Сглобяване на станция за запояване на Hakko T12
Статията описва накратко предпоставките за избор на станция за запояване на базата на накрайниците Hakko T12, допълнително предоставя сравнителен анализ на няколко версии, налични на пазара, и също така обсъжда някои от характеристиките на монтажа на станцията за запояване и нейните крайни настройки.
Защо има такова вълнение около Hakko T12?
За да разберете защо много радиолюбители напоследък толкова се интересуват от тези китайски станции, трябва да започнете отдалеч. Ако вече сте стигнали до това решение сами, можете да пропуснете тази глава.За всеки начинаещ да се научи да запоява, първият въпрос е изборът на поялник. Мнозина започват с поялници с фиксирана мощност, налични в най-близкия домакински магазин. Разбира се, някои прости работи, като например запояване на проводници, могат да се извършват дори със съветски поялник с меден накрайник, особено ако имате умения. Въпреки това, всеки, който се е опитал да запоява нещо по-технологично с такова запояване, става очевидни проблеми: ако поялникът е твърде слаб (40 W или по-малко), някои детайли, например проводниците, свързани със земята, са много неудобни за запояване, а ако е мощен (50 W или повече) - прегрява много бързо и вместо запояване се получава ритуално изгаряне на пистите. Въз основа на горното, дори ако просто се учите да запоявате, все пак е препоръчително да закупите поялник с възможност за регулиране на температурата. Най-често обаче поялниците с прости регулатори, вградени в дръжката, са продукти с изключително ниско качество, така че ако вече сте се чудили да изберете нормален поялник, най-вероятно вече трябва да погледнете към станциите за запояване.
Най-често следващият въпрос е коя станция за запояване да изберете. Възможно е да има вариации, тъй като професионалистите обикновено работят с доста обемисти станции, комбинирани със сушилня за запояване, като PACE, ERSA или, в най-лошия случай, Lukey. Нямам нужда от сешоар у дома, но в същото време искам да имам надеждна, мощна и компактна станция с възможност за настройка. Тъй като работното място не е от гума, станцията трябва да е наистина малка, така че много станции намаляват по размер. Освен това, разбира се, винаги искате да поддържате разумен бюджет. И тогава нашите китайски приятели излизат на сцената, с техните станции, проектирани да работят с съветите на японската компания Hakko. Оригиналните станции за запояване от тази марка струват малко пари, но китайските занаяти за тези ужилвания, колкото и да е странно, са с доста високо качество, на много приятна цена.
Така че защо ужилванията са от Хако?Основният им коз е керамичен нагревател, комбиниран с температурен сензор. Всъщност за готова станция за запояване остава само да се "добави" PID контролер и достатъчна мощност към такъв накрайник, което позволява постигане на бързо нагряване и висококачествено поддържане на зададената температура. Е, увийте всичко в удобен калъф. Всъщност в станции за запояване-конструктори, които могат да се намерят в изобилие на Aliexpress за заявки като "направи си hakko t12", всичко това е реализирано, а китайците обикновено слагат едно или две ужилвания на Hakko в комплекта (има мнение, че това са предимно копия, но дори копията са с еднакво качество).
Избор на комплект за сглобяване
Ако вече сте опитали да търсите подобен поялник на Али, вероятно сте изненадани от разнообразието от опции, които търсенето дава.В началото на 2018 г. при търсене в Ali най-често се срещат оферти от "фирми" Quicko, Suhan и Ksger. Освен това в описанията понякога дори се препращат един към друг, така че е съвсем очевидно, че това са същността на едно и също нещо, така че тогава, ако е възможно, ще пропусна конкретните имена на "производителя", отнасяйки се само до версии на конкретни станции, за бегъл анализ на снимките подсказва, че ако версиите са еднакви, то схемата е приблизително същата.
Всъщност няма толкова много вариации като цяло, колкото може да изглежда на пръв поглед. Ще опиша основните съществени разлики:
Приблизителна таблица на мощността на поялника, в зависимост от напрежението на захранването:
- При 12V - 1.5A (18W)
- При 15V - 1,88A (28W)
- При 18V - 2.25A (41W)
- При 20V - 2.5A (50W)
- При 24V (макс!) - 3A (72 W)
Забележка, за някои версии е посочено, че при използване на захранване по-високо от 19V е препоръчително да разпоявате 100 Ohm резистор, подписан някак като "20-30V R-NC". Този резистор е успореден с по-големия резистор от 330 ома и заедно те образуват един резистор от 77 ома пред 78M05. След като запояхме 100 ома, ще оставим един резистор на 330. Това се прави, за да се намали спада на напрежението в този регулатор при високо входно напрежение - очевидно за повишаване на неговата надеждност и издръжливост. От друга страна, като увеличим съпротивлението до 330, ние също ще ограничим максималния ток на линията + 5V. В същото време, като се има предвид, че самият 78M05 може добре да усвои дори 30V на входа, не бих запоил напълно 100 ома, но бих заменил този резистор с нещо от порядъка на 200-500 ома (колкото по-високо е напрежението, толкова по-високо е рейтинг). Или можете да оставите този резистор сам и да го оставите такъв, какъвто е.
