Det första sättet är "från enkel till komplex, från tvållåda till DSLR". Det är vanligtvis acceptabelt för nybörjare som inte tidigare har haft en kamera i sina händer och inte är säkra på att fotografering kommer att intressera dem på allvar. Köp först en tvållåda, ta bilder, lär dig att bearbeta foton, bestämma fotografins roll i ditt liv och tänk först sedan på behovet av att köpa en SLR. Eller vice versa - om det olämpliga i dess förvärv, om tvållådan passar dig i alla avseenden. Ofrivilligt gick jag igenom just en sådan väg - när jag började fotografera fanns det inga prisvärda digitala SLR-kameror ännu. Jag bytte 3 tvålkoppar och bytte sedan till en DSLR. Länge, dyrt, men under användningen av tvålkoppar fick jag mycket erfarenhet av fotografisk utrustning, sköt bröllop på en tvålkopp (med dagens mått mätt är detta nonsens) och jag måste säga att det gick bra . Jag närmade mig valet av en DSLR med specifika önskemål och efter att ha köpt den började jag omedelbart använda dess kapacitet till fullo, som så saknades i tvålkoppar.
Den andra metoden är att ta ett bra verktyg i händerna från första början och bemästra DSLR från grunden. Det är inte alls nödvändigt att omedelbart köpa en semi-professionell eller professionell enhet. En amatör DSLR är tillräckligt - förhållandet mellan pris och kvalitet för amatörenheter är mycket bra. Möjligheterna kommer att räcka för att spela in 99,9 % av scenerna, särskilt med tanke på din lilla erfarenhet hittills. Jag själv fotograferar just nu med Canon EOS 400D och tro mig, dess kapacitet räcker för mig. Om jag skulle köpa en kamera nu skulle jag ta Canon EOS 1000D – ungefär samma funktioner, men för ännu mindre pengar. Som regel skiljer sig professionella enheter från amatörer i en högre eldhastighet under kontinuerlig fotografering, bästa kvalitet bilder när du fotograferar med hög ISO (även om 400D vid ISO-känslighet 800 är kvaliteten på sneakers helt acceptabel). Plasthöljet för amatör-DSLR:er är, i motsats till vad många tror, mer av en fördel än en nackdel. Den är ganska stark (nåja, du kommer inte att knäcka nötter med en maskin) och lätt - 1,5-2 gånger lättare än med professionella maskiner. Vid ett fall från stor höjd kommer varken plast- eller metallhöljet att rädda kamerans mekanik.
Men DSLR-kameror har en "kreativ" brist. Med tanke på enhetens storlek och vikt kan du bli frestad att inte ta med dig kameran till till synes "obetydliga" händelser - kvällspromenader i parken, veckoresor till landet osv. Och så plötsligt, som ur ingenting, uppstår intressant historia, och du har ingen kamera med dig - och du biter dig i armbågarna, varför tog du den inte ??? Med en tvålkopp skulle det vara enklare - lägg den i fickan (eller fanny pack) och enheten är alltid med dig.
Hur man väljer ett minneskort
Först och främst måste du köpa ett flashminneskort till kameran. Flash-enheten som medföljer enheten kan som bäst hålla 10 bilder. Minneskort varierar i storlek och åtkomsthastighet. Volymen avgör högsta belopp bilder som kan sparas på kortet. Antalet JPEG-bildrutor som ett minneskort kan hålla kan beräknas grovt genom att dividera storleken på flashenheten med två gånger antalet megapixlar (för JPEG-format med maximal kvalitet).
Åtkomsthastigheten avgör när bilden sparas på minneskortet, d.v.s. när enheten är redo för nästa fotografering. Åtkomsthastigheten indikeras vanligtvis av indexen 120x, 133x, etc. Det betyder att detta kort minne kan kommunicera med hastigheten för en CD-ROM som körs på 120x, 133x, etc. (om en sådan enhet någonsin funnits).
När du väljer ett minneskort, se till att kameran fungerar korrekt med det - läs onlineforum. Även trots att standarderna verkar ha "lösts" under lång tid, finns det fall av inkompatibilitet av en specifik enhetsmodell med en specifik modell av ett minneskort. Exempel - Min Canon EOS 400D kraschade ibland när jag sparade en fil till Transcendera kort 133x 4GB. Medan det fungerade utmärkt med ett A-Data 4GB-kort. Vi kopplade in Transcend-minnet till en annan enhet (Sony A200) och allt fungerade också utan problem.
Vad mer behöver du köpa till kameran
Om enheten drivs av "finger-typ" batterier, köp en extra uppsättning batterier och en laddare (om den inte ingår). Batterikapaciteten måste vara minst 2000mAh. Laddaren, om den köps separat från batterierna, måste ge tillräcklig laddningsström för batterier med denna kapacitet.
Kameraväskan ska hålla formen bra och ha tillräckligt tjocka väggar för att skydda kameran mot stötar, till exempel vid ett fall. Väskan bör ha ytterligare fack för reservbatterier, minneskort, en extra lins (om vi pratar om SLR) och andra småsaker.
Jag rekommenderar starkt att du köper ett skyddande UV-filter för linsen (om det är möjligt att installera det). I teorin minskar det effekten av ultravioletta strålar på matrisen, vilket förvränger färgåtergivningen, men denna effekt är så liten att du helt enkelt inte kommer att märka det. En ytterligare funktion hos UV-filtret är att skydda linsens främre lins från damm, stänk, fingeravtryck. Att torka av ett billigt avtagbart filter med en mjuk trasa är mycket lättare än att torka av linsen på en dyr lins och riskera att repa den.
Därefter kan du köpa kit för att torka optik, matriser. De kommer att krävas sällan, men sådana saker är nödvändiga att ha.
Vad ska man skjuta?
Mest huvudsakliga misstaget nykomlingar, enligt min mening, ett försök att imitera mer erfarna bekanta fotografer. Låt oss säga "han skjuter naken och det gör jag också, varför är jag sämre?" Det är en vanföreställning. Du behöver inte definiera ditt mål i förväg utan att egentligen veta något om det. Om du är nybörjare och inte kan bestämma dig för vilka fotogenrer som är mest intressanta för dig, fotografera allt i rad. Med tiden kommer du själv att märka att du kommer att ha vissa preferenser, något kommer att börja lösa sig. Och även då kommer du själv att förstå vad du vill och kommer att arbeta för att uppnå ditt mål, och inte vad som anses vara "prestigefullt". Det är bättre att vara en landskapsmästare än en medioker porträttmålare (eller vice versa). I vilket fall som helst, förr eller senare kommer din talang säkert att hitta beundrare, inte bara bland fotoentusiaster, utan också bland kunder som är redo att betala pengar för ditt arbete. En porträttfotograf som jag känner samarbetar med en konstnär som målar porträtt från foton, och de delar på arvoden rättvist sinsemellan.
När något börjar visa sig, försök att presentera ditt arbete för publiken. Nu är det väldigt enkelt att göra detta - det finns många fotosajter där du kan registrera dig, skicka ditt arbete dit, få betyg och recensioner från andra besökare. Men jag ska prata om det lite senare. Under tiden, tillbaka till den tekniska sidan av fotografering.
Använder autofokus
Hur använder man autofokusen på en DSLR korrekt?
Som regel kan autofokus fungera i två "mållås"-lägen - helautomatiskt läge och selektivt läge. Autofokus har flera fokuspunkter, vanligtvis 3 till 9.
I automatiskt läge avgör autofokus själv vilken punkt som ska fokuseras på. Som regel har punkter som ligger närmare mitten av ramen prioritet. Om det finns något objekt i mitten av ramen som kontrasterar mot den allmänna bakgrunden, eller bara en färgstark bakgrund, kommer autofokusen att fokusera på det. Om det i mitten av bilden inte finns något för autofokus att fånga, så är den riktad mot de perifera fokuspunkterna. Detta är inte alltid bekvämt - trots allt kan motivet vara på sidan, och autofokus kan fokusera på en mer färgstark bakgrund, som ett resultat kommer fotot att förstöras. Det typiska motivet som löper störst risk att felfokusera är ett parporträtt:
Som du kan se har autofokus bestämt att bakgrunden i den här historien är viktigare.
