Hakko t12 thumbues. Edhe një herë në lidhje me saldimin T12. Llojet e thumbimeve T12

Ne vazhdojmë të punojmë në një stacion saldimi bazuar në saldimet fm-2028, fx-9501. Dhe në këtë video mjaft të gjatë (supozoj se do të jetë shumë e gjatë), gjëja e parë që do të bëj është të kontrolloj nëse fuqia e thumbimeve korrespondon me 70 W të deklaruar, gjithashtu do t'i ndërroj prizat kineze në ato sovjetike në mënyrë që të mos kërkoni një homolog kinez, unë do të vendos sovjetik . Sovjetik, më dhanë pjesë të çiftëzimit së bashku me priza. Unë gjithashtu do ta ngroh këtë majë dhe do të shoh se çfarë tensioni gjeneron termoelementi në vetë majë, në mënyrë që të vendos se cilin amplifikues operacional të përdor. Unë po planifikoj të përdor një 358 të lirë pasi supozoj se saldimi ka një termoelement të tipit K, dhe temperaturat e larta(më shumë se 100-150 C) voltazhi që gjeneron termoçifti është i mjaftueshëm që 358 të funksionojë pak a shumë normalisht. Dhe gjithashtu, në fund, do t'ju tregoj saktësisht se çfarë dua për stacionin e saldimit, çfarë kontrollesh do të ketë, si e shoh stacionin tim të saldimit. Kështu që ju mund të shikoni, dëgjoni dhe shprehni mendimin tuaj. Në përgjithësi planifikoj që të thoni se ju përshtatet ose nuk ju përshtatet. Ndoshta do të ketë disa rekomandime dhe rregullime. Unë patjetër do t'i studioj ato. Meqenëse videoja do të jetë e gjatë, këtu më poshtë në përshkrimin nën këtë video do të ketë lidhje menjëherë, duke klikuar mbi të cilat do të shkoni menjëherë në pjesën që ju nevojitet.

Pra, gjëja e parë që na duhet është të llogarisim se çfarë rezistence duhet të kenë këto salda për një fuqi prej 70 W në një tension prej 24 V. Në mënyrë që një fuqi prej 70 W të lëshohet në një tension prej 24 V, është e nevojshme që rryma përmes qarkut të jetë si më poshtë: 70/24 \u003d 2.91A. Në mënyrë që një rrymë e tillë të jetë në një tension prej 24 V, mund të zbulojmë se cila duhet të jetë rezistenca e këtij pickimi. 24/2.91=8.24ohm.


Kinezët thanë se do të më dërgonte një pjesë të re të verdhë nga saldimi fm-2028, për faktin se maja T12 nuk ishte futur. Ai tha nëse doni - mund të shponi, por nëse nuk dini si - do t'ju dërgoj një të re. Unë di të shpoj, por kur dëgjova që ai dëshiron të më dërgojë një të re, rashë dakord, por jo sepse vrima është e keqe, por sepse ka shumë mundësi që e reja të hapet normalisht, megjithëse jam shumë dyshoni për këtë. Pjesa e verdhë do të vijë tek unë së shpejti))


Ne e kalojmë multimetrin në rezistencë, duhet të jetë 8.24 ohms. Ne marrim 9.1 ohms, sondat kanë një rezistencë prej 0.3-0.4 ohms. Për të qenë i sinqertë, këshilla 70 W T12 nuk e kanë atë, por është shumë afër 70 W. Pothuajse 70 vat. Tani le të shohim disa këshilla T12 nga kompleti që bleva nga një kinez tjetër. Bleva një grup prej 10 prej tij. Unë nuk dua t'i hap ato, thjesht do të gërmoj paketimin. 8.2, 8.4 domethënë, gjithçka është shumë, shumë afër. 8.8 ohm - 0.3-0.4 thjesht rezulton 8.4, me fjalë të tjera, shumë afër 8.2, kështu që mund të themi se, në parim, këto këshilla T12 kanë 70 vat.


Ne çmontojmë prizat e hekurit të saldimit dhe bashkojmë ato sovjetike.




Epo, kjo duhet të jetë shumë më e lehtë. Si një prizë sovjetike. Këtu, në vend të gjelbër, tashmë ka një tel blu.


Do ta vizatojmë edhe ne.


Çdo gjë në lidhës është shumë e oksiduar, kështu që do ta pastroj me një kaçavidë, sepse nuk lidhet mirë. Unë do ta bashkoj si më poshtë: në mes ka një tel të kuq, në të majtë është blu ose jeshile, në të djathtë do të jetë i zi. Nëse është e nevojshme, do të vendos një kërcyes në 2 kunjat e mbetura të lira. Dhe nëse befas nuk mund të përcaktoj në mënyrë programore nëse hekuri i saldimit është i lidhur apo jo, atëherë do të vendos një kërcyes në këto 2 kontakte, do të rishpërndaj tabelën dhe do të përdor këtë informacion që hekuri i saldimit është futur. Do të ishte mirë nëse do të kisha një dorë të tretë. Por nuk e kam, meqë ra fjala e kam porositur tashmë, kështu që do të jetë së shpejti. Ne do të dalim nga situata në mënyra të improvizuara. Unë mendoj se spina në lidhës do të mbajë. Sigurisht, është më mirë të vendosni diçka me një angazhim.


Tani do të kontrollojmë nëse kam bashkuar gjithçka siç duhet. Në teori, teli qendror duhet të shkojë drejtpërdrejt në trupin e majës T12. Kjo bëhet në mënyrë që çdo statik që është në thumb të shkojë në tokë. Ky tel duhet të lidhet me tokëzimin dhe çdo statike (ngarkesa statike) duhet të rrjedhë në tokë. Bërë në mënyrë që gjatë bashkimit të mos vrisni një komponent të shtrenjtë që ka frikë nga statike. Tani ka shumë pak komponentë që kanë shumë frikë nga statika, tani të gjithë kanë mbrojtje të caktuara, por në parim, të gjithë kanë frikë nga statika në një shkallë ose në një tjetër. Sipas standardeve, rezistenca midis trupit të thumbimit dhe terminalit të tokës duhet të jetë jo më shumë se 2 ohmë, por për mua kjo nuk është shumë e mirë. Unë do të shpjegoj pse, nëse stacioni ndodhet në vendin e instalimit ku bordet thjesht janë ngritur, atëherë nuk ka asgjë të keqe me këtë, por unë jam duke bërë një lloj riparimi, dhe teorikisht, megjithëse kjo është e pamundur, por një herë në vit shkopi qëllon, mund të ndodhë që me njërën dorë të kap telin e fazës dhe për mirë, nëse nuk jam i lidhur askund në tokë dhe nuk do të më rrjedhë rryma, pasi jam me çizme, po mos prek asnjë pjesë hekuri dhe unë do të qëndroj gjallë dhe gjithçka do të jetë mirë me mua. Por teorikisht, unë mund, duke u mbajtur në telin e fazës, të prek aksidentalisht majën e saldimit ose kutinë. Nëse është fort i bazuar, thjesht do të më vrasë në një situatë të tillë. Sigurisht, një situatë e tillë është e largët dhe në parim nuk mund të jetë, por ... mundet. Prandaj, unë do ta lidh rastin përmes një rezistence 10 MΩ tashmë në tokë. Nëse e prek, rryma do të rrjedhë përmes meje përmes kësaj rezistence dhe gjithçka do të jetë mirë me mua, nuk do të më vrasë. Në të njëjtën kohë, ngarkesa statike do të rrjedhë nga maja përmes rezistencës. Le të vrasim 2 zogj me një gur. Le të kontrollojmë nëse kemi bashkuar saktë. Rezistenca e ngrohësit duhet të jetë 8-9 ohms. Siç thashë, këtu vetë ngrohësi është i lidhur në seri me termoelementin.