И така, взехме решение за цялостния пакет пакет, сега нека разгледаме по-отблизо самите дъски на различните версии.
Сравнение на някои версии
Сега в продажба можете да намерите кола от различни станции под различни имена, не е ясно как се различават. Вече писах по-горе, че си купих станция на STC, така че ще сравня само версиите на този контролер.Схемата на всички платки е доста сходна; малките нюанси могат да се различават. Намерих в мрежата диаграма, нарисувана от потребител на Wwest от ixbt.com за версията Ф... По принцип това е напълно достатъчно за разбиране на работата на станцията.
Схема на станция за запояване Mini STC T12 ver.F
Като за начало, под спойлерите по-долу има сравнителни снимки на двете версии на Mini STC T12 ver.Eи вер.F :
Външен вид на Mini STC T12 ver.E
Външен вид на Mini STC T12 ver.F
Първото нещо, което хваща окото, е липсата на електролитен кондензатор между индикатора и енкодера във версията Ф, както и малко по-малко детайли. Изглежда, че електролитът е заменен с керамика по-близо до изхода 78M05, но е трудно да се оцени капацитетът на керамиката от снимката. Ако има нещо в духа на 10 μF или повече, тогава, като се има предвид ниската мощност на товара, това е напълно приемливо. В схемата за версия Фтози кондензатор е обозначен като 47uF тантал, вероятно авторът на схемата е имал платка от Diymore (виж по-долу). Също така в по-новата версия бяха променени контактните подложки за NTC термистора (във версията Етой е обозначен като R 11) за по-голям стандартен размер и намалява броя на отделните резистори, като ги сглобява в друг модул - това опростява закупуването на части, намалява вероятността от грешки по време на монтажа и увеличава общата производителност, което може ясно да да се напише като плюс. В допълнение, електролитен кондензатор, който може да се откаже, също може да бъде записан като минус за версията Е.
Като цяло, като междинно заключение, можем да заключим следното:ако имате възможност да замените електролита с полимер, тогава е по-добре да вземете версията Е... Ако не ви пука какво да промените, по-добре е да купите по-вместителна керамика и да вземете версията Ф... И ако изобщо не искате да променяте нищо, тогава въпросът се свежда до факта, че електролитът или контролерът с нестабилно захранване ще се провали по-бързо. Като се има предвид, че версията Фобщата производителност е по-висока, може би бих го препоръчал.
По-рядко се срещат още два варианта на платката - от Ksger и Diymore, като от тях се вижда, че маршрутизацията на платката е допълнително разработена.
Външен вид на Diymore Mini STC T12 (неизвестна версия)
Външен вид на Ksger Mini STC T12 LED (неизвестна версия)
На мен лично ми харесва най-много версията от Ксгер - вижда се, че е разведена с любов. Кондензаторът, споменат по-рано обаче, определено не е повече от 1206 - на пазара практически няма налична керамика от 10 uF с напрежение над 20V за такъв стандартен размер, така че най-вероятно нещо малко си струва тук, за да спестявам. Това е минус. Освен това AOD409 power mosfet е заменен с някакъв транзистор в SOIC пакет, който според мен има по-лош топлопренос.
Версията Diymore има тантал и обичайния AOD409 в DPAK калъф, така че въпреки факта, че е по-малко атрактивна визуално, очевидно е за предпочитане при избор. Освен ако не сте готови сами да препоявате тези елементи.
Обща сума:ако изобщо не ви пука какво да купите и не искате да препоявате нищо след покупката, бих ви посъветвал да потърсите версия, подобна на снимката на платката от Diymore, или ако търсите мързел , вземете версията Фи сменете кондензаторите, както е описано по-горе.
Сглобяване
Като цяло сглобяването на поялник е тривиално, освен че се нуждаете от друг поялник, за да го сглобите (усмивка). Въпреки това, както обикновено, има няколко нюанса.Монтаж на дръжката на поялник.Щифтовете на съединителя на платката и в дръжката могат да имат различни маркировки. Това едва ли е проблем, тъй като и без това има само пет проводника:
- Два захранващи проводника - плюс и минус
- Проводник за температурен сензор
- Два проводника на сензора за вибрации (редът не е важен)
Ако контактите на вашата писалка не са подписани по никакъв начин, достатъчно е да знаете, че има само три контакта в самото жило: плюс (този, който е най-близо до края на жилото), тогава има минус и термичен изход на сензора. За по-голяма яснота зарових схемата с Али.
Китайците понякога подписват изхода на термодвойката като земя, а в самия контролер E е свързан със земята - доколкото разбирам, това не е съвсем правилно, въпреки че ме мързи да го разбера и все още нямат заземяване.
