Фотографията с дълга експозиция често се свързва с художествена фотографияедин от видовете визуални изкуствазащото позволява на фотографите да постигнат сюрреалистични и ефирни ефекти, често от доста банални явления. Повечето фотоапарати не са специално проектирани за фотография с дълга експозиция, но можете да получите страхотни резултати с почти всяка камера с правилната експозиция и фокус.
широкоъгълен обективпри 16 мм на пълноформатен DSLR, f/10 беше използвано за адекватна дълбочина на полето. Време на експозиция 13 сек. ISO 800 стойност. Стативът помогна за тази експозиция от 13 секунди. Дълготрайното излагане замъглява всички движения на водата, придавайки кремообразен вид на водната повърхност. Градското осветление добавя топъл тон, който съответства на цветовете на фойерверките. Монтирането на фотоапарата на статив ви позволява да използвате много по-ниски скорости на затвора, отколкото е възможно при снимане от ръка, дори ако обективът и тялото са стабилизирани.
Друго голямо предимство, което ви дава стативът, е възможността да настроите скоростта на затвора на вашия фотоапарат над една минута (за предпочитане поне 30 секунди или повече).
Изисквания към камерата за фотография с дълга експозиция
Снимането с дълга експозиция не изисква специални обективи и няма значение дали вашият фотоапарат има възможност за монтиране на сменяеми обективи. Двете най-важни изисквания са възможността за снимане при скорости на затвора, по-дълги от една минута, и възможността за снимане без трептене на камерата (дистанционно освобождаване на затвора, снимане със самоснимачка).
Повечето фотоапарати са оборудвани със самоснимачки, които забавят началото на експозицията с две, пет или 10 секунди, което позволява на фотоапарата да се стабилизира, преди затворът да се отвори. Колкото по-дълго е забавянето, толкова по-вероятно е камерата да е стабилна.
Алтернативата е дистанционнокойто може да бъде безжичен или кабелен. Безжичните дистанционни са за предпочитане, тъй като нямат физически контакт с камерата, докато кабелът може да щракне. Блокиращо дистанционно е необходимо за много дълги експозиции. Можете също така да използвате смартфон със специален софтуер за дистанционно освобождаване на затвора, ако камерата ви има wi-fi.
По-добре е фотоапаратът да поддържа скорости на затвора B (Bulb) и, или T (Time).
B (крушка)Булб експозиция или ръчна експозиция - режим на работа на затвора на фотоапарата, при който прозорецът на рамката се отваря при натискане на бутона на затвора и се затваря при отпускането му. В този случай скоростта на затвора се задава ръчно. В съвременното оборудване се обозначава латиница"Б".
Традиционно настройката B държи затвора отворен, когато бутонът на затвора (или дистанционното) се задържи натиснат, докато настройката T отваря затвора при първото натискане на бутона на затвора и затваря при второто натискане.
Много производители на фотоапарати обаче правят промени в контролите на експозицията. Някои ограничават продължителността на експозицията за Bulb или Time, често ограничавайки експозицията до по-малко от 30 минути, което не е идеално за астрофотография, например. Проверете ръководството на вашия фотоапарат за всички функции.
Много различни явления могат да бъдат заснети с дълги експозиции; трябва да решите дали искате да заснемете самия движещ се обект на остър фокус или да замъглите и замъглите движението. Ако е първият вариант, ще търсите интересно осветление. Вторият случай се проявява в размазани ефекти.
Снимка на туристи около лагерния огън. Тази 10-секундна експозиция при ISO 400, заснета с цифров фотоапарат с малък сензор, показва известно замъгляване, причинено от движение на обекта, както и следи от шум в изображението.
Популярните сцени с дълга експозиция, съдържащи движение, включват астрофотография и светлинни следи от преминаващи превозни средства, размазани облаци или люлееща се трева в пейзажи и размазани вълни в морски пейзажи, снимки на потоци или реки или създадени ефирни ефекти с водопади. В града дългите експозиции могат да се използват, за да накарате тълпи от хора да изчезнат на улицата или да се появят призрачни образи на минувачи.
Изображението е направено с 10 mm обектив на APS-C DSLR с използване на ISO 100 за минимизиране на шума и f/5,6. Тази 10-минутна експозиция, показваща следи от звезди, не би била възможна без статив.
Помага да проучите местата предварително, така че имате добра идеякъдето можете да поставите вашия статив. Огромното осветление може да бъде мимолетно и искате да сте готови за снимане, когато пристигне.
Проверете прогнозата за времето, преди да излезете от къщата, трябва да знаете дали ще вали дъжд или вятър и кога. можеш да използваш метеорологично времев снимки или ги избягвайте. Във всеки случай, когато планирате фотосесия, си струва да знаете какво да очаквате. Проверете времето на прилива или отлива, ако снимате морски пейзажи.
Опции за експозиция за фотография с дълга експозиция
: Изключете светкавицата, изключете стабилизацията на изображението и първо изберете ръчен режим на снимане. Монтирайте фотоапарата си на статив и фокусирайте върху областта, която искате да заснемете. По-малките отвори на обектива позволяват по-дълго време на експозиция и най-голяма дълбочина на полето. Те са идеални за сцени, заснети с широкоъгълни обективи.
Снимане на фойерверки и фойерверки на дълги експозиции. За този кадър е използван статив. 1,6 секунди експозиция при ISO 1600 при f/16. М - режим. Експозицията за заснемане на фойерверки не трябва да е твърде дълга, но обикновено е по-дълга, отколкото реалистично можете да задържите фотоапарата неподвижен дори със IS.
Монтирането на камерата на статив ви позволява да използвате най-ниските настройки за чувствителност, за да минимизирате шума в снимката. Намаляването на шума при снимане с процесора на фотоапарата може в някои случаи леко да смекчи изображението, но трябва да намали честотата на шума.
Определянето на дълго време на експозиция може да бъде трудно, тъй като някои системи за измерване на фотоапарати не работят много ниски ниваосветеност, а диапазоните на яркост на обекта често са по-широки от динамичния диапазон на матрицата на камерата. Когато случаят е такъв, най-добре е да откриете експозицията емпирично чрез проба и грешка и да сте готови да направите няколко снимки на различни параметриизлагане. Ако фотоапаратът е монтиран на статив, снимките могат да се комбинират, за да се създадат правилнокато се използва софтуерза редактиране на изображения чрез създаване на панорами.