Ne furnizojmë energji këtu kur duam që pickimi të nxehet dhe prej këtu heqim informacionin nga termoelementi. Rezulton se në një rast kemi një termoelement të lidhur në seri me ngrohësin, megjithëse është gjithmonë i lidhur në seri, dhe në një rast kur aplikojmë energji - termoçifti është ngjitur vetëm dy metale, është tamam si një kërcyes për rryma direkte, dhe thumbi nxehet kur tashmë po marrim lexime, atëherë nuk e furnizojmë me energji thumbin, hyrja e amplifikatorit operacional është tashmë e lidhur këtu, me të cilin furnizohet EMF, i cili gjeneron një termoelement në thumboj. Natyrisht, ai ushqehet përmes ngrohësit, pasi është i lidhur në seri, por meqenëse rezistenca e ngrohësit është e vogël, rrymat hyrëse të amplifikatorit operacional janë edhe më të vogla, disa mikro-nano ampera, rryma në qark rrjedh e vogël. dhe kjo është rezistenca e ngrohësit, e cila është 8 ohmë, nuk ka fare efekt (nëse e këputni, ka), por në fakt ndikimi që bën është minimal.
Tani, unë dua të përcaktoj saktësisht se çfarë tensioni gjeneron termoelementi në mënyrë që të di se cilin op-amp duhet të lidh. A do të mjaftojnë 358 OU apo jo? Do ta sqaroj, por më kujtohet fare mirë se ka një prag ndjeshmërie prej rreth 2 ose 3 mV. Çdo gjë nën këtë tension, amplifikatori i funksionimit nuk do të ndihet në asnjë mënyrë. Për sa kohë që hyrjet e tij janë deri në 3 mV, atëherë kjo nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë në dalje, dalja e tij nuk do të lëvizë në asnjë mënyrë. Çdo gjë më e madhe se 3 mV tashmë do të përforcohet dhe prodhimi do të rritet në plus ose do të bjerë në zero. Kjo do të thotë, përforcuesi operacional tashmë do ta ndjejë atë. Dhe fakti që deri në 3 ai nuk do të ndihet. Tani do të ndez saldimin, do ta ngroh deri në 200 C, më pas do të fik energjinë dhe do të matë tensionin që gjeneron termoçifti. Nëse është më pak se 3 mV në 200 gradë, atëherë natyrisht nuk do të jem në gjendje të përdor një op-amp 358 të lirë, të konsumit, do të më duhet të përdor një më të mirë, më të mirë me një tension më të ulët të paragjykimit, dhe sigurisht një përforcues më i shtrenjtë, megjithëse sigurisht që nuk do të doja ta bënte këtë. Unë dua të bëj diçka të arritshme dhe të thjeshtë.


Fatkeqësisht, kam planifikuar të vendos një termoçift, të bëj gjithçka sipas shkencës, bukur, por fakti është se ka një termoçift dhe testuesi që mat temperaturën duke përdorur këtë termoçift shkoi në shtëpinë e dikujt, përkohësisht dikush duhet të matë diçka dhe ata thjesht e morën atë. Fatkeqësisht, nuk mund të matë gjithçka me saktësi, por kam saldim me plumb, shkrihet në një temperaturë prej 180 C, ka kolofon, të cilin gjithashtu mund ta shoh se si shkrihet. Më kujtohet se si ndodh gjithçka kur temperaturë normale shkrirja. Unë mund të marr një tension të tillë në të cilin do të shoh që saldimi shkrihet, sipas të paktën sapo fillon të shkrihet, jo me siguri shkrihet, por shtrihet pak. Kjo do të thotë se temperatura tani është rreth 200 C. Në çdo rast, nuk më duhet gjithçka që të jetë perfekte, nuk do të tregoj tensionin kundrejt temperaturës. Më duhen të gjitha këto përafërsisht, afërsisht. Për të përcaktuar thjesht - a mund të përdor 358 op amp apo jo? Ndizni furnizimin me energji elektrike. I kam vënë 8 V. Bateria e testuesit po më mbaron, do ta fikim tani për tani. Epo, siç mund ta shihni, saldimi jo vetëm që është shkrirë plotësisht, por rrjedh. Këtu është rreth 200 C. Rosin vrapon dhe hidhet mbi të.




Termoçifti gjeneron 4 mV. Gjithçka është ende duke u shkrirë, dhe saldimi është shkrirë edhe këtu. Tani maja është gjithashtu rreth 200 C, pasi saldimi është shkrirë. Epo, ne shohim se 3.4 mV. Tani saldatori po ftohet dhe tensioni bie, siç duhet.


Një termoelement, domethënë voltazhi i krijuar prej tij, ka polaritet. Ka një shtyllë dhe një minus. AT këtë rast Mat tensionin dhe shoh që minusi im është ndezur, që do të thotë se i lidha sondat anasjelltas. Plus duhet të jetë këtu. Ai shkon në pin ekstrem. Siç e mbani mend, kjo kunj në të majtë është një tel jeshil ose blu. Unë gjithashtu bashkova gjithçka siç ishte në origjinal, të paktën shpërndava gjithçka përreth. E gjelbërta ekstreme do të jetë një plus, do të jetë e rëndësishme në skemë. Sepse nëse ndryshoni polaritetin e lidhjes së termoçiftit, asgjë nuk do të funksionojë për ju.