В някои версии, в допълнение към сензора за вибрации, в дръжката трябва да бъде запоен кондензатор. Не знам със сигурност, но проводника може да е между плюса и минуса на нагревателя - за да вдига по-малко шум в RF диапазона. Може да бъде и тръбопровод между температурния сензор и земята - отново, така че показанията на температурния сензор да са по-плавни и по-малко шумни. Не знам доколко е целесъобразно изобщо всичко това - например в писалката ми изобщо нямаше място за кондензатор. В допълнение, някои потребители написаха, че точността на термична стабилизация със затворени кондензаторни проводници е по-висока. Като цяло, ако този кондензатор е предвиден във вашия модел, можете да опитате това и това.
Съдейки по отзивите в интернет, в някои писалки, освен кондензатора и сензора за вибрации, имаше и термистор, уж за контрол на температурата на студения край. Тогава обаче на производителите им хрумна, че би било логично да поставят сензора за студена страна директно върху платката на контролера и вече не страдат от такъв боклук.
Относно сензора за вибрации.Като сензор за вибрации в такива станции се използват или сензори за вибрации SW-18010P (рядко) или SW-200D (предимно). Някои майстори използват и сензори за живак - аз изобщо не съм привърженик на използването на живак в домакинството, така че няма да обсъждам този подход тук.
SW-18010P е обикновена пружина в метален корпус. Те пишат, че такъв сензор е много по-малко удобен за поялник от SW-200D, който е обикновена метална "чаша" с две топки вътре. Имах два SW-200D в комплекта и ви съветвам да ги използвате.
Сензорът за вибрации е необходим за автоматично превключване на станцията в режим на готовност, при който температурата на върха намалява, докато поялникът отново се вземе в ръка. Функцията е изключително удобна, така че силно препоръчвам да се придържате към сензора.
Съдейки по снимката със схемата за свързване на дръжката, китайците съветват да запоявате сензора със сребърен щифт към върха. Всъщност направих точно това и всичко ми работи много удобно.
Въпреки това по някаква причина този сензор не работи нормално за някого - те пишат, че поялникът трябва да се разклати, за да се изведе от режим на заспиване и обясняват това със снимка, от която е очевидно, че ако сензорът е наклонен към дръжка, не може да има контакт, докато не го разклати. Като цяло, ако във вашия случай станцията не излезе от режим на заспиване, когато просто вземете поялника, опитайте да запоявате отново сензора за вибрации с обратната страна.
Има още един намек - някои хитреци съветват да запояват два сензора успоредно и в различни посоки, тогава всичко трябва да работи във всяка позиция на поялника. Косвено това предположение се потвърждава от факта, че китайците са поставили два сензора в много комплекти, а на самата дръжка има две места до мястото, където е много удобно да ги запоявате - най-вероятно за това. Всичко ми проработи веднага, така че не проверих намека.
Ако все още не искате да използвате функцията за автоматично изключване или не ви харесва как трака сензорът за вибрации, можете да го изключите, като просто затворите SW и + на платката на контролера и не разпоявайте проводниците, които отиват към дръжката.
Относно случая.Както писах по-горе, избрах стандартния алуминиев корпус, който се предлага за тези станции. И като цяло съм доволен от избора си. Има няколко неща, за които трябва да внимавате.
Първо, трябва по някакъв начин да поправите захранването в кутията. Реших това банално, като пробих четири дупки в кутията и закрепих захранването към винтовете. В моя случай захранването беше само отделна платка с радиатори и т.к корпуса е алуминиев, трябваше да се направят някакви босове, за да не лежи захранващата платка директно върху корпуса. За това изрязах две ленти от плексиглас, в които пробих два отвора за винтовете и това реши проблема. Можете също така например да изрежете изолационни пръстени с необходимата височина от някаква полимерна тръба, но ми се стори, че идеята с ленти от плексиглас е по-проста.
Второ, надявах се на мрачен китайски гений и не проверявах размерите на корпуса и захранването. Това беше грешка. Както можете да видите от снимката по-долу, се оказа, че след инсталирането на контролера, моето устройство се вписва в кутията почти от край до край, което не е добре. Трябваше да разпоявам изходните клеми на уреда и да запоя проводниците със захранващия конектор на контролера директно към платката на захранването. Ако нямаше конектор на платката на контролера, устройството би било неразделно, което би било много по-малко удобно. От страната на 220V добавих допълнителна изолация с термосвиване и капка горещо лепило. Можете също да видите лента от горещо лепило на 220V конектора - така че да виси по-малко.
Като цяло, въпреки факта, че всичко пасва с минимални пропуски, се оказа приемливо, но утайката остана.
Относно модификациите на захранването и контролера.Както писах по-горе, имах версия station Ес обикновен електролит. Всеки знае, че обикновените електролити са склонни да изсъхват с времето, затова замених електролита с полимерен кондензатор, който лежеше наоколо. Също така запоявах контактите на енкодера - много потребители забелязаха, че без това бутонът в енкодера не работи (ако сте обърнали внимание, на снимките, дадени по-рано, можете да видите, че три от четирите платки имат централния контакт на енкодера изобщо не са запоени).