За правилно експониране на небето е необходима скорост на затвора от 20 секунди при ISO 200. Това води до недоекспониране на предния план до точката, в която изглежда като силует, и никакви детайли не могат да бъдат извлечени при последваща обработка. Изходът от ситуацията може да бъде втори кадър с по-дълга експозиция и малко повече чувствителност за правилно експониране на предния план, който след това да се комбинира с първия във Photoshop.
Освен ако вашият фотоапарат няма специални настройки за астрофотография, трябва да се осигури експозиция от поне 30 минути, за да заснемете звездни следи. Най-впечатляващите снимки изискват по-дълги експонации, често няколко часа.
Светлинните следи от движещи се превозни средства обикновено изискват много по-високи скорости на затвора. В пренаселено място 30-секундна експозиция трябва да покаже приличен ефект. Монтирайте фотоапарата си на статив и използвайте f/11 или по-малко за максимална дълбочина на полето.
Замъглени снимки на вода могат да бъдат постигнати с експозиции, вариращи от пет до 30 секунди - или няколко минути. Колкото по-дълго е излагането, толкова по-мъглива става водата.
Снимките, съдържащи луната, са трудни за запис поради разликите в яркостта между луната и останалата част от композицията. Най-добри резултатисе постигат, когато луната е близо до хоризонта, където нейната яркост е намалена от атмосферата, особено когато във въздуха има мъгла или когато е облачно.
Пристанището на Сидни в навечерието на Нова година, снимано със 75 мм обектив на пълноформатен SLR. 8-секундна скорост на затвора замъглява движенията на лодките в залива при ISO 800 при f/8.
Рисуване със светлина и фотография с дълга експозиция
Понякога светлината е твърде ярка, за да изглежда основният обект като нещо различно от силует. В такива случаи е лесно да се добави светлинни ефектикъм обекта, без да прибягвате до светкавица, "рисувайки" го със светлината от фенерче или лазерна показалка. Видео пример по-долу
Рисуването със светлина изисква много дълги експонации, обикновено най-малко 30 секунди, тъй като имате нужда от време, за да възпроизведете светлинния модел върху обекта. Преместете светлината внимателно, за да осигурите равномерно излагане. Най-добрата техника за рисуване със светлина е да преместите светлинното петно от едната страна на обекта към другата, така че светлината да го покрива отгоре надолу.
Две секунди експозиция на въртележката в движение създава силно впечатление за скорост. Снимката е направена камера Samsung NX1 при ISO 100 с фокусно разстояние 16 mm и бленда f/22 за максимална дълбочина на полето.
Когато заснемате светлинна следа, използвайте режим с приоритет на затвора и започнете с най-ниската настройка на камерата и експозиция между две и пет секунди. Проверете резултата и ако следата е твърде къса и/или сцената като цяло е недоекспонирана, удвоете времето на експозиция. Продължавайте да снимате и проверявайте резултата, като увеличавате времето на експозиция, докато постигнете желания ефект.
Сцени, в които водата е основният обект, обикновено се снимат най-добре веднага след като слънцето изгрее. Това гарантира, че има достатъчно светлина в небето, за да запази отраженията в неподвижната вода остри и ясни, както и да запази отблясъците на зората.
Избор на статив за фотография с дълга експозиция
Изборът на статив зависи от това колко тегло можете да носите и предпочитанията ви за регулиране на главата на статива, която държи камерата. Ако можете да персонализирате оборудването си, докато имате кола (или друго превозно средство), имате чудесна възможност да използвате тежък твърд статив. За наистина дълги експозиции (няколко минути до един час или повече), по-силен статив е по-добър.
Туристи и фотографи, които трябва да носят оборудването си на километър или повече, вероятно ще предпочетат лек статив. Това налага компромис между тегло, стабилност и цена и може да ограничи височината, на която камерата може да бъде поставена. Стативите от въглеродни влакна осигуряват най-добрата комбинация леко теглои надеждност. Но те обикновено струват два до четири пъти повече от подобен алуминиев статив.
По-евтините стативи могат да се използват за експозиции под 30 секунди, за снимане в спокойни условия. Но се уверете, че краката на статива са добре стъпили на земята. Ако има лек бриз, прикрепете тежка тежест към централната стойка, за да предотвратите евентуално разклащане.
Има няколко типа стативи: панорамните и сферичните глави са най-популярните, но главите със зъбни колела осигуряват по-прецизни настройки и са по-предпочитани от архитектурните фотографи. Сферичните глави са по-компактни от накланящите се, но последните се регулират по-лесно.
Фотографията с дълга експозиция е едно от любимите ми неща. Това ви позволява да заснемете нещо, което е различно от 99% от снимките в интернет, а освен това изисква умения и подходящо оборудване.
За да работите с този тип снимки, трябва съзнателно да надцените времето на експозиция. Докато бързите скорости на затвора улавят момента, бавните скорости на затвора размазват движението, създавайки различни ефекти в зависимост от обекта.
Първоначално всичко може да изглежда сложно. Повечето често задаван въпрос, което възниква при начинаещите: „Защо снимките ми с дълга експозиция излизат бели?“ За щастие решаването на този проблем е много лесно. Първата стъпка е да разберете по-добре триъгълника на експозицията. Ако искате да прочетете подробно, щракнете върху връзката и в рамките на статията ще дам много кратък преглед. Експозицията на една снимка (т.е. колко ярка или тъмна е тя) се определя от три характеристики: ISO, бленда и скорост на затвора.
Скоростта на затвора контролира колко дълго затворът остава отворен. За повечето обикновени снимки скоростта на затвора варира от 1/60 до 1/500, а ние (в зависимост от обекта) ще се нуждаем от стойности от 1/10 секунда до 5 секунди или дори 20 минути. (Много камери не могат да снимат по-бързо от 30 секунди без Bulb, така че ще трябва да използвате външен бутон на затвора.) До сензора ще достигне повече светлина, което ще доведе до по-ярко изображение. Ако затворът остане отворен твърде дълго, изходът може да бъде просто бяло платно. Първата стъпка в решаването на проблема е да коригирате другите два върха на триъгълника на експозицията.
ISO настройва чувствителността на сензора към светлина. Въпреки че техническата страна е трудна за обяснение, достатъчно е да знаете, че по-високите ISO стойностиозначават по-ярка картина. Затова, когато снимате с ниска скорост на затвора, опитайте да зададете минималното ISO. Праговото ниво на повечето камери е 100. Някои модели дори могат да работят с ISO 64, а камерите Fuji не ви позволяват да изберете стойност под 200.