För att eliminera fel är det bättre att inte lita på automatiseringen, ställ omedelbart fokus bara genom central punkt. Om du behöver skärpa på ett föremål som inte är placerat i mitten (och som regel händer det) använder vi en enkel och pålitligt sätt. Vi placerar objektet i mitten av ramen, avtryckaren, men inte helt, utan bara så att autofokus fungerar. Sedan, utan att släppa knappen, komponerar du ramen och trycker på avtryckaren. Autofokusen är fixerad samtidigt och motivet blir tydligt oavsett var i bilden det befinner sig.
Ibland är autofokusfunktionen väldigt användbar - servoläge. Den består i att enheten ständigt är fokuserad, oavsett om du ska ta en bild eller inte. Detta minskar batteritiden något, men minskar avsevärt tiden det tar att skaffa en ram. Du behöver inte vänta dyrbara bråkdelar av sekunder (eller till och med sekunder) på att autofokus ska fokusera för att fånga bilden. Detta är också en mycket användbar funktion när du fotograferar rörliga motiv - du följer motivet genom sökaren, håller det i mitten av bilden, och autofokus "följer med" det - redo att fotografera direkt!
De flesta moderna kompaktkameror har ansiktsigenkänningsfunktion– den här saken gör livet lite lättare för fotografen. Om det finns en persons ansikte i ramen, är fokus på honom. SLR-kameror har inte denna funktion.
Hur använder man autofokus i en tvålkopp?
De viktigaste rekommendationerna är desamma som för DSLR, men autofokusen för tvålrätter har vissa egenheter. Om sensorer för fasfokusering används i DSLR-kameror, använder autofokusen i tvållådan kamerans matris. I detta avseende finns det funktioner. Bäst av allt är att autofokusen klamrar sig fast vid gröna föremål, värst av allt - på rött och blått. Detta beror på matrisens struktur - det finns två gröna pixlar för en röd och blå pixel. Vid fokusering skannas matrisen i horisontell riktning, på grund av detta fokuseras autofokus lättare på vertikala objekt än på horisontella - enhetlig vågrät linje autofokus kanske helt enkelt inte skiljer sig från den allmänna bakgrunden.
På grund av bruset från matrisen vid höga ISO:n kommer autofokusen i tvållådan ibland att misslyckas när du fotograferar på ett mörkt ställe. Varför händer det här? Titta på dessa två bilder: 
De återspeglar ungefär vad autofokus "ser" när man fotograferar en ljus dag och på kvällen. För att få ljusstyrkan på "kvällsbilden" till dagsnivån måste du artificiellt lätta upp den (det vill säga öka känsligheten). Tillsammans med förstärkningen av den användbara signalnivån sker brusförstärkning. Tänk på att bruset är dynamiskt, dess bild förändras ständigt som krusningar på skärmen på en dåligt inställd TV. I det andra fallet kommer fokuseringen att ta mycket längre tid än i det första, och det är inte ett faktum att kameran kommer att kunna fokusera alls.
Varför har en DSLR en suddig bakgrund?
Skärpedjup (DOF, skärpedjup) beror på tre saker:
- Objektivets faktiska brännvidd (ju större, desto mindre skärpedjup). Den verkliga brännvidden för linsen i en tvålkopp i vidvinkelläget är från 4,6 till 5,6 millimeter. Vid den beskurna SLR med kit lins i samma synvinkel - 18 millimeter, för full ram - 28 millimeter.
- Bländarvärde (ju mindre f-nummer, desto mindre skärpedjup). Med tanke på den lilla storleken på tvålkoppens lins är den fysiska storleken på diafragmans pupill också mindre än hos en DSLR. När det gäller att ge skärpedjup (men inte när det gäller ljusgenomsläpplighet!) motsvarar F2.8-bländaren på en tvållins ungefär F8.0-bländaren hos en DSLR.
- Ju mindre avstånd till motivet, desto mindre skärpedjup.
Det finns komplexa formler med vilka skärpedjupet beräknas, men jag ser inte poängen med att ge dem. Huvudsaken har redan sagts ovan.
Hur gör man bakgrunden suddig på en tvålkopp?
Tyvärr är det omöjligt att uppnå en bra bakgrundsoskärpa med en tvållåda. En liten oskärpa kan uppnås genom att fotografera med maximal brännvidd med bländaren vidöppen. Du kan inte gå emot fysikens lagar: en liten matris, en liten riktig brännvidd - en platt bild.
Scenprogram och kreativa fotograferingslägen
I vilka lägen ska man fotografera?
Vilken kamera som helst har ett helautomatiskt läge, såväl som scenprogram - porträtt, landskap, sport, nattporträtt, porträtt mot landskap. Dyrare modeller har halvautomatiska lägen - slutarprioritet, bländarprioritet, såväl som ett helt manuellt läge. Låt oss överväga var och en av dem mer i detalj.
Helautomatiskt läge (grön zon)
I det här läget bestämmer kameran vilken typ av scen du vill ha (från de förinställda), väljer lämpligt skärpedjup, exponering (belysningsstyrka), ISO-känslighet och behovet av att använda blixt. Läget är bekvämt för vardagsfotografering som "vi var här", där du inte behöver krångla på den konstnärliga sidan - huvudsaken är att allt du behöver kommer in i ramen. Men automatiskt läge garanterar inte alltid bra resultat Automatisering är utsatt för fel. Och ju svårare fotograferingsförhållandena är, desto högre är sannolikheten för fel. Till exempel, när du tar en bild i ett museum, på grund av svagt ljus, kommer maskinen att slå på blixten, vilket kommer att ge en halvbildshöjdpunkt. Medan du behöver höja känsligheten och fotografera utan blixt.
Programmerat exponeringsläge (P)
Detta läge betecknas vanligtvis med bokstaven P och skiljer sig från automatisk i förmågan att korrigera maskinens funktion - ställ in vitbalansen, exponeringskompensationen, ISO-känsligheten manuellt, ställ in blixtläget manuellt (påtvingat och även tvingat av). Detta läge är optimalt för vardagsfotografering - enligt "trust but verify"-principen. Vi litar på automaten, men i det sällsynta fall att den gör ett misstag har vi möjligheten att snabbt korrigera dess handlingar genom att införa lämpliga korrigeringar och ta om handlingen.
Porträtt
Det här läget används för porträtt, vars essens är att framhäva förgrunden och göra bakgrunden suddig så mycket som möjligt. En blixt används ofta för att framhäva förgrunden och ta bort oönskade skuggor från motivets ansikte.
Landskap
När du använder landskapsscenprogrammet försöker kameran ställa in största möjliga skärpedjup. Samtidigt fås detaljer tydligt både i förgrunden och i bakgrunden. Blixt av.
Sport
Scenprogrammet "sport" är utformat för att fotografera objekt som rör sig snabbt och skiljer sig från andra program genom att ställa in den snabbaste slutartiden för att förhindra suddighet i bilden. Autofokus går in i spårningsläge. För att förkorta slutartiden öppnar enheten bländaren helt och ökar matrisens känslighet. I utbyte mot klarheten i konturerna av ett rörligt föremål, offrar vi alltså bildkvaliteten. Ofta, tillsammans med "sport"-programmet, går kameran in i burst-läge, det vill säga den fotograferar med intervaller på tiondels sekund tills vi släpper avtryckaren.
nattporträtt
Om du tar bilder på natten i automatiskt läge, eller i porträttläge, kommer bilden bara att få förgrunden, upplyst av blixten på en helt svart bakgrund. För att få en bakgrund på bilden finns ett program "nattporträtt". Du behöver ett stativ för att använda det här programmet - slutartiderna kan vara flera sekunder. När du trycker på avtryckaren avfyras blixten och lyser upp förgrunden. Fotograferingen slutar inte där! Därefter är slutaren öppen i ytterligare några sekunder tills bakgrunden bearbetas. Det är viktigt att den som fotograferas står så stilla som möjligt.