Tani për atë që dua të bëj për stacionin e saldimit dhe çfarë kontrollesh do të ketë. Unë dua të bëj një stacion të zakonshëm pa asnjë tregues dixhital, pa butona. Çështja është se unë kohët e fundit saldohet shume pace ky eshte stacion i rregullt ST-25 edhe pse kane edhe ST-50 qe ka tregues dixhital, butona, por unë bashkova ST-25 i cili ka vetëm një "përdredhje të rregullt". Në shtëpi, unë bashkova Lukey 702, i cili gjoja është me numra, me butona, i ftohtë në përgjithësi. Por më besoni, në fakt, të gjithë këta numra nuk janë aspak të përshtatshëm. Është shumë më i përshtatshëm të kesh një kthesë. Numrat mund të jenë të dobishëm nëse keni shumë butona memorie. për shembull 200 C, 250 C, 230 C, disa butona me vlera fikse që janë personalizuar. Por nëse keni thjesht komandim me buton, domethënë ka gjithnjë e më pak temperaturë dhe një tregues që tregon diçka, temperatura është e natyrshme, por tek Lukey im nuk është temperatura në C, por temperatura në papagall, sepse nuk është as afër në krahasim me atë që është tani në majë të saldatorit. Shumë më i përshtatshëm, shumë më tepër, domethënë një rregullator i rezistencës. Kur ben saldim, gjithsesi, nuk drejtohesh kurre nga fakti qe diku shkruhet qe nese do ta saldosh vendose temperaturen e majes ne 270. E vendos dhe je i kenaqur. Jo, nuk ka një gjë të tillë. Gjithmonë, kur dikush bashkohet, ai nuk udhëhiqet nga numrat, por nga ndjesitë. Kjo do të thotë, nëse ky është një instalues ​​me përvojë, ai sheh që saldimi nuk rrjedh mirë, si pelte, ai e kupton që temperatura është e pamjaftueshme dhe e ngre pak. Për shembull, në 5-10 C. Nëse ai sheh se ai tashmë është mbinxehur, fluksi digjet shpejt, atëherë ai e ul atë. Përsëri, instinktivisht, sipas ndjenjave të mia, disa gradë, dhe kthesa në këtë drejtim është shumë më e përshtatshme. Nëse keni nevojë të bini 10 gradë, unë e hoqa pak këtë çelës, nja dy gradë, ose, përkundrazi, e ngrita, domethënë në drejtim të akrepave të orës, në të kundërt, e ktheva dhe 10 gradë ranë ose fitova. Në butonin, më duhet të shtyp butonin 10 herë, sepse nëse e shtyp dhe e mbaj, do të bjerë 10-20 gradë, dhe më pas do të më duhet të shtyp për të thirrur 10 herë. Krutilka më besoni shumë më i përshtatshëm. Do të kem një kthesë, nga 150 në 480 C, nga pozicioni ekstrem në ekstrem. Do të ketë një buton turbo, dhe unë do të kem një tregues LED që do të tregojë ngrohjen. Kemi ndezur saldimin, Është ftohtë dhe treguesi është gjithmonë i ndezur, dhe sapo të hyjë në modalitet, treguesi do të ndizet vetëm në momentin kur saldatori furnizohet me energji në mënyrë që të ngrohet. Duhet të vezullojë.
Unë dua të bëj një buton turbo, sepse duhet të lidhni më masiv se pjesët që ju zakonisht lidhni, dhe për saldim duhet të rrisni temperaturën me 10-20 C. Natyrisht, ju e rritni atë, i keni bashkuar gjithçka, pastaj ju duhet ta ulni, përndryshe duhet të vjen keq, fluksi do të fillojë të digjet. Unë dua të bëj një buton turbo, përpara se të bashkoj diçka të madhe, e shtypa dhe kuptimi i këtij butoni është që stacioni, në lidhje me temperaturën tuaj të caktuar, do ta rrisë temperaturën me 10 ose 15 sekonda. Edhe pse mendoj se do të jetë 20 sekonda. Këtë temperaturë sa ta rris, ndoshta do ta bëj në atë mënyrë që të vendoset në cilësimet e stacionit. Ky do të jetë një stacion i thjeshtë, nëse doni të ndryshoni diçka ose keni disa argumente se ajo që po bëj nuk është plotësisht e drejtë, nuk do të jetë e përshtatshme, sigurohuni që të shkruani për të dhe unë do ta marr parasysh. Unë gjithashtu dua të vendos dhe kalibroj këtë stacion, do të kem një mikrokontrollues për të kontrolluar gjithçka. Kontrolluesi ndoshta do të jetë AtTiny44 me ADC. Nga termoçifti sinjali do të dërgohet në op-amp, me shumë mundësi do të jetë LM358. Pastaj ky tension do të shkallëzohet në tensionin që normalisht përpunon ADC dhe gjithashtu do të jetë nga potenciometri në ADC-në e dytë. Dhe me ndihmën e mikrokontrolluesit, unë tashmë do të shoh se cili është pozicioni aktual në potenciometër dhe sa kohë më duhet të mbaj temperaturën. Me shumë mundësi do të jetë gjithashtu, pasi unë kam një mikrokontrollues, atëherë me siguri do të bëj tashmë kalibrimin me matematikë në mikrokontrollues. Kalibrimi ka shumë të ngjarë të bëhet si më poshtë: shtypni butonin "Turbo", ndizni stacionin e saldimit dhe stacioni duhet të hyjë në modalitetin e kalibrimit. Më tej, në këtë mënyrë do t'ju duhet të vendosni një termoelement dhe duke rrotulluar potenciometrin gjeni, më saktë, për t'u siguruar që maja të ketë një temperaturë prej 150 C, shtypni butonin "turbo", pozicioni në të cilin mbahen mend 150 C, pastaj pikën tjetër. ka shumë të ngjarë të jetë 250 C, mbajeni termoçiftin dhe rregulloni deri atëherë, rryma nuk do të keni 250 C në majë të thumbimit. Shtypni përsëri butonin "turbo", gjithçka regjistrohet për ju, matematika do të bëjë llogaritjet në këtë shkallë në atë mënyrë që e gjithë shkalla juaj nga pozicioni minimal në maksimum të ishte nga 150 në 480 C. Kështu që ju rezistenca prerëse rregulluar, dhe gjithçka bëhej nga matematika. Natyrisht, nëse stacioni është montuar saktë, vlerat e rezistencës janë të sakta, atëherë në parim, në një kufi të vogël, e gjithë kjo mund të bëhet nga matematika. Natyrisht, nëse vendosni gjithçka nga elektrik dore, atëherë nuk do të ketë gamë të mjaftueshme për të vendosur gjithçka në këtë mënyrë. Përsëri, siç thashë - nëse mendoni se diçka nuk është në rregull këtu, diçka nuk është në rregull, diçka nuk do të funksionojë ose nuk është interesante, sigurohuni që të shkruani për këtë, është në komentet e kësaj videoje në youtube që ne do komunikoni, do të shohim nëse mund të ndryshojmë diçka. Deri më tani nuk e kam zhvilluar ende, por videoja e radhës që do të jetë do të jetë vetë zhvillimi i këtij stacioni. Ndoshta, unë nuk do të shkruaj shkrimin e programit, pasi gjithçka do të jetë shumë e zymtë, por me siguri zhvillimi i qarkut, me siguri do të vazhdoj akoma. Unë do të flas komentet, idetë, mendimet e mia dhe ndoshta do të jetë me interes për dikë. Përsëri, ky është një saldator, kjo nuk është një pajisje precize, nuk ju nevojitet për të mbajtur temperaturën, për shembull, vendoseni në 220 C dhe kaq, saktësisht 220 C në majë. Ju rrotulloni potenciometrin dhe ju nuk vendosni temperaturën që do të tregohet në peshore, por temperaturën me të cilën udhëhiqeni. Kjo do ta bëjë më të lehtë për mua. Kjo do të thotë, për të matur me saktësi temperaturën nga një termoelement, duhet ose të ftohni skajin e dytë të termoelementit saktësisht në 0 C, ose të kompensoni majën e ftohtë, e cila e ndërlikon shumë qarkun. këtë pajisje. Dhe nuk dua ta komplikoj, sepse për një saldim kjo nuk është e nevojshme. Pse duhet të kemi disa shkallë matjeje me saktësi? Ne thjesht nuk kemi nevojë për to. Nëse ka nëse është + -10С, atëherë nuk do të ketë asgjë të tmerrshme në këtë. Dua të them nëse temperatura e pickimit do të ndryshojë nga temperatura që keni vendosur në numërues. Gjëja më e rëndësishme për një saldator është të mbajë temperaturën e caktuar me ndryshime të lehta dhe sapo të lidhni diçka, sillni diçka në të që merr shumë nxehtësi në mënyrë që të mos dështojë temperaturën, por përpiqet ta mbajë disi atë, që kompensohet për rënien e temperaturës. Kjo është gjëja kryesore për një hekur saldimi. Dhe nëse stacioni është vendosur në 230 në goditjen prej 250 gradë ose 200, atëherë nuk ka asgjë të tmerrshme për mua personalisht.
Videoja tashmë ka rezultuar mjaft e gjatë, kështu që po mbaroj me këtë, tani do të përgatis saldimin tim të dytë, do të ndërroj spinën në të, faleminderit të gjithëve për vëmendjen tuaj, siç thashë, sigurohuni që të shkruani mendimet tuaja për këtë video, nëse keni nevojë për të gjithçka është interesante. Deri atëherë, suksese të gjithëve!

