Մոնթ Սեն կղզի. Մոն Սեն Միշելը ժայռոտ կղզի է Ֆրանսիայի ափերի մոտ։ անելիքներ Մոն Սեն Միշելում

Այս կղզին միակն է, որը բնակվում է Սեն Միշելի ծոցի երեք գրանիտե կազմավորումներից (Մոն Սեն Միշել, Թոմբլեն և Մոն Դոլ): Կղզու վրա գտնվող քաղաքը գոյություն ունի 709 թվականից։ Այն ներկայումս ունի մի քանի տասնյակ բնակիչ։ 1879 թվականից կղզին մայրցամաքի հետ կապված է մայրուղու հետ։

Լեռ ցերեկային լույսի ներքո. Ընդհանուր ձև.

Շինարարների մի քանի սերունդների գործունեության արդյունքում այստեղ ստեղծվել է եզակի միկրոտիեզերք՝ ճարտարապետական ​​ձևերով արտացոլելով աշխարհայացքի էվոլյուցիան միջնադարից մինչև մեր օրերը։

Այս բնական և պատմական համալիրը ամենաշատերից է հայտնի վայրերայցելության համար։ Արդեն 1874 թվականին այն դարձել է ճանաչված պատմական հուշարձան, իսկ 1979 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ներառվել է մարդկության համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Կղզին գտնվում է Փարիզից 285 կմ դեպի արևմուտք և գրավում է զբոսաշրջիկների ամբողջ աշխարհից։ Օբյեկտի հանրաճանաչության գործոններն են աբբայության և նրան շրջապատող գյուղի չափազանց գեղատեսիլ դիրքը ափի մոտ բարձրացող ժայռի վրա, տպավորիչ պատմական և ճարտարապետական ​​հուշարձանների առկայությունը, ինչպես նաև Եվրոպային բնորոշ մակընթացությունները:

Համալիրի ընդհանուր այցելուների թիվը տարեկան կազմում է 1,5 - 1,8, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն՝ մինչև 3,5 միլիոն մարդ, իսկ հուլիս-օգոստոս ամիսներին աբբայություն բարձրանում է մոտ 650 հազար զբոսաշրջիկ։

Նկարագրություն և գտնվելու վայրը

Մոն Սեն-Միշել կղզին գտնվում է Նորմանդիայում, Մանշի դեպարտամենտում։

Համալիրը գտնվում է կղզի-ժայռի վրա, որը բարձրանում է միջին ծովի մակարդակից 78,8 մ-ով և կտրուկ աչքի է ընկնում նրան շրջապատող ծոցի և հարթ ափի ֆոնին։ Կղզին 1 կմ պարագծով կոնաձև գրանիտե գոյացություն է, որը ձևավորվել է եղանակին դիմացկուն հրային ապարներից՝ լեյկոգրանիտներից։ Ժայռերի տարիքը ուշ պրոտերոզոյան է, բրիովերյան փուլը։

Թոմբլեն կղզի և ծովածոց մակընթացության ժամանակ

Լուսնային օրը երկու անգամ (24 ժամ 50 րոպե հետո) մակընթացություն է նկատվում ծոցում, ամենաուժեղը Եվրոպայի ափին և երկրորդը ամպլիտուդով (Ֆանդի ծոցից հետո) ամբողջ ընթացքում։ երկրագունդը. Գարնանային մակընթացությունների շրջանում (աշուն-գարնանային գիշերահավասարի օրերին, նոր կամ լիալուսնից հետո երկրորդ կամ երրորդ օրը) ջուրը ձմռանը մնում է 8 ժամ, ամռանը՝ 9 ժամ։ Ջուրը Սեն Միշելից կարող է հեռանալ 18 կմ և տարածվել մինչև 20 կմ ցամաքի վրա։

Մոն Սեն-Միշելում մակընթացության արագության ներկայիս համեմատությունը արշավող ձիու արագության հետ ուռճացնում է մակընթացության արագությունը։ Մոն Սեն-Միշելի տարածքում մակընթացության հնարավոր առավելագույն արագությունը ժամում 6,12 կիլոմետր է, մինչդեռ արշավի ժամանակ ձին ավելի արագ է շարժվում (խաղի միջին արագությունը՝ 21 կմ/ժ, առավելագույնը՝ 60 կմ/ժ)։

Եվրոպայի ամենաբարձր մակընթացությունը (մինչև 14 մետր), մակընթացային ալիքի բարձր արագությունը և ներքևի շարժվող ավազը, ժայռի զառիթափության հետ միասին, բարենպաստ պայմաններ են ստեղծել մենության և թշնամու հարձակումներից նրա պաշտպանության համար դարեր շարունակ։ Սկզբում լեռը գտնվում էր ցամաքի վրա՝ շրջապատված անտառներով և կելտական ​​ցեղերի բնակավայրն էր, որոնց վրա դրուիդները կատարում էին իրենց ծեսերը։ Այնուհետև ծովի և նրա մեջ թափվող երեք գետերի ակտիվությունից առաջացած հողի էրոզիայի հետևանքով ծովը ոտք դրեց ցամաքի վրա։ Գետերից մեկը՝ Կուենոն ( ), որը հոսում է ծովը հենց ամբարտակով, այժմ վարչական սահմանն է Նորմանդիայի և Բրետանի միջև։ Ներկայումս ծովածոցի ջրային ռեժիմը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում, այդ թվում՝ դժվարին պատճառով բնապահպանական իրավիճակը, և որոշվեց քանդել ամբարտակը և փոխարինել կամուրջով։

Պատմություն

Մինչև 8-րդ դարում առաջին կրոնական շինության կառուցումը, կղզին կոչվել է Մոգիլնայա Գորա (ֆր. Մոնթ Թոմբ): Ըստ Ոսկե լեգենդի, 708 թվականին այստեղ Միքայել հրեշտակապետը Ավրանչի եպիսկոպոս Սուրբ Օբերին է տվել ( ) խնդիրը ժայռի վրա եկեղեցի կառուցելն է։ Երեք անգամ դրախտի դարպասների պահակները պետք է հայտնվեին եպիսկոպոսի առջև, քանի որ նա վստահ չէր, թե արդյոք ճիշտ է մեկնաբանել նշանը։ Եվ միայն այն բանից հետո, մի վարկածի համաձայն, Միքայել հրեշտակապետը մատով հարվածել է նրա գլխին, իսկ մյուսի համաձայն՝ սրով այրել է եպիսկոպոսի գավազանը. Օբերը հրամայել է վանականներին սկսել շինարարությունը։

Ծառայություն աբբայական եկեղեցում

Աբբայության կառուցումն իրականացվել է 16-րդ դարից։ Առաջին Կարոլինգյան եկեղեցին Նոտր Դամ sous Terre-ը (Ստորգետնյա կույս) կառուցվել է նախառոմանական ոճով Օբերի կողմից կառուցված գրոտոյի տեղում:

Տարիների ընթացքում կղզին ետ է մղել վիկինգների կրկնվող արշավանքները։ 933 թվականին նորմանները գրավեցին Կոտենտին թերակղզին և կղզին դարձավ ռազմավարական կետ Բրետանի հետ սահմանին։ Կանոնների տեղական համայնքը մնաց ափին միակ փրկվածը:

Կանոնների համայնքը, որը լեռը զբաղեցրել էր 8-րդ դարից, նորմանդյան դուքս Ռիչարդ I-ը վտարել է ազատ ապրելակերպի և աշխարհիկ աշխարհի հետ սերտ կապի պատճառով։ Փաստորեն, դա պայմանավորված էր այն մտավախությամբ, որ վանականները կապ կհաստատեն հարեւան բրետոնների հետ, որոնք արդեն այդ ժամանակ սրված հարաբերություններ ունեին Նորմանդիայի հետ, ինչը կարելի է հետևել մեր ժամանակներում: Ուստի Ռիչարդը նախընտրեց գործ ունենալ բենեդիկտացի վանականների հետ: Այսպիսով, 966 թվականին կղզում բնակություն հաստատեցին մի քանի տասնյակ վանականներ, որոնք այստեղ էին եկել Սան Վանդրիի վանքից ( ) իր վանահայր Մաինարի հետ ( ), որն այստեղ հիմնել է աբբայությունը։

Ֆրանսիայի թագավորի վասալ Մոն Սեն Միշելի աբբայության զարգացման արդյունքում Անգլիայի թագավորՀենրի II-ը դառնում է ավելի հզոր, քան իր տիրակալը: Այս իրավիճակը վերածվում է երկարատև հակամարտության, որը տևում է ամբողջ 13-րդ դարը։ 1204 թվականին ֆրանսիական թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը, որն իր բանակում ուներ բրետոններ, գրավեց Նորմանդիան, իսկ բրետոնյան զինվորները այրեցին Մոն Սեն Միշելը։ Հատկապես տուժել է լեռան հյուսիսային կողմի շենքը։

XIII դարում վանքում աշխատանքները դադարեցվել են։

Վանքի հզորության անկումը սկսվեց հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ։ Անգլիացիները պաշարել են աբբայությունը 1434-ից մինչև 1434 թվականը, բայց երբեք չեն կարողացել գրավել կղզին: Քաղաքը, սակայն, գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է։ Այնուամենայնիվ, արդեն 15-րդ դարի կեսերից աբբայությունը նորից սկսեց ընդունել ուխտավորներ։

Աբբայություն

աբբայական եկեղեցի

Եկեղեցու շինարարությունը սկսվել է այն ժամանակների համար նոր ռոմանական ոճով, աբբայ Գիյոմ դե Վոլպիանոյի ղեկավարությամբ։ Դրա կառուցման համար միջոցները տրամադրվել են 1022 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ II-ի կողմից՝ այստեղ ուխտավորներ ներգրավելու համար։ Գրանիտե կոնի վերին մասում հարթակ չկար, որը կարող էր տեղավորել 70 մ ծրագրված երկարությամբ շենք, և, հետևաբար, ճարտարապետները որոշեցին աջակցել եկեղեցու գրեթե ամբողջ արևմտյան նավը Նոտր-Դամ-սուս-Տեր եկեղեցու վրա: Ուղիղ ժայռի վրա, վերին հարթության վրա տեղադրվել է տրանսեպտի խաչը (1032-1048) և երգչախումբը։ 1084 թվականին Ռադուլֆի (Ռադուլֆ ֆոն Բոմոնտ) եպիսկոպոսի գահակալության վերջում ավարտվեց նաև նավի՝ լանգհաուսի կառուցումը, որն այն ժամանակ երեք բացվածքով (իոհա) ավելի երկար էր, քան այժմ։ Այնուհետեւ հետեւել է պատերի փլուզումն ու հրդեհը, որի հետեւանքով միայն XII դարի կեսերին։ Բեռնար եպիսկոպոսի (Բեռնար դյու Բեկ) օրոք եկեղեցին ավարտվեց խաչը պսակող աշտարակի կանգնեցմամբ: Աբբայությունը երկհարկանի տանիքով ավարտելու իրենց ձգտումներում շինարարները հաշվի չեն առել, որ 2008 թ հարթ մակերեսջուրը, շենքը կհայտնվի կայծակի հարվածի վտանգի տակ։ Դա տեղի է ունեցել 1300 թվականին, երբ կենտրոնական աշտարակը այրվել է կայծակի հարվածից։ 15-րդ դարում ոչնչացվեցին ռոմանական երգչախմբերը։ 1776 թվականին բռնկված հրդեհը ոչնչացրել է շենքի երեք ծոցերը նրա մուտքի մոտ։ իսկ 1760 թվականին նավը կիսով չափ կրճատվել է, ինչի շնորհիվ եկեղեցու գլխավոր պորտալի դիմաց ձևավորվել է ընդարձակ պատշգամբ։