Landskapsporträtt
Faktum är att det skiljer sig från scenprogrammet "landskap" endast i möjligheten att avfyra blixten för att framhäva förgrunden.
Till en början kan du begränsa dig till att använda dessa program. Men tänk på att du förr eller senare kommer att stöta på en situation där inget program hjälper dig. Därför är det tillrådligt att behärska kreativa lägen - slutartid och bländarprioritetsläge.
Slutarprioritet (Betecknas som S (slutare), TV (tidsvärde))
Läget används om du behöver ställa in en specifik slutartid. Alla andra parametrar är bländare, ISO-känslighet, kameran ställer in sig själv. Läget används inte särskilt ofta, men det finns tillfällen då det behövs. Till exempel fotografera snabbt rörliga motiv med koppel. Kärnan i denna metod är att under fotografering följer objektivets siktlinje motivet. Samtidigt är själva objektet tydligt, och bakgrunden är suddig, detta ger ramens dynamik.
Och här är två alternativ för att fotografera snabbt flödande vatten. FRÅN lång exponering och med en kort.
På bilden med kort exponering är alla stänk utarbetade och med lång exponering har hela bäcken smält samman till en "mjölkflod".
Bländarprioritet (Betecknas som A, AV - bländarvärde)
Läget låter fotografen fixa bländarvärdet, och som ett resultat, skärpedjupet, och kameran ställer in slutartiden automatiskt. Detta är det mest använda halvautomatiska läget. Fotografen bestämmer själv vad som ska vara tydligt i ramen och vad som är suddigt. Läs om bländarens inverkan på skärpedjupet i artikeln Att välja den första digitalkamera".
Manuellt läge
det används i mycket sällsynta fall när automatisering inte kan räkna ut vad de vill ha av det. Ett exempel på att använda manuellt läge är fotografering på natten med långa slutartider.
Skärpedjupsprioritet (A-DEP) - endast DSLR
I det här läget försöker kameran ställa in sådana fotograferingsparametrar (bländare, slutartid, ISO), där alla objekt som autofokusen "såg" skulle befinna sig i skärpezonen. Det kan vara användbart för nybörjare fotografer, men tänk på att det är möjligt att ställa in långa slutartider, i samband med detta är en "oskärpa" av bilden trolig.
Hur man använder Flash på rätt sätt
Vad avgör blixtens räckvidd?
Blixten är en blixtlampa utrustad med reflektor och diffusor. De flesta enheter har en inbyggd blixt, oavsett klass. De som är dyrare har en speciell kontakt för att ansluta en extern blixt (den så kallade blixtskon).
Det huvudsakliga kännetecknet för en bloss är ledtalet. Den indikerar blixtens räckvidd i meter när du fotograferar med bländare 1,0 och ISO100. Naturligtvis används inte ett sådant membran under verkliga förhållanden. Blixtens räckvidd kan beräknas med formeln:
L=N/K
där N är ledtalet och K är bländaren. En blixt med lednummer 50 vid bländare 4.0 har alltså en räckvidd på 12,5 meter.
Externa blixtar har ett högre ledtal än interna blixtar, vanligtvis i intervallet 40...55. Interna blixtar är svagare, deras ledtal är vanligtvis inte mer än 12. Vid fotografering inomhus måste man alltså ta hänsyn till blixtens räckvidd. För inbyggd blixt vanligtvis verklig räckvidd inte mer än 4 meter, för extern - 10-15 meter.
För att öka blixtområdet, öppna antingen bländaren större eller öka ISO-känsligheten.
Varför resulterar en blixtbild av en person i mörka kläder mot en mörk bakgrund ofta i överexponerade ansikten?
Vid fotografering avfyras blixten två gånger varje gång, även om vi inte märker detta – skillnaden mellan avfyringarna är en bråkdel av en sekund. Den första impulsen ges "tomgång". Dess syfte är att belysa motivet, så att kamerans automatik utvärderar hur ljust motivet ser ut när det belyses av blixten. Om automatiken anser att objektet är för svagt eller för starkt belyst, kommer kraften hos den andra pulsen (som inträffar redan under öppningen av slutaren) att automatiskt korrigeras.
Föreställ dig nu att du behöver fotografera en person i svarta kläder mot en svart bakgrund. 90 % av bildytan kommer att vara mörk och det är ganska logiskt att automatiken tar detta som en ursäkt för att öka blixtens effekt för att räkna ut bakgrunden. Som ett resultat kommer bakgrunden och kläderna att fungera bra, och det ljusa ansiktet kommer att falla i vithet. För att undvika detta, använd exponeringskompensation -0,67...-1 EV.
Ett annat alternativ är att använda spotmätning och exponeringslås. Det är dock inte alla kameror som har möjlighet att använda denna metod. Om din kamera tillåter det, växla till spotmätningsläge (som regel är den här funktionen placerad på en knapp med en ikon: en rektangel och en cirkel i mitten), rikta fokuspunkten mot ansiktet. Tryck på AE-låset (Auto Exposure Lock)-knappen. För tvåldiskar från Canon aktiveras detta läge genom att trycka på "asterisken" (*). Blixten måste vara på. I det här fallet kommer kameran att blinka, fixa autofokus och exponeringsinställningar. Efter det komponerar vi ramen och fotograferar. När det gäller effektivitet är denna metod sämre än den första.
Vad är långsam synkronisering och vad är det till för?
När du fotograferar med blixt är slutartiden vanligtvis 1/60 sekund (det här värdet kan variera mellan olika enheter). Med detta ställer den automatiska enheten in bländare och blixtstyrka så att motivet får önskad ljusstyrka. Bakgrunden uppmärksammas inte.
Långsam blixtsynkronisering används när både motivet och bakgrunden behöver bearbetas. Till exempel - ett porträtt mot bakgrund av en nattstad. Samtidigt ställs en långsam slutartid in, som om blixten är avstängd. Under fotografering öppnas slutaren och blixten avfyras för att lysa upp förgrunden. Slutaren stängs inte förrän den angivna slutartiden har uppnåtts - för närvarande håller den allmänna bakgrunden på att utarbetas.
Med långsam synk kan blixten ställas in så att den avfyras både när slutaren öppnas och när den stängs. Dessa lägen kallas "1-gardin" och "2-gardin". När du tar stillbilder är det ingen skillnad mellan dessa lägen. När du fotograferar rörliga föremål är skillnaden synlig. Exempelbilderna som visas är hämtade från användarmanualen för Canon G3. Jag hoppas att allt framgår av exemplen ovan.
För den första gardinen:  |
För den andra gardinen:  |
Vad är fördelen med en extern blixt?
Först, den fullständiga frånvaron av röda ögon. När blixten är på avstånd från linsen lyser den upp personen på ett sådant sätt att linsen inte ser ögonbottenområdet som är upplyst av blixten. Så här fungerar fotografering med den inbyggda blixten:
och så - från utsidan
Illustrationerna är schematiska, men de visar varför "röda ögon" visas när du fotograferar med den inbyggda blixten och varför de inte visas när du använder en extern blixt.
Den andra fördelen är den långa räckvidden. Om den inbyggda blixten är effektiv inom 3-5 meter, är den externa blixtens effektiva räckvidd 10 till 20 meter.