Hakko sting-T12 janë të njohura kryesisht për shkak të mundësisë së kontrollit të temperaturës me cilësi të lartë (madje edhe në një version kinez jo origjinal). Kjo lehtësohet nga dizajni i majës, ku ngrohësi, metali i majës dhe termoçifti janë në kontakt të drejtpërdrejtë. Një veçori e rëndësishme Maja është gjithashtu kombinimi i një termoelementi dhe një ngrohës në një qark të një serie - prandaj, drejtuesi duhet të alternojë ngrohjen e majës me matjen e tensionit të termoelementit. Tensioni i furnizimit të ngrohësit - deri në 24v.

Ka shumë modele drejtuese për këto goditje në internet. Sigurisht, zbatimet e bazuara në mikrokontrollues janë me interesin më të madh - ato ju lejojnë të arrini efikasitetin më të madh të kontrollit, megjithatë, modelet e thjeshta analoge në op-amp do të funksionojnë mirë dhe janë shumë të lehta për t'u përsëritur. Nje nga skema tipike i paraqitur më poshtë bazohet në një përforcues të vetëm LM358 dhe përdor një kanal të fuqishëm P për të drejtuar tranzistor me efekt në terren. Një stabilizues 7806 u përdor për fuqinë dhe tensionin e referencës.

Unë isha i interesuar për këtë dizajn kryesisht për praktikën e montimit në smd, dhe përveç kësaj, u përpoqa të bëja një qark me aftësinë për t'u mundësuar nga një tension pulsues DC (transformator + ndreqës pa zbutje). Për ta bërë këtë, qarku ka një diodë shkëputëse D dhe një kondensator relativisht të madh C5. Sa i përket stabilizatorit 7806, nuk këshillohet të devijoni fuqimisht tensionin nga 6v, pasi kjo do të kërkojë rillogaritjen si të nyjës së referencës R1-R2-VR1, ashtu edhe të mënyrës sipas rrymë e vazhdueshme transistori T1 (i cili jo vetëm kontrollon, por edhe kufizon tensionin në portën e T2, gjë që është e rëndësishme). Unë nuk kisha një 7806, LM317 ishte në një paketë TO220, por vendosa të përdor një rregullator kompensimi në tl431 (të gjitha smd dhe do të përshtaten patjetër me tensionin e hyrjes, i cili për shkak të tensionit të valëzimit mund të kalojë 30 V në C5) .

Elementët e vetëm jo-smd do të ishin transistori T2 (nuk kishte smd) dhe kondensatori C5 (kur fuqizohet nga DC i pastër, mjafton qeramika smd). Kam projektuar disa variante të tabelave (duke kërcyer nga versioni me smd LM317 që gjendet në internet). Me tl431, doli 2 opsione për shkak të 2 opsioneve pinout për tl431- Unë kisha një opsion pasqyre. Nëse e përsëritni - kontrolloni paraprakisht në mënyrë që të mos keni nevojë të zhveshni këmbët :). Rezultati është një tabelë kompakte 34x23 mm, megjithëse homologu industrial kinez është akoma më i vogël :). Tabela është e njëanshme, pa kërcyese, me tokë unazore. Rezistenca rregulluese - e jashtme.

Të gjithë elementët pasivë - 0805, me përjashtim të R13 - janë thjesht për faktin se doja të vizatoja një tokë më të gjerë nën të.

Sa i përket rregullimit, duhet të kihet parasysh se termoçifti i thumbimit ka një polaritet - është e lehtë të përcaktohet ngrohja e një thumbimi të vogël me një tension prej 9-12 V dhe të kontrollohet reagimi i goditjes së nxehtë me një multimetër. në modalitetin e milivoltmetrit. Qarku duhet të funksionojë menjëherë nëse nuk ka bllokime, megjithatë, duhet të zgjidhet zinxhiri R1-R2-VR1 - me vlerësimet e treguara, merret një gamë mjaft e gjerë kontrolli - afërsisht 140 - 480C. Ngushtimi mund të bëhet nga një rritje proporcionale në R1-R2. Bordi gjithashtu ofron një shunt paralel me VR1, por nuk më duhej.

Lidhjet

• Projekti burimor http://cxem.net/master/87.php
• Dorezë me cilësi mesatare dhe një palë majë T12 (lidhësi në kabllo ka shumë të ngjarë të duhet të zëvendësohet)

Kompleti popullor Hakko T12 ju lejon të bëni një stacion të mirë saldimi për pak para. Ky grup tashmë është konsideruar në muska, prandaj vendosa ta blej. Nën prerje, përvoja ime e montimit të një stacioni në një kuti nga komponentët e disponueshëm. Ndoshta dikush do të jetë i dobishëm.