Захранването, което ми беше изпратено в комплект със станцията, имаше дефект - един от диодите на "горещата част" беше запоен с грешен полярност, поради което захранващият mosfet изгоря още при третото стартиране на станцията за запояване и трябваше да разбера каква е причината, като прекарах още половин ден за ремонт на захранването ... Освен това имаше късмет, че PWM контролерът не умря след MOSFET-а. Това имам предвид, че може да има смисъл да сглобите блока сами или да използвате някой вече тестван.
Като минимална модификация на захранващия блок за изходните електролити, керамика с малък капацитет от тези, които лежаха наоколо, бяха запоени успоредно, а кондензаторът за навиване беше заменен с по-високо напрежение.
След цялото бърникане се получи доста мощен и надежден блок и контролер, въпреки че очевидно бяха изразходвани повече усилия, отколкото планирах.
Настройка след изграждане
Станцията няма много настройки, повечето от тях се конфигурират веднъж.Директно по време на работа на поялника можете да промените стъпката на регулиране на температурата и да извършите софтуерно калибриране на температурата - елементи от менюто P10 и P11. Това става по следния начин - натискаме копчето на енкодера и го задържаме за около 2 секунди, стигаме до точка P10, с кратко натискане променяме реда (стотици, десетки, единици), завъртаме копчето, за да променим стойността, след което натискаме отново и 2 сек. задържаме копчето на енкодера, стойността се записва и отиваме в точка P11 и т.н., следващите 2s. натискането му се връща в работен режим.
За да влезете в разширеното програмно меню, трябва да задържите копчето на енкодера и, без да отпускате, да подадете захранване към контролера.
Най-често срещаното меню е следното (кратко описание, стойностите по подразбиране са дадени в скоби):
- P01:Референтно напрежение на ADC (2490 mV - референтно TL431)
- P02: NTC настройка (32 сек.)
- P03:корекция на изместване на напрежението на операционния усилвател (55)
- P04:Коефициент на усилвател на термодвойка (270)
- P05: PID коефициент на пропорционалност pGain (-64)
- P06: PID интегриращ фактор iGain (-2)
- P07:Коефициент на извеждане на PID dGain (-16)
- P08:време за заспиване (3-50 минути)
- P09:(в някои версии - P99) нулиране на настройките
- P10:стъпка за настройка на температурата
- P11:коефициент на усилвател на термодвойка
За да се придвижвате между елементите от менюто, задръжте за кратко бутона на енкодера.
Понякога се среща и следната конфигурация на менюто:
- P00:възстановяване на настройките по подразбиране (изберете 1 за възстановяване)
- P01:коефициент на усилвател на термодвойка (по подразбиране 230)
- P02:напрежение на отклонение на усилвателя на термодвойката, xs какво е, продавачът съветва да не се променя без измервания (стойност по подразбиране 100)
- P03:термодвойка ° C / mV съотношение (стойност по подразбиране 41, съветвайте да не се променя)
- P04:стъпка за регулиране на температурата (0 блокира температурата на върха)
- P05:време за заспиване (0-60 минути, 0 - деактивиране на заспиването)
- P06:време за изключване (0-180 минути, 0 - функцията за изключване е неактивна)
- P07:корекция на температурата (по подразбиране +20 градуса)
- P08:режим на събуждане (0 - за да излезете от заспиване, можете да завъртите енкодера или да разклатите копчето, 1 - можете да излезете от сън само като завъртите енкодера)
- P09:нещо, свързано с режима на отопление (измерено в градуси)
- P10:времеви параметър за предишния елемент (секунди)
- P11:време, след което трябва да се задейства "автоматично запазване на настройките" и да излезете от менюто.
Струва си да се отбележи, че за разлика от проследяването на дъската може да има много повече опции за фърмуера, следователно няма само правилно описание на елементите от менюто - може да има много опции, дори в една версия на дъската те могат да се различават. Освен ако не е възможно да посъветвате все пак да вземете модели с текстов дисплей и при липсата му погледнете препоръките на продавача, от когото сте купили.
заключения
Условни минуси:- Извън кутията температурата на върха не отговаря непременно на реалността, трябваше да разровя по-дълбоко с термодвойката, за да получа приемлив резултат.
- За всеки накрайник станцията трябва да се калибрира повторно. Не сменям често жилото, не ми е критично. Освен това в някои версии на фърмуера е реализирана възможността за запазване на няколко профила, така че този минус не е от значение в някои случаи.
Обща сума:като цяло станцията работи перфектно и смятам, че хемороидите с монтаж са напълно оправдани. Малко по-късно ще сравня няколко различни станции и там ще опиша всички предимства / недостатъци.
Това е всичко, благодаря за четенето!
Електронните компоненти са чувствителни към високи температури. Това означава, че за всеки компонент има температура, над която не трябва да се нагрява.
Прегряване на компонент може да възникне както по време на работа на устройството, така и по време на процеса на запояване. Има много причини за прегряване по време на работа, които днес не ни интересуват, тъй като разговорът ще бъде за запояване и поялници.
Какво е запояване?
Дажбасе нарича метод за трайно съединяване на няколко части с помощта на метал с по-ниска точка на топене от частите, които се съединяват.
