където са засадени свещите, с парцал, така че летящата мръсотия в бъдеще да не разпръсква двигателното отделение. Изключете проводника за високо напрежение, прикрепен към бобината за запалване. Инжекционните автомобили за това имат специална връзка за бърз конектор, която също се счупва;
7. Завъртаме двигателя със стартер, около 10 секунди, изключвайки предварително зададената „последна“ предавка. Тази процедура помага да се отстранят всички замърсявания и въглеродни отлагания от цилиндрите, които вече са напълно отлепени от всички повърхности. Освен това, ако това не се направи, тогава мощното хидравлично налягане, което възниква в тази ситуация, може просто да счупи двигателя.
8. След това всички части са монтирани на местата си и малко газ, двигателят стартира.

Ауспухът ще бъде доста черен и с много неприятна миризма за няколко минути, но това се счита за нормално след прясно извършена декарбонизация на буталните пръстени. Затова веднага след стартиране на двигателя го оставете да работи на празен ход за около десет минути. След това ще трябва да карате десет километра с кола, след което изгорелите газове ще придобият нормален цвят.

След като изминете петдесет километра, след описаните процедури, ще трябва да смените маслото. Ако това не бъде направено, тогава елементите на препарата, използван за разкоксиране, по-късно ще корозират всички гумени уплътнения.

Освен това, след пробег от 200 км, трябва да започнете да наблюдавате разхода на масло и след това да ги сравните с показателите, които са били преди ремонта. Не е необходимо да се прави такъв сравнителен анализ веднага, тъй като разминаването на пръстените може да отнеме известно време.

Ако сте измервали компресията на двигателя преди декарбонизация, тогава измерването на компресията, направено след декарбонизация (също след 200 км, не по-рано) и последващото сравнение на тези два резултата (относно измерването на компресия при инжекционни и карбураторни двигатели - относно измерването на компресия при дизелови двигатели) ще бъде много показателно -).

Видео: Как да декарбонизираме буталните пръстени

Ако видеото не се показва, опреснете страницата или