Çfarë ndodhi në fund.

Montimi i dorezës është përshkruar në detaje në rishikimin e mëparshëm, kështu që unë nuk do ta konsideroj atë. Do të vërej vetëm se gjëja kryesore është të keni kujdes kur vendosni jastëkët. Është e rëndësishme që të dy jastëkët për bashkimin e kontaktit me susta të jenë krah për krah në të njëjtën anë, sepse nëse bëni një gabim, atëherë bashkimi është mjaft i vështirë. Unë e kam parë këtë gabim në disa rishikues në youtube.

Meqenëse fotografia kineze e pinout duket pak konfuze, vendosa të vizatoj një më të kuptueshme. Rendi i kontakteve nga sensori i dridhjes tek kontrolluesi nuk ka rëndësi.

Në komente, pati një mosmarrëveshje në lidhje me pozicionin e saktë të sensorit të dridhjeve, i njohur gjithashtu si sensori i këndit SW-200D. Ky sensor përdoret për të kaluar automatikisht saldimin në modalitetin e gatishmërisë, në të cilin temperatura e majës bëhet 200C derisa hekuri i saldimit të merret përsëri. Pozicioni i vetëm i saktë i sensorit u vendos eksperimentalisht. Kalimi në modalitetin e gjumit ndodh nëse nuk vijnë ndryshime nga sensori për më shumë se 10 minuta dhe, në përputhje me rrethanat, dalja nga modaliteti i gjumit ndodh nëse të paktën janë regjistruar disa luhatje.


Në këtë sensor, treguesit e dridhjeve janë të mundshme vetëm në momentin kur topat prekin zonën e kontaktit. Nëse topat janë në një gotë, atëherë nuk do të merren të dhëna. Prandaj, sensori duhet të ngjitet me gotën lart, dhe jastëku drejt pickimit. Xhami në sensor duket si një skaj tërësisht metalik dhe jastëku i kontaktit është bërë prej plastike të verdhë.

Nëse e vendosni sensorin me xhamin poshtë (drejt majës), atëherë sensori nuk do të funksionojë kur hekuri i saldimit vendoset vertikalisht dhe do të duhet të tundet për të dalë nga modaliteti i fjetjes.

Koha e gjumit mund të rregullohet në meny. Për të shkuar te menyja e konfigurimit, duhet të mbani të shtypur butonin në kodues (shtypni kontrolluesin e temperaturës) me kontrolluesin të fikur, ndizni kontrolluesin dhe lëshoni butonin.
Koha e gjumit është rregulluar në P08. Mund të vendosni një vlerë nga 3 minuta në 50, të tjerat do të shpërfillen.
Për të lëvizur midis artikujve të menysë, duhet të mbani shtypur shkurtimisht butonin e koduesit.

P01 Tensioni i referencës ADC (i marrë duke matur TL431)
P02 Korrigjimi NTC (duke vendosur temperaturën në leximin më të ulët në vëzhgimin dixhital)
Vlera e korrigjimit të tensionit të kompensimit të hyrjes së amplifikatorit P03 op
Fitimi i amplifikatorit të termoelementit P04
P05 Parametrat PID pGain
P06 Parametrat PID iGain
P07 Parametrat PID dGain
Përcaktimi i kohës së mbylljes automatike P08 3-50 minuta
P09 rivendos cilësimet e fabrikës
Shkallëzimi i cilësimeve të temperaturës P10
Fitimi i amplifikatorit të termoelementit P11

Për të shtrydhur fuqinë maksimale nga hekuri i saldimit, ai duhet të furnizohet me 24 V. Me një furnizim me energji 19V dhe më lart, mos harroni të hiqni rezistencën

Komponentët e përdorur

Më e dobishme ishte T12-BC1

Doli se për çdo pickim duhet të kalibroni temperaturën veç e veç. Unë arrita të arrij një mospërputhje prej disa gradësh.

Në përgjithësi, unë jam shumë i kënaqur me hekurin e saldimit. Së bashku me një fluks normal, mësova se si të bashkoj SMD në një nivel që nuk e kisha ëndërruar kurrë më parë.

Montimi i një stacioni saldimi në Hakko T12

Artikulli përshkruan shkurtimisht parakushtet për zgjedhjen e një stacioni saldimi posaçërisht në këshilla Hakko T12, më poshtë është analiza krahasuese disa versione të disponueshme në treg, si dhe disa veçori të montimit të stacionit të saldimit dhe cilësimet e tij përfundimtare.

Pse një zhurmë e tillë rreth Hakko T12?

Për çdo fillestar që të mësojë se si të bashkojë, pyetja e parë që lind është zgjedhja e një hekuri saldimi. Shumë prej tyre fillojnë me saldimin me qindarkë me fuqi fikse të disponueshme në hoz.mage më të afërt. Sigurisht, disa punë të thjeshta, si për shembull telat e saldimit, mund të bëhen edhe me një saldim sovjetik me majë bakri, veçanërisht nëse keni aftësi. Megjithatë, kushdo që është përpjekur të bashkojë diçka më të avancuar teknologjikisht me një saldim të tillë, problemet bëhen të dukshme: nëse hekuri i saldimit është shumë i dobët (40 W ose më pak) - disa detaje, për shembull, plumbat e lidhur me një tokëzues, janë shumë. i papërshtatshëm për saldim, dhe nëse është i fuqishëm (50 W ose më shumë) - nxehet shumë shpejt dhe në vend të bashkimit, bëhet djegia rituale e gjurmëve. Bazuar në sa më sipër, edhe nëse sapo po mësoni se si të lidhni, këshillohet të blini një hekur saldimi me aftësinë për të rregulluar temperaturën. Sidoqoftë, më shpesh saldatorët me rregullatorë të thjeshtë të vendosur në dorezë janë të një cilësie jashtëzakonisht të dobët, kështu që nëse tashmë po pyesni veten për zgjedhjen e një saldimi normal, ndoshta duhet të shikoni tashmë drejt stacioneve të saldimit.