Третата страна на триъгълника на експозицията е блендата. Стойността му е отговорна за диаметъра на отвора, който пропуска светлина. как повече стойностбленда, толкова по-широка е апертурата. Известно е обаче, че относителният отвор на лещата е посочен в дробна форма. Така че f/8 всъщност означава 1/8. Така, ако f-числото к повече, тогава относителният отвор става по-малък, защото 1/16 е няколко пъти по-малко от 1/4. Ако снимките ви излизат бели, когато използвате бавни скорости на затвора, опитайте да стесните съотношението на диафрагмата, като зададете по-малка диафрагма. Добра отправна точка е f/16 и най-ниското ISO. Също така имайте предвид, че по-малката бленда означава повече острота. Ако имате нужда от плитка дълбочина на рязкост, ще трябва да прибегнете до някои други методи.
Добре, последвахте тези съвети, но все още не сте получили отговор на въпроса си. Ако снимате на най-ниското ISO и малка бленда и снимките все още са ярки, ще трябва да прибегнете до една от следните опции.
Първо, съкратете експозицията си. Експонирането на всеки кадър не отнема 20 секунди. Желаният ефект може да се получи с 1/2 или дори 1/8 s. Това обаче не работи за всяка ситуация. Понякога има твърде много светлина в кадъра, но ако погледнете примерите по-долу, можете да видите, че някои от тях са заснети с относително бърза (за този тип снимане) скорост на затвора.
Ако проблемът е твърде много светлина, намерете начин да я намалите. Например, просто се опитайте да снимате същия пейзаж в повече тъмно времедни. Вместо да се опитвате да снимате по обяд, снимайте по залез или дори в облачен ден. Това е една от причините облачните дни да са идеални за снимане на водопади, когато трябва да увеличите малко скоростта на затвора.
В крайна сметка има един много полезен инструмент за този вид снимане - филтърът с неутрална плътност. Тези са обикновени Слънчеви очилаза вашия обектив. Различните ND филтри имат различна плътност. Моят личен избор е филтърът с 10 стопа, който ви позволява да увеличите скоростта на затвора с 10 стопа. За общо снимане следобед е необходима скорост на затвора 1/30 s, ISO 100 и f/16. С този филтър мога да направя същата снимка със скорост на затвора 30s. Най-често произвежданите са 6- и 3-стъпкови филтри. Ако имате нужда от едно или две допълнителни спирания, можете да използвате кръгъл поляризатор.
Когато сте измислили как да снимате при бавни скорости на затвора и сте купили ND филтър, това се отваря за вас. голяма сума интересни начинивъзползвайте се от това. Ето някои от любимите ми видове фотография.
мечтателна океанска природа
Виждали ли сте снимки на бреговата линия, чиито вълни са превърнати в мистична мъгла? Докато бързата скорост на затвора ще спре вълните, бавната скорост на затвора ще замъгли движението им. Изборът на скорост на затвора зависи от количеството светлина, честотата на вълните и дълбочината на водата. Добра отправна точка е ISO 100, f/16 и 15s.
езера
Вълничките във водата често съсипват снимки на езера. Този проблем се решава лесно, като се прибегне до бавна скорост на затвора, което напълно омекотява повърхността. Моят ND филтър често ме е спасявал от водни вълни или скучни залези. Експозицията тук зависи изцяло от това колко силни са вълните. Снимката е направена при ISO 200 (минималният праг за камерите Fuji), f/16 и скорост на затвора 90 s.
Когато направих снимката по-долу, водата беше много по-спокойна, така че използвах по-бърза скорост на затвора. Ето настройките на камерата, които избрах: ISO 200, f/18, 5 сек. Ако се вгледате внимателно, можете да видите друга трудност при работа с бавни скорости на затвора - дървото от лявата страна се е размазало поради вятъра.
водопади
Мисля, че първоначално водопадите ме вдъхновиха да опитам фотография с дълга експозиция. Гледах безкрайно снимки на копринено гладки водопади и наистина исках да разбера как се прави. Голям плюс е, че когато снимате водопади, нямате нужда от твърде дълга скорост на затвора. Но е важно да определите каква част от движението искате да предадете. Много е лесно да получите водопад, който няма никакъв контекст. Понякога това е полезно, но обикновено все пак се опитвам да направя водопада да не е напълно размазан.
Исках да си тръгна повечетодвижението на Panther Creek Falls, така че зададох следните настройки: ISO 200, f / 18, 1/8 s.
Поради тъмнината на този каньон нямах избор, така че трябваше да пожертвам изразителността на водопада и да го снимам на ISO 800, f/11, 8s.
В примера по-долу съзнателно пропуснах изостряне, за да придам на водопада вид на дълга копринена каскада. Настройките на камерата бяха: ISO 200, f/16, 5s.
ивици светлина
Още един от любимите ми примери. Светлите ивици са червени или жълто/бели линии, които се появяват на снимка поради фаровете на преминаващи автомобили. Тук скоростта на затвора се определя от това колко бързо се движат колите. Това е доста лесно да се направи, ако определен източник на светлина премине през рамката и просто трябва да изчислите времето, необходимо за това. Въпреки това, когато в кадър повече колии източници на светлина, нещата стават по-сложни. По-долу съм дал няколко примера, показващи настройките на камерата.
Тук беше необходима дълга експозиция, тъй като два потока от автомобили се движеха в различни посоки. Беше необходимо да се улови краят на един източник на светлина и началото на друг. ISO 200, f/18, 15 сек.
При стрелба бранденбургска вратаИмах късмет, защото потокът от автомобили се движеше едновременно. Направих тази снимка при ISO 200, f/16 и 2.5s.
Снимката по-долу не беше лесна за заснемане, тъй като в кадъра има много линии на движение, които трябваше да бъдат заснети. ISO 200, f/16, 45 сек.
Ако имате нужда от повече вдъхновение, има и други начини за работа с дълги експозиции. Потърсете в интернет за примери и вижте как можете да получите невероятни облаци, как да работите с окабеляването на камерата и т.н.
Много начинаещи фотографи смятат, че тайната на добрите снимки се крие в бързите скорости на затвора. Най-грамотните знаят, че то трябва да е не по-малко от едно делено на фокусното разстояние на обектива, с който снимате. Но всъщност има редица сюжети и технически решения, които ви позволяват да създавате интересни и необичайни снимки с бавни скорости на затвора. Като подводен и пещерен фотограф доста често ми се налага да работя в условия на слаба светлина и това ме принуждава да изляза по един или друг начин и да получа изображение, когато е невъзможно просто да уловя момента с камерата. Така че имам цял арсенал от трикове, за да снимам там, където повечето хора не могат. И това ми дава известно професионално предимство.
