02.06.2017 г
Текстът на статията актуализиран: 18.10.2018 г
Няма да сбъркам, ако кажа, че абсолютно всички посетители на моя блог имат опит при снимане на широк: смартфоните имат обектив с еквивалентно фокусно разстояние (EFF) от 25-28 мм. Само тук не всеки получава шедьоври. Днес предлагам да анализираме как да правим снимки с широкоъгълна оптика, така че UG да не излезе.
Първо, нека се справим със съкращението "UG" - "тъпо г..но." Когато начинаещ фотограф любител придобие първата си ширина, той изхвърля тонове кадри в социалните мрежи и в специализираните форуми на фотографи.
Какво му е хубавото на тази снимка? Вероятно само линията на оградата, водеща окото на зрителя към СВКЦ (композиционният център, важен за сюжета, ако някой все още не е чел учебника на Лидия Дико „Разговори за майсторството на снимки“). Защо мисля, че тази снимка е UG? Някой ще каже: „Защото сградата е заснета отблизо и има изкривяване“ (в този случай линиите са склонни да се сближават в една точка, въпреки че в действителност те са успоредни). Защо се появява изкривяване при широко снимане, ако наклоните оста на обектива, е обсъдено подробно и с диаграми в урока за снимки „Защо ми трябва пълен кадър“ (връзка към тази статия и други, които ще бъдат споменати в хода на разговорът се вижда най-отдолу).
Но не съм съгласен, че изкривяването е основното зло тук. Зареждам изображението във Photoshop, правя дублиран слой, задавам водачите, в менюто "Редактиране - Трансформиране - Перспектива - Мащаб". Горе-долу изравнявам стените на сградата. Стана по-добре (ако бях стрелял в анфас, резултатът щеше да е малко по-добър). Все пак уф...
Така че причината е друга. Мисля, че тази снимка е с лошо качество, защото има средна снимка (близкия ъгъл на сградата), задна снимка (далечен ъгъл и камбанария), но няма предна снимка. Ако в близкия самолет имаше такива интересен обект, зрителят дори не би обърнал внимание на изкривяването.
Искате ли експеримент? Правя оригиналната снимка с извити стени и правя обикновен фотоколаж.
Обзалагам се, че дори не сте забелязали веднага, че допълнително изкривих стените на сградата в редактора ...
Характеристики на широкоъгълния обектив
Широкоъгълните лещи имат две характеристики, които ги отличават от другите видове лещи. Първо, ширината разтяга перспективата (усилва): обектите на преден план са много големи, а обектите на заден план бързо намаляват по размер.
Снимка 5. Вагони, можете да ми повярвате, те също имат същата височинаотпред и отзад, въпреки че поради перспективата, подобрена от широкоъгълния обектив, те не изглеждат много реалистични. Но зрелищно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.
Второ, широкоъгълният обектив създава картина, която англоговорящите фотографи характеризират като „включваща“, тоест „приобщаваща, взаимопроникваща“. На руски бих казал, "дърпане на зрителя вътре" или "интерактивен".
Съгласете се, когато погледнете тези цветя, изглежда, че стоят зад стъкло, можете да ги достигнете. Изключително усещане. Нито портретен обектив, нито телеобектив ще ви дадат такова усещане – това е „магията“ на широкоъгълната оптика.
Грешки, които начинаещите правят, когато снимат с широкоъгълен обектив
Опитните фотографи идентифицират четири вида несъвършенства на снимки, направени от аматьори с широкоъгълни обективи:
- В близост до обектива няма обект.
- Няма ясно дефинирани SVKT.
- Опитвате се да поберете твърде много обекти в рамки.
- Изкривени лица в портрети.
Нека се опитаме да анализираме всяка една от тези точки.
1. Обектът е далеч от обектива на фотоапарата
Според мен първата грешка е причина за 90% от слабите удари и тя е тясно преплетена със следващите две.
Повечето от най-добрите широкоъгълни снимки идват от по-малко от метър (за големи обекти) и дори от няколко сантиметра (ако говорим сиза малките). Аз например снимах цветята на снимка No6 от около 10см.
За да получим интересни кадри, трябва да имаме по-голяма дълбочина на изображението (с други думи, да подобрим перспективата), тоест трябва да се приближим до обекта на възможно най-кратко разстояние.
Да направим експеримент. Нека направим снимка с улична скулптура на пълен кадър Nikon D610 с репортажно увеличение Nikon 24-70 mm f / 2.8 в широкия край на FR = 24 mm. Отначало се приближавам на много кратко разстояние: буквално половин метър.
Струва ми се, че колата сега ще изскочи от екрана на компютъра! Премествам се още малко, буквално 50-70 сантиметра и ... магията се губи.
Е, ако се отдалечим на няколко метра, тогава нашият обект се губи напълно в картината. Чарът изчезва напълно.
Мисля, че в примера по-горе кръгът от павета повече или по-малко служи за преден план. Ако го нямаше, възприемането на изображението щеше да бъде още по-отслабено.
Но за тези, които мразят ширините, ще дам пример за същия сюжет, но заснет на голямо фокусно разстояние.
Обърнете внимание на размера на прозорците на заден план при широкоъгълните и телефото снимки. Сега е ясно защо, когато снимате на фона на планина или паметник, е по-добре да помолите модела да се отдалечи от него и да използва обектив с голямо фокусно разстояние за снимане?
В статия с разказ за това защо имам нужда от широк и защо телефото, обърнах внимание: ако снимате кадър с Canon 70-200 mm f / 2.8 при FR = 200 mm и FR = 180 mm, тогава промяната във фокусните разстояния ще бъде само 10% и най-вероятно не се вижда от зрителя. А на снимка, направена с Canon 16-35 mm f/2.8 при 35 mm FR, а след това при 16 mm FR, въпреки факта, че фокусното разстояние се е променило само с 19 mm, относителната промяна е 219%.
Същата история с промяна на разстоянието до обекта: снимаме с телеобектив - отдалечаваме се на крачка, не получаваме практически никакви промени в предаването на перспектива, широко - има значителен скок ...
Не забравяйте, че има широкоъгълни обективи (FR = 24-35 mm за пълен кадър и FR = 15-22 mm за CROPS) и има ултра широкоъгълни обективи (FR = 14-24 mm за FX, и FR = 10-14 мм за DX) - те са в пъти по-чувствителни към грешките на фотографа, допуснати при изграждането на рамка.
Ситуацията като на снимки #12 и #13 се описва от професионалистите като „подреждане на елементи от композицията на същото разстояние от обектива и в резултат на това загуба на CVCC“.
Е, може би не съм избрал много добре тук. добър примерзащото колата на заден план е на 30 метра. Ако тя стоеше на 5 метра от мечката, тогава и двата субекта ще се слеят и ще изглежда, че се намират почти в една и съща равнина ...
Как работи? Прочетете урока за снимки за разликите между изрязване и пълен кадър - има диаграми и формули (връзката се намира в края на тази статия).
Тук ще накратко. Ако на снимка № 11 разстоянието до мечката е 1 м, а до точно същата мечка на заден план - 5 м, то разликата в промяната на техните линейни размери на изображението на снимката е Δ=((5/1 ) * 100% -100% )=400%. Когато фотографът се отдалечи от първата мечка с 2,5 м, тогава Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%...