Om en extern blixt har ett roterande huvud kan (och bör!) du använda den i läget "från taket". Kärnan i denna teknik är att blixten inte träffar pannan, utan taket, och använder den som en reflektor (förutsatt att taket är lätt). Detta ger bra mjuk belysning av motivet utan bländning. Det finns dock risk att få extra skuggor i ansiktet på den som fotograferas. För att minska dem måste du fästa en liten reflektor på blixten. Den kan göras av ett ark 10 * 15 fotopapper eller helt enkelt från ett A4-ark vikt i fyra. Du kan fästa reflektorn på blixtens huvud med ett enkelt gummiband (som knyts ihop med buntar pengar :). Ljuset som reflekteras från bladet kommer att lysa upp förgrunden och krossa onödiga skuggor.
Användbara funktioner i kameran
Vad är ett histogram och vad är det till för?
Ett histogram är ett slags graf över fördelningen av pixelljusstyrka över det dynamiska området. Orden kan verka korkade, nu ska jag förklara det lättare. Ta en titt på bilderna som tillhandahålls.
Graferna under bilderna är histogrammen. Om histogrammet vilar på den vänstra kanten kommer bilden att bli för mörk. Om till höger, då för ljus. Helst ska histogrammet helt passa in i skalan som indikerar det dynamiska omfånget för kamerans matris – det ljusområde som enheten uppfattar som från helt svart till helt vitt. Ju större matrisstorlek (inte i megapixlar, utan i millimeter), desto bredare dynamiskt omfång. Ingen sensor har dock samma dynamiska omfång som det mänskliga ögat.
Histogrammet låter dig kontrollera rätt exponering när du fotograferar. I många icke-spegelenheter kan histogrammet visas direkt på skärmen under fotografering, det så kallade "live histogrammet". På DSLR-apparater kan den visas under uppspelning.
Vad ska man göra om det dynamiska området inte räcker till? Om histogrammet vilar på både den högra och vänstra kanten av intervallet, måste du offra något - antingen räkna ut skuggorna eller träna de ljusa områdena. För detta används funktionen exponeringskompensation(exponering). En linjal kommer att dyka upp på kameraskärmen med indelningar och ett skjutreglage på. Försök att flytta den åt vänster med en eller två divisioner och upprepa fotograferingen. Histogrammet bör flyttas till vänster. Bilden blir lite mörkare, men det är mycket lättare att "sträcka ut" en underexponerad bild i Photoshop än att korrigera en överexponerad (där de ljusa områdena faller till vithet), därför, vid brist på dynamiskt omfång, skuggor brukar offras.
Det finns ett mer komplicerat sätt att lösa problemet med att utöka det dynamiska omfånget. Det kallas parentes, eller exponeringsgaffel. Dess kärna ligger i det faktum att enheten är placerad på ett stativ, och istället för ett fotografi tas tre (eller fler). Den första är i normalt läge, den andra är underexponerad (för att räkna ut de ljusa områdena), den tredje är överexponerad (för att räkna ut skuggorna). Därefter kombineras tre fotografier till en in grafikredigerare. En annan sådan teknik kallas HDR (hyper dynamic range – hyperdynamic range). Att skaffa en HDR-bild är en ganska mödosam process, men i slutändan kan du få väldigt intressanta och ovanliga bilder.
Hur man undviker oskärpa
Som ni vet, ju längre slutartid, desto mer sannolikt är det att få en suddig bild på grund av handskakning. Den "säkra" slutartiden, som garanterar en hög sannolikhet att få en tydlig bild, beräknas med en enkel formel:
t = 1/EGF
EGF - ekvivalent brännvidd. Den definieras som objektivets brännvidd multiplicerad med beskärningsfaktorn. DSLRs har en crop factor på 2 till 1 (oftast 1,6). EGF för kameror med icke utbytbara linser anges i deras egenskaper. Det följer av formeln att när man fotograferar handhållen med ett objektiv med EGF = 50 mm, bör slutartiden inte vara kortare än 1/50 sek. Naturligtvis tillåter denna formel endast en ungefärlig uppskattning av varaktigheten av den "säkra" exponeringen. I verkligheten beror mycket på din benägenhet att darra i händerna. Någon kan enkelt fotografera med en slutartid på 1/10 sek, någon kan inte göra det ens vid 1/100 sek.
Det finns två sätt att minska slutartiden - öppna bländaren och öka ISO-känsligheten.
Genom att öppna bländaren ett stopp kan du använda ett stopp snabbare slutartid.
Genom att öka känsligheten med N gånger kan du även minska slutartiden med N gånger. Tänk på att när du öppnar bländaren kommer skärpedjupet att minska och när ISO-känsligheten ökar ökar bildbruset.
Det mest pålitliga sättet att få bilder av bra kvalitet i svagt ljus är att använda ett stativ.
För att minska sannolikheten för oskärpa har kameror ofta en bildstabilisator som till viss del kompenserar för kameraskakningar under fotografering. Den kan byggas in i objektivet eller i själva kameran. Bildstabilisatorn ökar den "säkra" slutartiden med 2-4 gånger. Stabilisatorn är endast användbar för att ta stillbilder. När du fotograferar från ett stativ med långa slutartider (flera sekunder) måste stabilisatorn vara avstängd.
Hur väljer man en ram? Typiska misstag.
Det vanligaste kompositionsmisstaget är att placera nyckelmotivet i mitten av bilden. Detta bör undvikas genom att följa regeln för byggnad av huvudstomme − gyllene snittregeln.
Dela bilden mentalt i 9 delar, som visas i figuren ovan, och försök att "vänliga" nyckelobjekten i ramen till linjerna i det gyllene snittet. När du ramar in din bild horisontellt fungerar det gyllene snittet på exakt samma sätt.
Fotografera en person full längd, placera inte hans ansikte i mitten av ramen. För det första kommer du förmodligen att skära av hans ben, och för det andra kommer ramens fält att användas irrationellt. En person kommer att visa sig liten, men han kommer att ha mycket extra utrymme ovanför huvudet. Placera personens ansikte i ramen i nivå med den övre linjen i det gyllene snittet eller något högre.
Välj det optimala skjutavståndet. Om du fotograferar ett objekt på avstånd, kommer det att visa sig vara för litet, det kommer att finnas mycket extra utrymme runt omkring med onödiga detaljer, och dess detaljer om själva motivet kommer att vara dåligt urskiljbara.
Fotografera inte mot ljuskällor – du kommer nästan säkert att få en mörk siluett av ditt motiv på bilden. Om det inte finns några andra alternativ, försök att belysa motivet med en blixt.
När du fotograferar en grupp människor, se till att ta flera bilder. Enligt elakhetens lag kommer någon nästan säkert att blinka, vända sig bort eller göra ett sådant ansikte att du åtminstone kan uthärda bilden :)
Om du fotograferar ett barn, skjut inte "uppifrån och ner", var inte för lat för att sitta ner.
Använd zoomen (zoom) enligt scenen du fotograferar. Undvik att ta närbildsporträtt med en vidvinkellins, eftersom detta förvränger ansiktets proportioner. Det optimala brännviddsintervallet för porträttfotografering är 80-130 mm. (Motsvarar en 3-4x zoom på de flesta kompakta enheter). Använd en brännvidd på cirka 35-50 mm för att ta ett fullängdsporträtt. (1,5-2x zoom för digitala kompaktor).
Om fotosajter
Fotosajter är ett mycket användbart verktyg för att dela erfarenheter mellan författare. olika nivåer och områden av kreativitet. För nybörjare är detta i första hand en möjlighet att få feedback och kritik från andra författare, för mer erfarna fotografer - sökandet efter nya idéer. Jag minns hur jag själv registrerade mig på Photosight.ru (det var 2002) och skickade mitt första arbete dit. Det fick bara 2 kommentarer, men positivt, det gav mig ett nytt incitament att jobba på mig själv. Några av verken var framgångsrika, möttes av allmänheten ganska varmt, men många trampades ner i leran. Sedan kränkte och upprörde det mig förstås (jag gillade verkligen de här bilderna själv!), jag tog bort många av dessa verk från sajten, men ett år senare insåg jag att kritikerna hade rätt.