Електрически инсталации
Най-простият и очевиден пример за използване на бавни скорости на затвора, който се преподава в училищата по фотография, е окабеляването. Насочвате се към движещ се в кадъра обект и започвате да движите камерата, без да променяте позицията на този обект във визьора. Така че можете да стреляте дивата природа, спорт, когато нещо минава покрай теб и ти го "излагаш на показ". Тази техника се използва, когато не е възможно да се доближите до обекта, за да го замразите със светкавица, не можете да зададете скорост на затвора достатъчно бързо, така че обектът да не е замъглен или, напротив, трябва да подобрите ефектът от движението. В този случай задайте по-ниска скорост на затвора (около ¼ или 1 секунда) и опитайте да панорамно. Това е технически доста сложна техника, която изисква обучение. Най-лесният начин да практикувате е като излезете навън и заснемете минаващи коли. С течение на времето ще се научите да движите камерата с такава скорост, че да съвпада с линейна скоростпревозното средство и обектът остават остри, а целият Светътсмазан до неузнаваемост. По този начин можете да снимате животни, за да покажете скоростта на движение, динамиката.
NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 НАСТРОЙКИ: ISO 400, F13, 1/4 s, 16.0 mm еквив.Веднъж снимахме делфини. Майката и малкото плуваха много бързо и беше невъзможно да се използват светкавици, тъй като животните се страхуваха от тях. Осветлението беше твърде слабо, за да позволи висока скорост на затвора. Затова увеличих скоростта на затвора до ¼ s и направих окабеляване на преминаващи животни. Така че не само заснех делфини, но и показах динамиката на тяхното движение. Въпреки че има тенденция да се снима с възможно най-бързите скорости на затвора, панорамирането остава една от любимите техники на спортните фотографи и фотографите на животни и позволява по-разнообразни и динамични снимки.
Малко по-сложна е комбинацията от окабеляване със светкавица. Вие настройвате времето на светкавицата на задното перде, панорамирате и светкавицата улавя момента, в който движението завършва. В резултат на това ще имате рязко „замръзнало“ изображение. последна фазадвижение, докато всички предишни ще бъдат недоекспонирани и замъглени. Тези кадри са много динамични.
Например, в този кадър с делфин, благодарение на светкавицата, малкото се оказа с остра, доволна муцуна. А около него всичко се движи с ниска скорост на затвора, има усещане за неуморен живот, свят на делфини, в който всичко се случва много бързо.
Статична камера
Сега помислете за техниката, когато камерата е фиксирана и обектите в кадъра се движат и са замъглени. Типичен обект на такова снимане - водна стихия: сърф или вълни, бягащи по морето, струи от фонтан или водопад, които размазват и дават усещане за поток. Например този сюжет:
Може да е сняг, дъжд или коли, оставящи следи от светлини. В кадър - Къщата на правителството на Азербайджан, известна като Къщата на хилядата стаи.
Ако направих тази снимка на Баку през нощта с висока скорост на затвора (което камерата позволява), тогава на преден план ще имам много коли, които ще отвлекат вниманието от основния обект. И при дълга експозиция ги няма - те са изчезнали, оставяйки само следи от светлини на габарити и стопове. Така снимат нощни градове, планински серпентини и изглеждат много ефектно. Можете да контролирате влиянието на движещ се обект върху композицията на рамката: да го промените, да го направите минимално или да го премахнете напълно.
Слаб източник на светлина
Следващият случай е слабото осветление и неподвижните обекти. Вместо да агонизирате и да измисляте начини да ги осветите, всичко, което трябва да направите, е да поставите фотоапарата си на статив, да отворите затвора и да експонирате кадъра така, както искате. Този прост метод ви позволява да превърнете обикновена сцена в необичаен кадър, който ще изглежда привлекателен и свеж.
Обектив AF NIKKOR 35mm f/2D
НАСТРОЙКИ НА NIKON D700: ISO 800, F7.1, 30 сек., 35,0 мм еквив.Тази снимка на центъра за гмуркане Blue Lake е направена през нощта със скорост на затвора 30 секунди. Изглежда, че не е през нощта поради дългата експозиция, но изглежда интересно, с необичайни цветове.
Фокусно разстояние 50 мм
Обектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Това е паркингът на нашия водолазен кораб RK-311 на изоставения плаващ док за ремонт на подводници на остров Moshchny. Снимано е късно вечерта със скорост на затвора 2,5 секунди. Светлината на залеза боядиса всичко в тъмносини тонове, а жълтата светлина на лампите с нажежаема жичка подчертаваше кораба.
Основното нещо е да не се страхувате, да изчакате тъмнината, да поставите камерата на статив и да отворите затвора. И резултатът ще бъде абсолютно невероятен.
Светлорисуване
Това е легендарната техника на пещерните изследователи. Поставяте фотоапарата на статив, отваряте затвора до безкрайност (маркиран като Bulb на фотоапаратите на Nikon). И след това отидете и осветете сцената с фенерче. AT чиста формарисуването със светлина се извършва в абсолютна тъмнина: там, където сте светили, там се появява част от картината и така рисувате със светла четка, докато се появи цялото изображение.
Тази техника се използва много често и за заснемане на натюрморти. Но рисуването със светлина може да се използва в много други жанрове: пътешествия, пейзажи и дори репортажна фотография. Основното е, че имате време да експериментирате. Рисуването със светлина отнема чудовищно много време: всеки кадър отнема около тридесет секунди, плюс още тридесет секунди, за да нарисува процесорът на камерата, и имате нужда от определен брой дубли, за да направите правилния кадър. Но резултатът ще бъде много необичаен. Можете да създадете непоследователни, неестествени светлинни модели, които зрителят ще възприеме като странни, и това ще привлече вниманието към вашата снимка. Изобщо не е ясно откъде идва светлината, от какви източници? Както например на снимката на минната машина по-горе. Експозицията на този кадър е 62 секунди, тук всичко е нарисувано с едно малко фенерче.
В същото време хората в кадъра не трябва да ви объркват. И ето защо. Когато светите с фенерче, осветявате само малка част от рамката. Междувременно вашият модел може всичко. Например снимка с време на експозиция по-малко от 13 секунди. Никой не може да стои неподвижен толкова дълго. Но тъй като това е рисуване със светлина, вашият модел е свободен да се движи, стига да не насочвате светлината към него. Да осветиш човек с фенер е въпрос на секунда. И за секунда човек може да остане неподвижен. Вашата цел е да кажете на модела да замръзне, когато го изобразите в тази сцена.