На практика това означава, че в първия случай перспективата е силно изразена: мечката на преден план ще изглежда 4 пъти по-голяма на снимката от скулптура със същия размер, на 5 м от нея. Във втората ситуация, т.е. мечките ще изглеждат различни на снимката по размер един от друг само 1,14 пъти.
Това означава, че трик като отдръпване, правене на широк кадър и след това изрязване на обекта няма да работи, без да загуби магията на широката рамка. Всъщност в този случай перспективата ще бъде изразена по-слабо.
За да сравним възприятието: да кажем, че ще снимаме едни и същи сцени с телеобектив от разстояние първо 20, а след това 22,5 метра. Тогава промяната в размера на мечките в първия случай ще бъде Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а във втория случай ((27,5/22,5)*100%-100 %)= 22,2%. Първо, размерите на двете скулптури в телефото изображения се различават един от друг много по-малко, отколкото при използване на ширината (сравнете 25% и 400%), т.е. перспективата е по-слабо изразена. Второ, промяната на разстоянието до обекта също не води до драматични разлики: 25% / 22,2% \u003d 1,13 срещу 400% / 114% \u003d 3,51 ...
Така че още веднъж: ако искате красиви снимки с широкоъгълен обектив, приближете се, за да подобрите перспективата, тоест разликата в размера между предния и фоновия план. Ето още един практически пример. Приближих се до скулптурата на 30 см.
Изглежда всичко е наред, картината е пристрастяваща. И какво ще стане, ако разстоянието се намали с 15 см?
Отбелязвам, че примерите тук не са идеални по отношение на композицията. Аз също съм ученик и рядко мога да снимам шедьовъра си широко. По-специално, в този примера на рамката с мечки, дъното е грозно отрязано. Във фоторепортажа вероятно щях да оставя предишното изображение, така че плочата на земята да влезе изцяло в кадъра. Е, повече сдвоени рамки за демонстриране на постулата: по-добре е да правите снимки с широкоъгълна оптика от кратко разстояние.
2. Няма ясно дефиниран обект в кадъра, когато снимате с широкоъгълен обектив
Изискването да има SVKTS в кадър, който привлича вниманието на зрителя, е взаимосвързано с предишната точка: малко по-далеч - зрителят е "загубен".
Уважаеми читателю, извинете ме, ако тонът ми е малко поучителен. Повтарям още веднъж, аз също не знам как да стрелям широко, просто се уча. Публикувам записките си от лекциите в моя блог. Знам, че често се случва този СВКЦ да е трудно да се намери и обозначи, че понякога няма как да се доближи и т.н.
За да оживите такъв кадър, жизненоважно е да намерите нещо, което да хване окото на зрителя: камък, надпис, пукнатина на преден план.
Мислите ли защо пътувам до далечни страни със съпругата си? Трябва да я донеса човешки елемент” („човешки елемент”) в композицията.
Моята теория тук е следната: в тези кадри основният обект не е човекът, а околната среда и тя, както трябва, се намира близо до фотографа.
3. Опитвате се да вложите твърде много в картината
Ширик има много голям зрителен ъгъл. Това помага, когато искаме да покажем, например, местообитанието на нашия обект. Но това затруднява изграждането на композиция, тъй като картината може да съдържа твърде много второстепенни детайли, които отвличат вниманието от основната. Има само един съвет: знайте кога да спрете и бъдете внимателни, когато избирате границата на рамката.
4. Заснемане на портрети с широкоъгълен обектив
Със сигурност сте спазвали строги препоръки много пъти: портретите на хора не се снимат широко, тъй като пропорциите на лицето и тялото са силно изкривени.
Първият кадър е заснет от разстояние 15 см, вторият - от 30 см.
Тук бих добавил едно уточнение. Когато едно момиче ви пише, моден модел: „Скъпи фотографе, моля, свалете портфолиото ми“, вероятно е по-добре да вземете портретен обектив Canon 50 mm f / 1.4 или Canon 85 mm f / 1.4. А ако се разхождате по улицата и снимате улични снимки, можете да получите много интересни кадри с широкоъгълен обектив с ефект на ангажиране на зрителя.
Заключение
Нека обобщим. Без широкоъгълен обектив е много трудно, а понякога и невъзможно да се заснеме професионален репортаж от сватба, рожден ден, парти и пътуване. Дори само защото имате нужда от рамка за настройка с общ план, давайки на зрителя разбиране за това къде се провежда събитието (вижте урока „Как да снимате фоторазказ“).
Така че снимките от ширината да не са UG, трябва да следвате прости правила: 1) приближи се; 2) покажете ясно на зрителя кой е основният обект; 3) да не правим "бъркотия" от хиляди субекти, да бъдем по-прости; 4) ако искате естествените пропорции на човешкото тяло, се използват големи фокусни разстояния, но за улична фотография и хумор, не се притеснявайте да снимате широко.
Разбирам, че не съм авторитет във фотографията, но се опитайте внимателно да обмислите тезите, които изложих тук. След това отидете на уебсайта на Mywed и анализирайте най-добрите кадри - 30% от сватбените снимки са направени широко. След това въведете в Google фразата „Комерсант, най-добрите снимкина годината". И там една трета от парцелите бяха приети под широк ъгъл. Анализирайте всяка снимка, сравнете с това, което има във вашето портфолио и след това ще започнете да снимате шедьоври с широкоъгълен обектив. Успех приятели!
Искам също да добавя, че всичко по-горе не означава, че винаги трябва да използваме shirik и има изключения, когато не спазваме правилата, описани в статията. Обръщам внимание и на факта, че в фото есе е препоръчително да се редуват снимки, направени с различни видове обективи: ако всички снимки са направени с широкоъгълен обектив, зрителят ще се отегчи.
Забелязали ли сте, че при снимане с такъв тип оптика линиите в кадъра стават изключително важни? Почти навсякъде те много упорито „улавят окото“ и водят зрителя там, където се нуждае фотографът. Трябва да бъдете много внимателни, когато създавате композиция.
В тази статия видяхме снимки, направени с ултра широкоъгълния обектив Samyang 14mm f/2.8. Този обектив има роднина:
За пейзажен фотограф няма нищо по-добро от това да улови хармонията и красотата на природата. Независимо дали е водопад, гора или зелена поляна. Великолепието на природата може да се разкаже чрез фотографията, но за това трябва да изберете правилния обектив.
С други думи, зад всеки добър пейзажист стои качествен широкоъгълен обектив. Освен това, когато става въпрос за снимане на природата, обективът е най-важната част от фотоапарата. Предлага се на пазара днес страхотно количествовисококачествени широкоъгълни обективи, за които ще говорим. От Micro 4/3 до APS-C до Full Frame, възможностите са почти безкрайни.
Ъгъл на гледане
Най-общо казано, широкоъгълните обективи са обективи с фокусно разстояние на цял кадър, по-широко от 35 мм. Разбира се, това не е строго правило, тъй като много зависи и от гледната точка. Ако например снимате гора от разстояние няколко метра, най-добре е да използвате 14 мм обектив, така че всичко да пасне в кадъра. И ако снимате една и съща гора от разстояние от няколко километра, ще ви трябва 50 мм обектив. Като цяло с повечето широкоъгълни обективи можете да получите зрителен ъгъл от 114 до 122 градуса. Още малко и обективът вече влиза в територията на рибните очила, а под 110 градуса - стандартните.