Տրանսեպտի հյուսիսային թեւը հենվում է Աստվածամոր երեսուն մոմերով դամբարանի վրա, իսկ հարավային թեւը հենվում է Սբ. Մարտինը, պահպանվել է գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ գրեթե ամբողջությամբ կորած նկարի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այս դամբարանները կառուցվել են միայն տրանսեպտի թեւերը պահելու համար, դրանք օգտագործվում են որպես մատուռներ երկրպագության մեջ: Երգչախմբին աջակցելու համար կառուցվել է կրիպտ՝ չափազանց հաստ հենասյուներով։

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ, ոչ շինարարական աշխատանքներչի անցկացվել աբբայությունում, բայց արդեն 1453 թվականին վանահայր Ուիլյամ դ'Էստյուտևիլը ( ), որը միաժամանակ Ռուանի եպիսկոպոսն էր, որոշեց կառուցել նոր եկեղեցի իր ժամանակակից «բոցավառ գոթական» ոճով։ Աշխատանքն ավարտվել է 1521 թվականին։ Եվ հետևաբար, իր ժամանակակից ձևով աբբայական եկեղեցին միավորում է միջնադարյան ռոմանական տրանսեպտը և նոր ժամանակին պատկանող երգչախմբերը: 1776 թվականին, երբ նավակի առաջին երեք բացվածքների փլուզման վտանգ կար, դրանք պարզապես ավերվեցին՝ փակելով նավը կլասիցիստական ​​ֆասադով, որը դարձավ մեկ դար անց առաջացած նեոռոմանական ոճի ավետաբեր։

19-րդ դարի սկզբին Ֆրանսիայում հետաքրքրություն առաջացավ ճարտարապետական ​​ժառանգության նկատմամբ, և 1863 թվականին աբբայության բանտի լուծարումից հետո պետությունը կարողացավ հոգալ դրա պահպանման ծախսերը։ Վտանգված զանգակատունը և տրանզեպտը վերակառուցվել են 1892-1897 թվականներին Վիկտոր Պեդիգրանի կողմից, ով եկեղեցուն տվել է ժամանակակից տեսք՝ նեոռոմանական զանգակատան և նեոգոթական սրունքով, որի ծայրին տեղադրված է եղել Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ կերպարանքը։ որը միաժամանակ հանդես է գալիս որպես կայծակ։

Ռոմանական վանական շինություններ

Վանքի ճարտարապետությունը յուրահատուկ է նրանով, որ վանական ծառայությունները շրջապատում են ոչ թե վանքի բակը, այլ կառուցված են. տարբեր մակարդակներում. Առաջին շենքերը կառուցվել են նավի հետ միաժամանակ։ Դրանցից ամենամեծը կառուցված է երեք մակարդակ. Հենց վերևում գտնվում է հանրակացարանը, որն անմիջականորեն շփվում է եկեղեցու հետ և այդպիսով ապահովում է վանականների ամենակարճ մուտքը դեպի եկեղեցի գիշերային հսկողության ժամանակ։

Աբբայության գոյության ընթացքում ամենաէական փոփոխությունները դրանում կատարեց Ռոբերտ դե Տորինին (-), որը վանահայր էր 12-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Նա ավարտեց աբբայության ռոմանական մասի շինարարությունը՝ շենքի արևմտյան ճակատին կանգնեցնելով երկու աշտարակ (1184թ.): Հաջորդ դարի սկզբին կառուցվեց Մեծ աստիճանավանդակը (Grand Degre), որը տանում էր դեպի նոր. Ավարտվեց նաև աբբայության մուտքը նրա արևելյան կողմից։

Չնայած այն հանգամանքին, որ բենեդիկտացիների կանոնների համաձայն, վանահայրը պետք է կիսեր հանրակացարանը վանականների հետ հավասար հիմունքներով, նա իր համար կառուցել է երկու սենյակ, ճարտարապետությամբ շատ պարզ, որպեսզի ընդգծի իր աճող ազդեցությունը: Նրա օրոք վանքի գրադարանը հարստացել է ձեռագրերով՝ ինչպես այստեղ գրված, այնպես էլ այլ աղբյուրներից ընդօրինակված։ Ըստ լեգենդի՝ վանահայրն ինքն է եղել բազմաթիվ գրքերի հեղինակ։ Աբբայության նշանակությունը ընդգծվել է վանահայրի շփումները նորմանդական դուքս Հենրի II Պլանտագենետի և Անգլիայի թագավորի հետ, որոնց վանահայրն ընդունել է որպես ուխտավորներ՝ հանուն Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս VII-ի հետ հանդիպման։ Նրա օրոք վանքի բարեկեցությունն այնքան բարձրացավ, որ հնարավոր եղավ այնտեղ ապրել 60 վանականների համար։ Մի թեքահարթակ ծառայում էր աբբայություն սնունդ և ապրանքներ հասցնելու համար, որի երկայնքով շարժվում էր սայլը, որը շարժվում էր անիվի առանցքի շուրջ պարանով խոցված պարանով։ Անիվը վարում էր ձին, որն իրականում ապրում էր անիվի ներսում: Վերելակների այս տեսակը չափազանց տարածված էր միջնադարում:

«Հրաշք» համալիր

Թորինիի մահից հետո աբբայությունը ապրեց իր առաջին լուրջ պաշարումը։ Ջոն Անտերի և Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ-Օգոստոս II-ի միջև զինված ընդհարման ժամանակ աբբայությունը անցավ Հովհաննեսի կողմը։ Պաշարումը ոչնչով ավարտվեց, բայց պաշարողները, իրենց նահանջի ժամանակ, այրեցին մի փոքրիկ գյուղ լեռան ստորոտում։ Հրդեհի հետևանքով ավերվել է աբբայության շենքի հյուսիսային կողմում գտնվող շենքը։ Դառնալով Նորմանդիայի սյուզերեն՝ 13-րդ դարում ֆրանսիական թագավորը ֆինանսավորեց կղզու հյուսիսային կողմում գոթական ոճով վանքի շենքերի համալիրի կառուցումը (շենքերի անսամբլ ֆ. La Merveille, բառացիորեն «հրաշք»): 1211 թվականին նա հանդես է եկել որպես վանական համայնքի պաշտպան և նշանակալի ներդրում է ունեցել վերականգնողական աշխատանքներում։ 17 տարի շարունակ՝ սկսած 1211 թվականից, կղզու հյուսիսային կողմում ստեղծվել է վանական անսամբլ, որը իդեալականորեն համապատասխանում է վանական կյանքի պահանջներին։ Իրականում վերին հարկարևելյան մասում սեղանատուն է, իսկ արևմտյան մասում՝ վանքի բակը՝ քյոստրոն, ներսից բաց պատկերասրահով շրջապատված, որը կրոնական թափորի դեր է կատարում։ Թափոր, որը նախատեսված է մեդիտացիայի համար, չպետք է թույլ տա, որ նրանք, ովքեր աղոթում են, տեսնեն այլ բան, բացի երկնքից: Սակայն ծոցին նայող պատի վերակառուցումներից մեկի ժամանակ կառուցվել են հատակին հասնող երեք մեծ պատուհաններ։ Սեղանատան ճարտարապետությունը շատ ընդհանրություններ ունի ռոմանական նավերի հետ: Այս սենյակն ունի հիանալի ակուստիկա։ Խոհանոցը գտնվում է ճաշասենյակի հարեւանությամբ։ Ստորև ստեղծվել է հարկ՝ սեղանատան տակ՝ հյուրերի համար նախատեսված սրահ, իսկ բակի տակ՝ ասպետների սրահ, որն օգտագործվում է ձեռքի աշխատանք, մասնավորապես՝ գրքերի վերաշարադրման և կազմման համար։ Նույնիսկ ավելի ցածր - համապատասխանաբար, սենյակ քահանաների և նկուղ. Հաշվի առնելով նախորդ աղետները՝ շենքի հյուսիսային պատը ամրացվել է հենարաններով՝ ստեղծելով այնպիսի ուժեղ գեղարվեստական ​​էֆեկտ, որ Վիկտոր Հյուգոն աբբայության տեսարանը ծովից անվանել է «Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատի տեսարան»։

Քաղաք

Մինչ աբբայություն բարձրանալը գտնվում է Սուրբ Պետրոսի ծխական եկեղեցին, որի պաշտամունքը նախորդել է Սուրբ Միքայելի պաշտամունքին։ Եկեղեցու մոտ կա փոքրիկ գերեզմանոց։

Գերեզմանոց և եկեղեցի

1204 թվականին բրետոններն այրել են բնակավայրը և վանքի շենքերի մի մասը։ Ներկայիս բնակավայրը, որը գտնվում է հարավային լանջին, կարելի է թվագրել 13-րդ դարի առաջին կեսից ոչ շուտ։ Ժամանակակից քաղաքը գտնվում է միակ ճանապարհի երկու կողմերում,

արածող ոչխարներ

բարձրանալով լեռան հարավ-արևելյան լանջին գտնվող աբբայություն:

Բացի սպասարկման ոլորտի աշխատանքներին մասնակցելուց, քաղաքի մշտական ​​բնակիչները (մոտ 30 մարդ) զբաղվում են. գյուղատնտեսությունազատագրված հողերի վրա՝ շնորհիվ 19-րդ դ. Այստեղ աճեցվում է խոյերի ցեղատեսակ, որը հայտնի է հատկապես համեղ մսով, որը կապված է աղի մարգագետիններում նրանց կերակուրի հետ։