Më shpesh pyetja e radhës- cilin stacion saldimi të zgjidhni. Mund të ketë ndryshime këtu, pasi profesionistët kryesisht punojnë me stacione mjaft të mëdha të kombinuara me një armë saldimi, si PACE, ERSA ose, në rastin më të keq, Lukey. Nuk kam nevojë për tharëse flokësh në shtëpi, por në të njëjtën kohë dua të kem një stacion të besueshëm, të fuqishëm dhe kompakt me aftësinë për t'u rregulluar. Sepse vendin e punës jo gome, stacioni duhet të jetë vërtet i vogël, kështu që shumë stacione bien në madhësi. Plus, sigurisht, ju gjithmonë dëshironi të përmbushni një buxhet të arsyeshëm. Dhe këtu miqtë tanë kinezë hyjnë në skenë me stacionet e tyre të krijuara për të punuar me thumbimet e kompanisë japoneze Hakko. Stacionet origjinale të saldimit nga kjo markë kushtojnë disa para të pamjaftueshme, por zanatet kineze për këto këshilla, çuditërisht, kanë mjaftueshëm cilesi e larte, me një çmim shumë të arsyeshëm.

Pra, pse thumbimet janë nga Hakko? Atuti i tyre kryesor është një ngrohës qeramik i kombinuar me një sensor të temperaturës. Në fakt, për një stacion saldimi të përfunduar, mbetet vetëm të "shtoni" një kontrollues PID dhe fuqi të mjaftueshme në një majë të tillë, e cila ju lejon të arrini ngrohje të shpejtë dhe mirëmbajtje me cilësi të lartë të temperaturës së caktuar. Epo, mbështillni të gjitha në një kuti të përshtatshme. Në fakt, në stacionet e saldimit-konstruktorë, të cilët mund të gjenden me bollëk në Aliexpress me kërkesë të llojit diy hakko t12, e gjithë kjo zbatohet, dhe në komplet kinezët zakonisht vendosin një ose dy thumbues Hakko (ekziston mendimi se këto janë kryesisht kopje, megjithatë, edhe cilësia e kopjeve është në nivel).

Zgjedhja e një komplete ndërtimi

Në fillim të vitit 2018, në kërkimin e Aliut, më së shpeshti ndeshen oferta nga “firmat” Quicko, Suhan dhe Ksger. Për më tepër, në përshkrime ata ndonjëherë i referohen njëri-tjetrit, kështu që është mjaft e qartë se ky është thelbi i së njëjtës gjë, kështu që më tej, nëse është e mundur, do të kapërcej tituj të veçantë"prodhuesi", duke iu referuar vetëm versioneve të stacioneve specifike, sepse një analizë e përciptë e fotografive sugjeron që nëse versionet përputhen, atëherë qarku është afërsisht i njëjtë.

Në fakt, nuk ka aq shumë ndryshime në përgjithësi sa mund të duket në shikim të parë. Unë do të përshkruaj dallimet kryesore të rëndësishme:

Një tabelë e përafërt e fuqisë së saldimit, në varësi të tensionit të furnizimit me energji elektrike:

• Në 12V - 1,5A (18W)
• Në 15V - 1,88A (28W)
• Në 18V - 2,25A (41 W)
• Në 20V - 2,5A (50W)
• Në 24V (maksimum!) - 3A (72 W)

shënim, për disa versione tregohet se kur përdorni një furnizim me energji elektrike mbi 19V, është e dëshirueshme që të shkulni një rezistencë 100 Ohm, të nënshkruar disi si "20-30V R-NC". Kjo rezistencë është paralelisht me një rezistencë më të fuqishme 330 ohm dhe së bashku ato formojnë një rezistencë 77 ohm të lidhur përpara çipit 78M05. Duke pasur 100 ohmë të pa salduar, do të lëmë një rezistencë 330. Kjo është bërë për të reduktuar rënien e tensionit në këtë rregullator në një tension të lartë hyrje - padyshim për të rritur besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Nga ana tjetër, duke ngritur rezistencën në 330 ne gjithashtu do të kufizojmë rryma maksimale përgjatë linjës + 5V. Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh se vetë 78M05 mund të tretet lehtësisht edhe 30 V në hyrje, nuk do të bashkoja plotësisht 100 Ohm, por do ta zëvendësoja këtë rezistencë me diçka në intervalin 200-500 Ohms (sa më i lartë të jetë tensioni, aq më i lartë vlerësimi). Ose nuk mund ta prekni fare këtë rezistencë dhe ta lini ashtu siç është.

Pra, ne kemi vendosur për paketën e përgjithshme, tani le të hedhim një vështrim më të afërt në vetë bordet e versioneve të ndryshme.

Krahasimi i disa versioneve

Qarku për të gjitha bordet është mjaft i ngjashëm, nuancat e vogla mund të ndryshojnë. Gjeta një diagram në internet të vizatuar nga përdoruesi Wwest nga ixbt.com për versionin F. Në parim, është mjaft e mjaftueshme për të kuptuar funksionimin e stacionit.

Skema e stacionit të saldimit Mini STC T12 ver.F

Pamja Mini STC T12 ver.E

Pamja Mini STC T12 ver.F

Në total, si përfundim i ndërmjetëm, mund të konkludojmë në vijim: nëse keni mundësinë të zëvendësoni elektrolitin me një polimer, atëherë është më mirë të merrni versionin E. Nëse nuk ju intereson çfarë të ndryshoni, është më mirë të blini qeramikë më të gjerë dhe të merrni versionin F. Dhe nëse nuk doni të ndryshoni asgjë fare, atëherë pyetja vjen tek ajo që do të dështojë më shpejt, elektroliti apo një kontrollues me fuqi të paqëndrueshme. Duke qenë se versioni F prodhueshmëria e përgjithshme është më e lartë, ndoshta do ta rekomandoja.

Më pak të zakonshme janë dy opsione të tjera të bordit - nga Ksger dhe Diymore, dhe ato tregojnë se gjurma e tabelës është përpunuar shtesë.

Pamja Diymore Mini STC T12 (versioni i panjohur)

Pamja e Ksger Mini STC T12 LED (versioni i panjohur)

Versioni i Diymore ka tantal dhe një AOD409 të rregullt në një kuti DPAK, kështu që pavarësisht se është më pak tërheqës vizualisht, është padyshim një zgjedhje më e mirë. Nëse nuk jeni gati t'i bashkoni vetë këto elemente.

Total: nëse nuk ju intereson fare se çfarë të blini dhe nuk dëshironi të bashkoni asgjë pas blerjes, do t'ju këshilloja të kërkoni një version të ngjashëm me foton e tabelës nga Diymore, ose, nëse jeni shumë dembel, merrni versionin F dhe ndryshoni kondensatorët siç përshkruhet më sipër.

Kuvendi

Montimi i dorezës së saldimit. Kontaktet e lidhësit në tabelë dhe në dorezë mund të kenë shenja të ndryshme. Ky nuk është aspak problem, pasi gjithsesi ka vetëm pesë tela:

• Dy tela të energjisë - plus dhe minus
• teli i sensorit të temperaturës
• Dy tela sensorë vibrimi (rendi nuk është i rëndësishëm)

Nëse kontaktet në stilolapsin tuaj nuk janë nënshkruar në asnjë mënyrë, mjafton të dini se ka vetëm tre kontakte në vetë thumbimin: plus (më afër fundit në thumb), atëherë ka një minus dhe një dalje të sensorit të temperaturës . Për qartësi, e varrosa skemën me Aliun.