På fotosajten, i det första skedet, måste du lyssna mer än prata. Se andras bilder, läs kommentarer. Innan du kritiserar någon, jämför denna författares arbete med ditt eget arbete. Med tiden lär du dig att skilja riktigt bra bilder från "konsumtionsvaror". Det viktigaste är att vara ärlig mot andra författare. Gillar du någons arbete får du gärna beröm. Om du inte gillar det, var inte för lat för att skriva korrekt varför du inte gillar det. Om du bara berömmer, så kommer du också att få beröm i gengäld - du kommer inte få rimlig kritik och kommer att sitta fast på din nivå utan att komma ut (varför växa någonstans om alla gillar mitt arbete?). Sådana författare kallas nedsättande för "honungsväxter". De ger utmärkta betyg till foton av sina "penvvänner" med makt och huvud, som de besvarar dem för
Hur man tar bilder med en SLR-kamera
Efter att ha köpt en digital SLR-kamera uppstår frågan oundvikligen - hur man använder den korrekt? Hur skiljer den sig från en amatörkamera? I den här artikeln kommer vi att försöka förstå krångligheterna med modern fotografisk teknik och svara på vanliga frågor om dess funktion.
Huvuddragen hos "reflexkamerorna"
SLR-kameran har flera funktioner jämfört med budgetamatörenheter. Den första är sökaren. Genom den kan användaren observera den fotograferade bilden genom ett speciellt hål med linser placerade på frontpanelen.
Ur proffs synvinkel är sökaren mycket bättre än en konventionell flytande kristallskärm. Den största fördelen är att den observerade bilden inte digitaliseras. Under linsrörelser finns det inga obehagliga artefakter (sudd, flimmer, förseningar). Därför blir sannolikheten att fånga ett bra skott mycket högre.
Dessutom är "DSLR" alltid utrustade manuella inställningar. Användaren kan självständigt ställa in exponeringsvärdet, bländaröppning, exponeringstid. Om du förstår inställningarna kommer du att kunna ta ett bättre foto än i automatiskt läge.
I vanliga amatörenheter hittas manuella inställningar nästan aldrig - de ersätts av en uppsättning förinstallerade scenarier. Denna lösning kan tyckas bekväm, men i praktiken är den helt ineffektiv. Därför har SLR-kameror en viss överlägsenhet här.
"SLR" har en stor matris. Matrisen är ett element på vilket en bild projiceras med hjälp av en lins. Storleken på matrisen påverkar avsevärt bildens klarhet, vilket gör att du kan fånga fler detaljer. Du kan verifiera detta genom att titta på exempel på Internet, tagna med professionell utrustning.
Och slutligen, SLR-kameror har alltid utbytbara objektiv. Detta gör att du kan öppna upp ett ojämförligt större utbud av kreativa möjligheter jämfört med en amatörkamera. Användaren kan välja från optik för alla situationer, oavsett om det är makrofotografering eller fotografering av avlägsna objekt. Detta är den viktigaste fördelen med systemkameror.
Grundläggande regler för användning av en SLR-kamera
Så vi hjälpte till att förstå skillnaderna mellan de två typerna av teknik. Nu är det dags att lära sig att ta bilder korrekt med en SLR-kamera. Ämnet för samtalet kommer att vara enhetshantering. I en kort artikel är det omöjligt att helt täcka ett så stort ämne, men vi kommer att ge några användbart råd, vilket gör att användaren snabbt kan bli bekväm i början. Naturligtvis kommer du att behöva läsa högspecialiserad litteratur för att uppnå korrekt professionalism och kunna använda enheten på masternivå. Under tiden några tips:
Observera: på FotoStream kan du skapa din personliga webbplats för en professionell fotograf med ett klick. Öva fotograferingstekniker och ta beställningar för fotografering nu!
grepp. SLR-kameror har ofta stora mått och vikt, så du behöver hålla dem på ett helt annat sätt än "tvålskålar". Höger hand ska placeras på det utskjutande handtaget och vänster hand ska stödja linsen underifrån. Denna position av händerna gör att du snabbt kan komma åt funktionaliteten och justera brännvidden. Det finns trots allt ingen "zoomknapp" här, optiken måste vridas manuellt med en speciell ring på linsen. För nybörjare som är vana vid "zoomspaken" i amatörkameror kan detta verka obekvämt, men du kan snabbt lära dig om.
iakttagande. För att fånga en ram är det att föredra att använda en optisk sökare. Det är så de gör det professionella fotografer som gjorde sitt yrke till en riktig konst. Men ibland blir det omöjligt att använda sökaren (detta kan bero på enhetens icke-standardiserade position) - i det här fallet rekommenderas det att aktivera Live View-läget. Det involverar utmatningen av bilden som tas på den inbyggda displayen. Det är viktigt att notera att du också måste aktivera Live View för att skapa en video. När videoläget är aktiverat stänger enheten automatiskt av den optiska sökaren (detta beror på designen).
Laddare. SLR-kameror använder löstagbara batterier som behöver laddas med jämna mellanrum. För att göra detta måste du öppna motsvarande fack på enheten, dra ut batterierna och ansluta dem till laddare. Detta är mycket bekvämare än att ansluta själva kameran till nätverket, som man gör i amatörkameror. Med flera uppsättningar batterier kan fotografen snabbt fortsätta fotograferingsprocessen "på språng" genom att byta ut de urladdade batterierna. Allt du behöver göra är att köpa några laddningsbara batterier (helst från en välrenommerad tillverkare) och en laddare i förväg.
Funktionstangenter. Det finns ett antal olika kontrollelement på enhetens kropp, genom vilka användaren kan komma åt huvudfunktionerna, inställningarna etc. Oavsett tillverkare är nycklarnas layout nästan densamma - det finns allmänt accepterade standarder för tillverkning av fotografisk utrustning. Därför, även med ett frekvent byte av fotografisk utrustning, behöver du inte lära dig om, allt är på de vanliga platserna och är intuitivt. Vi kommer att titta närmare på huvudkontrollerna som finns i SLR-enheter och som inte är tillgängliga i de genomsnittliga "tvålskålarna".
- Lägesratt. Följande symboler är placerade i en cirkel - A + (helautomatiskt läge), P (autoläge med partiell justering), Av (bländarprioritetsläge), Tv (slutarprioritetsläge), M (helt manuellt läge). Vi kommer att uppehålla oss vid beskrivningen av lägena lite senare.
- Förutom hjulet på kroppen finns det inte mindre viktiga funktionella element. Dessa inkluderar en filminspelningsknapp (ofta märkt röd), en exponeringsväljarknapp och en mekanisk spak för att växla mellan skärm och sökare. Den senare är helt mekanisk på grund av SLR-kamerans designegenskaper.
- Vissa tillverkare utrustar enheter med ytterligare kontrollhjul, med vilka du kan ändra inställningar i manuellt läge. Detta är nödvändigt för den potentiella användarens extra komfort (hjulen är placerade direkt under fingrarna och ger mycket snabb och bekväm åtkomst till parametrarna).
- Dyrare modeller har en extra monokrom flytande kristallskärm placerad ovanpå fodralet. Den visar aktuella inställningar när huvuddisplayen används för att peka. bekvämlighet givet element svårt att underskatta - det hjälper ofta fotografen när han tar fram fotograferingsparametrar.
- Växling mellan manuell och autofokus i vissa kameror görs med en spak på kroppen. I andra är denna parameter tilldelad spaken på linsen. Det specifika alternativet bör väljas av köparen av enheten, baserat på personliga preferenser (det är bättre att utvärdera bekvämligheten direkt i fotoutrustningsbutiken).
Förstå fotograferingslägena för en SLR-kamera
I inställningarna för "DSLR" finns en stor lista över lägen som en potentiell användare kan sätta i praktiken. Det verkar för nybörjare att det är ganska problematiskt att hantera lägena (trots allt kallas de flesta obegripliga förkortningar som "A" eller "Tv"). Men i praktiken finns det nästan inga svårigheter - det är bara viktigt att bekanta dig med betydelsen av dessa lägen och komma ihåg i vilka fall de används.