Մինչ ֆրանսիական հեղափոխությունը քաղաքը գտնվում էր աբբայության վարչական վերահսկողության տակ, իսկ դրանից հետո անկախացավ։

Բաստիոններ

Արդեն 11-րդ դարում գոյություն ունեցող ամրությունները հնարավորություն տվեցին դիմակայել 1091 թվականի պաշարմանը։

Աբբայության շուրջ ամուր պաշտպանական կառույցների շինարարությունը սկսվել է 1311 թվականին։ Միաժամանակ նա ստացել է պատ և ֆորստադտ, որը գտնվում է լեռան ստորոտում։ Այնուհետեւ աբբայությունում կառուցվել է ջրամբար՝ ջուր պահելու համար, ինչը հնարավորություն է տվել դիմակայել երկար պաշարմանը։ Չնայած 1425 թվականին պաշարողներին հաջողվեց պայթեցնել ամրությունների մի մասը, սակայն նրանք լիակատար հաջողության չհասան։

Գաբրիել աշտարակ

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ 119 ասպետներ պաշտպանել են լեռը։ Այդ ժամանակ կառուցվեցին առաջին բաստիոնները։ Բրիտանացիները, ովքեր 1434 թվականին անհաջող փորձեցին գրավել Մոն Սեն Միշելը հրետանու օգնությամբ, թողեցին ռմբակոծությունները, որոնք այժմ տեղադրված էին քաղաքի երկրորդ դարպասի դիմաց: 1450 թվականի հունիսի 16-ին բրիտանացիները լքեցին Թոմբլեն կղզին, ինչը նշանակում էր հաղթանակ: պաշարվածների.

Մոն Սեն Միշելը արվեստում

Մոն Սեն-Միշելը հաճախ հիշատակվում է գրական ստեղծագործություններ(Արթուրական լեգենդներից և բանաստեղծություններից մինչև ժամանակակից վեպեր), ինչպես նաև ծառայում է որպես բազմաթիվ ֆիլմերի և երաժշտական ​​տեսահոլովակների ֆոն, այդ թվում՝ Թերենս Մալիկի «To the Miracle» (2012):

Դուք կարող եք գտնել անալոգներ, բայց Mont Saint-Michel-ը բացարձակապես եզակի է: Աշխարհում պարզապես մրցակից չկա միայնակ սարը կատարյալ հարթ հարթավայրի մեջտեղում. մի լեռ, որը պսակված է խստաշունչ վանքով և շրջապատված անառիկ պարիսպներով. լեռ, որի լանջերը պատսպարում էին մի ամբողջ միջնադարյան քաղաք՝ փոքրիկ ոլորապտույտ փողոցներով. լեռ, որը Եվրոպայի ամենաբարձր մակընթացությունները օրական երկու անգամ վերածվում են անառիկ կղզու, իսկ շրջակա հարթավայրը՝ մոլեգնող օվկիանոսի։ Այն տանող ճանապարհը հեշտ չէ, բայց տարեցտարի միլիոնավոր մարդիկ են հավաքվում այստեղ՝ գոնե մի քանի ժամով իսկական հրաշքի մասնակից զգալու համար:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Մոն Սեն Միշելն ընդգրկել է Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկում, ուղեցույցները հպարտությամբ այն անվանում են «աշխարհի ութերորդ հրաշալիք», իսկ իրենք՝ ֆրանսիացիները, իրենց սիրելի տեսարժան վայրն անվանում են պարզապես Լեռ:

Ինչպես հասնել Մոն Սեն-Միշել

Մոն Սեն-Միշել հասնելու ամենահեշտ և տնտեսական ճանապարհը Փարիզից ուղիղ ավտոբուսով գնալն է: Շաբաթ և կիրակի օրերին Flixbus ավտոբուսները մեկնում են Պաշտպանության թաղամասից վաղ առավոտյան և վերադառնում մայրաքաղաք ուշ երեկոյան։ Ճանապարհը տևում է մոտ 5 ժամ, ուղևորները հասցվում են անմիջապես Մոն Սեն-Միշելի պատերին: Երկկողմանի տոմսը կարժենա 50 եվրոյից պակաս, այն կարող եք պատվիրել գրասենյակում: օպերատորի կայք: Էջի գները նախատեսված են 2018 թվականի հոկտեմբերի համար:

Աշխատանքային օրերին լեռ հասնելը մի փոքր ավելի դժվար է. նախ պետք է բարձրանալ TGV արագընթաց գնացքը Մոնպառնասի երկաթուղային կայարանում, հասնել Ռեն, այնուհետև տեղափոխվել Keolys տեղական ցանցի ավտոբուս: Գնացք-ավտոբուսի համակցված տոմս կարելի է գնել գրասենյակից։ SNCF ընկերության կայքը, որը պատասխանատու է բոլորի համար երկաթուղիներՖրանսիա. Ճանապարհորդության ժամանակը համեմատելի է ավտոբուսի տարբերակի հետ, իսկ միակողմանի տոմսի համար դուք պետք է վճարեք առնվազն 50 եվրո:

Փարիզից Մոն Սեն-Միշել հասնելու երրորդ ճանապարհը կարելի է անվտանգ դասակարգել որպես էկզոտիկ. Ռենի երկաթուղային կայարանում դուք պետք է տեղափոխվեք տեղական գնացք դեպի Պոնտորսոն քաղաք, այնուհետև օգտագործեք միկրոավտոբուս դեպի Մոն Սեն-Միշել ( ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 20 րոպե է, տոմսի արժեքը՝ 2,50 եվրո): Նորմանդիայից Մոն Սեն Միշել մեկնողների համար այս մեթոդը միանգամայն ընդունելի է. օրական մի քանի գնացքներ Ռուանից Պոնտորսոն են շարժվում:

Մոն Սեն Միշել կարելի է հասնել նաև մեքենայով. Փարիզից ճանապարհը A13 վճարովի մայրուղու երկայնքով տևում է մոտ 4 ժամ և արժե 15 եվրո: Անվճար N10 մայրուղով Ալենսոնի միջով ուղին ավելի կարճ է, բայց ժամանակի ընթացքում ավելի երկար և շատ հոգնեցուցիչ վարորդի համար. ճանապարհն անցնում է բազմաթիվ քաղաքներով՝ նեղ խաչմերուկներով, հետիոտնային անցումներով և հաճախակի արագության սահմանափակումներով մինչև 50 կմ/ժ:

Փնտրեք թռիչքներ դեպի Փարիզ (մոտակա օդանավակայան դեպի Մոն-Սեն-Միշել)

Մի քիչ պատմություն

Գալո-հռոմեական ժամանակներում ներկայիս Սեն Միշելի ծոցի տեղում խիտ անտառ էր խշշում, իսկ ապագա լեռը ցածր բլուր էր։ Առաջին քրիստոնյա ճգնավորներն այն ընտրել են որպես մենության և աղոթքի վայր: տեղացիներնրանք կերակուր էին բերում ասկետներին և ժամանակին թաղում էին նրանց աճյունը։ Նախկինում անանուն բլուրը սկսեց կոչվել Գերեզմանի բլուր: 7-րդ դարում օվկիանոսը կլանեց երկիրը, և լեռը ստացավ իր ժամանակակից տեսքը, և 709 թվականին գագաթին հիմնադրվեց առաջին վանքը: Դարերի ընթացքում այն ​​աճել է, մի քանի անգամ փոխել տերերը, վերապրել է բազմաթիվ պատերազմներ և պաշարումներ, մի անգամ այրվել է գետնին և քար առ քար վերակառուցվել, մինչև այն փակվել է Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ: Վանականները վտարվեցին, նրանց խցերը վերածվեցին քաղբանտարկյալների խցերի։ Մոն Սեն Միշելի ամենամութ շրջանը տևեց գրեթե 100 տարի, և միայն 19-րդ դարի վերջին բանտը փակվեց, և Մոն Սեն Միշելը ստացավ ազգային թանգարանի կարգավիճակ։ 1966 թվականին վանքի մի մասը վերադարձվեց կաթոլիկ եկեղեցուն, և այժմ բենեդիկտացի եղբայրները ամեն օր պատարագ են մատուցում աբբայական մատուռում:

Տրանսպորտ

Մոն Սեն-Միշելի տրանսպորտային համակարգը որոշ չափով էկզոտիկ է, բայց շատ հարմար և բավականին համահունչ այս վայրի հատուկ մթնոլորտին: Վանքից 3 կմ հեռավորության վրա, 24-ժամյա կողքին վճարովի ավտոկայանատեղի(կես ժամը անվճար է, մեկ օրվա տոմսը մեքենաների տերերին կարժենա 11,50 եվրո) կա կանգառ արտասովոր էլեկտրական ավտոբուսների համար։ Դրանք հատուկ նախագծված են Մոն Սեն-Միշելի համար, և չունեն սովորական «առջևի» և «հետևի»՝ վարորդի խցիկները տեղադրված են երկու կողմից։ Նրանք լեռան ճանապարհը հաղթահարում են 12 րոպեում՝ ճանապարհին կանգառներ կատարելով ծովածոցի ափին գտնվող Լա Սազերնե քաղաքի հյուրանոցներում և ռեստորաններում։ Ավտոբուսները աշխատում են 7:30-ից մինչև կեսգիշեր մի քանի րոպե ընդմիջումով, ճանապարհորդությունն անվճար է։

Հնության սիրահարների համար կա այլընտրանք. բրիգադները, որոնք քաշվում են զույգ նորմանդական ծանր բեռնատարներով, լեռ են հասնում 25 րոպեում: Տարողությունը՝ մինչև 24 ուղևոր, միակողմանի տոմսն արժե 5 եվրո։

Գեղեցիկ Մոն Սեն Միշել

Կապ և Wi-Fi

հետ կապված խնդիրներ բջջային կապՄոն Սեն-Միշել չկա. 3G և 4G ցանցերը հասանելի են կղզու ցանկացած կետում: Wi-Fi-ի հետ կապված իրավիճակը պակաս վարդագույն է, միայն պատահական կարելի է գտնել անվճար մուտքի կետ։ Այս առումով հյուրանոցի հյուրերի և ռեստորանի հաճախորդների համար ավելի հեշտ է, քան մի քանի ժամով կանգ առած զբոսաշրջիկների համար. անվճար Wi-Fi-ը վաղուց դարձել է ստանդարտ նման հաստատություններում: Հյուրանոցային ցանցի գաղտնաբառը սովորաբար գրվում է կա՛մ սենյակի պատին, կա՛մ հատուկ լամինացված բացիկի վրա. այն դրվում է սեղանին նախքան հյուրերի մուտքը: Ռեստորանային ցանցերի գաղտնաբառ գտնելը միշտ չէ, որ հեշտ է. ընդունված չէ այն բաց փակցնել: Երբեմն այն տպվում է ցանկի ներքևում, բայց շատ դեպքերում ստիպված կլինեք օգնություն խնդրել մատուցողից:

Նախորդ լուսանկարը 1/ 1 Հաջորդ լուսանկարը

Մոն Սեն-Միշել հյուրանոցներ

Տեղական հյուրանոցները հստակորեն բաժանվում են երկու խմբի՝ առաջինից հյուրանոցները գտնվում են քաղաքի ամրությունների ներսում (intra muros), երկրորդից՝ Լա Կազերն քաղաքում՝ Մոն Սեն-Միշելի անմիջական հարևանությամբ: Հյուրանոցների սենյակները նեղ են, ամենահաճելի հոտերը չեն գալիս ռեստորանների հատակից, դուք պետք է նախ երթուղայինով հասնեք կացարան, այնուհետև զբոսաշրջիկներով խցանված Grande Rue-ով բարձրանաք: Բայց - բոլոր տեսարժան վայրերին մոտ լինելը, ալիքը «սեփական» պատուհաններից դիտելու ունակությունը արժե այն:

Լա Կազեռնի հյուրանոցները նախագծված են ժամանակակից ժամանակներում, կան ավելին բարձր մակարդակհարմարավետություն մատչելի գներով վաղ ամրագրում 2* հյուրանոցային համարը կարժենա ընդամենը 55 եվրո։ La Caserne-ում գիշերակաց մնալու առավելությունների թվում են հարմարավետ կայանատեղիները հյուրանոցներում, գիշերը Մոն Սեն-Միշելի հիասքանչ տեսարանը, ինչպես նաև աշխույժ և բազմազան գիշերային կյանքը:

Ինչ բերել

Մոն Սեն-Միշելում հուշանվերների ընտրությունը հսկայական է. գլխավոր փողոցի երկայնքով խանութները պայքարում են յուրաքանչյուր հաճախորդի համար, որոնք առաջարկում են ապրանքների ամենալայն տեսականի յուրաքանչյուր ճաշակի և բյուջեի համար՝ մի քանի եվրոյի մագնիսներից մինչև ասպետական ​​զրահների ամբողջական հավաքածու: միջին մեքենայի գինը.

Բացի սովորական զբոսաշրջային հավաքածուից, ընդունված է վերցնել էլեգանտ ափսեներ՝ աբբայության պատկերով, Միքայել հրեշտակապետի արձանի փոքր պատճենները, որը զարդարում է վանքի գագաթը, երաժիշտների և ժոնգլերների զվարճալի քարե արձանիկներ՝ պատրաստված միջնադարյան տեխնոլոգիայով, առագաստանավերի մոդելներ, նորմանյան ճենապակյա արձանիկներ, ինչպես նաև հուշանվերներ՝ եզրային զենքերի կրկնօրինակներ։

Խոհարարական ապրանքներից հատկապես տարածված են խրթխրթան կարագի թխվածքաբլիթները «Mother Poulard»-ից, Queen-Aman կարկանդակները հարեւան Բրետանից, ինչպես նաև տեղական աղի կարամելը. դրանք փաթեթավորվում և վաճառվում են կտորներով:

Նախորդ լուսանկարը 1/ 1 Հաջորդ լուսանկարը

Mont-Saint-Michel-ի խոհանոց և ռեստորաններ

Մարդիկ Մոն Սեն-Միշել են գնում ոչ թե գաստրոնոմիական հաճույքների համար, այլ թանկարժեք ռեստորաններն այստեղ պարզապես կսնանկանան: Տեղական խոհանոցը պարզ է, համեղ և էժան՝ հենց այն, ինչ պետք է հոգնած ճանապարհորդին:

Բոլոր բարերը, սրճարանները, ճաշարաններն ու նրբաբլիթները գտնվում են բացառապես Grande Rue-ում. անիմաստ է ուտելիք փնտրել կղզու այլուր: Այս հաստատությունները սովոր են արագ սպասարկել զբոսաշրջային հոսքը, և դուք կարող եք հույս դնել կարճ, խիտ խորտիկի վրա՝ 12-ից 25 եվրո գնով: Խորտիկներն ու սենդվիչներն արժեն 3-4 եվրո մեկ հատի համար:

Մոն-Սեն-Միշելում քիչ ռեստորաններ կան, դրանք կան միայն հյուրանոցներում և երբեմն ապրում են հյուրերի ռիթմով, երկար ժամանակ սպասարկում են նրանց, բայց հենց այնտեղ կարելի է համտեսել Լեռան ֆիրմային ճաշատեսակը: մատչելի արժեք - տեղական ջրային մարգագետիններում աճեցված գառան ֆիլե (ենթադրվում է, որ օվկիանոսի աղը բնականաբարներծծում է միսը և տալիս յուրահատուկ համ): Նման ռեստորանում ընթրիքը կարժենա 80-120 եվրո և կտևի մի քանի ժամ, բայց ճաշատեսակներին սպասելիս կարող եք դիտել մակընթացությունն ու հոսքը. այստեղի բոլոր ռեստորաններն ունեն պանորամային պատշգամբներ դեպի ծովածոց:

Էքսկուրսավարներ Մոն Սեն-Միշելում

Ժամանց և տեսարժան վայրեր

Մոն Սեն-Միշելն ինքնին գրավիչ է: Միայնակ լեռան վրա գտնվող հոյակապ քաղաք-ամրոցը, որը շրջապատված է օվկիանոսով, այնուհետև թաց ավազոտ հարթավայրով, միշտ ուժեղ տպավորություն է թողնում ճանապարհորդների վրա:

Ի դեպ, հենց Մոն Սեն Միշելի վանքն է դարձել Մինաս Թիրիթ ամրոցի նախատիպը «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմում։

Մոն Սեն-Միշել մուտքն անվճար է, և ցանկացած զբոսաշրջիկ կարող է քաղաք մտնել Թագավորական դարպասից՝ ճանապարհին ստուգելով հարյուրամյա պատերազմի թնդանոթը, հիանալ տեղական Grande Rue-ի երկու մետր լայնությամբ և վերցնել հուշանվերներ։ այնտեղ։ Եթե ​​ձեր դեմքի գույնը թույլ է տալիս, կարող եք օգտվել հնարավորությունից և բարձրանալ դեպի վերին աստիճան ծուռ նրբանցքներով. որոշ տեղերում դուք ստիպված կլինեք սեղմել կողքից: Վերևում, անցնելով աբբայության դարպասներով և անցնելով պատերի երկայնքով, կարող եք մտածված վերցնել «դիտակետը» և տեսախցիկը ձեռքին հանդիպել ալիքին։ Վերադարձի ճանապարհին արժե նայել քաղաքի փոքրիկ եկեղեցին և շրջագայությունն ավարտել ստորին աստիճանի ամրոցի պարիսպների երկայնքով քայլելով՝ վերադառնալով Արքայի դարպաս: Եթե ​​ձեզ մնում է ժամանակ և էներգիա, կարող եք քայլել կղզու երկայնքով գրանիտե բլոկների երկայնքով մինչև Սեն-Օբերի փոքրիկ մատուռը, որն ավելի վաղ ծառայել է որպես աղոթքի հսկողության վայր:

Մեծահասակ զբոսաշրջիկը աբբայության մուտքի համար պետք է վճարի 10 եվրո (անգլերեն՝ կայքից դուրս), երեխաներին թույլատրվում է անվճար:

«Պոստի տունը», «Արխեոսկոպը», Պատմական և Ծովային թանգարանները այլ տեսարժան վայրերի ֆոնին ինչ-որ չափով կորած են, բայց նաև յուրովի։ Բոլոր 4 այցելությունների համակցված տոմսը կարժենա 18 եվրո, Լրացուցիչ տեղեկությունկարելի է ձեռք բերել ժ կայք (անգլերեն)։

5 անելիքներ Մոն Սեն Միշելում

1. Քայլեք աբբայության արձագանքող պահարանների տակ և իջեք նրա սիրտը` Նոտր-Դամ-Սուս-Տեր մատուռը:
2. Դիմավորեք ալիքը՝ կանգնելով վերին ամրությունների քարե պարապետի մոտ:
3. Մակընթացության ժամանակ դուրս եկեք ծովածոցի թաց ավազի վրա և դիտեք լեռը բոլոր կողմերից:
4. Հուշանվերներ գնեք Grande Rue-ի խանութներից:
5. Համտեսե՛ք հայտնի ձվածեղը «Մայրիկ Պուլյարից»

Եղանակ

Հյուսիսային Ֆրանսիայի կլիման մեղմ է։ Ընդհանուր առմամբ, դուք կարող եք կենտրոնանալ Նորմանդիայի եղանակի կանխատեսման վրա, բայց արժե հաշվի առնել ծոցի որոշ առանձնահատկություններ. օվկիանոսը կիլոմետրերով հարթեցրել է մակերեսը լեռան շուրջը, ուստի արևմտյան քամին շրջում է Մոն Սեն Միշելի շուրջը, ինչպես ուզում է. սա հատկապես զգացվում է վերին դիտահարթակների վրա: Մակընթացությունները անընդհատ թրջում են շրջակա ավազը, ուստի ձմռանը մեծ է մառախուղի վտանգը, իսկ ամռանը բարձր խոնավությունը կիզիչ արևի հետ միասին շատ զբոսաշրջիկների ուշագնացության է ենթարկում։

Օվկիանոսը ոչ միայն ազդում է լեռան միկրոկլիմայի վրա, այլ զբոսաշրջիկի կյանքը հաճախ կախված է դրանից: Մակընթացությունը հանկարծակի է գալիս և ջուրը քշում է վազող մարդու արագությամբ, ուստի զբոսանքից առաջ անպայման ուսումնասիրեք մակընթացության ժամանակացույցը գրասենյակում: կայք (անգլերեն)։

(Սուրբ Միքայելի լեռներ), Արևմուտքի հրաշքը, ինչպես կոչվում է: Այսօր մենք կշարունակենք մեր ծանոթությունը նրա հետ և կզբոսնենք նրա տարածքով, կհիանանք շրջակայքով։ Տեսարանն անմոռանալի է։ Մոն Սեն-Միշելի տեսարժան վայրերը ոչ մեկին անտարբեր չեն թողնի։