В допълнение, типът на сензора в камерата ще определи какво точно ще се счита за широк ъгъл за конкретна камера. Ще вземем четири стандартни типа сензори за камери със сменяеми обективи - пълен кадър, APS, микро 4/3 и инч (по реда на размера). APS е разделен на APS-H (за някои камери на Canon), APS-C и APS-C за Canon.
Тип/увеличение на сензора
- Пълен кадър - х1
- APS-H (Canon) - x1.3
- APS-C-1,5x
- APS-C (Canon) - 1,6x
- Микро 4/3 - 2x
- Инч - 2,7x
Ако вземете обектив, който е предназначен за сензор с пълен кадър, и го поставите на APS-C, тогава част от светлината, преминаваща през обектива, ще бъде блокирана. Така се създава и увеличение на фокусното разстояние. Обектив, проектиран за 35 мм, ще получи реколта от x1,3 до x1,6 в зависимост от типа APS-C сензор. Съответно, 24 мм стъкло с пълна рамка на APS-C би било еквивалентно на 36 мм обектив. Поради този фактор фокусното разстояние на обектива на камерата може да премине от пълен кадър до стандартен. Въпреки че това е чудесно за телеобективи (300 мм се превръщат в 450 мм), то не работи добре за широкоъгълни обективи.
За щастие, за всеки тип камера има много голям изборразлични лещи. Трябва да се има предвид, че тъй като сензорът на APS-C е по-малък и фокусното разстояние е различно, производителите обикновено посочват всички разстояния в спецификациите на обектива. Широкоъгълният Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM за APS-C камери, например, ще получи разстояние от 12-24 mm на пълен кадър.
Колкото по-малка е матрицата, толкова по-голям е кроп факторът. Micro 4/3 е сензор с половин кадър, така че 8 мм обектив за Micro 4/3 ще има фокусно разстояние от 16 мм, 12 мм и 24 мм и т.н.
Що се отнася до инчовия сензор (например на камерата Nikon 1), неговият кроп фактор е x2.7. Тоест 8 мм обектив ще бъде равен на 21,6 мм. По същия начин производителите посочват еквивалентите на фокусното разстояние за матрица с пълен кадър в инструкциите.
Структура на лещата
Всеки, който е гледал цените на обективите, е забелязал, че те се различават значително между евтините и скъпите модели. Най-общо казано, цената се определя от качеството и стойността на обектива. Но това изобщо не означава, че е невъзможно да се намерят лещи с бюджетно качество, а не най-добрите примери за скъпи.
Много детайли, както вътре, така и извън обектива, влияят на работата на обектива. Трябва да се отбележи, че дори вариообективите се различават по дизайн от обективите с фиксирано фокусно разстояние. А вариообективите се състоят от много Повече ▼елементи, както в буквален, така и в преносен смисъл: често в описанието на обектива можете да прочетете „състои се от 14 елемента в 12 групи. Три асферични лещи, четири LD и 2 ELD.
Последните съкращения са оптични характеристики, които са насочени към подобряване на пропускането на светлина. Най-често срещаните, включително в името на обектива, са LD (ниска дисперсия), ELD (ED) (изключително ниска дисперсия), SLD (специална ниска дисперсия) и UL (ултра ниска дисперсия), HRI (високо рефракционен) ASP (асферичен). Някои производители имат свои собствени термини, които характеризират определени свойства на обектива. Обективите от един и същи тип се сглобяват в групи, а групи от различни, като правило, съжителстват в един обектив, успешно покривайки няколко функции наведнъж.
Структурата, качеството и цената на лещата също зависят от други фактори. Например скоростта на обектива. Колкото по-бърз е обективът или колкото по-широка е максималната му бленда, толкова по-добре, като правило. Въпреки това, не винаги е възможно да се гарантира, че f/2.8 ще бъде по-добър от по-евтиния f/4. Това често зависи от вътрешния дизайн.
Има два вида вариообективи - с фиксирана и променлива бленда. В първия случай максималната бленда остава същата при всяко фокусно разстояние. Във втория се променя съответно. По-скъпи в същото време са обективите с фиксирана бленда.
Е, както винаги, трябва да изберете обектив въз основа на изискванията, бюджета и камерата. За щастие има от какво да избирате.
Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM и Canon EF 24-105mm f/4 IS II USM
Тези лещи са чудесно допълнение към линията на Canon от обективи с пълен кадър. Първата леща се състои от 16 елемента, включително асферична леща. Специално предимство е PTFE покритието. Освен това обективът има фиксирана бленда f/2.8.
Вторият модел също има фиксирана бленда, но f/4, поради което струва малко по-малко.
Тези лещи са отличен избор за фотография на природата, тъй като създават висококачествени изображения с прекрасни, наситени цветове.
XF 16mm F1.4R WR на Fujifilm
За камерите на Fujifilm този обектив е по-подходящ от останалите. С фокусно разстояние, еквивалентно на 24 мм, той се състои от два асферични и два ED елемента. Благодарение на стъклото с нано покритие, пречупването се коригира и отблясъците и отраженията се премахват. Този обектив има минимално фокусно разстояние по-малко от 6 инча и има двигател за бързо фокусиране.
Sumaron-M 28mm f/5.6
Легендарният Leica също получи актуализация за цифрови фотоапарати от серия M. Трябва да се отбележи, че този обектив за първи път се появи на пазара през 1955 г. и само неговата модерна версия е адаптирана за модерни камерис M монтаж. Този обектив фокусира на разстояние приблизително 90 см. Симетричната оптика е шест елемента в четири групи. От значение за този обектив е ефектът на винетка, който направи оригиналния му модел популярен.
SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH
За тези, които снимат със серията Leica SL, SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH е идеалният избор. Състои се от 18 елемента в 6 групи, включително 4 асферични елемента. 11 от 18-те елемента са изработени от стъкло, което намалява хроматичните аберации. Цената на този обектив е около 280 000 рубли.
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
Този обектив включва всички най-нови технологии, т.е. четири стъпки на стабилизиране на изображението, електромагнитна бленда (за поддържане на постоянна бленда по време на непрекъснато снимане), ASP/ED елементи и покритие на обектива, което намалява отраженията и отблясъците. | Повече ▼ бюджетен вариантза пейзажна фотография от Nikon - AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED. С диафрагма f/1.8 и асферични елементи с изключително ниска дисперсия.
За DX камери Nikon с APS-C сензор, AF-P DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR е страхотен. Този обектив предлага фокусно разстояние 27-83 mm и има вградена стабилизация на изображението. Стъпковият мотор осигурява по-плавно и по-тихо автоматично фокусиране. Малко по-евтино (около 2500 рубли) можете да закупите опцията без VR, но е по-добре да не спестявате.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro
С фокусно разстояние от 24-200 мм на сензор за пълен кадър и постоянна бленда, този обектив се състои от 17 елемента в 11 групи. Лещата е покрита с нано покритие, лещата има вградена стабилизация, защитена е от метеорологични условия. Обективът е най-подходящ за серията OM-D.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS
Въпреки името, този обектив изобщо не е предназначен за камери Leica, а е резултат от сътрудничеството между Panasonic и Leica, предназначени за Micro 4/3 сензори. При сензор с пълен кадър той ще даде фокусно разстояние от 24-120 мм, като по този начин ви позволява да се адаптирате към всяка ситуация. Освен това обективът е устойчив на атмосферни влияния и може да работи при температури до -10 градуса C.
Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH
Друго сътрудничество между Panasonic и Leica, фокусното разстояние Micro 4/3 на този обектив ще бъде 24 мм и с бленда f/1.4 обективът ще ви позволи да снимате при изключително слаба светлина. Корпусът на обектива е защитен от водни капки и прах, включва както асферични, така и ED и UED елементи. Освен това включва бленда с девет перки за плавно разфокусиране на фона.
HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
За фотоапарати със системата Pentax K-1, този обектив е идеален за пейзажна фотография. Дизайнът включва ED лещи, покритие, което абсорбира отблясъците и позволява бързо фокусиране със стабилизиране на изображението, което работи перфектно с K-1 и има пет стопа.
Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC
За почти всеки байонет има вариант на този обектив (Sony UB Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Micro 4/3 и Fuji X). Всички модели обективи са с ръчно фокусиране и се състоят от 13 елемента в 12 групи. Минималното фокусно разстояние е около 30 cm.
Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Арт
Това е един от най-добрите обективи на Sigma и има опции за камери Canon и Nikon. Обективът включва висококачествени асферични лещи, които осигуряват ярки и ясни изображения. Елементите имат FLD дисперсия и обективът фокусира до 20 см при фокусно разстояние от 24 мм.
За камери на Sonyподходящ Sigma 30mm f/1.4 DC DN, който е оборудван с асферични и двустранни асферични елементи. Обективът има 9 бленда и фокусира до 30 см.
Sony FE 24-70mm F2.8GM
Леща с антирефлексно нано покритие с XA елементи и девет бленда за плавно боке. Отделен плюс е безшумният механизъм.
Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC
За Canon, Nikon и Sony този бюджетен обектив от Tamron също е подходящ. Това е един от най-леките вариообективи и е чудесен за пейзажна фотография.
Широкоъгълният обектив може да бъде мощен инструмент за подчертаване на дълбочината и относителния размер в кадър. Той обаче е и един от най-много сложни типовев развитие. Тази статия изяснява някои често срещани недоразумения и обсъжда начини за пълно използване на уникалните характеристики на широкоъгълния обектив.
16 мм ултра широкоъгълен обектив - залез близо до Долината на смъртта, Калифорния, САЩ
Общ преглед
Обективът обикновено се нарича „широкоъгълен“, ако фокусното му разстояние е по-малко от 35 mm (за пълен кадър; вижте „Обективи: Фокусно разстояние и бленда“). Това съответства на зрителен ъгъл, който надвишава 55° по широката страна на рамката. Дефиницията за ултраширок е малко по-неясно, но повечето са съгласни, че тази част започва при фокусни разстояния от 20-24 mm или по-малко. За компактните камери широкият ъгъл често означава максимално отваряне на увеличение, но ултраширокият ъгъл обикновено не е наличен за тях без специален адаптер.
Така или иначе, ключова концепцияе, че колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова повече стават очевидни уникалните ефекти на широкоъгълния обектив.
Тази диаграма показва максималните ъгли, при които светлинните лъчи
може да достигне сензора на камерата. Точка на пресичане на лъчи по избор
равно на фокусното разстояние, но приблизително пропорционално на него.
В резултат на това зрителният ъгъл се увеличава обратно пропорционално.
Какво прави широкоъгълните обективи уникални? Често срещано недоразумение е, че широкоъгълните обективи се използват главно, когато е невъзможно да се отдалечите достатъчно от обекта, но все пак искате да съберете обекта в един кадър. Ако обаче това беше единственото приложение, би било голяма грешка. Всъщност широкоъгълните лещи често се използват за точно обратното: за да можете да се доближите до обекта!
Е, нека да разгледаме по-отблизо какво прави широкоъгълния обектив уникален:
- Покрива широко зрително поле.
- Обикновено има минимално разстояние за фокусиране.
Въпреки че тези характеристики може да изглеждат много основни, те означават доста възможности. Останалата част от статията е посветена на начините най-добра употребатези функции, за да получите максимален ефектот широкоъгълна фотография.
широкоъгълна перспектива
Очевидно широкоъгълният обектив е специален заради широкия си зрителен ъгъл - но какво всъщност прави? Широкият зрителен ъгъл означава, че относителният размер и разстояние са хипертрофирани при сравняване на близки и далечни обекти. Това кара близките обекти да изглеждат гигантски, докато по-далечните обекти изглеждат малки и много далечни. Причината за това е зрителният ъгъл:
Въпреки факта, че двете контролни колони са на едно и също разстояние, техните относителни размери се различават значително в изображенията, направени с широкоъгълния и телеобектива, направени така, че най-близката колона изцяло запълва кадъра вертикално. За широкоъгълен обектив отдалечени обектисъставляват много по-малка част от общия зрителен ъгъл.
Погрешно е да се каже, че широкоъгълният обектив влияе върху перспективата - строго погледнато, това не е така. Перспективата се влияе само от позицията ви спрямо обекта в момента на снимане. На практика обаче широкоъгълните обективи често ви принуждават да се приближите доста до обекта си - което, разбира се, засягаза бъдещето.
3 инча преувеличени цветя
в Кеймбридж, Англия. използван
16 мм ултра широкоъгълен обектив.
Това преувеличение на относителния размер може да се използва за добавяне на акцент и детайли към обектите на преден план, като същевременно се покрива широк фон. Ако искате да се възползвате напълно от този ефект, ще трябва да се приближите възможно най-близо до най-близкия обект в сцената.
В ултра широкия пример вляво най-близките цветя на практика докосват предната леща на обектива, което значително преувеличава размера им. Всъщност тези цветя са широки по-малко от 10 сантиметра!
диспропорция на тялото,
причинено от широкоъгълен обектив.
Въпреки това трябва да се внимава особено при заснемането на хора. Техните носове, глави и други части на тялото може да са непропорционални, ако се приближите твърде близо, за да направите снимка. По-специално пропорционалността е причината, поради която по-тесните зрителни ъгли са често срещани в традиционната портретна фотография.
В примера вдясно главата на момчето е станала необичайно голяма спрямо тялото му. Това може да бъде полезен инструмент за добавяне на драма или характер към прав кадър, но очевидно не е това, което повечето хора биха искали да изглеждат на портрет.
И накрая, тъй като отдалечените обекти стават доста малки, понякога е добра идея да включите някои елементи на преден план в рамката, за да заключите композицията. В противен случай пейзажната снимка (направена от нивото на очите) може да изглежда претоварена или да липсва нещо, което да грабне окото.
Както и да е, не се страхувайте да се приближите многопо близо! Именно в този случай широкият ъгъл се разкрива в цялата си прелест. Просто вземи Специално вниманиекомпозиции; Изключително близки обекти могат да бъдат силно изместени в изображението поради най-малкото движение на камерата. В резултат на това може да бъде доста трудно да поставите обекти в рамката точно по начина, по който ги искате.
вертикален наклон
Всеки път, когато широкоъгълен обектив е насочен над или под хоризонта, първоначално успоредните вертикални линии започват да се събират. Всъщност това важи за всеки обектив – дори и за телеобектив – просто широкият ъгъл прави това сближаване по-забележимо. Освен това, когато използвате широкоъгълен обектив, дори минимална промянав композицията значително ще промени позицията на изчезващата точка - което води до забележима разлика в това как се събират ясни линии.