Наскоро се опитах да използвам рисуване със светлина в подводната фотография, което никой не е правил преди мен. Тази снимка е направена със скорост на затвора 30 секунди: камерата беше на статив, а аз плувах с фенерче, осветявайки сцената.
комбинирана светлина
Повечето труден случай, когато имате неподвижен, лошо експониран обект и движещи се обекти в същия кадър. След това трябва да използвате комбинирана светлина, за да замразите движещи се обекти със светкавици и при ниска скорост на затвора да експонирате тези, които не могат да бъдат осветени със светкавици. Например тази рамка с нашия кораб:
Обектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D
НАСТРОЙКИ НА NIKON D3S: ISO 4000, F4.5, 15 сек., 20.0 мм еквив.Исках да заснема как той плува под звездното небе. Но ако просто поставите камерата на статив, тогава корабът на снимката ще се окаже черен, нищо не се вижда. И ако включите светлината на кораба, тогава поради вълните силуетът на кораба при бавна скорост на затвора ще бъде размазан. Така че трябваше да използвам комбинирана светлина. Застанах на язовира и поставих камерата на статив, така че да се появят звездите и да се нарисуват метеоритите Персеиди, чийто поток точно пресичаше нашата планета. Също така беше необходимо да осветя кораба отстрани, така че на втория кей поставих светкавица с тръба на триножник, за да дам насочена светлина на кораба. И последното нещо е да осветявам кораба отвътре, докато постоянната светлина не беше добра, вече обясних защо. Така че също трябваше да поставя светкавици с радиосинхронизатори в рулевата рубка и кабините и да ги изпращам към прозорците.
Светлинната живопис може да стане страхотно решениеза сцени, които не могат да бъдат заснети през деня. Например в каньони. Това са тесни клисури, слънцето не може да стигне дотам. Затова е много по-добре да вземете всичко в свои ръце и да снимате през нощта с черно-белия модел, който имате предвид. Ето един пример по-горе: скорост на затвора от 6 секунди, сякаш човек изследва каньон. Това е рисуване със светлина с две лампи, едната от които е пред модела, а другата държи запалката зад нея.
Обектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
НАСТРОЙКИ НА NIKON D700: ISO 1600, F2.8, 20s, 14.0mm еквив.
Рамка "Не те чувам": комбинирана светлина от 7 светкавици, два фенера и светлопис. Тук има доста голямо пространство, също и водопад, и езеро, и беше трудно да се освети всичко. Затова поставих три подводни светкавици във водата, замразих хората със земни светкавици, стените на каньона бяха осветени от фенери, плюс коригирах светлинния модел на водопада със светлинна живопис. За всичко за всичко 1,6 секунди.
Освен това комбинираната светлина ви позволява да разделите плановете, както е на тази снимка. Тук предният план е осветен от светкавици от ниска температурасияние, а задната - с топла халогенна лампа, монтирана на минен комбайн. Но това фенерче не е достатъчно силно, за да се конкурира със светкавици, така че скоростта на затвора трябва да е достатъчно дълга. Само тогава фонът ще бъде изобразен достатъчно добре. наслагване различен святпоказваше скални шарки на тавана, върху които лежаха златните отражения на фенера.
Пещерата на Прометей. Тук комбинираната светлина беше необходима по друга причина. Голяма купчина предмети не позволяваше нормално осветяване на пещерата - светкавиците неизбежно щяха да дадат твърди сенки от всички обекти. Или трябваше да има много от тях, за да подчертае добре такава композиция. Приложих следната схема: човек е замръзнал от светкавица, а сталактити и сталагмити са подчертани със светлинна живопис.
Самата светлинна живопис и комбинирано осветление- най-интересните и малко проучени области на фотографията, които изискват много време и физически усилия, но възвръщаемостта е много висока. Това е, което искате да направите.
Как да снимате с дълги експозиции
Когато снимате с бавни скорости на затвора, не можете без стабилен статив и кабелно освобождаване с възможност за заключване на бутона на затвора. За да намалите трептенето на затвора, препоръчвам да използвате режима за предварително повдигане на огледалото. Но ако изведнъж се окажете някъде без статив и искате да снимате с бавна скорост на затвора, тогава правилната стойка и възможността да облегнете лактите си на нещо или да облегнете камерата на нещо ще ви помогнат. Възможен акцент върху коляното или лакътя. Професионалните фотоапарати ви позволяват да снимате от ръка при по-бавни скорости на затвора, защото са по-тежки и по-удобни. Снимах от ръка на D3S и D4S със скорост на затвора до половин секунда. Трябва да разберете, че ако снимате от ръка, колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече кадри трябва да направите.
Дата на публикуване:
Проекти на Виктор Лягушкин:
2010 - Пещера Орда. Познание
2011 - Принцесата на китовете
2011 - Пещерите на Урал
2012 - Черек-Кел. кана джин
2012 - Господарката на Ордата
2013 - Ледено подземие
2013 - Балтийско. Тайните на потъналите кораби
2014 - Да бъдеш делфин
2015 - Извънземни на Байкал
Поздрави на всички любители фотографи! Днес в раздела „Теория на фотографията“ ще разгледаме по-подробно един от компонентите на експозицията, а именно скоростта на затвора, ще разберем какво може да бъде, какво влияе във фотографията и какви ефекти могат да се постигнат, ако настройте правилно настройките.
Също така искаме да обърнем внимание на факта, че материалът, съдържащ се по-долу, може да бъде полезен при създаването на снимка за проект.
И така, нека започнем да учим.
Затворът на камерата е като затвор, който се отваря, за да позволи излагането на светлина да започне, след което се затваря, за да го завърши. В резултат на това картината не показва момент, а определен интервал от време. Терминът се използва за описание на този интервал. "извадка"(време на излагане).
Скоростта на затвора се изчислява за части от секундата: например 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s. На екрана на много камери се показва само знаменателят - „60“, „125“, „250“. Често бавните скорости на затвора се показват като число с кавички - 0”8, 2”5. Има и стандартна поредица от откъси. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s . За най-бавните скорости на затвора камерата има настройка "Bulb" (булб) - затворът е отворен, докато спусъкът е натиснат.
къс(1/250 сек и по-къса) скоростта на затвора сякаш "замразява" всяко движение, а снимката е ясна, без ни най-малко замъгляване.
По принцип скоростите на затвора около 1/250 - 1/500 са достатъчни за улавяне на човешко движение, но близки планове или изключително бързи обекти може да изискват както 1/1000, така и 1/4000 от секундата.