A+ (autoläge). Designad för användare som föredrar att spara tid så mycket som möjligt eller helt enkelt inte förstår krångligheterna med manuella inställningar. Det är för dem som tillverkarna har utvecklat ett helautomatiskt läge, som också kallas "den gröna zonen". Namnet beror på lägesikonen - en grön kamera eller bokstaven "A" i samma färg. Efter att ha valt denna funktion väljer enhetens processor oberoende nödvändiga parametrar fotografering, inklusive exponering, slutartid, bländaröppning. Tack vare modern utveckling, fotograferingen håller ganska hög kvalitet. Och för större bekvämlighet finns det plotprogram - "Landskap", "Porträtt", "Kväll" - som bör väljas beroende på situationen.
Av (bländarprioritetsläge). Det anses vara ett halvautomatiskt läge, vilket ger möjlighet att kontrollera öppningen av membranet. Om du till exempel ställer in parametern f 1/4 i inställningarna, kommer detta att beaktas maximalt värde avslöjande. När parametern ökar börjar bländaren gradvis stängas. Således är principen enkel - ju större hålet är, desto mer ljus kommer in i matrisen. Nybörjare rekommenderas att öppna bländaren i dålig belysning - till exempel i ett mörkt rum. När du fotograferar ett öppet soligt utrymme måste bländaren tvärtom vara stängd och ställa in värdet från f 5,5 till f 11. Parametern kan påverka närvaron av bokeh - en slags bakgrundsoskärpa effekt.
TV(slutarprioritetsläge). Det anses vara mindre populärt bland amatörer. Den låter dig justera slutartiden, det vill säga hastigheten med vilken bilden tas. Denna hastighet mäts i enheter av en sekund (till exempel 1/1000 eller 1/500). När du fotograferar snabbt rörliga objekt måste du ställa in slutartiden så snabbt som möjligt, annars blir bilden suddig. I en annan situation - när fotografering utförs i en låg belysningsgrad - rekommenderas det att ställa in slutartiden så lång som möjligt så att mer ljus kommer in i matrisen. Naturligtvis kräver långa exponeringar (från 1/5 sekund) redan ett stativ för att undvika handskakning och efterföljande suddighet av bilden.
M (helt manuellt inställningsläge). Tillåter användaren att självständigt ställa in alla parametrar - bländare, slutartid, exponering. Dess användning kräver professionell kunskap om utrustningen, så nybörjare av SLR-kameror är osannolikt att kunna förstå inställningarna ordentligt. Tematisk litteratur är lämplig, liksom oberoende studie alternativ för manuellt läge. I kameror från olika tillverkare kan metoden för att ställa in parametrar variera - det kan till exempel utföras med funktionstangenter på kroppen eller ett roterande hjul. I detta fall visas de aktuella värdena på den inbyggda displayen. Detaljer finns i instruktionerna för den specifika enhetsmodellen.
ISO (känslighetsinställning). Vanligtvis kostar denna parameter i enhetens meny separat. Det låter dig välja exponeringsnivå, det vill säga känsligheten för den digitala matrisen. Minimivärdet är 100, och maxvärdet varierar beroende på tillverkare och den höga kostnaden för modellen. De flesta moderna systemkameror kan ge tillfredsställande bildkvalitet vid ISO 12800. Vad betyder "tillfredsställande kvalitet"? Saken är att en ökning av exponeringsnivån "markerar" bilden, vilket resulterar i digitalt brus. Det ser ut som ljusa vita prickar utspridda i hela bilden. Tillverkare försöker eliminera det på olika sätt, inklusive parametrarna för själva matrisen och inbyggd mjukvarubehandling.
Praktiska exempel på användning av "reflexkameran"
Kanske inser många att ämnet som diskuteras är nästan obegränsat. Och det är omöjligt att heltäckande överväga det i en liten artikel - det finns många olika böcker för detta. Därför kommer vi inte att gå för djupt, utan helt enkelt ge de viktigaste tipsen designade för nybörjare. De kommer säkert att komma väl till pass för nybörjare som nyligen har köpt en SLR-kamera och vill bekanta sig med dess utbud av kreativa möjligheter. Och för dem som bara behöver fotografera och få bilder av ganska acceptabel kvalitet, duger det vanliga inbyggda automatiska läget som beskrivs ovan.
Fotografera porträtt. För detta används 50-120 mm optik. Objektet måste föras så nära som möjligt genom att vrida på zoomhjulet. Välj sedan läge A (med bländarprioritet) och ställ in högsta möjliga värde (vanligtvis är det 5,6). När det gäller exponeringen är det bättre att ta den till själva kameran. Efter att inställningarna har gjorts måste du fånga föremålet i sökaren och ta en bild. Tack vare den beskrivna metoden kommer det att vara möjligt att göra nästan alla porträtt - i full längd och ansiktsbehandling. Dessa inställningar garanterar maximal oskärpa av bakgrunden och samtidigt den minsta andelen artefakter.
landskapsfotografering. För att fotografera avlägsna motiv krävs ett 18-55 mm objektiv. Du måste ställa in på att aktivera läge A, ställa in bländaröppningen till f 9, justera matriskänsligheten till 100. Detta kommer att göra ramen mycket tydlig och undvika överdriven exponering och uppkomsten av digitalt brus. Naturligtvis rekommenderas de angivna inställningarna för dagsljus, helst i molnfritt väder. Om landskapet fotograferas på kvällen eller natten kommer det att behövas fundamentalt olika parametrar.
Foton av arkitektur. Nästan varje nybörjarfotograf vill fånga vackra arkitektoniska föremål på gatorna i sin stad. Eftersom utrymmet ofta är skymt av byggnader är det nödvändigt att ställa in bländarprioritet på f 7 för att släppa in mer ljus. Det är bättre att hålla brännvidden inom 18 mm, och när det gäller exponeringen bör den vara 100. Dessa parametrar hjälper till att säkerställa bildens skärpa och utmärkt synlighet för även de minsta detaljerna (nästan alla arkitektoniska objekt har små element på ytan, så det är önskvärt att uppnå så mycket klarhet som möjligt).
makrofotografering. Det är att fotografera föremål med kort avstånd. Du behöver ett 18-55 mm objektiv, och fokusinställningarna kan vara vad som helst - beroende på kompositionen. För att få det skarpaste och högsta fotot utan effekterna av kromatisk aberration, rekommenderas att experimentera med bländareinställningar genom att ställa in bländaren från f10 till f20. Bländare är särskilt viktigt att tänka på när du använder 55 mm optik. När det gäller känslighetsvärdet är det bättre att inte höja det över 400 - annars kan brus inte undvikas. Och självklart ska det vara stark belysning.
Att skjuta i farten. Ibland ställs användaren inför fotografering av rörliga föremål - husdjur, Fordon, idrottare på tävlingar osv. I sådana situationer spelar objektivet ingen speciell roll, det viktigaste är att vara uppmärksam på slutartiden. Den bör vara så kort som möjligt för att uppnå stor tydlighet. Därför bör du aktivera TV-läget (med slutarprioritet), välja värdet 1/1000 och ställa in automatisk ISO-känslighet. Kameran själv kommer att välja önskad exponering och kommer inte att överskatta ISO för mycket (särskilt om fotografering sker på dagtid).
Nattskytte. Det kräver en speciell snabb lins (som överför den maximala mängden ljus). Läget bör ställas in på M (manuellt) och minska ISO till 100 för att undvika brus. Som regel kan exponeringens varaktighet variera från 1 till 8 sekunder, beroende på belysningen. För nattfotografering, se till att installera "SLR" på ett stativ, eftersom optisk stabilisering kan inte helt kompensera för handskakning och bilderna blir suddiga. Detta gäller särskilt för långa exponeringsinställningar.