В този случай точката на изчезване е посоката, в която сочи камерата. Задръжте курсора на мишката върху надписите за следната илюстрация, за да видите симулация на това, което се случва, когато насочите камерата над или под линията на хоризонта:
В този пример точката на изчезване не се е преместила твърде много спрямо общ размеркартината - но имаше огромно влияние върху сградата. В резултат на това сградите изглежда падат към или далеч от зрителя.
Макар и конвергенция вертикални линиив архитектурната фотография обикновено се опитват да го избегнат, понякога може да се използва като художествен ефект:
Вляво: Широкоъгълна снимка на дървета на остров Ванкувър, Канада.
вдясно: параклис на King's College, Кеймбридж, Англия.
В примера с дървото е използван широкоъгълен обектив за заснемане на мачтите дървета по начин, който прави да изглежда така, сякаш се приближават към зрителя. Причината за това е, че те изглеждат навсякъде наоколо и се събират в центъра на изображението - въпреки факта, че в действителност всички стоят успоредно.
По същия начин е направена архитектурна снимка близо до вратите, за да се преувеличи видимата височина на параклиса. От друга страна, това в същото време създава нежеланото впечатление, че сградата е на път да падне.
Начини за намаляване на вертикалната конвергенциямалко: или насочете камерата по-близо до хоризонта (1), дори ако това означава, че голяма площ от повърхността ще бъде заснета в допълнение към обекта (който ще изрежете по-късно), или се отдалечете по-далеч от обекта ( 2) и използвайте обектив с голямо фокусно разстояние (което не винаги е възможно), или използвайте Photoshop или други програми и разтегнете горната част на изображението (3), така че вертикалата да се събира по-малко, или използвайте обектива с наклон/изместване, за да контролирайте перспективата (4).
За съжаление всеки от тези методи има своите недостатъци, независимо дали става дума за загуба на разделителна способност в първия или третия случай, неудобство или загуба на перспектива (2) или цена, технически познания и известна загуба на качеството на изображението (3).
Интериори и затворени пространства
Широкоъгълният обектив може да бъде абсолютно необходим за тесни пространства, просто защото е невъзможно да се отдалечите достатъчно от обекта, за да го поберете изцяло в рамката (с помощта на нормален обектив). Типичен примере заснемане на интериори на стаи или други помещения. Този тип снимане също е може би най-лесният начин да извлечете максимума от широкоъгълен обектив, отчасти защото ви принуждава да бъдете близо до обекта.
вляво: 16 мм фокусно разстояние - Каньон на Антилопа, Аризона, САЩ.
вдясно: вита стълба в Нов съд, Св. Джон, Кеймбридж, Англия
И в двата примера можете да се придвижите само с няколко стъпки в двете посоки - и въпреки това снимките не показват най-малкото ограничение.
Поляризиращи филтри
национален парк
Коралов риф, Юта, САЩ.
Използването на поляризационен филтър с широкоъгълен обектив е почти винаги нежелателно.. Ключова характеристикаполяризатор е зависимостта на неговото влияние от ъгъла спрямо слънцето. Ако насочите камерата под прав ъгъл към слънчевата светлина, ефектът й ще бъде максимален; по същия начин, насочването на камерата директно към или срещу слънцето на практика ще премахне влиянието му.
За широкоъгълен обектив единият ръб на рамката може да бъде почти перпендикулярен на слънцето, докато другият е почти перпендикулярен на него. Това означава, че промяната във влиянието на поляризатора ще бъде отразена в рамката, което обикновено е нежелателно.
В примера вляво синьото небе претърпява ясно видими промени в наситеността и яркостта отляво надясно.
Контрол на светлината и широк ъгъл
Пример за използване на филтър -
фар на нос Нора, Сардиния.
Типична пречка за използването на широкоъгълни обективи е силната промяна в интензитета на светлината в изображението. При нормална експозиция неравномерното осветление причинява преекспониране на част от изображението и недоекспониране на друга част - въпреки че очите ни биха се адаптирали към промяната в яркостта, когато гледаме в различни посоки. В резултат на това трябва допълнително да се погрижите за определянето на желаната експозиция.
Например при пейзажната фотография листата на преден план често е значително по-слабо осветена от небето или далечната планина. Това води до преекспонирано небе и/или недостатъчно експонирана земя. Повечето фотографи използват така наречените филтри с градуирана неутрална плътност (GND), за да се справят с това неравномерно осветление.
В допълнение, широкоъгълният обектив е много по-податлив на отблясъци, отчасти защото слънцето е много по-вероятно да бъде в кадъра. Освен това може да е трудно да се защити обектива от странични лъчи с сенник, тъй като той не трябва да блокира светлината, която образува рамката под широк ъгъл.
Широкоъгълни обективи и дълбочина на полето
Имайте предвид, че нищо не е казано за широкоъгълния обектив с голяма дълбочина на полето. За съжаление, това е друго често срещано погрешно схващане. Ако увеличите обекта си със същото количество (т.е. запълнете рамката до същата пропорция), широкоъгълният обектив ще осигури същата* дълбочина на полето като телеобектив.
Причината, поради която широкоъгълните обективи имат репутация за увеличаване на дълбочината на полето, не се дължи на някаква характеристика на самия обектив. Причината е най-честата начинтехните приложения. Хората рядко се приближават достатъчно до обектите си, за да запълнят кадъра толкова, колкото при използване на лещи с по-тесен зрителен ъгъл.
Често чувам, че критерият за избор на фотоапарат е наличието на широкоъгълен обектив. Колкото по-голям е ъгълът на покритие, толкова по-добре. И тогава, - казват ми, - се лутах по тесните улички и има такава луксозна архитектура, но не можах да сваля нищо. Като цяло, класическата ситуация: Искам Царското оръдие. И дори бълха - така я подковайте, за да не се плъзга по леда, но това, че спря да движи лапите си - подковите са тежки - се забравя. При ултра широкоъгълните обективи ситуацията е много подобна, макар че това със сигурност е много интересно нещо. Но голям ъгъл често води до съвсем различни резултати, които подсъзнателно се очакват от него. Искахме да заснемем всичко наведнъж, но на снимката има сграда, която трудно се разпознава. Проблемът се задълбочава от факта, че когато излезем извън границите на естественото възприятие, обичайната праволинейна проекция престава да бъде естествена.