… Մեքենան մեզ սլանում է հարթ հարթավայրով: Շուրջը տարածվում է տիպիկ նորմանական բնապատկեր՝ դաշտեր, գավառակներ, գյուղեր: Եվ հիմա, ինչ-որ պահի, հորիզոնում հայտնվում է մի կետ, որը սկսում է սրընթաց աճել։ Հետո, դեպի աջ - երկրորդը: Առաջինը Մոն Սեն Միշելն է, երկրորդը՝ Տրոմբլեն կղզին։

Սկսվում են ծովից հանված դաշտերը՝ պաշտպանված ամբարտակներով և ցամաքեցված. պոլդերներ. Աղի մարգագետիններում արածում են ոչխարների երամակներ, որոնց միսը խոտածածկ արածեցման շնորհիվ առանձնահատուկ, նուրբ համ ունի։

Ոչխարների հոտերը արածում են աղի մարգագետիններում

Բոլոր ճանապարհորդների համար Մոն Սեն-Միշելի նկարը կախարդական է գործում: Միգուցե դրա պատճառը այս վայրի հսկայական ժողովրդականությունն է, կամ գուցե այն, որ նրբաբլիթ-հարթ հարթավայրի և բարձր միայնակ լեռան հակադրությունը չափազանց ցայտուն է:

Մոն Սեն-Միշել տանող ճանապարհին՝ նկարահանված մեքենայից

Մեր ուշադրությունը գրավում է զբոսանավը։ Թերևս ընթացքում բարձր ալիքընա նստեց այստեղ: Հետո ջուրը գնաց, բայց նա մնաց։ Հատկապես հուզիչ է փայտե մեխը, որին նա կապված է։ Այնուամենայնիվ, ո՞ւմ է դա պետք: Նորմանդիայում շատ զբոսանավեր կան, սրանով ոչ մեկին չեք զարմացնի։

Զբոսանավ և Մոն Սեն Միշելի աբբայություն

Եվ ահա մենք աբբայությունում ենք: պատնեշկղզին մայրցամաքին կապող հսկայական ավտոկայանատեղի է: Մեքենաները ոչ թե շատ են, այլ շատ: Եվ նորերը շարունակում են գալ: Սա զարմանալի չէ. Մոն Սեն Միշելը Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկն է: Փարիզից ընդամենը 285 կմ.

Ճայերը ծակող ճչում են. որտե՞ղ կլինեինք մենք առանց նրանց:

Պատնեշի վրա գտնվող ավտոկայանատեղիի մի մասը արգելափակված է

Մենք ավելի ու ավելի ենք մոտենում: Այն զգացումը, որ բերդի պարիսպները ժայռի շարունակությունն են, երբեմն բնական ժայռից տեխնածին որմնադրությանը անցումը գրեթե աննկատ է։

Մոն Սեն Միշելի ամրոցի աշտարակ

Եվ ահա մենք կարճ կանգառ կկատարենք ու կծանոթանանք Մոն Սեն Միշելի աբբայության հատակագիծըորպեսզի իմ հետագա պատմությունը պարզ լինի:

1. Աբբայություն
2. Հրաշք շենք
3. Քաղաք
4. Պահպանական տեռաս
5. Արտաքին դարպաս
6. Բուլվարի դարպաս

8. Թագավորական աշտարակ
9. Արկադային աշտարակ
10 Ազատության աշտարակ
11. Ցածր աշտարակ
12. Բաքլ աշտարակ
13. Սուրբ Պիեռ եկեղեցի
14. Հյուսիսային աշտարակ
15. Կլոդին աշտարակ
16. Ամբարտակ
17. Գաբրիել աշտարակ
18. Պահեստների ուժեղացում
19. Սեն-Օբեր մատուռ
20. Spring Saint-Aubert

Մոն Սեն-Միշելը խորհրդանշական ներկայացում է միջնադարյան հասարակության կառույցները. Ստորին աստիճանը, որտեղ գտնվում է գյուղը, խորհրդանշում է դասակարգը «նրանք, ովքեր կերակրում են»- գյուղացիներ, արհեստավորներ և վաճառականներ. Հաջորդը ասպետության և թագավորների համար նախատեսված շենքերն են. «Նրանք, ովքեր կռվում են».. Եվ, վերջապես, հենց վերևում՝ աբբայությունը, որտեղ նրանք ապրում են «Նրանք, ովքեր աղոթում են»- վանականներ. Մոն-Սեն-Միշելը պսակված է բարձր գագաթով և Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ կերպարանքով. սա լեռնային աշխարհ է: Այսպիսով, Մոն Սեն Միշելը կապում է Երկիրը, Մարդկային աշխարհը և դրախտը: Միգուցե դա է պատճառը՞, որ նա այդքան ուժեղ տպավորություն է թողնում։

«Հավատքի ամրոց», ինչպես կոչվում էր Մոն Սեն Միշել, կարելի է հասնել՝ անցնելով արտաքին դարպասը, Բուլվարի դարպասը և Թագավորի դարպասը՝ շարժական կամուրջով։ Նման մուտքը պատահական չէ. միջնադարյան ամրակայանի ճարտարապետության մեջ դարպասը համարվում էր «թույլ կետ»։ Եվ հետո մենք հասնում ենք գլխավոր (և միակ) փողոց. Grand Rue, որը հատում է Մոն Սեն Միշել քաղաքը, որը գտնվում է ժայռի հիմքում։ Այն լի է խանութներով, հյուրանոցներով, հուշանվերների խանութներով, կա քաղաքապետարան, ծխական եկեղեցի և նույնիսկ գերեզմանոց։ Այս գյուղի առանձնահատկությունն այն է, որ նրա տներն ու աշտարակներով պարիսպները ավազի վրա են կառուցված։

Grand Rue-ի հենց սկզբում՝ գրեթե Թագավորական դարպասի մոտ, կա ռեստորան «Մայր Պուլյար»հայտնի է ամբողջ աշխարհում: Նրա պատմությունը սա է. 19-րդ դարի վերջին քառորդում, երբ աբբայությունում սկսվեցին վերականգնողական աշխատանքները, այստեղ հաստատվեց Էդուարդ Կորոյեն, ով այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Մոն Սեն-Միշելի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ Նրա ճաշակով ոչ մի պանդոկ չեկավ, և այդ պատճառով նա իր խոհարար Անետ Բուտիոյին նշանակեց պանդոկատեր։ Շուտով նա ամուսնանում է ոմն Վիկտոր Պուլյարի հետ և 1888 թվականին բացում «Մամաշա Պուլյար» պանդոկը։

Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ պատրաստում էին համեղ ուտեստներմի շարք ապրանքներից, Annette Poulard-ի ֆիրմային ուտեստն էր ձվածեղ. Այս փաստը հեշտ է բացատրել։ Այն պատրաստվում է հեշտությամբ և արագ։ Հոգնած ճանապարհորդների համար սա նախուտեստ է այլ ուտեստների ակնկալիքով, աղքատների համար՝ հիմնական կերակուրը։ Իսկ պահքի ու ժուժկալության ժամանակ նա ճաշ է բոլորի համար։ Մամա Պուլյարի ձվածեղի բաղադրատոմսը գաղտնի է պահվում։

Պանդոկ «Մամաշա Պուլյար»

Մոն Սեն-Միշելն ունի թանգարաններ:

1. Ծովային թանգարան.Նվիրված է Մոն Սեն Միշելի ծովին և ծոցին։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են ծովածոցի և խոտածածկ մարգագետինների բուսական և կենդանական աշխարհը, տարբեր ծովային նավեր:

2. Արխեոսկոպ.Սա ձայնի և լույսի ներկայացում է՝ նվիրված աբբայությունը կառուցողների հավատքին և կախարդությանը։ Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ աբբայության պատմությանը և նրա փիլիսոփայությանը, խորհրդանիշներին և իմաստներին։

3. Տիֆենայի նստավայր, Դյուգեսկլինի կինը, ով ծառայում էր Չարլզ V թագավորի արքունիքում: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ միջնադարյան կացարանի մթնոլորտին` պարզ, ասպետական ​​ոգով հատկանշված:

4. Պատմական թանգարան.Ցուցադրությունը նվիրված է աբբայության պատմությանը և այստեղ ապրող մարդկանց։

Գլխավոր փողոցից ճյուղավորվում են նեղ գծեր, որոնցով կարող է անցնել միայն մեկ մարդ։

Ճանապարհը կտանի դեպի վեր։

Գլխավոր փողոցը տանում է դեպի աբբայության մուտքը։ Այստեղ դուք պետք է բարձրանաք աստիճաններով Մեծ աստիճան, որը մեջտեղում հատվում է Կլոդին աշտարակում գտնվող դարպասով, XV դ.

Այստեղից բաց հետաքրքիր տեսակետներդեպի քաղաք և ծովածոց:

Grand Degre սանդուղք և փոքրիկ ամրոց

Հեռվից տեսանելի է Թրոմբլեն կղզին։ Կտրիճները քայլում են ծովի հատակով։ Սա շատ վտանգավոր է՝ դուք կարող եք խրվել արագավազ ավազի մեջ: Բացի այդ, դուք պետք է իմանաք ալիքի ժամանակացույցը:

Հզոր պարիսպները պատված են մամուռով և քարաքոսով, ինչն էլ ավելի է հավանական դարձնում, որ այս բերդ-վանքը բնության արարած է, այլ ոչ թե մարդու։

Աբբայություն տանող դարպասը պաշտպանված է փոքրիկ ամրոց, որը կառուցվել է 1393 թվականին աբբայ Պիեռ Լը Ռոյի կողմից։ Նրանց ետևում սկսվում է մականունով շատ զառիթափ սանդուղքի վերելքը «Անդունդ».