Kinezët ndonjëherë nënshkruajnë daljen e termoelementit si tokë, dhe në vetë kontrolluesin E është e lidhur me tokën - me sa kuptoj unë, kjo nuk është plotësisht e saktë, megjithëse jam shumë dembel për të kuptuar dhe ende nuk kam tokë.

Në disa versione, përveç sensorit të dridhjeve, duhet të bashkoni edhe një kondensator në dorezë. Nuk e di me siguri, por konderi mund të jetë midis plusit dhe minusit të ngrohësit - në mënyrë që të bëjë më pak zhurmë në intervalin RF. Mund të jetë gjithashtu një kanal midis sensorit të temperaturës dhe tokës - përsëri, në mënyrë që leximet e sensorit të temperaturës të jenë më të buta dhe më pak të zhurmshme. Unë nuk e di se sa e përshtatshme është e gjithë kjo - për shembull, nuk kishte fare vend për një kondensator në stilolapsin tim. Për më tepër, disa përdorues shkruan se saktësia e stabilizimit termik me kondensatorë të mbyllur ishte më e lartë. Në përgjithësi, nëse ky kondensator është dhënë në modelin tuaj, mund të provoni në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë.

Duke gjykuar nga rishikimet në internet, përveç kondensatorit dhe sensorit të dridhjeve, disa stilolapsa kishin edhe një termistor, gjoja për të kontrolluar temperaturën e skajit të ftohtë. Sidoqoftë, atëherë prodhuesit kuptuan se ishte logjike të vendosnin sensorin anësor të ftohtë direkt në tabelën e kontrolluesit dhe ata nuk vuajnë më nga mbeturina të tilla.

Rreth sensorit të dridhjeve. Si sensor vibrimi në stacione të tilla, përdoren sensorë dridhje SW-18010P (rrallë) ose SW-200D (kryesisht). Disa zejtarë të tjerë përdorin sensorë të merkurit - në përgjithësi nuk jam përkrahës i përdorimit të merkurit në ekonomi, kështu që nuk do ta diskutoj këtë qasje këtu.

SW-18010P është një pranverë konvencionale në një kuti metalike. Ata shkruajnë se një sensor i tillë është shumë më pak i përshtatshëm për një hekur saldimi sesa SW-200D, i cili është një "kupë" e thjeshtë metalike me dy topa brenda. Unë kisha dy SW-200D në komplet dhe ju këshilloj t'i përdorni ato.

Sensori i dridhjes nevojitet për të kaluar automatikisht stacionin në modalitetin e gatishmërisë, në të cilin temperatura e majës ulet derisa hekuri i saldimit të merret përsëri. Funksioni është jashtëzakonisht i përshtatshëm, kështu që ju rekomandoj shumë që të mos e refuzoni sensorin.

Duke gjykuar nga fotografia me diagramin e lidhjes së dorezës, kinezët këshillojnë bashkimin e sensorit me një kunj argjendi drejt thumbimit. Unë në fakt bëra pikërisht këtë dhe funksionon shumë mirë për mua.

Sidoqoftë, për disa arsye ky sensor nuk funksionon siç duhet për disa - ata shkruajnë se hekuri i saldimit duhet të tundet për t'u zgjuar nga gjumi dhe e shpjegojnë këtë me një foto nga e cila është e qartë se nëse sensori është i anuar drejt dorezës , nuk mund të ketë kontakt derisa të shkundet. Në përgjithësi, nëse në rastin tuaj stacioni nuk zgjohet kur thjesht merrni një hekur saldimi, provoni të bashkoni sensorin e dridhjeve me anën e pasme.

Ekziston edhe një aluzion - disa njerëz dinakë këshillojnë bashkimin e dy sensorëve paralelisht dhe në drejtime të ndryshme, atëherë gjithçka duhet të funksionojë në çdo pozicion të hekurit të saldimit. Në mënyrë indirekte, ky supozim konfirmohet nga fakti që kinezët vendosën dy sensorë në shumë komplete, dhe në vetë dorezën ka dy vende pranë ku është shumë i përshtatshëm për t'i bashkuar ato - ka shumë të ngjarë vetëm për këtë. Gjithçka funksionoi për mua menjëherë, kështu që nuk e kontrollova aludimin.

Nëse ende nuk dëshironi të përdorni fare funksionin e fikjes automatike, ose nuk ju pëlqen se si tronditet sensori i dridhjeve, mund ta fikni thjesht duke mbyllur SW dhe + në tabelën e komandimit dhe mos i lidhni fare telat që shkojnë te doreza.

Rreth trupit. Siç shkrova më lart, zgjodha kutinë standarde të aluminit që ofrohet për këto stacione. Dhe në përgjithësi, jam i kënaqur me zgjedhjen time. Ka disa pika të cilave duhet t'i kushtoni vëmendje.

Së pari, duhet të rregulloni disi furnizimin me energji elektrike në rast. E zgjidha këtë në mënyrë të zakonshme duke shpuar katër vrima në kuti dhe duke i lidhur furnizimin me energji elektrike te vidhat. Në rastin tim, furnizimi me energji elektrike ishte vetëm një bord i veçantë me radiatorë, dhe, sepse. rasti është alumini, ishte e nevojshme të bëni disa bos në mënyrë që bordi i furnizimit me energji elektrike të mos shtrihet drejtpërdrejt në kasë. Për këtë, unë preva dy shirita pleksiglas, në të cilat shpova dy vrima për vidhat, dhe mbi këtë problemi u zgjidh. Ju gjithashtu, për shembull, mund të prisni unaza izoluese të lartësisë së dëshiruar nga ndonjë tub polimer, por më dukej se ideja me shirita pleksiglas është më e thjeshtë.

Së dyti, u mbështeta në gjeniun e zymtë kinez dhe nuk kontrollova dimensionet e kasës dhe furnizimit me energji elektrike. Ishte nje gabim. Siç mund ta shihni nga fotoja më poshtë, doli që pas instalimit të kontrolluesit, blloku im futet në kasë pothuajse prapa, gjë që nuk është e mirë. Më duhej të shkyja terminalet e daljes së bllokut dhe të lidhja telat me lidhësin e energjisë së kontrolluesit direkt në bordin e furnizimit me energji elektrike. Nëse nuk do të kishte lidhës në bordin e kontrolluesit, blloku do të rezultonte i pandashëm, gjë që do të ishte shumë më pak e përshtatshme. Në anën 220 V, shtova izolim shtesë me tkurrje të nxehtësisë dhe një pikë ngjitës të shkrirë të nxehtë. Mund të shihni gjithashtu një rrip të shkrirjes së nxehtë në lidhësin 220 V - në mënyrë që të varet më pak.