Първо, нека повторим някои елементарни истини. Изображението, получено с обикновен обектив, е еквивалентно на изображението, получено с pinhole камера, чийто отвор е на фокусно разстояние от плочата. Човешкото око покрива приблизително 40 градуса с фиксирана зеница, което съответства на фокусното разстояние на 50 mm обектив, работещ с рамка 24x36 mm. Няма проблеми с по-дългите обективи, както с изображението, така и с възприятието. В крайна сметка ситуацията е съвсем естествена: бинокъл, шпионка, ключалка, в крайна сметка. При по-широкоъгълните обективи нещата не са толкова очевидни. Можете бързо да завъртите очите си, можете да погледнете в криво огледало, но в случай на праволинейна проекция крайните лъчи на практика ще се плъзгат върху фотографската плоча и изображението ще бъде силно изкривено, въпреки че линиите ще останат прави. Тук не се спирам на особеностите на цифровата фотография, когато е много трудно за матрицата да регистрира пасищни лъчи. Този проблем отдавна е решен при проектирането на т.нар., и въпреки че изображението в тях съответства на дупка, разположена много близо до плочата, в действителност лъчите, излизащи от лещата, вече не са успоредни на входящите, а падат на матрицата не под такава остър ъгъл. Проблемът с катастрофалното влошаване на качеството на ръбовете на рамката при работа с ултраширокоъгълни лещи не е свързан толкова с несъвършенството на дизайна на обектива, а със самата формулировка на проблема: ние се опитваме да регистрираме пасищни лъчи. Струва ми се, че желанието да се направят ултраширокоъгълни лещи, които работят в нормална (праволинейна, а в някои статии се нарича правоъгълна) проекция е свързана с желанието да се поддържа обичайната проекция в необичайни условия. Алтернатива са лещите рибено око, които дават съвсем различна проекция, но с компютърна обработкаедна проекция може лесно да се преобразува в друга и необходимостта от незабавно получаване на желаното изображение престава да бъде решаващ аргумент при избора на обектив на цифров фотоапарат. Тези. при цифровата обработка лещите рибешко око могат успешно да се използват вместо ултраширокоъгълни обективи, които изграждат изображение в праволинейна проекция. Нека сравним два обектива с близки фокусни разстояния, но различни принципи на изграждане на изображението. Фокусното разстояние на обектива Мир 47 и на Зенитар се различават само с 4 мм. Външно оптичните схеми изглеждат подобни, но резултатите са поразително различни.
Обръщам внимание на факта, че въпреки че филтрите и за двата обектива са поставени след задната леща, при Zenitar тя е поставена вместо плоскопаралелна пластина. Тъй като дебелината на плочата и филтъра са еднакви, няма промяна в пътя на лъчите. Без филтър или пластина този обектив няма да може да фокусира до безкрайност. Обективът Мир-47 има филтри като допълнителен елемент, дебелината им е достатъчно малка, за да не се правят значителни промени във фокусирането.
Zenitar е „рибешко око“ и изгражда изображение в съответствие с принципа: равен ъгъл съответства на равен сегмент от изображението във фокалната равнина. В резултат на това ръбовете на рамката изглеждат изчертани по-подробно. При лещите рибешко око проблемите с влошаването на качеството по краищата на рамката са наистина свързани със сложността на дизайна и трудността при създаването на идеален оптичен дизайн.
В каталога на Canon най-широкият „нормален“ обектив има фокусно разстояние от 14 mm и ъгъл на видимост по дългата страна от 104°. Ако погледнете MTF, даден в книгата Canon TF Lens Work II, обектив EF 14 mm f / 2,8L USM, ще видим, че не само на разстояние от 20 mm от центъра, контрастът на фините линии намалява до почти нула и дори не спестява ириса, но също така кривата на промяна на контраста има няколко локални минимума в интервала между центъра и ръба на кадъра. Следващият обектив в каталога на Canon е с фокусно разстояние 20 мм и съотношение на блендата 1:2,8. Неговият MTF също напомня за танцуването на пияни гъсеници и не вдъхва оптимизъм за качеството на краищата. Според формалните характеристики нашият герой, Мир-47, има точно същите характеристики: фокусно разстояние от 20 mm, ъгъл на видимост от 94 ° диагонално, 84 ° хоризонтално и 62 ° вертикално, относителната бленда е дори малко по-добра, 1: 2,5. Единственото известно за родословието е, че малка партида е произведена от завода в Красногорск през 1982 г. Според уебсайта на завода в Красногорск изчислението е направено от GOI. И обективът LOMO беше произведен, а след това производството му беше прехвърлено във Вологодския оптико-механичен завод (), чиито продукти тествам днес. По дизайн обективът Вологда се различава от обектива в Красногорск.
За своя обектив той показва разделителната способност според спецификациите за център/ръб: 60:17 линии/мм. За съжаление, нямам този TU, а GOST 25502-82 включва начертаване на графика на зависимост и, като се има предвид бързото влошаване на разделителната способност към ръба на изображението, информация като център / ръб, когато не е известно къде е този ръб е, става малко информативен, защото ако 17 линии /mm на разстояние 19 mm от центъра на рамката, тогава обективът е сравним с продуктите на Canon; и ако на разстояние 21 мм - тогава много по-добре. Нека ви напомня, че диагоналът на рамката е 43 мм, тоест най-големият ъгъл е на разстояние 21,5 мм от центъра на рамката.
Завършвайки описанието на дизайна, ще се спра малко на механиката. За обективи с резбова връзка M42, когато пръстенът за избор на бленда се завърти, диаметърът му не се променя, а се движи само ограничителят. Конструкцията е проектирана по такъв начин, че не въртенето на пръстена движи лопатките на блендата, а пръчката, която устройството натиска в момента на освобождаване на затвора, за да затвори отвора до работно положение. При използване на адаптерния пръстен EOS-M42, стеблото е натиснато през цялото време и диафрагмата винаги е затворена до работно положение. В този случай, когато пръстенът на отвора се завърти, венчелистчетата му често се залепват, дупката губи правилна формаи стойностите на блендата не винаги се задават еднакви. Тъй като автоматичното затваряне на блендата не се използва, когато се използва с цифрови фотоапарати, в моето копие премахнах механизма за избутване и инсталирах по-мощна пружина. В резултат на това, когато пръстенът на отвора се завърти, диаметърът на отвора ще се промени по-предвидимо :-)
За да илюстрираме възможностите на широкоъгълната оптика, Сергей Шчербаков и аз взехме Canon 5D с пълноразмерен сензор 24x36mm и Canon 350D със сензор 14,8x22,2mm и нашата колекция от широкоъгълни обективи. От една точка е премахната сграда. След това получените изображения бяха сравнени.Тъй като използваните лещи дадоха изображения в различни проекции и изкривиха перспективата по различни начини, в този случай „за чистота на експеримента“ решихме да сравним снимките само в праволинейна проекция, с максимално възможна компютърна корекция на изкривяванията. По правило използвахме програми, базирани на пакета, разработен през 1998 г. от професор по физика (Хелмут Дерш).
Canon 5D
Ето какво вижда 5D камерата на Canon от гледна точка през обектив рибешко око.
И такъв ъгъл на покритие може да бъде изтеглен от този обектив в праволинейна проекция
Оригинална снимка.
Миниатюрната скала е 13% от оригинала.
Приложете приставката Lens Correction от софтуер на Adobeфотошоп
И след редактиране на изкривяването и изкривяването на перспективата, получаваме:
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Има много начини за трансформиране на изображение, направено с обектив рибешко око.
Например, използвайте приставката.
Възможно е едновременно да се коригират изкривяванията на проекцията и перспективата, но обхватът на корекция на вертикалната перспектива малко липсва за получаване на вертикални линии на стената.
Можете, както в горния пример за коригиране на снимка, направена от Mir-47, да използвате корекция на обектива:
В този случай обаче не е възможно да се коригира изкривяването на цевта с една стъпка. И има, както в предишния случай, необходимостта да приложите приставката отново към вече преобразуваното изображение.
По-обещаващо, според мен, е използването на приставката Remap за преобразуване в праволинейна (нормална) проекция:
HFOV - хоризонтално зрително поле
Резултатът е следното изображение:
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Сега фиксирайте вертикалната перспектива с Lens Correction или PTPerspective
и в резултат получаваме:
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Естествено, трябва да плащате за всичко и ако преобразувате изображението, получено от обектива Fisheye, в праволинейна проекция, използването на зоната на сензора не е толкова ефективно, колкото при снимане с конвенционален обектив.