Որքան բարձր ես բարձրանում, այնքան ավելի լայն են բացվում շրջակայքի տեսարանները: Պատնեշի վրա և մոտակայքում կայանված մեքենաները կարծես խաղալիք լինեն։ Ժապավենը ոլորում է Կուենոն գետը:

Հաջորդը, մենք գալիս ենք այն տեղը, որտեղ Հոսփիս, կամ Գթասրտության տունը, որտեղ ողորմություն էր տրվում յուրաքանչյուրին, ով դրա կարիքն ուներ՝ աղքատներին, աղքատներին, հեռացածներին, թափառականներին, այրիներին, աղքատ հոգեւորականներին և նույնիսկ բորոտներին: պահպանված Հոսփիսի տան ջրամբարը, կառուցված 16-րդ դարում, աբբայության չորս ջրամբարներից մեկը։

Հայացքը հոսում է դեպի վեր, որտեղ սուր սրունքը գլխավերեւում է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանը:

Վանքի եկեղեցու ճակատը վերակառուցվել է դասական ոճով։

Վանքի եկեղեցու ճակատը և գագաթը

Մենք գտնվում ենք 80 մետր բարձրության վրա։ Ներքև նայելը սարսափելի է:

Մոն Սեն Միշելի աշտարակ և գագաթ

Մայթի քարերի վրա երևում են օրավարձով աշխատող-քար կտրող հետքեր։ Դա և՛ քարահատի մի տեսակ ստորագրություն էր, և՛ կատարված աշխատանքի ծավալի մասին տեղեկություն։

Քարահատների հետքերը Մոն Սեն-Միշելի մայթին

Հաջորդը, մենք մտնում ենք վանական եկեղեցի, նավակի կամարների տակ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ոճերի խառնուրդ: 11-րդ դարի սկզբի նավը կառուցված է ռոմանական-նորմանդական ոճով՝ բնորոշ կիսաշրջանաձև կամարներով։ Պահոցը հեշտացնելու համար փայտից էր, ոչ թե քարից։ Տրանսեպտը պարունակում է երգեհոն և յոթ մատուռ: 1421 թվականին, հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ, փլուզվեց ռոմանական երգչախումբը։ 16-րդ դարի սկզբին սկսվեց նոր երգչախմբի կառուցումը` շքեղ գոթական ոճով:

Եկեղեցուց դուրս գալով՝ մենք հայտնվում ենք այնտեղ La Merveille վանքը(Հրաշք), կատարյալ վայրաղոթքի և խորհրդածության համար: Այն, ինչպես և Լա Մերվիի մյուս կառույցները, կառուցվել է 13-րդ դարի սկզբին այն ժամանակվա համար ռեկորդային 17 տարում (Լա Մերվիի մասին խոսել եմ նախորդ գրառման մեջ)։

Այստեղից բացվում է աշտարակի և գագաթի հոյակապ հեռանկարը: Հայացքն ակամայից դեպի երկինք է նետվում։

Ընդհանրապես, Մոն Սեն-Միշելում անընդհատ մի սենյակից մյուսն ես տեղափոխվում։ Երբեմն իջնելու համար նախ պետք է բարձրանալ։ Ինչ-որ պահի դու կորչում ես տարածության և ժամանակի մեջ:

Հաջորդը մենք գալիս ենք անիվ, որը հիմնադրվել է 1820 թվականին, երբ աբբայությունը բանտ էր։ Դրա օգնությամբ բանտարկյալների համար սնունդ է բարձրացվել։ Նման անիվները միջնադարում օգտագործվել են տարբեր բեռներ բարձրացնելու համար։ Նման անիվները շարժվում էին ձիով, որը, փաստորեն, ապրում էր անիվի մեջ (սարսափ):

Իջնում ​​են հզոր շղթաներ և «օրորոց», որի վրա անհրաժեշտ ամեն ինչ հասցվել է վերև։

Որոշ ժամանակ անց մենք ներսում ենք հյուրերի սրահնախատեսված է ազնվական ուխտավորների, այդ թվում՝ թագավորների համար։ Հետո - ներս Ասպետների սրահ. Այն ստացել է իր անունը ի պատիվ Սուրբ Միքայելի ասպետների շքանշանի, որը հիմնադրվել է 1469 թվականին Լյուդովիկոս XI-ի կողմից։ Դա աշխատասենյակ էր վանականների համար։ Դահլիճը ջեռուցվում էր երկու հսկայական բուխարիներով։

Սենյակից սենյակ շարժվելով՝ մենք հայտնվում ենք գործչի առջև Հրեշտակապետ Միքայել, քանդակագործ Ֆրեմիերի արձանի պատճենը, որը տեղադրված է սրունքի վրա։ Ահա, պարզվում է, թե ինչ է նա։

La Mervey-ի սրահներից մենք նորից օդ ենք դուրս գալիս։

Զարմանալիորեն այն նույնիսկ այգի ունի։

Արևը սկսում է մայր մտնել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ժամանակն է հեռանալ այս զարմանահրաշ վայրից: Ցածր ճառագայթները արդյունավետորեն լուսավորում են «հավատքի ամրոցը»՝ Արևմուտքի հրաշքը:

Եվ դուք հասկանում եք, որ Մոն Սեն-Միշելում մեկ օրը բացարձակապես բավարար չէ նրա բոլոր հրաշքներին ու հարուստ պատմությանը ծանոթանալու համար։ Դուք պետք է մի քանի օրով գաք այստեղ, որպեսզի հանդիպեք այստեղ մայրամուտներին և արևածագերին, քայլեք լուսարձակներով լուսավորված անապատային գիշերային ամրոցի երկայնքով և կլանեք այս զարմանալի վայրի և այն մարդկանց ոգին, ովքեր ապրել և աշխատել են այստեղ:

Ցտեսություն, Արևմուտքի հրաշք: Մենք անպայման նորից կգանք այստեղ:

* Գրառումը գրելիս օգտագործվել են «Մոն Սեն Միշել» (Փարիզ, 2006թ.) և «Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը» ուղեցույցների նյութերը։

© 2009-2019. Կայքի կայքից ցանկացած նյութերի և լուսանկարների պատճենում և վերատպում էլեկտրոնային հրապարակումներիսկ տպագիր հրատարակություններն արգելվում են։

Ամրոցի մասին

Mont Saint-Michel ամրոցը (fr. Mont Saint Michel, Mount St. Michael) հեշտությամբ կհիշեցնի ձեզ հեքիաթից բերված ամրոց։ Առաջին հայացքից անհնար է չսիրահարվել։ Հեռվից բավականին փոքր, բայց վեհաշուք, ամրոց-ամրոցը գտնվում է Կուսնոն գետի վրա գտնվող փոքրիկ ժայռոտ կղզու վրա՝ ծովի մակարդակից մոտ 80 մետր բարձրության վրա։ Ճարտարապետության այս հրաշքը գտնվում է այնպես, որ Բրետանն ու Նորմանդիան դեռ վիճում են, թե ում է պատկանում այն: Ժամանակին այս ամրոցը եղել է աբբայություն, որտեղ ուխտավորներ էին հավաքվում ամեն կողմից։ Միջնադարյան Եվրոպափորձում է գտնել իր «երկրի դրախտը»։ Այս ամրոցի՝ աբբայության համար կռվել են մեկից ավելի թագավորներ և մեկից ավելի վասալներ: Նա դիմակայեց բրիտանացիների 30 տարվա պաշարմանը, ընթացքում Հարյուրամյա պատերազմ. Փրկվելով ոչ մի ներքին պատերազմից՝ ամրոցը պահպանել է իր վեհությունն ու գեղեցկությունը: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել «բոցավառ գոթական» ճարտարապետությունը, որը խճճված կերպով միահյուսված է ռոմանական ոճին: Ամրոցի ճարտարապետությունը բնութագրվում է տարբեր մակարդակներում վանական ծառայությունների միաժամանակյա բարձրացմամբ: Մեծ մասը մեծ շենքկառուցված երեք մակարդակների վրա. Ամրոցը կառուցվել է ավելի քան մեկ դար։ Այն ամենը, ինչ կարելի է տեսնել այսօր՝ աբբայությունը, դարպասները, աշտարակները, թանգարանները կառուցվել են XI-XV դարերում։ Մոն Սեն Միշել ամրոցի առանձնահատկություններից մեկը կապված է բնության և այն վայրի հետ, որտեղ այն գտնվում է։ Դա օրերի մակընթացությունն է աշուն-գարնանային գիշերահավասար. Այս ընթացքում ջուրը հասնում է զարմանալի արագությամբ և բարձրանում դեպի ամրոցային քաղաքի հենց պարիսպները։ Այս ընթացքում ամրոցը դառնում է կղզի։ Երկար ամբարտակը միացնում է ամրոցը և մայրցամաքը։

Այն բանից հետո, երբ Մոն Սեն Միշելը որպես ուխտագնացության վայր ընկավ անմխիթար վիճակում, նա երկար ժամանակբանտ էր։ Եվ միայն 1963 թվականին ամրոցն անցնում է պետության տիրապետության տակ և դառնում ճարտարապետական ​​հուշարձան։ 1892-1897 թվականներին ճարտարապետ Վիկտոր Պեդիգրանը վերակառուցել է զգալի ավերված համալիրը։ Այսպիսով, ամրոցում հայտնվում է նեո-ռոմանական զանգակատուն՝ նեոգոթական սրունքով: Զանգակատան գագաթին կանգնեցված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանիկը։ Մոն-Սեն-Միշել ամրոցն այս պահին ոչ այնքան բուն ամրոցն է, որքան շենքերի մի ամբողջ համալիր, այդ թվում՝ աբբայությունը, «Հրաշք» համալիրը, մեծ գումարդարպասներ և աշտարակներ. Եթե ​​խոսենք Մոն Սեն Միշելի մասին՝ որպես Ֆրանսիայի տեսարան, ապա սա իսկական զբոսաշրջային Մեքքա է։ Առջևում՝ Մոն Սեն Միշելը, միայն Էյֆելյան աշտարակը և Վերսալը:

Մոն Սեն-Միշելի պատմություն

Ըստ լեգենդի՝ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը, որն այն ժամանակ դեռ աբբայություն էր, հիմնադրվել է արքեպիսկոպոս Օբերի հրամանով հեռավոր 709 թվականին։ Միքայել հրեշտակապետը երազում երեք անգամ հայտնվեց արքեպիսկոպոսին և հրամայեց ամրոց կառուցել մի ժայռի վրա, որը բարձրանում է ծովից: Բայց ծույլ արքեպիսկոպոսը չէր կարողանում ամեն ինչ հասկանալ, ի՞նչ է ուզում հրեշտակը նրանից։ Մինչև Միքայել հրեշտակապետը ստիպված եղավ իր «բոցավառ մատով» խփել երեցների ճակատին և սրով այրել նրա գավազանի մի անցք: Նման ապացույցներից հետո Օբերը, ըստ լեգենդի, սկսեց շինարարությունը։

Կղզու առաջին քարե եկեղեցին կանգնեցրել են նորմանները, այնուհետև եղել է բենեդիկտյան վանքը։ Ամրոց-վանքը մեծ թափ ստացավ և աստիճանաբար դարձավ ուխտավորների սիրված վայր։ 1066 թվականին վանքի այն ժամանակվա վանահայրը աջակցեց Վիլյամ Նվաճողին և նրան գումար տվեց նավեր կառուցելու համար։ Անգլիայի նվաճումից հետո Ուիլյամը վանքն օժտում է ընդարձակ ունեցվածքով։ 12-րդ դարում աբբե Ռոջերը հյուսիսային լանջին կանգնեցրեց քարե աշտարակ։ Այսօր կան Ասպետների սրահը և սեղանատունը։ Սեղանատան ճարտարապետությունը նման է ռոմանական նավերին, այն դեռ հիանալի ակուստիկա ունի։

Անգամ Ֆրանսիայի և Անգլիայի թագավորները որպես ուխտավորներ են գալիս Մոն Սեն-Միշելի աբբայություն։ Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ-Օգոստոսի կողմից Նորմանդիայի գրավման ժամանակ աբբայությունը մեծ վնաս է կրել։ Որպես քավություն՝ թագավորը գումար է նվիրաբերում ամրոցին շինարարության համար։ Այսպիսով, մինչև 1228 թվականի վերջը, Հրաշք համալիրը ավարտվեց Château de Mont-Saint-Michel-ում: Շենքերի համալիրը կառուցված է գոթական ոճով, և Վիկտոր Հյուգոն անվանել է «Հրաշք»՝ ամենաշատը։ գեղեցիկ պատԵվրոպա.