Slutsatser
Således kunde vi överväga de viktigaste skillnaderna mellan "SLR" och amatörkameror, liksom hjälpfulla tips angående filmningsprocessen. Nu vet du vilka lägen din kamera har, hur du använder kontrollerna, varför du inte ska lita på automatiska inställningar helt. Du lärde dig också de grundläggande praktiska exemplen på när du behöver fotografera arkitektoniska föremål, porträtt eller rörliga föremål. Vi hoppas att informationen har hjälpt dig.
Naturligtvis, med en djup passion för fotografi, behöver du specialiserad litteratur, som kan hittas på Internet. Den har en djupare presentation av materialet, så det hjälper dig att förstå inveckladheten i fotografisk konst och uppnå viss professionalism. Regelbunden träning av att använda din kamera är också nödvändig, eftersom teoretiska kunskaper inte kan garantera korrekt hantering av utrustning. Om du följer dessa rekommendationer kommer du att kunna skapa högkvalitativa bilder, med korrekt bibehållna exponeringsinställningar, slutartider etc. Det betyder att de är estetiskt tilltalande.
För vissa användare är också träningsvideor lämpliga där författarna pratar om korrekt användning reflexkamera. Exempel på att fotografera olika objekt, ställa in inställningar i enhetsmenyn, byta linser visas. Fördelen med sådana lektioner är synlighet - alla åtgärder kan upprepas efter författaren till videon för att uppnå ett liknande resultat. Det var tematiska videor som hjälpte många nybörjare att bli riktiga fotografer och förstå denna svåra konst. Vi önskar att du till fullo behärskar möjligheterna med "SLR" och njuter av den kreativa processen.
Jag vill genast notera att den här artikeln inte gör anspråk på att vara en komplett presentation av fotografins grunder. Det här är mer en nybörjarguide till fotografering, riktad till entusiastiska nybörjare som vill lära sig grunderna i fotografi och lära sig ta tekniskt kompetenta bilder, men som samtidigt inte vet var de ska börja.
Den viktigaste och viktigaste inställningen på din kamera är exponering. I processen att lära dig exponering kommer du att lära dig hur du använder din kamera på rätt sätt och som ett resultat får du bättre bilder. När du väl förstår begreppen slutartid, bländare och ISO-känslighet, och förstår essensen av att bestämma rätt exponering, kan du gå bort från helautomatiskt läge och förstå vad din kamera kan under olika förhållanden.
Om du bara har tid att studera en av aspekterna av fotografering, så bör du utan tvekan börja med exponering, eller snarare, med bekantskap med dess tre parametrar: bländare, slutartid och ISO-känslighet, som på olika sätt påverkar både exponeringen sig själv och andra egenskaper hos bilden.
Om vi betraktar exponeringen i den ordning som ljuset träffar kamerans sensor, så är bländaren den första i dess väg. Funktionsprincipen för diafragman är mycket lik arbetet med ögats pupill - ju mer den expanderar, desto mer ljus släpper den in. Det vill säga bländaren styr mängden ljus som passerar genom linsen genom att öka eller minska bländardiametern. Dessutom påverkar bländarvärden också andra viktiga indikatorer, vars huvudsakliga är skärpedjupet, men vi kommer att återkomma till dess övervägande lite senare. Jag ansåg att exponering var något komplicerat och obegripligt, men bara tills jag kom på skalan för standardbländarvärden. Därför råder jag dig att först och främst studera denna skala, förstå beroendet av bländarvärden på dess diameter och försöka komma ihåg allt detta.
Standardbländarskala: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Utdrag
Bländaren följs av slutartiden. Den bestämmer under vilken tidsperiod kameraslutaren ska öppnas så att matrisen får rätt mängd Sveta. Slutartiderna är direkt relaterade till vad du fotograferar och hur mycket ljus du har tillgängligt. Olika utdrag kan ha olika applikationer. Så för nattfotografering från ett stativ ställs slutartiden in längre, någonstans runt 30 sekunder, och till exempel vid, som regel, används en kort slutartid, cirka 1/1000 sekund, vilket gör att du kan frysa rörelsen. Men, som en teknik och för att understryka dynamiken i vad som händer i bilden, ställer de in slutartiden till en sekund, och sedan lämnar det rörliga föremålet ett suddigt spår.
När jag skaffade min första SLR-kamera började jag bekanta mig med dess inställningar med slutartid, för i det ögonblicket ville jag verkligen kunna frysa rörelsen i ramen och ta bort eventuella suddigheter från den. Fast nu, när jag ser tillbaka, förstår jag att jag fortfarande borde ha börjat med diafragman.
Även med rätt slutartid och bländarinställningar är det tyvärr inte alltid möjligt att få en tillräckligt ljus och inte suddig bild. Detta beror på brist på ljus. I sådana situationer kan det vara användbart att använda en exponeringsinställning som att öka sensorns ISO-känslighet. Känslighetsvärdet (ISO) kännetecknar förmågan hos din kamerans sensor att uppfatta ljusflödet. Så vid låga ISO-värden är din kamera mindre ljuskänslig och vice versa, ju högre sensorns ljuskänslighet desto känsligare är den, därför behöver den mindre ljus för att få en bra bild. Som regel höjs ISO-värdena i svagt ljus eller om du vill fånga något unikt. Men var försiktig, ökade ISO-värden ökar sensorbruset eller filmkornen.
mätning
Inte alla nybörjare kan ställa in rätt exponering även i en svår situation. Därför råder jag dig att aktivt använda det automatiska exponeringsmätningssystemet redan i början av träningen. Exponeringsmätaren utvärderar graden av belysning av motivet i bilden och väljer önskad bländare och slutartid. Du behöver bara titta på displayen och ta reda på vilken bländare den önskade slutartiden kommer att motsvara.
Det finns 3 typer av exponeringsmätning: punkt, matris och centrumvägd. PÅ enkla situationer, när det inte finns några skarpa förändringar i ljusstyrkan kommer alla tre mätningarna att ge ungefär samma avläsningar. Men under svårare skytteförhållanden kan deras resultat vara helt annorlunda. Mitt råd till dig: öva mer, experimentera med mätning, kom ihåg, dra slutsatser och snart kommer du att kunna förstå och känna sambandet mellan dessa parametrar i ditt arbete, och att ställa in rätt exponering kommer inte längre att vara en svår uppgift för dig.
Skärpedjup
När du fotograferar i svagt ljus måste du alltid öka bländarstorleken för att få in tillräckligt med ljus i objektivet. Men vidöppen bländare har en ganska imponerande bieffekt - ett grunt skärpedjup. Och även om den suddiga bakgrunden som produceras av ett kort skärpedjup gör att huvudmotivet sticker ut och kan användas ganska kreativt, är det inte alltid önskvärt i en bild. Det finns många situationer, som makrofotografering, landskapsfotografering eller när du vill att allt ska vara i fokus, och detta kräver en smalare bländare.
vitbalans
Vitbalansen kommer att ställa in huvudtonen för hela fotot, och det beror på dess inställningar vilka toner som kommer att råda i din bild - varm eller kall. Eftersom den automatiska inställningen av kameran i de flesta fall inte är effektiv, används huvudsakligen manuell vitbalans. Detta gäller särskilt i situationer där fotografering utförs med flera ljuskällor som har olika färgtemperaturer. För att undvika framtida besvikelser och garanterat få bilder med riktig färgåtergivning rekommenderar jag därför att du lär dig hur du själv ställer in rätt vitbalans så tidigt som möjligt.