Но какво дава обектива Сигма 24-70при фокусно разстояние 24 мм.
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Canon 350D
Сега нека видим дали можем да получим подобни ъгли на видимост на по-малкия сензор Canon 350D. Естествено, за него няма кръгли лещи Рибешко око, но сега разглеждаме само нормални проекции и ако желаете, можете да получите изображение от типа, даден от 8 mm Bearing върху матрица 24 × 36 върху по-малка матрица, като използвате приставка за обектив с по-голямо фокусно разстояние.
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Максимално покритие в праволинейна проекция може да се получи с помощта на приставката PTLens, но качеството на ръбовете ще бъде незадоволително
Тъй като не препоръчвам да сравнявате тази опция с други, размерът на миниатюрата е 19% от изображението след преобразуване.
Можете да ограничите ревността и да не се опитвате да получите максимално покритие в този плъгин или да използвате плъгините Remap и Lens Correction.
Миниатюрата съответства на 13% от изображението, получено след преобразуването.
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
Миниатюрата съответства на 13% от изображението, получено след преобразуване от плъгините PTLens и Lens Correction.
Използвайки това изображение като пример, ще покажа, че Adobe Photoshop не е единствената добавка, която ви позволява да работите с PanoTools. Можете да използвате графичния интерфейс към инструментите за създаване на панорами "". За оптимизиране заредете един кадър в него и изберете контролни точки, които лежат на хоризонтални и вертикални линии. Например, в лявото изображение избираме горната част на дренажната тръба, а в дясното изображение избираме долната част на същата тръба и имайте предвид, че тези точки лежат на една и съща вертикална линия.
Започваме оптимизацията и записваме получения резултат в праволинейна проекция:
Миниизображението съответства на 13% от изображението, получено след преобразуване с помощта на програмата Hugin.
F=18 мм.
Миниатюрата отговаря на 13% от оригиналния размер.
След корекция на перспективата с плъгина Lens Correction.
След коригиране на перспективата с плъгина Lens Correction:
Тъй като именно този обектив е главният герой на тази статия, нека използваме това изображение като пример, за да видим колко ефективно могат да бъдат елиминирани програмно хроматичните аберации. Предпочитам да ги премахна на етапа на преобразуване RAW файлове. Ето какво се случва, ако използвате Adobe Camera RAW:
Изображението е удвоено по размер.
Както се вижда от горните снимки, малката матрица сама по себе си не пречи на получаването на изображения със същите ъгли на видимост като голямата. Очевидно изображенията в центъра не зависят от размера на сензора, а само от разделителната способност на обектива и размера на пиксела. По ръбовете ситуацията е много по-неясна, тъй като при голяма матрица разликата ръб/център е по-значителна. Нека сравним качеството на показване на едни и същи обекти, разположени в центъра и по периферията на кадъра, когато снимате с различни обективи и камери. Ако снимането се извършва с един обектив и различни камери, тогава е очевидно, че обектите са на еднакво разстояние от центъра, тоест за 5D това в никакъв случай не е самият ръб. За по-лесно сравнение, по-малките изображения се увеличават, така че мащабът на обектите е еднакъв навсякъде. Естествено, приближаването не подобрява качеството, но понякога снимка с по-малко увеличение ще доведе до по-рязко изображение от по-голямото, заснето с "мек" обектив. Ако обаче трябва да изберете обектив за снимане от фиксирана точка за отпечатване на снимка с голям формат, тогава този подход има право да съществува, тъй като е трудно да се предвиди в какво ще се превърне малко и рязко изображение, когато се увеличи .
Субективни впечатления от получената таблица.
Приблизително равен ъгъл дава обективът Sigma 24 mm на голяма матрица и Zenitar на малка. Zenitar е остър обектив с много добра резолюция. Малкият пиксел на Canon 350D му позволява да реализира по-добре потенциала си. Ако ни трябва ъгъл на покритие от 50 градуса, тогава бих подредил снимките в следния ред: Мир-47 с 5D камера, Зенитар с 350D, Canon 18-55 (F=18 mm) с 350D, Sigma 24 -70 (F=24 mm ) с 5D, Zenitar с 5D. При чифт Zenitar с 350D и Canon 18-55 (F = 18 mm) с 350D дадох предимство на Zenitar поради по-добро качество в центъра и по-голям зрителен ъгъл при равни други условия. Още веднъж отбелязвам, че всичко е много субективно, тъй като това не са светове и променящата се облачност силно повлия на контраста на отделните детайли на изображението. В чифт Canon 18-55 (F = 18 mm) с 350D и Sigma 24-70 (F = 24 mm) с 5D, последният загуби поради по-голямата площ на рамката; към ръба се оказа влошаване на производителността му бъде по-значителен. На тези кадри прозорецът наистина се намира в самия край на кадъра, а малко по-големият зрителен ъгъл на Sigma не й позволи да спечели в състезанието за заснемане на конкретна сграда :-) Във всеки случай, когато снимате с широкоъгълен обектив, ще трябва да се примирите с нехомогенно качество в полето на изображението. За съжаление, когато снимате пейзажи, важната част от сюжета често заема цялата площ на кадъра. В светлината на горното, ако погледнете снимката, направена с обектива Мир-47 и 5D камерата от малко по-различен ъгъл, когато прозорецът падне на самия ръб на снимката, тогава според мен резултатите са по-добри от очакваното :-)
Mir-47 - самият ръб на рамката
В заключение, няколко снимки, които показват ефективно използванеогромна дълбочина на полето, предоставена от обектива Mir 47.
Широкоъгълните лещи често се използват неправилно или избират по грешни причини. Много начинаещи наистина купуват добър обективширокоъгълен, 50 мм (защото някой предложи) и по-дълъг вариообектив. Но най-голямата грешка е да не разбирате как работят, защо имате нужда от всеки конкретно и за каква ситуация.
В тази статия ще разгледаме широкоъгълните обективи. Какво правят, как да ги използвате и как да избегнете следните пет най-често срещани грешки, които фотографите правят.
- Всичко на изображението е на същото разстояние от обектива.
- Няма ясна тема.
- Широкоъгълният обектив се използва само за поставяне на повече обекти в рамката.
- Правете лоши снимки на хора.
- Снимане с широкоъгълен обектив без причина.
Какво е широкоъгълен обектив?
Технически това е всяка леща, която има по-широко зрително поле от човешкото око. Още в дните на филма 50 мм обектив се смяташе за „нормален“, защото дава картина, която е най-близка до това, което човек вижда. Сега с "цифровото" е малко по-сложно - 50 мм се счита за нормално за пълнокадрови камери, което отговаря на приблизително 35 мм за APS-C или кроп сензори (за същия ъгъл на видимост).
Следователно фокусните разстояния по-големи от 50 mm (пълен кадър) или 35 mm (APS-C) се считат за широкоъгълни обективи. Колкото по-малко е фокусното разстояние, толкова по-широка ще бъде рамката, например; 15 мм, което е ултрашироко (пълен кадър) или 10 мм (специален обектив, направен само за APS-C камери). Дори по-широките обективи се считат за лещи за рибено око и изображението става почти кръгло при снимане.
Какво прави широкоъгълният обектив?