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ Մոն Սեն Միշել ամրոցը Ֆրանսիայի թագավորների ամենաուժեղ հենակետերից է։ Ընդհանուր առմամբ 119 ասպետներ պաշտպանել են բերդը մինչև վերջին կաթիլըարյուն. Բրիտանացիները երբեք չեն կարողացել գրավել այս փոքրիկ ամրոց-ամրոցը։ 30 տարի պաշարել են, բայց ոչինչ չեն արել։ Նահանջի ճանապարհին բերդի ետևում գտնվող քաղաքն ամբողջությամբ ավերվել է։

Բայց Մոն Սեն Միշելը վերածնվեց, և 15-րդ դարի կեսերին այն կրկին ուխտավորների հիմնական վայրն էր։ 1470 թվականին Լյուդովիկոս XI թագավորը հիմնեց գլխավորներից մեկը պետական ​​մրցանակներՖրանսիա - Սուրբ Միքայելի շքանշան: Այս շքանշանը հիմնադրվել է ի պատիվ բերդի անպարտելի պաշտպանների։ Բայց աստիճանաբար, շնորհիվ ներքին, կրոնական պատերազմներ, վանքը աստիճանաբար քայքայվում է։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակներից մինչև Երկրորդ կայսրություն այն արդեն ամրոց չէ, այն բանտ է։ Ժամանակին այստեղ միաժամանակ պահվում էր մինչև 300 բանտարկյալ։ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը ժողովրդականորեն ստացել է «Գավառական Բաստիլ» մականունը, քանի որ. այնտեղ հիմնականում քաղբանտարկյալներ են եղել։ Դեռևս Լյուդովիկոս XI-ի ժամանակ այստեղ կառուցվել են քարե խցեր, որոնցում բանտարկյալը ոչ կարող էր նստել, ոչ կանգնել, չուղղվել, և նրա յուրաքանչյուր շարժում, նույնիսկ անցողիկ, ուղեկցվում էր շղթաների դղրդյունով։

1863 թվականին բանտը վերացվել է, և սկսվել են վերականգնման աշխատանքները։ Իսկ 1979 թվականից Մոն Սեն-Միշել ամրոցը համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է և պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։

Ամրոցի բաստիոններով չի կարելի միայնակ քայլել, հատկապես մակընթացության օրերին։ Ջուրն այնքան արագ է բարձրանում, որ բերդի պարիսպներին չհասցնելու վտանգ կա։ Տարին ընդամենը 2 անգամ ամրոցը դառնում է կղզի, մեկ օրում ջրի մակարդակը բարձրանում է 10 մետրով։ Մայր տաճարի հիմնադիրը Փարիզի Աստվածամոր տաճարը«Վիկտոր Հյուգոն այնքան ապշեցրեց այս հոյակապ ամրոցի գեղեցկությամբ, որ այն անվանեց օվկիանոսում գտնվող բուրգ:

Նորմանդիայի Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը միջնադարյան ակտիվ վանք է, ինչպես նաև ամրոց համանուն կղզում։ Այն գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում՝ Եվրոպայի համար իր հազվագյուտ բարձունքներով հայտնի Սեն-Միշելի ընդարձակ ծոցում։ մակընթացային ալիքներհասնելով 14 մետրի:

Ավելի քան երկու միլիոն զբոսաշրջիկներ ամեն տարի գալիս են հիանալու միջնադարյան ամրոց-վանքով՝ Մոն Սեն Միշելը դարձնելով երկրորդ ամենահայտնի տեսարժան վայրը (Էյֆելյան աշտարակից հետո) Ֆրանսիայում։

Մոն Սեն-Միշել ամրոց. բացման ժամերը և տոմսերի գները 2019 թ

Բացման ժամերը.

• մայիսի 2-ից օգոստոսի 31-ը ժամը 9:00-19:00,
• Հունվարի 2-ից ապրիլի 30-ը ժամը 9:30-18:00,
• Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ժամը 9:30-18:00:

Ներսի անցումը փակվում է մեկ ժամ շուտ։

Տոմսի արժեքը:

• մեծահասակ - 10 եվրո,
• 18-ից 25 տարեկան ոչ ԵՄ ռեզիդենտների համար՝ 8 եվրո,
• երեխաների համար (մինչև 18 տարեկան), հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղեկցությամբ, 18-ից 25 տարեկան ԵՄ բնակիչների համար՝ անվճար։

Աուդիո ուղեցույցի արժեքը 3 եվրո է։

Մոն Սեն-Միշել մակընթացային կղզի

Նորմանդիայի Մոն Սեն Միշելի ժայռը 80 մետր բարձրությամբ գրանիտե մոնոլիտ է՝ կլորացված ոտքով, որը կանգնած է Կուենոն գետի գետաբերանում: Ժայռոտ կղզու տարածքը 7 հա է։

24 ժամ 50 րոպե ընդմիջումով բարձր և ցածր մակընթացություններ են տեղի ունենում Եվրոպայում ամենահզոր ծովածոցում: Մակընթացության ժամանակ ջուրը լքում է կղզին 18 կիլոմետր, իսկ մակընթացության ժամանակ 20 կիլոմետր երկարությամբ հեղեղում է ափը:

Մակընթացությունից հետո դուք կարող եք շրջել լեռան շուրջը, բայց դուք չպետք է հեռու գնաք ստորոտից. հնարավորություն կա թափառելու դեպի արագավազ ավազ: Մոն Սեն-Միշելը լիարժեք կղզի է դառնում տարին ընդամենը մի քանի անգամ՝ մեծ մակընթացությունների սկիզբով:

Նախկինում դեպի կղզի էր տանում ամբարտակը, որի տեղում այժմ կամուրջ կա։ Որոշվել է հեռացնել արհեստական ​​թմբը բնապահպանական ոչ միանշանակ իրավիճակի պատճառով՝ կղզու շուրջ պատնեշի պատճառով, մեծ թվովավազ, դրանով իսկ աստիճանաբար միացնելով կղզին մայրցամաքի հետ: Պատնեշի լուծարումից հետո գետի ջրերը սկսեցին երկու կողմից լվանալ կղզին՝ թույլ չտալով ավազի կուտակումներ։

Սեն-Միշելի ծոցի կլիման բարեխառն ծովային է, զով ամառներով և մեղմ, բայց անձրևոտ ձմեռներով: Ընդհանուր առմամբ, եղանակն այստեղ նույնն է, ինչ ամբողջ Նորմանդիայում, բայց կան որոշ առանձնահատկություններ, օրինակ՝ ձմռանը մակընթացության ժամանակ, թաց ծովի ավազը հաճախակի մառախուղներ է առաջացնում, իսկ ամռանը չափազանց խեղդվում է բարձր խոնավության պատճառով։

Պատմություն և ճարտարապետություն

Լեգենդն ասում է, որ այս վայրում առաջին սրբավայրը կառուցվել է 807 թվականին Ավրանչեսի եպիսկոպոսի սուրբ Օբերի կողմից՝ Միքայել հրեշտակապետի հայտնվելուց հետո: Ի դեպ, Մոն Սեն Միշելը թարգմանվում է որպես Սեն Միքայել լեռ։

Աբբայության կառուցումը սկսվել է 966 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ I-ի կողմից հրավիրված բենեդիկտացի վանականների ժամանումից՝ փոխարինելու նրա կողմից վտարված կանոնների համայնքը, որը 8-րդ դարից զբաղեցնում էր լեռը։ Շուտով վանքը դարձավ կարևոր կրոնական կենտրոն՝ գրավելով ուխտավորների ամբողջ Եվրոպայից։

Մոն Սեն-Միշելը տուժել է հրդեհներից և մեկ անգամ չէ, որ պաշարվել է, որից հետո այն վերակառուցվել և նոր ընդարձակվել է, ամեն անգամ նոր տեսք ստանալով։ Դարեր անց աբբայությունը կարողացել է մեր օրեր բերել ոչ միայն շինարարների մի քանի սերունդների աշխատանքը, այլև Ֆրանսիայի պատմության կարևոր հատվածը։

Հետաքրքիր փաստ Մոն-Սեն-Միշել ամրոցը հաճախ հիշատակվում է գրականության մեջ և ծառայում է որպես բազմաթիվ ֆիլմերի և տեսահոլովակների ֆոն, իսկ Փիթեր Ջեքսոնի «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմի եռագրության մեջ նույնիսկ որպես նախատիպ է ծառայել Մինաս Թիրիթ ամրոցի համար:

Աբբայական կառույց

Մոն Սեն Միշելի աբբայության հիմնական առանձնահատկությունը բազմահարկ շենքն էր։ Ավելի քան 500 տարի միջնադարյան ճարտարապետներին հաջողվել է ստեղծել եզակի ճարտարապետական ​​անսամբլ, որը փաթաթված է հսկայական գրանիտե ժայռի շուրջը: Կարելի է առանձնացնել երեք տարբեր մակարդակներ.