Rreth furnizimit me energji elektrike dhe përmirësimeve të kontrolluesit. Siç shkrova më lart, kisha një stacion versioni E me elektrolit normal. Të gjithë e dinë që elektrolitet e zakonshme kanë tendencë të thahen me kalimin e kohës, kështu që unë e zëvendësova elektrolitin me një kondensator polimer që ishte shtrirë përreth. Unë gjithashtu bashkova kontaktet e koduesit - shumë përdorues vunë re se pa këtë butoni në kodues nuk funksiononte (nëse i kushtoni vëmendje, në fotografitë e dhëna më parë, mund të shihni se tre nga katër bordet kanë kontaktin qendror të koduesit jo salduar fare).

Furnizimi me energji që më është dërguar i kompletuar me stacionin kishte një defekt - një nga diodat "pjesa e nxehtë" ishte ngjitur me polaritet të gabuar, kjo është arsyeja pse mosfeti i energjisë u dogj tashmë kur stacioni i saldimit u ndez për të tretën kohë dhe më duhej të kuptoja se cila ishte arsyeja, duke kaluar një gjysmë dite tjetër për të riparuar furnizimin me energji elektrike. Ishte gjithashtu me fat që PWM Controller nuk vdiq pas mosfet. Unë jam për faktin se mund të ketë kuptim ta montoni vetë bllokun, ose të përdorni ndonjë të provuar tashmë.

Si një modifikim minimal i PSU-së, qeramika me kapacitet të vogël nga ato që ishin në dispozicion u ngjitën paralelisht me elektrolitet e daljes, dhe kondensatori i ndërthurjes u zëvendësua me një tension më të lartë.

Pas gjithë ngatërresave, doli të ishte një njësi dhe kontrollues mjaft i fuqishëm dhe i besueshëm, megjithëse qartësisht u shpenzua më shumë përpjekje sesa kisha planifikuar.

Post konfigurimin e ndërtimit

Direkt gjatë funksionimit të hekurit të saldimit, mund të ndryshoni hapin e rregullimit të temperaturës dhe të kryeni kalibrimin e temperaturës së programit - artikujt e menusë P10 dhe P11. Kjo bëhet si më poshtë - shtypni çelësin e koduesit dhe mbajeni për rreth 2 sekonda, shkoni në pikën P10, ndryshoni rendin (qindra, dhjetëra, njësi) duke e shtypur shkurtimisht, ndryshoni vlerën duke rrotulluar çelësin, pastaj shtypni përsëri dhe 2 sekonda. mbajeni çelësin e koduesit, vlera ruhet dhe shkojmë në pikën P11, etj., 2-tat e ardhshme. shtypja kthehet në modalitetin e funksionimit.

Për të hyrë në menunë e programit të avancuar, duhet të mbani të shtypur çelësin e koduesit dhe, pa e lëshuar, të aplikoni energjinë në kontrollues.

Menuja më e zakonshme është e mëposhtme ( Përshkrim i shkurtër, vlerat e paracaktuara janë dhënë në kllapa):

• P01: Tensioni i referencës ADC (2490 mV - referencë TL431)
• P02: Cilësimi NTC (32 sek)
• P03: Korrigjimi i tensionit të kompensimit të hyrjes së amplifikatorit optik (55)
• P04: Koeficienti i amplifikatorit të termoçiftit (270)
• P05: Fitimi proporcional PID pGain (-64)
• P06: Fitimi i integrimit PID iGain (-2)
• P07: Faktori i diferencimit PID dGain (-16)
• P08: koha për të fjetur (3-50 minuta)
• P09:(në disa versione - P99) rivendosni tinkturat
• P10: hapi i përcaktimit të temperaturës
• P11: koeficienti i amplifikatorit të termoelementit

Për të lëvizur midis artikujve të menysë, duhet të mbani shtypur shkurtimisht butonin e koduesit.

Konfigurimi i mëposhtëm i menysë gjithashtu haset ndonjëherë:

• P00: rivendosni cilësimet e paracaktuara (zgjidhni 1 për të rivendosur)
• P01: Fitimi i amplifikatorit të termoçiftit (parazgjedhja 230)
• P02: Tensioni i kompensuar i amplifikatorit të termoelementit, xs çfarë është, shitësi këshillon të mos ndryshojë pa matje (vlera e parazgjedhur është 100)
• P03: raporti i termoelementit °C/mV (vlera e parazgjedhur është 41, këshillohet të mos ndryshohet)
• P04: Hapi i rregullimit të temperaturës (0 bllokon temperaturën e majës)
• P05: koha e gjumit (0-60 minuta, 0 - çaktivizoni gjumin)
• P06: koha e mbylljes (0-180 minuta, 0 - funksioni i fikjes është joaktiv)
• P07: korrigjimi i temperaturës (e parazgjedhur +20 gradë)
• P08: modaliteti i zgjimit (0 - për t'u zgjuar nga gjumi, mund të rrotulloni koduesin ose të tundni çelësin, 1 - mund të zgjoheni nga gjumi vetëm duke rrotulluar koduesin)
• P09: diçka që lidhet me mënyrën e ngrohjes (e matur në gradë)
• P10: parametri i kohës për artikullin e mëparshëm (sekonda)
• P11: koha pas së cilës "ruajtja automatike e cilësimeve" duhet të funksionojë dhe të dalë nga menyja.

Vlen të përmendet se, ndryshe nga gjurmimi i tabelës, mund të ketë shumë më tepër opsione firmware, kështu që nuk ka asnjë përshkrim të vetëm të saktë të artikujve të menusë - mund të ketë shumë opsione, madje edhe në një version të bordit ato mund të ndryshojnë. A është e mundur t'ju këshillojmë që të merrni akoma modele me një ekran teksti, dhe në mungesë të tij, shikoni rekomandimet e shitësit nga i cili keni blerë.

konkluzionet

1. Nga kutia, temperatura e majës nuk është domosdoshmërisht e vërtetë, më është dashur të ndërhyj pak me termoelementin për të marrë një rezultat të pranueshëm.
2. Për çdo pickim, duhet të kalibroni përsëri stacionin. I ndërroj thumbimet jo shpesh, për mua nuk është kritike. Për më tepër, disa versione të firmuerit kanë aftësinë për të ruajtur profile të shumta, kështu që ky minus nuk është i rëndësishëm në disa raste.

Total: ne pergjithesi stacioni punon perfekt dhe besoj se hemorroidet me asamble e justifikojne veten plotesisht. Pak më vonë, unë do të krahasoj disa stacione të ndryshme, dhe atje do të përshkruaj të gjitha avantazhet / disavantazhet.

Kjo është e gjitha, faleminderit për leximin!