Когато спойката се нагрява до температурата на топене, тя се разпространява по повърхността на частите, които трябва да се съединят, обгръща издатините и запълва празнините между тях. След като спойката изстине, се образува здрава връзка. Запояването ви позволява да свързвате части, изработени от различни метали. Основното е, че тези метали са намокрени с спойка.
Например, с калаено-оловна спойка благородните метали, медта, никелът, месингът, бронзът са добре овлажнени, а стоманата, алуминият, чугунът и желязото са слабо овлажнени. Ето защо, за висококачествено запояване е наложително да изберете правилната спойка.
Припои
Калай-олово и безоловни спойки се използват в производството на електроника. Очевидният недостатък на калаено-оловните спойки е оловото. Безоловните спойки нямат олово в състава си, но не са станали по-малко токсични от това. Освен това безоловните спойки страдат от калаени мустаци. Така че, ако все още смятате, че ROHS е за подобряване на околната среда, тогава не е така. Бих предположил, че директивата служи за маскиране на намаляването на продължителността на имейла. устройства за масово производство.
Спойката може допълнително да съдържа кадмий, бисмут, антимон, цинк, мед. Те са включени в състава на спойката, за да му придадат допълнителни свойства. Кадмий за подобряване на антикорозионните свойства. Антимон за гланциране. Цинковите спойки се използват там, където повърхността на спойка е изложена на влага. И т.н.
Припоите също се разделят според тяхната точка на топене на нискотопими и огнеупорни. Температурата, след която спойките се считат за огнеупорни, е равна на 450 С около. Сред радиолюбителите най-често срещаните калаено-оловни припои POS-40 и POS-60. Числата 40 и 60 показват процента на калай в спойката. Колкото по-ниско е числото, толкова по-висока е точката на топене на спойката.
Флюсове за запояване
За висококачествено запояване на компонент към пистата на печатна платка, една спойка не е достатъчна, тъй като запоените повърхности се окисляват и оксидите развалят качеството на запояването. За отстраняване на оксиди от запоени повърхности се използват флюси - вещества, които премахват оксидите и мазнините, подобряват омокряемостта.
Използването на добър флюс улеснява процеса на запояване и също така подобрява неговото качество. Самите флюсове могат да се разделят на такива, които изискват изплакване след приключване на запояването и такива, които не изискват изплакване. Флюсите без изплакване са много удобни за използване при запояване на компоненти, които не могат да пълзят отдолу. Като например чипове в BGA опаковки
Инструменти за запояване
Основният инструмент е поялник. Тя може да бъде регулируема, нерегулируема, голяма, малка, индуктивна или конвенционална. За ръчно монтиране на електронни компоненти трябва да се използват регулируеми поялници, които бързо се нагряват до определена температура и я поддържат по време на процеса на запояване, когато топлината от върха се прехвърля към спойката, проводника на платката и компонента към се запоява и се охлажда.
Клонингите на станциите Hakko са често срещани сред радиолюбителите. Те са няколко пъти по-евтини. Често те имат и сешоар за запояване на борда. Тези станции използват реплика на върха 900M. Реплики на тези ужилвания имат нараняване при раждане под формата на въздушна междина между нагревателя и вътрешната повърхност на жилото. В оригиналното жило също има пролука, но тя е изчислена така, че по време на нагряване пролуката ще изчезне поради термичното разширение на метала и това не се взема предвид при копията. В резултат на това се получи лошо копие, тъй като жилото се нагрява дълго време и бързо се охлажда при запояване на масивни елементи. Тези оплаквания повече няма да бъдат обсъждани.
Накрайникът 900M беше заменен с патрон T12, който няма проблем с въздушната междина. Предлагат се в 84 вида. Ще разгледам най-интересните и популярни.
Как са подредени накрайниците на T12
Особеността на такъв накрайник се крие в неговата структура: капсула, вътре в която температурен сензор е разположен възможно най-близо до върха. Станцията взема информация за температурата на върха от сензора и с помощта на PID контролера автоматично регулира подаването на енергия към нагревателния елемент.
Видове ужилвания T12
Първоначалният разработчик на тези съвети е японската компания Hakko. Тя произвежда много интересни инструменти. Има повече от 30 вида само серии ужилвания. Една от тях е серията T12, която стана широко разпространена поради факта, че китайците започнаха масово да занитват тези жила и да ги продават на изгодни цени.
Снимката по-горе показва примери за типове накрайници T12. Най-популярните: BCM / CM, BC / C, B, D, I, J, K. SMD TYPE Quad / Тунелните накрайници са доста екзотични в ежедневието на радиолюбителя. Сега нека разберем за каква цел са предназначени кои ужилвания.
Тип T12-K
Ужилване с форма на нож. Едно от най-универсалните ужилвания, тъй като може да се използва по различни начини и да работи с върха, плоска от лявата или дясната страна, или с дупето. Изборът на метода на използване зависи от условията на запояване.