Бързо движещи се коли или животни: 1/1000s;
Вълни: 1/250s
Дългискоростта на затвора позволява правилното експониране на рамката, особено когато няма достатъчно осветление - привечер, през нощта. Освен това ви позволява да премахнете много интересни истории. Тъй като при бавна скорост на затвора има възможност за „разклащане“, замъгляване, препоръчително е да използвате стабилизация, ако е в камерата или обектива. В такива случаи добър помощниксе оказва статив. Стабилизацията трябва да бъде изключена, когато камерата е монтирана на статив.
В зависимост от това каква скорост на затвора използваме при снимане, късо или дълго, можете да получите напълно различни ефекти в снимката.
Когато има движещи се обекти в кадъра, изборът на скорост на затвора определя дали движението ще бъде замразено или ще причини размазване. Въпреки това, не е възможно да промените скоростта на затвора сама по себе си, без да повлияете на експонацията или качеството на изображението.
1. Когато намалявате експозицията, трябва:
Увеличете ISO скоростта (възможно страничен ефект: визуален шум в снимката)
Затворен отвор (страничен ефект: дълбочината на полето може да намалее)
2. Когато увеличавате експозицията, имате нужда от:
Намалете ISO скоростта (страничен ефект: не можете без статив)
По-широка отворена бленда (страничен ефект: намалена острота)
Много е добре, когато камерата има bulb режим. В този режим можете ръчно да зададете времето, за което затворът ще бъде отворен. Режимът Bulb ще бъде полезен за нощно заснемане на небесни обекти, за научна фотография, когато процесът се заснема, забавен във времето. Ако снимате например нощен пейзаж от звездно небев безлунна нощ с експозиция от няколко часа (със средна стойност на диафрагмата), тогава изображението ще покаже следи от въртене на звезди, дъги спрямо Полярната звезда. Но отново трябва да сте наясно с шума в цифровите фотоапарати, особено при високи стойности на ISO.
За да получите правилната експозиция в картината, трябва да вземете под внимание всичко това и да изберете стойностите на три стойности (ISO, бленда, скорост на затвора) в зависимост от всяка конкретна сцена, ситуация.
За какво трябва да е експозицията различни ситуации.. Разгледайте примери.
Пет класически скорости на затвора на камерата:
1. Замразете движението или снимайте 1/250s или по-бързо.
Колкото по-бързо се движи обектът, толкова по-бърза трябва да бъде скоростта на затвора. Например:
Бързо движещи се коли или животни: 1/1000s;
Планински велосипеди или бягащи хора: 1/500s;
Вълни: 1/250s
Трябва да се помни, че отделни части на обекта могат да се движат много бързо. Ярък примеркато хеликоптер. Самият фюзелаж може да бъде замразен при скорост на затвора и 1/250, но дори 1/2000 може да не е достатъчно за перките. Или, например, когато снимате момиче, което развява косата си, за да замрази краищата на косата си, също е необходимо да използвате скорости на затвора от порядъка на 1/1000 или дори по-малко, докато самият модел се движи сравнително бавно.
Използването на висока скорост на затвора помага да се получи доста балансиран кадър, но прави картината твърде статична. Всяко движение в рамката ще бъде замразено.
Можете да коригирате това, като опитате леко да наклоните камерата, за да получите по-динамична композиция на снимката. Но по най-добрия начин- използвайте техниката на снимане с окабеляване, която ще бъде обсъдена по-късно.
2. Снимане с окабеляване.
Снимане с "wiring" - техника, която дава ефект на движение в картината, докато обектът е остър на размазан фон.
И тук скоростта на затвора играе много важна роля. Тя трябва да бъде в диапазона от 1/15 до 1/250 s. Ако снимате с по-високи скорости на затвора, 1/500-1/1000, тогава ефектът от движението ще намалее или ще изчезне напълно. Тъй като бързата скорост на затвора ще даде еднакво остри фон и обект. Сравнете тези две снимки.
|
|
Например, някои от най-често използваните от фотографите количества са:
Бързо движещи се коли, мотоциклети или птици: 1/125s;
Планинско колоездене близо до камера: 1/60s;
Планинско колоездене, преместване на животни или човешка работа: 1/30 s.
3. Творческо размазване - Скорост на затвора 1/15s до 1s.
Например, бързо течениеводопад: 1/8 s; хора, които се разхождат близо до мястото на снимане; вълни; бавно движение на водата: 1/4 s.
При ярки условия (в слънчев ден) може да е трудно да се постигне необходимата скорост на затвора (под 1/8 s), дори чрез промяна на блендата или ниски стойности ISO. За намаляване на количеството светлина се използва филтър с неутрална плътност (ND), точно за каквото е предназначен. Освен това не забравяйте статива.
Зададената скорост на затвора също влияе върху предаването на времето в картината. Възможно е да се предаде дъжд в плътни линии, като се използват скорости на затвора от 1/4 s и по-дълги. Ако искате да „замръзнете“, спрете отделни снежинки в полет, задайте скоростта на затвора на 1/125 s.
Добавянето на светкавица към снимка със замъгляване ви позволява да замразите някои обекти, което означава, че можете да местите камерата за артистичен ефект.
Бавната скорост на затвора, съчетана с движението на малък постоянен източник на светлина, ви позволява да добавите ефект на графити към изображението.
4. Снимка със скорост на затвора от 1s до 30s.
Има процеси, които отнемат дълго време, а скоростта на затвора до 1 секунда вече не е достатъчна. Тези процеси се различават не само във времето, те се различават и във възприятието. При скорости на затвора от 1 до 30 секунди всички процеси, които протичат бързо, се изтриват в кадъра, остава само статика ... мека статика. Има чувството, че светът е замръзнал. Движението отново изчезва. Само ако при скорост на затвора 1/1000 движението изчезне, но човек вижда обект, който може да се движи, тогава при скорост на затвора 30 секунди те не остават. Този ефект може да се получи само при използване на статив.
Много амбициозни фотографи смятат, че тайната е добри снимкина кратко изложение. Най-грамотните знаят, че то трябва да е не по-малко от едно делено на фокусното разстояние на обектива, с който снимате. Но всъщност има редица сюжети и технически решения, които ви позволяват да създавате интересни и необичайни снимки с бавни скорости на затвора. Като подводен и пещерен фотограф доста често ми се налага да работя в условия на слаба светлина и това ме принуждава да изляза по един или друг начин и да получа изображение, когато е невъзможно просто да уловя момента с камерата. Следователно имам голям арсенал от трикове, за да стрелям там, където повечето хора не могат да стрелят. И това ми дава известно професионално предимство.