• Բարձր մակարդակ, ներառյալ Սուրբ Միքայել եկեղեցին, վանքի պատկերասրահը, սեղանատունը, դիտահարթակը, որը նայում է ծովածոցին, Կանկալե ժայռին և Շոզե կղզիների արշիպելագին, որտեղ գրանիտ են արդյունահանել աբբայության համար:
• Միջին մակարդակՀյուրերի սրահով, վանական ոսկվանով (հանգուցյալի մասունքներով դահլիճ), Սենտ-Էտյենի մատուռով, ծածկված քայլուղով, ասպետների սրահով և վանքի եկեղեցու գոթական երգչախմբին աջակցող մեծ սյուների դամբարանը։
• Ստորին մակարդակ, որտեղ գտնվում են պահակասենյակը, Grand Degre աստիճանավանդակը և ողորմածատունը։

Ռոմանական վանական շինություններ

Սեն-Միշել լեռան վրա առաջին շենքերը եղել են դամբարաններ (թաղածածկ կիսաստորգետնյա սենյակներ), որոնք մի տեսակ հիմք են դարձել վանքի ապագա կենտրոնական շենքի՝ Սուրբ Միքայել եկեղեցու համար։ Հետագայում սկսվեց նոր եկեղեցու նավակի և վանականների համար նախատեսված կացարանի կառուցումը։

Ամենաէական փոփոխությունները տեղի են ունեցել 12-րդ դարի երկրորդ կեսին, վանահայր Ռոբերտ դե Տորինիի օրոք։ Ստեղծվել է ձեռագրերի տպավորիչ հավաքածուով գրադարան, ավարտվել են ռոմանական ոճի վերջին շենքերի շինարարությունը և աբբայության նոր մուտք տանող մեծ սանդուղքը։

Այդ ժամանակների վանական և ամրոցային ճարտարապետությունը կոչվում էր ռոմանական (լատիներեն romanus - հռոմեական): Այն բնութագրվում է կլորացված կամարներով, հաստ պատերով և զանգվածային թաղերով։

Թորիգնիի մահից հետո աբբայության վրա ընկան առաջին դժվարությունները՝ պաշարում և մեծ հրդեհ, որի հետևանքով վանական համալիրի հյուսիսային կողմը մեծ վնաս է կրել։ Ապագայում աբբայությունը ենթարկվել է ավելի շատ փորձությունների և բազմիցս վերակառուցվել՝ աստիճանաբար ձեռք բերելով ժամանակակից տեսք։

«Հրաշք» համալիր

XIII դարում սկսվեց առաջին գոթական շենքերի կառուցումը, այսպես կոչված La Merveille շենքերի անսամբլը, բառացիորեն «հրաշք»: 17 տարվա ընթացքում բանվորներին հաջողվել է կառուցել վանական կյանքի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, այդ թվում՝ սեղանատներ վանականների և ուխտավորների համար, խոհանոց, նկուղներ, վանքի բակ՝ ներքին պատկերասրահով, ինչպես նաև սրահ, որտեղ վանականներն աշխատում էին գրքերի վերաշարադրման և կազմման վրա. ասպետի սենյակ.

Նրանք չեն մոռացել նախկինում ավերված հյուսիսային պատի մասին՝ ամրացնելով այն քարե ամրացնող կողերի՝ հենարանների օգնությամբ։ Նոր պատի դիզայնը հաջող է ստացվել ոչ միայն գործնական, այլեւ էսթետիկ տեսանկյունից։ Վիկտոր Հյուգոն նույնիսկ այն անվանել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատը։

Հետագա ճակատագիր

հետո ֆրանսիական հեղափոխությունվանական եղբայրները լքեցին վանքը, և վանքի պատերի ներսում բանտ բացվեց՝ այն անվանելով Mont Libre (Ազատության լեռ): Բանտը շարունակեց իր աշխատանքը մինչև 1863 թ.

IN վերջ XIXդարում ավարտվեց Սուրբ Միքայել եկեղեցու վերջին նշանակալի վերակառուցումը և կանգնեցվեց կղզին մայրցամաքին կապող ամբարտակը:

1966-ին վանականները կրկին վերադարձան վանք։ Այսօր Մոն Սեն-Միշելում կրկին պատարագ են մատուցում։

1979 թվականին ցանկում ընդգրկվել է եզակի բնական և պատմական օբյեկտ համաշխարհային ժառանգությունՅՈՒՆԵՍԿՕ.

Միքայել եկեղեցի

Կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը Սուրբ Միքայել եկեղեցին է, որը միավորում է ռոմանական և գոթական ճարտարապետական ​​տարրերը։ Նրանից առաջ կղզում կար մի փոքրիկ նախահռոմեական սրբավայր՝ Նոտր-Դամ-սուս-Տերրը, որը կառուցվել է Կարոլինգյան դարաշրջանում:

Շինարարությունը սկսվել է 1022 թվականին՝ Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ II-ի ֆինանսավորմամբ։ Սակայն ծրագրի իրականացմանը խոչընդոտեցին բարդ տեղանքը և գրանիտե հարթակի փոքր չափերը (70 մետրից ոչ ավելին նրա ամենալայն կետում): Այնուհետեւ, որպես ապագա տաճարի հիմք, ժայռի վերին մասի շուրջ կառուցվել են մի քանի դամբարաններ, օգտագործվել է նաեւ գոյություն ունեցող Նոտր-Դամ-սուս-Տեր եկեղեցին։ Հետագայում կանգնեցվել է տրանսեպտ (լայնակի նավ), որի խաչաձևը հենվել է անմիջապես լեռան վրա։

Հետագա բոլոր տարիներին եկեղեցին ավարտվել և վերակառուցվել է ինչպես փլուզման վտանգի պատճառով, այնպես էլ նոր ռեկտորների թելադրանքով: Այսպիսով, մինչև 1521 թվականը այն վերակառուցվեց այն ժամանակվա ժամանակակից «բոցավառ գոթական» ոճով՝ պահպանելով ռոմանական տրանսեպտը:

19-րդ դարի սկզբին վերամշակվել են զանգակատունը և տրանզեպտը, ավելացվել է նեոգոթական ոճի սրունքը՝ Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ պատկերով։

Մոն Սեն-Միշել հնագույն քաղաքը

Բացի վանքի շենքերից, կղզին ունի գործող բնակավայր՝ քաղաքապետարանով, խանութներով, ծխական եկեղեցով, գերեզմանոցով և ոլորապտույտ հին փողոցներով՝ կիսափայտե տներով։ Ողջ քաղաքում մշտապես բնակվում է 50 մարդ, որոնք հիմնականում աշխատում են սպասարկման ոլորտում։

Գլխավոր փողոցը՝ Grande Rue-ն, զբաղեցնում են XV-XVI դարերի տների խիտ շարքերը՝ բարերով, սրճարաններով, խորտկարաններով, հուշանվերների խանութներով և թանգարաններով։ Փողոցը տանում է դեպի կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը՝ Սուրբ Միքայել եկեղեցին։ Բացի Grand Rue-ից, քաղաքում կան բազմաթիվ այլ փողոցներ, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ անուններ չունեն: Նրանք միշտ հանգիստ են և մարդաշատ, քանի որ էքսկուրսիաների մեծ մասը չի ազդում նրանց վրա:

Քայլեք ամրոցի միջով Google panoramas-ով

Ինչպես հասնել Մոն Սեն Միշել աբբայություն Ֆրանսիայում

Միջնադարյան վանքը գտնվում է Փարիզից 300 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Այս հեռավորությունը հաղթահարելու մի քանի եղանակներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրի մասին ստորև:

Ավտոմեքենայով

Ամենաարագ և հարմարավետ միջոցը մեքենա վարձելն ու ինքներդ վարելն է: Քշելը կտևի ընդհանուր առմամբ մոտ 4 ժամ: Լավագույն երթուղին հետևյալն է. Փարիզից գնացեք A13-ով դեպի Կաեն, այնուհետև միացեք E401-ով Ավրանշում և Պոնտորսոնով D976-ով մինչև Սեն-Միշելի ավտոկայանատեղի: A13 մայրուղին վճարովի է, ինչպես նաև աբբայության ավտոկայանատեղին:

Մի մոռացեք էքսկուրսավարի հետ կազմակերպված ճամփորդության հնարավորության մասին։ Դուք կարող եք պատվիրել էքսկուրսիա տրանսֆերով Փարիզի հյուրանոցից կամ մեկ այլ քաղաքից, օրինակ՝ Սեն-Մալոյում, Դովիլում, Ռենում, Վիտրում:

Փնտրեք փոխանցումներ Le Mont Saint Michel-ում

Ցույց տալ փոխանցումները Le Mont Saint Michel-ից

Որտեղ		Որտեղ	Գին
Մոն Սեն Միշել		Փարիզ	-ից 27417 էջ	ցուցադրում
Մոն Սեն Միշել		Փարիզի Հյուսիսային կայարան	-ից 34728 էջ	ցուցադրում
Մոն Սեն Միշել			-ից 42989 էջ	ցուցադրում

Որտեղ		Որտեղ	Գին
Փարիզ		Մոն Սեն Միշել	-ից 27417 էջ	ցուցադրում
Փարիզի Հյուսիսային կայարան		Մոն Սեն Միշել	-ից 34728 էջ	ցուցադրում
Փարիզի Շառլ դը Գոլի օդանավակայան		Մոն Սեն Միշել	-ից 42989 էջ	ցուցադրում

Գնացքով Փարիզից

Աշխատանքային օրերին լավագույն տարբերակըկնստի TGV արագընթաց գնացքը: Gare Montparnasse երկաթուղային կայարանից կարող եք այն տանել Ռեն կամ Դոլ դե Բրետան, այնուհետև տեղափոխել տեղական ավտոբուս դեպի աբբայություն: Գնացքի և ավտոբուսի մեկ տոմս կարելի է գնել SNCF-ի պաշտոնական կայքում։ Ուղևորության տևողությունը համեմատելի է ավտոբուսի հետ՝ մոտ 5 ժամ։

Ճանապարհը ավտոկայանատեղից դեպի աբբայություն

Ավտոկանգառը, որտեղ ժամանում են նաև տուրիստական ​​ավտոբուսներ, գտնվում է աբբայությունից երեք կիլոմետր հեռավորության վրա։ Առավոտյան ժամը 7:30-ից մինչև 00:00-ն ատրակցիոնի և ավտոկայանատեղի միջև շարժվում են էլեկտրական ավտոբուսներ՝ մի քանի րոպե ընդմիջումով։ Նրանք իրենց նպատակակետին են հասնում մոտ 10 րոպեում։ Ճամփորդությունն անվճար է։

Կա նաև ավելի էկզոտիկ տարբերակ՝ կառքով ձիաքարշ։ Միակողմանի տոմսը կարժենա 5 եվրո։ Ճանապարհորդության ժամանակը ~ 25 րոպե։

Նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց իսկական ուխտավոր զգալ, կարող են քայլել ոտքով, այս դեպքում ճանապարհը կտևի մոտ 35 րոպե։

տեսանյութ