Дължината на среза е 6,65 мм. С такова жило можете да пълзите в тесни пролуки между компонентите, да запоявате няколко щифта от компоненти наведнъж, да калайдисвате подложките на печатна платка или проводници. T12-K се предлага с заточване вдясно: T12-K, T12-KR,T12-KRZ;наляво: T12-KL;двустранно: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU... Всички китайски остриета всъщност са двустранно заточване.
Индекс Ув маркировката означава намален диаметър на върха. Това намалява неговия топлинен капацитет. Индекс Зпоказва, че върхът има по-дебело покритие. Това ужилване ще продължи по-дълго.
Тип T12-BC / C
пр.н.ев маркировката означава, че върхът има формата на пресечен конус, и Собозначава пресечен връх на цилиндъра. Разликата между тях е в топлинния им капацитет. При ужилванията слънцепо-голямо е. 
Има и вариации на тези ужилвания: BCF / CFи BCM / CM. Ужилвания с индекс Фимат работна повърхност само на среза и с индекса Мимат малък прорез на върха, който позволява на върха да задържи капка спойка, а запояването ще се извърши с минивълна. Всички видове ужилване пр. н. е./все предлагат в диаметри от 0,8 мм до 4,2 мм.
Тип ужилване пр. н. е./вса предназначени за запояване на топлоемки компоненти и проводници, между които има достатъчно разстояние, за да не се засажда дюза. Hakko също така препоръчва използването на тези накрайници за запояване на компоненти на чип, тъй като те позволяват правилния филе на споената става (s по-старо филе).
Филе(от него. Hohlkehle - жлеб, вдлъбнатина) - формата на повърхността под формата на жлеб, вдлъбнатина на външния или вътрешния ръб на детайла.
При запояване на SMD компоненти, правилно оформените спойки имат вдлъбната форма поради обема на спойката и процеса на намокряне на контактните повърхности. Тази форма осигурява минимална консумация на спойка, както и най-добрите условия за равномерно втвърдяване с образуване на здрава, бездефектна фуга.
Често терминът "филе на спойка" се отнася до самата спойка или обема на спойка в ставата.
Тип T12-D
Този тип накрайник изглежда като обикновена плоска отвертка. Можете да работите с такова жило както с предната страна, така и с предната страна.
Предлагат се повече от 10 подвида T-12D с ширина на върха от 0,5 mm до 1,2 mm. От какво се променя неговият топлинен капацитет. Най-малкият топлинен капацитет има накрайник с ширина 0,5 мм.
Повечето от радиолюбителите са свикнали с такива накрайници, тъй като накрайниците на обикновените поялници имат подобна форма. Има още две опции за такива накрайници: с увеличен експлоатационен живот (дълъг живот) и високопроизводителни с повишен топлопренос (тежки режими).
Индексът W е за високопроизводително острие, индексът L показва, че острието има удължен връх. Например T12-DL. Такива накрайници имат топлинен капацитет дори повече от накрайниците с индекс W
Говорих за най-често срещаните според мен ужилвания. Аз лично използвам накрайници T12-B2, T-12K. Между другото, новите накрайници трябва да бъдат калибрирани, когато са инсталирани в станция за запояване. Много станции ви позволяват да калибрирате накрайниците и да запазите "профил на върха", така че когато смените един накрайник с друг, можете да превключите профила и да не калибрирате накрайника отново.
Станция за запояване HAKKO T12 със сменяеми накрайници беше представена като подарък за рожден ден. В комплекта имаше три ужилвания, от които ползвам 2, и то заради бедност. Сега успяхме да вземем комплект ужилвания за преглед - 10 броя.
Защо този вид ужилване е добро? Първо, те бързо се нагряват - загряват до работна температура за 12-15 секунди.
Второ, има вграден температурен сензор. Възможно е възстановяване в рамките на + -7-10 градуса при наличие на нормален контролер за поялник и външен термометър.
Трето, те са бързо разглобяеми. Смяната на един накрайник с друг отнема 5 секунди.
Четвърто, асортиментът
От само себе си се разбира, че братята китайци правят копия като цяло с добро качество.
За какво е такъв комплект? Поради широката гама от части, трябва да спазвате широк набор от съвети. Има универсален тип - но с различни размери, има за запояване на масивни части, игла - за малки smd части, покер - където е неудобно да пълзите до частта ...
В резултат на това, ако се занимавате с запояване на различни видове части, се образуват 5 - 7 ужилвания, които често използвате.
Но обратно към снимачната площадка.
Пристигна в този вид, беше опакован в картонена кутия и мехурче.
Накрайниците имат 3 контакта, разделени от пластмасови пръстени.
Дължината на върха в комплекта варира от 147 до 154 мм - в зависимост от вида.
Всеки съвет има стикер с вида и кода на върха.
Диаметър на върха 5,5 мм
Захранващо напрежение - 24 волта
Мощност 70 вата
Температура - до 400 градуса (възможно е до 450 - но времето за обслужване се намалява)
Съвместим с безоловни спойки
Комплектът съдържа следните съвети:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - удобно е да нагрявате няколко контакта или масивна част, от нестандартна - да заварявате полиетилен или да изрязвате синтетична тъкан.