Електрически инсталации
Най-простият и очевиден пример за използване на бавни скорости на затвора, който се преподава в училището по фотография, е публикуването. Когато имате обект, който се движи в кадъра, вие се насочвате към него и започвате да движите камерата, без да променяте позицията на този обект във визьора. Така можете да снимате дива природа, спорт, когато нещо минава покрай вас и вие го „провеждате“. Този трик се използва, когато не можете да се доближите до обекта, за да го замразите със светкавица и няма начин да зададете достатъчно висока скорост на затвора, така че обектът да не е замъглен или трябва да увеличите ефекта на движение напротив, след това задайте по-бавна скорост на затвора, около ¼ или 1 секунда и опитайте да свържете. Това е технически доста сложна техника, която изисква практика. Най-лесният начин да практикувате е като излезете навън и заснемете минаващи коли. След това за известно време ще се научите да движите камерата с такава скорост, че да съвпада с линейната скорост на автомобила, и обектът ще остане остър, а целият свят наоколо ще бъде замъглен до неузнаваемост. По този начин можете да снимате животни, за да покажете скоростта на движение, динамиката на движещ се обект.
Апертура - f/13
Скорост на затвора - 1/4, ISO 400
Фокусно разстояние - 16 мм
Фотоапарат – Nikon D3S
Например: снимахме делфини. Майката с малкото плуваше много бързо и беше невъзможно да се използват светкавици, тъй като животните се страхуваха от тях. Осветлението беше твърде слабо, за да позволи висока скорост на затвора. Затова увеличих скоростта на затвора до ¼ и направих окабеляване на преминаващи животни. Така не само заснех делфини, но и показах динамиката на тяхното движение. Въпреки че има тенденция да се снима възможно най-бързо и фотоапаратите се подобряват в тази посока, панорамирането остава един от любимите трикове на фотографите на спортни и диви животни и ви позволява да получавате по-разнообразни и динамични снимки.
Малко по-сложна е комбинацията от окабеляване със светкавица. Задавате синхронизиране на светкавицата на задната завеса, панорама и светкавицата ще улови края на движението - ще имате рязко замръзнало изображение на последната фаза на движението, докато всички предишни ще бъдат недоекспонирани и замъглени. Тези кадри са много динамични.
Апертура - f/13
Скорост на затвора - 1/4, ISO 200
Фокусно разстояние - 16 мм
Фотоапарат – Nikon D3S
Обектив - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
Например в този кадър с делфин, благодарение на светкавицата, малкото има остра, доволна муцуна. И около него всичко се движи с бавна скорост на затвора, има усещане за неуморен делфински живот, делфински свят, в който всичко се случва много бързо.
Статична камера
Следващият трик е да използвате ниска скорост на затвора, когато камерата е фиксирана и обектите в кадъра се движат и замъгляват. Типични обекти за такова заснемане са вода: морски прибой или вълни, бягащи по морето, струи от фонтан или водопад, които са размазани и създават усещане за течение. Ето например сюжета:
Апертура - f/8
Скорост на затвора - 1/10, ISO 200
Фокусно разстояние - 24 мм
Фотоапарат - Nikon Df
Апертура - f/11
Експозиция - 2.5, ISO 100
Фокусно разстояние - 35 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Обектив - AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Може да е сняг или дъжд, или коли да оставят следи от светлини. Това е Къщата на правителството на Азербайджан, известна като Къщата на хилядата стаи. Ако направих тази снимка на Баку през нощта с висока скорост на затвора (което камерата позволява), тогава на преден план ще имам много коли, които ще отвлекат вниманието от основния обект. И при дълга експозиция не са - изчезнаха, оставяйки само следи от светлини на габарити и стоп-светлини. Така снимат нощни градове, планински серпентини и изглеждат много ефектно. По този начин можете да контролирате влиянието на движещ се обект върху композицията на рамката: да го промените, да го направите минимално или да го премахнете напълно.
Слаб източник на светлина
Следващ случай: слабо осветление и неподвижни обекти. Вместо да се мъчите и да измисляте начини да ги осветите, просто поставете фотоапарата на статив, отворете затвора и експонирайте кадъра, както ви е необходимо. Този прост метод ви позволява да превърнете банална сцена в интересен и необичаен кадър, който ще изглежда привлекателен и свеж.
Например тази снимка на центъра за гмуркане Blue Lake е направена през нощта със скорост на затвора 30 секунди. Изглежда, че не е през нощта поради дългата експозиция, но изглежда интересно с необичайни цветове.
Апертура - f/7.1
Експозиция - 30, ISO 800
Фокусно разстояние - 35 мм
Фотоапарат – Nikon D700
Обектив - AF NIKKOR 35mm f/2D
Това е паркингът на нашия водолазен кораб RK-311 на изоставения плаващ док за ремонт на подводници на остров Moshchny. Снимано е късно вечерта със скорост на затвора 2,5 секунди. Светлината на залеза боядиса всичко в тъмносини тонове, а жълтата светлина на лампите с нажежаема жичка подчертаваше кораба.
Основното нещо е да не се страхувате, да изчакате тъмнината, да поставите камерата на статив и да отворите затвора. И резултатът ще бъде абсолютно невероятен.
Апертура - f/8.0
Експозиция - 2.5, ISO 1600
Фокусно разстояние - 50 мм
Фотоапарат – Nikon D3S
Обектив - AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Светлорисуване
Това е легендарната техника на пещерните изследователи. Поставяте фотоапарата на статив, отваряте затвора до безкрайност (маркиран като "крушка" на фотоапаратите Nikon). И след това отидете и осветете сцената с фенерче. В най-чистата си форма рисуването със светлина се прави в абсолютна тъмнина: там, където сте светили, там се появява част от картината и така рисувате със светла четка, докато се появи цялото изображение.
Апертура - f/10
Експозиция - 62, ISO 400
Фокусно разстояние -16 мм
Фотоапарат – Nikon D3X
Обектив - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
В допълнение към заснемането на пещери, с тази техника често се снимат и натюрморти. Но рисуването със светлина може да се използва в много други жанрове: пътешествия, пейзажи и дори репортажна фотография. Основното е, че имате време да експериментирате. Рисуването със светлина отнема чудовищно много време: всеки кадър отнема около тридесет секунди, плюс още тридесет секунди, за да нарисува процесорът на камерата, и имате нужда от определен брой кадри, за да получите желания резултат. Да ти напълнят ръката, грубо казано. Но резултатът ще бъде много необичаен. Можете да създадете противоречиви неестествени светлинни модели, които зрителят ще възприеме като странни, и това ще привлече вниманието към вашата снимка, ще изглежда изключително необичайно. Напълно неразбираемо е откъде идва светлината, от какви източници? Както например на снимката на минната машина по-горе. Експозицията на този кадър е 62 секунди, тук всичко е нарисувано с едно малко фенерче.