Широкоъгълните обективи изкривяват обектите и подобряват перспективата: обектите, които са по-близо до камерата, изглеждат по-големи от тези, които са по-далеч, дори ако в действителност са със същия размер.
Вижте снимката на табелата на метрото по-горе; забележете колко по-голяма е частта, която е по-близо до камерата, в сравнение с по-далечната част. Това е резултат от широкоъгълна оптична леща. Същото се вижда и на снимката с Бруклинския мост отгоре и със сградите отдолу.
Нека сравним изображенията по-долу, направени съответно с широкоъгълни и телеобективи.
17 мм обектив на камера с пълен кадър (трябва да използвате 11 мм на APS-C, за да получите този ъгъл на видимост)
75 мм обектив на камера с пълен кадър (50 мм обектив на APS-C камера ще ви даде приблизително същия ъгъл на видимост)
Вижте размера на трактора на двете изображения. Забележете колко визуално по-голям е тракторът на първата снимка в сравнение с обекта на заден план. Вижте как се е променило съотношението във второто изображение? Тракторът не се движеше между изстрелите, разстоянието между обектите също не се промени. Единственото, което се промени, е обективът, използван от фотографа, както и разстоянието между обекта и камерата.
5 грешки за начинаещи при използване на широкоъгълен обектив
- Всичко във вашето изображение е на същото разстояние от обектива
За да използвате правилно широкоъгълен обектив, ви трябва нещо близо до обектива.
Това е заснето с 24 мм обектив. Тук няма обект, защото всички елементи са на еднакво разстояние от камерата. Сравнете с изображението на трактора по-горе, особено с широкоъгълния кадър: тракторът буквално оживява върху него
Сега погледнете двете изображения на мотора по-долу. На снимката вляво няма нищо, което да изпъква. Когато наближава, той преминава на велосипед. Фотографът беше само на няколко инча от предната гума, когато направи втория кадър.
Не можете да бъдете невидими, когато снимате широкоъгълни. За да направите снимките си по-интересни, имайте повече дълбочинаи перспективи - трябва да се доближите до обектите, които снимате. Опитайте се да намерите обект на много близко разстояние до обектива, нещо друго на средно разстояние и оставете фона още по-далеч. Това ще даде дълбочина на снимката ви.
Изображението по-горе е взето от бедрото (буквално), докато фотографът пресича улицата в Ню Йорк. Готовото изображение беше изрязано и обработено, както следва.
Истинският Ню Йорк е оживен център на дейност. А перспективата, получена с помощта на широкоъгълен обектив, отвежда зрителя в дебелото на това. Усещате ли хаоса през снимката?
Още един пример.
Красив изгрев, но може да изглежда, че нещо липсва
Най-добре е да добавите човек към кадъра, близостта до камерата носи дълбочина
- В изображението няма ясен обект
Тази грешка е тясно свързана с първата. Когато всичко е на еднакво разстояние от обектива, . Веднага щом се приближите, за да направите обекта в рамката по-голям, той ще започне да се откроява визуално.
В тези примери фотографът започна със 17 мм и много нисък ъгъл. Той искаше да подчертае перспективата чрез сближаващите се линии на железопътните релси.
В първия кадър (по-горе) това не беше постигнато, той няма ясен обект, върху който зрителят да задържи очите си. Тогава фокусът беше върху пирон, който стърчеше от дъската. Оказа се по-добре, но след това се оказа, че стърчи от изгнили дъски жълто листо. Осветен от слънцето, наистина се открояваше на снимката. Листото се превърна във фокусна точка на изображението, не само заради размера си в рамката, той е ярък топъл цвят, не центриран, но и върху него по определен начин.
Каква история искате да разкажете във вашата фотография?
Използвайте всичките си сетива, за да осъзнаете какво се случва около вас, когато снимате. Как можете да свържете това с вашето изображение?
Изображението по-горе е направено в базиликата Нотр Дам в Монреал.
Използван е широкоъгълен обектив, за да се фокусира повече върху статуите и амвона и по-малко върху главния олтар. Окото на зрителя "отива" при тях заради размера им в кадъра.
И накрая, помислете за композицията и осветлението. Ако обектът не е поставен в центъра, снимката ще бъде по-интересна. Уверете се, че е добре осветен и фонът не отвлича вниманието на зрителя.
- Грешка №3 - Опитвате се да поберете твърде много в рамка
Уличен търговец в Хавана, Куба; 17 мм обектив (пълен кадър)
Изберете нещо интересно на плота, върху което да се съсредоточите, докато останалата част от него действа като фон. Необходимо е да изберете един обект, а не цялата стая, пазар или друго място. Вашето съобщение ще бъде разредено, ако се опитате да поберете възможно най-много неща в рамката.
Опростете - опростете - опростете. Често във фотографията по-малко е повече. Кажете повече с по-малко неща във вашите изображения. Вижте колко прости, но в същото време графични, снимките по-долу?
- Правете лоши снимки на хора
Широкоъгълните лещи изкривяват обектите в кадъра. Така носът на човека на снимката ще се удължи, челюстта ще стърчи, а главата ще изглежда просто огромна!
17мм обектив - не е много добра снимка на модела
Този тип стрелба по принцип не е подходящ за повечето хора. Ако искате да снимате човек успешно, просто не използвайте широкоъгълен обектив. Трябва да разберете какъв ефект ще има върху снимката и да го използвате разумно.
35 мм е малко по-добре
70 мм е друг въпрос. 85 мм е често срещано фокусно разстояние за портретна фотография. Лицето изглежда приятно, показва се по-малко фон, вниманието на зрителя е фокусирано върху лицето на модела
160 мм - чудесно за удари с глава
Експериментирайте с всички обективи, които имате, помислете, че ако сте били снимани, тогава бихте искали да завършите с изображение, направено с кой обектив? Снимай се с него.
Използвайте широкоъгълен обектив, за да снимате хора, които показват заобикалящата ги среда (помислете за собственика на магазина в примера по-горе), добавете малко забавление или дори малко хумор, разкажете история. Но имайте предвид, че тази снимка вероятно няма да бъде ласкателна за модела.
Ако възнамерявате да направите ласкав портрет за модела - изберете обектив малко по-дълъг от обикновено в късия телеобхват (85-135 мм при режим на цял екран, 60-90 мм APS-C).
Широкоъгълният изглед показва цялата картина. Това е пътеводител и шаман в Перу, който играе Мачу Пикчу. Предисторията в случая е много важна – разказва част от историята.
хумор и широкоъгълно сниманесъвпадат перфектно
Децата са много важен обектснимки, с които можете да се забавлявате. Нека духът на изследователите се събуди в тях и те се приближават до широкоъгълния обектив. Това ще добави усещане за игривост и забавление на всички снимки.
- Снимането с широкоъгълен обектив е добро, просто „защото е добро“
Последната грешка е да използвате широкоъгълен обектив само защото „това е готино“. Често, когато хората купуват нов обектив, те го използват само за известно време и където им трябва и не им трябва.
Успех с широк обектив
Изберете вашия обектив въз основа на ефекта, който искате във вашите снимки.
Сходящите се линии на дълъг коридор водят зрителя към сцената
Приближете се, намерете добре дефиниран и разбираем обект, не се опитвайте да поберете възможно най-много неща в кадъра, снимайте хората правилно с широкоъгълен обектив и вземайте информирани решения за използването му като цяло.