T12-D08, подобни по форма T12-B и T12-IL се различават по диаметър и ъгъл на заточване
T12-JL02 - използва се на труднодостъпни места
T12-D4, T12-D24 - Заточване на длета
T12-BC2, T12-C1, T12-C4 "копита" - диаметри 1, 2 и 4 мм универсално заточване на острие
Всички ужилвания идваха с консервиран накрайник.
Те спояват добре, при запояване с обикновен колофон с температура над 300, на върха се образува черен въглерод, по-добре е да използвате специализирани флюсове.
Лично в комплекта липсва „микровълнов” накрайник и вдлъбнатина за запояване на извеждащи елементи.
След месец ползване не открих следи от изгаряне от ужилването. Медният трябваше да бъде заточен вече няколко пъти.
Хубав комплект на разумна цена.
Продуктът се предоставя за написване на рецензия от магазина. Прегледът се публикува в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.
Смятам да купя +24 Добави в любими Хареса ми ревюто +13 +31Популярният комплект Hakko T12 ви позволява да направите добра станция за запояване за малко пари. Този комплект вече беше прегледан в Muska, поради което реших да го закупя. Под изрезката е моят опит в сглобяването на станция в калъф от наличните компоненти. Може би ще бъде полезно на някого.
Какво стана накрая. 
Монтажът на дръжката е описан подробно в предишния преглед, така че няма да го разглеждам. Ще отбележа само, че основното е да внимавате при позиционирането на контактните подложки. Важно е и двете подложки за запояване на пружинния контакт да са една до друга от една и съща страна, защото ако сбъркате, е доста трудно да се запоява отново. Видях тази грешка при няколко рецензенти в YouTube. 
Тъй като китайската снимка с pinout изглежда малко объркваща, реших да нарисувам по-разбираема. Редът на контактите от сензора за вибрации до контролера няма значение.
В коментарите възникна спор за правилната позиция на сензора за вибрации, той е и сензорът за ъгъл SW-200D. Този сензор се използва за автоматично превключване на поялника в режим на готовност, при който температурата на върха става 200C, докато поялникът отново бъде взет в ръката. Единствената правилна позиция на сензора е установена експериментално. Преминаването в режим на заспиване се извършва, ако не идват промени от сензора за повече от 10 минути и съответно излизането от режим на заспиване се случва, ако са записани поне някои колебания. 
В този сензор отчитанията на вибрациите са възможни само в момента, когато топките докоснат контактната подложка. Ако топките са в чашата, няма да бъдат получени данни. Следователно сензорът трябва да бъде запоен със стъклото нагоре и с контактната подложка към върха. Стъклото на сензора изглежда като изцяло метално лице, а контактната подложка е изработена от жълтеникава пластмаса.
Ако поставите сензора със стъклото надолу (към върха), тогава сензорът няма да работи с вертикалното положение на поялника и ще трябва да се разклати, за да излезе от режим на заспиване. 
Времето за изчакване на заспиване може да се регулира в менюто. За да отидете в менюто за конфигурация, задръжте натиснат бутона на копчето (натиснете терморегулатора) при изключен контролер, включете контролера и освободете бутона.
Времето за влизане в режим на заспиване се регулира в P08. Можете да зададете стойност от 3 минути до 50, други ще бъдат игнорирани.
За да се придвижвате между елементите от менюто, задръжте за кратко бутона на копчето.
P01 Референтно напрежение на ADC (получено чрез измерване на TL431)
P02 NTC корекция (чрез настройване на температурата на най-ниското отчитане на цифровото наблюдение)
P03 стойност за корекция на изместване на входното напрежение на операционния усилвател
P04 усилване на усилвателя на термодвойка
P05 PID параметри pGain
P06 PID параметри iGain
P07 PID параметри dGain
P08 настройка на времето за автоматично изключване 3-50 минути
P09 възстановяване на фабричните настройки
P10 стъпкови настройки на температурата
Усилване на усилвателя на термодвойка P11
Ако по някаква причина сензорът за вибрации ви пречи, можете да го изключите, като съкратите SW и + на контролера.
За да се изтръгне максималната мощност от поялника, той трябва да се захранва с напрежение 24V. Когато се захранва от 19V и повече, не забравяйте да премахнете резистора 
Използвани компоненти
Самият поялник е реплика на Hakko T12 с контролер
Най-полезен беше T12-BC1 
Оказа се, че за всеки накрайник е необходимо да се калибрира температурата поотделно. Успях да постигна разминаване от няколко градуса. 
Като цяло съм много доволен от поялника. Заедно с нормален поток се научих да запоявам SMD на ниво, за което никога не съм мечтал преди:
Добър ден и на вас, мили отрепки и симпатизанти! Прочетете внимателно тези редове на великия поет:
Познавах само силата на мисълта,Михаил Юриевич успя да опише точно душевната болка, която обзема много радиолюбители в търсене на мощна, напълно автоматична, точна, гъвкава, надеждна и евтина станция за запояване.