В същото време хората в кадъра не трябва да ви объркват. И ето защо. Когато светите с фенерче, осветявате само малка част от рамката. Междувременно вашият модел може всичко. Например снимка с време на експозиция по-малко от 13 секунди. Никой не може да стои неподвижен толкова дълго. Но тъй като това е рисуване със светлина, вашият модел е свободен да се движи, стига да не насочвате светлината към него. Да осветиш човек с фенер е въпрос на секунда. И за секунда човек може да остане неподвижен. Вашата цел е да кажете на модела да замръзне, когато го изобразите в тази сцена.
Апертура - f/10
Експозиция - 13, ISO 100
Фокусно разстояние - 14 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Наскоро се опитах да използвам рисуване със светлина в подводната фотография, което никой не е правил преди мен. Например, ето тази снимка със скорост на затвора 30 секунди: камерата беше на статив, а аз плувах с фенерче, осветявайки тази сцена.
Апертура - f/14
Експозиция - 30, ISO 200
Фокусно разстояние - 35 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Обектив - AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
комбинирана светлина
Най-трудният случай е, когато в един кадър имате неподвижен, лошо експониран обект и движещи се обекти. След това трябва да използвате комбинирана светлина, за да замразите движещи се обекти със светкавици и при ниска скорост на затвора да експонирате тези, които не могат да бъдат осветени със светкавици. Например този кадър е от RK-311, нашия кораб.
Апертура - f/4.5
Експозиция - 15, ISO 4000
Фокусно разстояние - 20 мм
Фотоапарат – Nikon D3S
Обектив - AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Исках да го снимам как плува под звездното небе. Но ако просто поставите камерата на статив, тогава корабът на снимката ще се окаже черен и нищо няма да се види. И ако включите светлината на кораба, тогава поради вълните силуетът на кораба при бавна скорост на затвора ще бъде размазан. Така че трябваше да използвам комбинирана светлина. Застанах на язовира и поставих камерата на статив, така че да се появят звездите и да се нарисуват метеоритите Персеиди, чийто поток пресича нашата планета. Второ, беше необходимо да осветявам кораба отстрани, така че на втория кей поставих светкавица с тръба на триножник, за да дам насочена светлина на кораба. Трето, беше необходимо да се освети корабът отвътре, докато постоянната светлина не беше подходяща, както вече обясних защо. Така че също трябваше да поставя светкавици с радиосинхронизатори в рулевата рубка и кабините и да ги изпращам към прозорците.
Апертура - f/10
Експозиция - 6, ISO 1600
Фокусно разстояние - 14 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Обектив - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Светлинното рисуване може да бъде чудесно решение, когато е невъзможно да се снима през деня. Например в каньоните, поради факта, че това е тясно дефиле, слънцето не може да стигне там и да освети красиво. Затова е много по-добре да вземете нещата в свои ръце и да снимате през нощта с черно-белия модел, който имате предвид. Ето един пример по-горе: скорост на затвора от 6 секунди, сякаш човек изследва каньон. Това е рисуване със светлина с две лампи, едната от които е пред модела, а другата държи запалката зад нея.
Апертура - f / 2.8
Експозиция - 20, ISO 1600
Фокусно разстояние - 14 мм
Фотоапарат – Nikon D700
Обектив - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Апертура - f/13
Експозиция - 1.6, ISO 800
Фокусно разстояние - 20 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Снимка със заглавие "Не те чувам" - комбинирана светлина от 7 светкавици, две фенерчета и светлорисуване. Тук има доста голямо пространство, също и водопад, и езеро, и беше трудно да се освети всичко. Затова поставих три подводни светкавици във водата, замразих хората със земни светкавици, стените на каньона бяха осветени от фенери, плюс коригирах светлинния модел на водопада със светлинна живопис. За всичко за всичко 1,6 секунди.
Апертура - f / 6.3
Скорост на затвора - 1/4, ISO 400
Фокусно разстояние - 24 мм
Фотоапарат – Nikon D3X
Обектив - AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Освен това комбинираната светлина ви позволява да разделите плановете, както е на тази снимка. Тук предният план е осветен със светкавици със студена температура на светене, а фонът е осветен с топла халогенна лампа, монтирана на минна машина. Но това фенерче не е достатъчно силно, за да се конкурира със светкавици, така че скоростта на затвора трябва да е достатъчно дълга, така че фонът да се визуализира достатъчно. Наслагването на различна светлина показваше скалните шарки на тавана, върху които лежаха златните отблясъци на фенера.
Апертура - f / 5.6
Експозиция - 1, ISO 200
Фокусно разстояние - 20 мм
Фотоапарат – Nikon D4S
Обектив - AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Работата "Пещерата на Прометей". Тук комбинираната светлина беше необходима по друга причина. Голяма купчина предмети не позволяваше нормално осветяване на пещерата - светкавиците неизбежно щяха да дадат твърди сенки от всички обекти. Или трябваше да има много от тях, за да се подчертае правилно такава композиция. Затова приложих следната схема: човекът се замразява със светкавица, а сталактитите и сталагмитите се осветяват със светлорисуване, за да се получи по-равномерно осветяване.
Светлинната живопис сама по себе си и комбинираното осветление е най-интересната и малко проучена област на фотографията, която изисква много време и физически усилия, но възвръщаемостта е много висока. Това е, което искате да направите.
Как да снимате с дълги експозиции
За снимане с дълга експозиция се нуждаете от стабилен статив и кабелно освобождаване с възможност за заключване на бутона на затвора. За да намалите трептенето на затвора, препоръчвам да използвате режима за предварително повдигане на огледалото. Но ако изведнъж се окажете някъде без статив и искате да снимате с бавна скорост на затвора, тогава правилната стойка и възможността да облегнете лактите си на нещо или да облегнете камерата на нещо ще ви помогнат. Възможен акцент върху коляното или лакътя. Професионалните фотоапарати ви позволяват да снимате от ръка при по-бавни скорости на затвора, защото са по-тежки и по-удобни. Лично аз снимах от ръка на D3s и D4s със скорост на затвора до половин секунда. Трябва да разберете, че ако снимате от ръка, колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече кадри ще трябва да направите.