Една, но пламенна страст:
Тя, като червей, живееше в мен.
Изгризах си душата и я изгорих!
Благодарение на трудолюбивите китайски другари, описаната по-горе мечта (както и много други, между другото) може да се сбъдне при сравнително ниски финансови разходи. Говорим за комплект за сглобяване на станция за запояване на накрайници Hakko T12. Този комплект струва по-малко от 18 евро на Aliexpress и съдържа всички необходими части, с изключение на захранването и кутията. Можете да намерите много отзиви за този комплект онлайн.
Компактно 100-ватово (всъщност не) 24-волтово захранване струва около 8 евро с доставката.
Проблемът с това захранване е, че става твърде горещо при натоварване над 75 вата. Тъй като станцията за запояване консумира значително по-малко енергия, това захранване може да се счита за подходящ кандидат с чиста съвест.
Нека да преминем към тялото: именно тук се отваря максималният простор за творчество и лежат значителни трудности за радиолюбителите, които нямат 3D принтер за лична употреба. Както знаете, къщата на прасенце трябва да е здрава.Корпусът на електронното устройство служи не само като приемник за неговите компоненти, но и предотвратява навлизането на чужди предмети. Корпусът също така предпазва потребителя от токов удар. Ако тялото на станцията за запояване има възможност за инсталиране на държач за поялник, "трета ръка", осветена лупа и възможност за поставяне на гъба за почистване на върха, тогава това вече не е тяло, а дворец.
Някои от гореспоменатите части са комбинирани в следното забележително устройство:
Единственият проблем с това устройство е тънкият и лошо насочен захранващ кабел за LED светлините. Най-добре е веднага да смените този кабел. Тъй като LED подсветката изисква захранване от 5 волта, ще трябва да закупим и преобразувател на напрежение от 24 до 5 волта. Китайските другари се разделят с необходимия уред срещу символичните 1,8 евро.
Моля, обърнете внимание: този преобразувател е базиран на микросхема XL4015. Въпреки декларирания изходен ток от 5 ампера, този преобразувател работи без прегряване само при по-малко от 2,3 ампера. Тъй като този преобразувател има регулиране на изходния ток, за надеждна работа можете просто да зададете максималния ток на 2,2 ампера и да забравите за проблема.
Както знаете, няма такава туба паста за зъби, от която да е невъзможно да се изстиска още една капка. Това високо научно наблюдение ми даде идеята да изведа получените напрежения от 24 и 5 волта към външните клеми и да използвам станцията за запояване като захранване. Естествено, два USB конектора бяха поискани за предния панел. Германците го наричат "Eierlegende Wollmilchsau" (млечно прасе, снасящо яйца).
Остава да закупите захранващ кабел с гумена изолация (мек и не се топи), ключ за захранване със светлинна индикация, малко монтажен проводник в силиконова изолация (мек и не се топи), няколко USB конектора, четири-пинов клемен блок (те се използват за свързване на високоговорители), 20 самонарезни винта M3 и 8 самонарезни винта M2.
Моят домашен 3D принтер fakeQR спечели високата чест да изработи калъфа. Материалът за корпуса беше PETG нишка от китайския производител Winbo (китайски с китайски на китайски, иначе ще бъде). PETG има много предимства пред другите материали: отлична междуслойна адхезия, без изкривяване („свиване“) при отпечатване на големи обекти, висока якост и устойчивост на фактори на околната среда. Например, бутилките Coca-Cola са направени от този материал.
След малко побъркване с прекрасния безплатен CAD DesignSpark Mechanical, бяха създадени части от бъдещия мегакорпус на мегастанцията за супер запояване.
Преден панел. Служи за фиксиране на електронния блок за управление на станцията за запояване върху основното тяло
Главна част. Всички останали части на тялото и електронни компоненти са завинтени към него.
На предната стена на основната част са разположени следните елементи: два USB гнезда. ключ за захранване (ключовете на задния панел са нещо като престъпление срещу човечеството според мен), уши за закрепване на предния панел с електронния блок. На гърба има джоб за преобразувател на напрежение и отвори за вентилация. Отворът за захранващия кабел е с форма на фуния от външната страна, за да се предотврати прегъването на кабела. Захранването е разположено на известна височина от долната стена, за да позволи свободен въздушен поток през долните вентилационни отвори.
Капакът на отделението за електроника е направен под формата на тава, в която можете да поставите различни малки неща. Корпусът е проектиран така, че нито капка калай, нито дребни предмети да попаднат в отделението за електроника.
Дъно и изтеглящо се чекмедже. От вътрешната страна на задната стена на долната част е разположен джоб за магнит, а на съответното място на кутията е предвиден отвор за винт от магнитен материал. Задържането на кутията с магнит е евтино, надеждно и просто решение според мен.
След монтажа станцията за запояване изглежда точно като таралежа от известната приказка на Ушински. (животното е „неправилно подрязано, но плътно зашито“ и по този начин е избегнало много неприятности).
След сглобяването на първата версия, 3D моделите бяха коригирани, подобрени и опростени, можете да ги изтеглите