Brännvidden avgör objektivets synvinkel, såväl som i vilken grad motivet förminskas eller förstoras vid en viss synvinkel. Genom att minska brännvidden tar vi bort bilden och ökar samtidigt perspektivet och utökar ramens gränser. Och omvänt, med ökande brännvidd, för vi motivet närmare utan att ändra vår plats. Beroende på brännvidden är objektiv indelade i vidvinkel (10-20 mm), standard (18-70 mm) och telefoto (70-300 mm), och var och en av dem har sin egen typiska applikation. Så vidvinkelobjektiv används vanligtvis för landskaps- och arkitekturfotografering, standardobjektiv för dokumentär- och gatufotografering och teleobjektiv för att fotografera sportevenemang, fåglar och vilda djur.
skördefaktor
Sensor digital kameror fångar en mindre del av den projicerade bilden än en traditionell 35 mm filmram, vilket resulterar i en smalare linsvinkel vilket resulterar i en ofullständig och något beskuren bild vid kanterna. Med andra ord är beskärningsfaktorn skillnaden mellan din sensorstorlek och en 35 mm ram. Denna indikator är mycket viktig och används främst för att bestämma objektivets brännvidd när den är monterad på olika kameror. Beskärningsfaktorn är ett av de begrepp inom fotografering som måste förstås. När du väl förstår vad skördefaktorn är kommer du att kunna göra mer medvetet val vid köp av linser och deras vidare användning.
"En halv rubel"
För den som inte vet vad en "femtiokopek" är, noterar jag att detta är namnet på ett standardobjektiv som har en brännvidd på 50 mm. Dess synvinkel är praktiskt taget densamma som för det mänskliga ögat, så bilder tagna med detta objektiv ser mest naturliga ut, även utan några perspektivförändringar. Jag skulle råda alla nybörjare som vill behärska fotografering att börja med en "femtio kopek", eftersom det för det första är lätt att använda, och för det andra har det en ganska hög kvalitet till ett relativt lågt pris.
Jag säger inte att alla bra fotografier, utan undantag, inkluderar kompositionsregler. Det kan låta dumt, men i själva verket är dessa regler bara guider som du inte alls behöver följa, men ju mer du vet om dem, desto bättre förståelse kommer du att ha om fotografering, desto mer kompetent kommer du att kunna bryta alla dessa regler.
Detta är förmodligen den allra första kompositionsregeln som någon fotograf kommer att stöta på, och av goda skäl - den är enkel nog, och den fungerar felfritt. Regeln är att genom att dela in ramen vertikalt och horisontellt i tre lika delar kan du enkelt hitta skärningspunkterna för dessa villkorliga linjer, som kommer att vara de mest spektakulära områdena där huvudmotivet ska vara placerat.
visuell vikt
Visuell vikt är ett ganska kraftfullt verktyg för att bygga en komposition, det låter dig skapa visuell symmetri, harmoni och balans i ramen. Det antas att varje föremål i ramen har en viss vikt i förhållande till allt annat. Ofta är den visuella tyngden uppenbar, till exempel mellan små och stora föremål, eftersom vi alltid tror att ju större föremål, desto tyngre är det. Om måtten är desamma kan vikten påverkas av varans färg. Genom att använda vikten på rätt sätt kan du mer effektivt dra tittarens uppmärksamhet på ett visst motiv i bilden.
Balansprincip
Jämviktsprincipen är att föremål som finns i olika delar ram måste vara balanserad, det vill säga matcha varandra i storlek och färg. Balans har stor inverkan på hur vi mår när vi tittar på ett fotografi. Så ett obalanserat foto får oss att känna ett visst obehag, så allt i ramen bör vara balanserat. Det spelar egentligen ingen roll om du tar symmetriska eller asymmetriska bilder, så länge du förstår varför du valde det ena eller det andra, och om det finns skäl att motivera det valet. Och återigen, detta är en av de situationer där ju mer du vet om det, desto lättare blir det för dig att uppnå önskad effekt.
Jag hoppas att du har funnit mina tips om grunderna i fotografering för nybörjare användbara och nu vet du var du ska börja din fotoresa. Tack för att du läser.
Så du köpte (eller tiggde av dina föräldrar) din första seriösa kamera. Våra gratulationer! Ofta, när valpglädje från alla dessa snurrande hjul, mystiska knappar, intressanta spakar passerar, uppstår en helt logisk fråga omedelbart: vad ska jag göra nu för att lära mig att ta vackra bilder? Var finns det magiska läget som heter "100% Cool Shot". Hur lär man sig att ta coola bilder?
För att inte mata din förvirring orsakad av de olycksbådande orden: ISO, aberration, bokeh och bländare, bestämde vi oss för att göra det lättare för dig att söka nödvändig information och samlade de viktigaste och mest användbara tipsen om ämnet: "hur man lär sig att ta bra bilder." Och vi tillägnar det resulterande lilla memo till dig, en nybörjare amatörfotograf.
Hur vet du hur bra din fotografering är?
Först och främst måste du förstå begreppen. Hur skiljer man ett bra professionellt foto från ett dåligt? Först och främst bör du vara uppmärksam på belysning. Det är inte nödvändigt att omedelbart springa till butiken för professionell studioutrustning. Din främsta allierade är en väl vald vinkel, tid och plats för fotografering när dagsljus kommer att visa sig med bättre sida. Av detta kan vi dra slutsatsen: motivet för fotograferingen är inte lika viktigt som vilket perspektiv du väljer för detta objekt.
Om vi pratar om teknik, då kan du ta ett vackert foto med vad som helst, även med en telefon som bara har en 1 megapixelkamera i sin arsenal, lusten att lära sig är det som verkligen betyder något. Även om professionell fotoutrustning kommer att göra ditt liv mycket enklare.
Och nu har du en helt ny snygg kamera med en massa knappar som du inte kan vänta med att ta reda på. Du måste förstå vad din kamera kan göra, vilka fördelar den har och hur de kan användas med fördel. Till exempel kan ett lämpligt porträtt med utmärkt skärpedjup inte göras med en tvålkopp, men du kan ganska förmedla stämningen i bilden och kompositionen.
Hur lär man sig att ta bilder professionellt?
Praktiska tips
Tips #1. Det första du ska göra är att studera instruktionerna för din enhet i detalj. Du måste förstå alla funktioner, ta reda på vad var och en av knapparna är till för och vad som kommer att hända om du vrider på det hjulet. Mest vanliga frågor Det som kommer upp för nybörjare är: vilket läge ska jag använda för att ta professionella bilder? Ack och ah, men ett läge för alla tillfällen finns inte. För att lära dig att ta fantastiska bilder måste du bli mer bekant med slutartid och bländare. Att lära känna slutartiden kommer att ge dig magiska bilder av staden på natten, och du kommer att bli kär i bländaren när du börjar fotografera människor.
Tips #2. Nästa viktiga aspekt som du måste behärska är ISO-värdet (matrisljuskänslighet). Du måste förstå att ett vackert landskap inte kan fångas med höga ISO-värden: brus kommer säkert att uppstå. På natten är det lämpligt att ta bilder från hållplatsen eller från ett stativ. Och om motivet är i rörelse, och det inte finns någonstans att bromsa slutartiden, är det bäst att höja ISO-värdet något så att ramen inte blir suddig. För att skjuta rastlösa barn och djur.
Tips #3 Objektivet är också en viktig del av fotografering. Det är inte svårt att gissa att varje lins har individuella egenskaper som på ett eller annat sätt påverkar slutresultatet. Om du inte vet vad bokstäverna på din lins betyder (vad synd), börja omedelbart studera markeringarna. Huvudparametern för alla objektiv, som mest påverkar dess kostnad, är bländaren. Innan du spenderar extra sedlar på ett annat objektiv, ta reda på om du verkligen behöver det. Vill du dyka in mystiskt djup skärpa eller bara njuta av bra fokus? Kunskap är en kraft som hjälper till att skydda din plånbok från onödiga förvärv.
Tips #4. I de fall det inte finns tillräckligt med belysning måste du använda blixt. Tänk på att blixten som redan finns i kameran bara är användbar när huvudljuskällan är bakom motivet eller i hårt dagsljus. Du ska inte försöka fotografera med en inbyggd blixt inomhus, annars får du garanterat ett bloss i ansiktet och en inte så vacker skugga i bakgrunden. Även om du kan bryta alla regler för att uppnå en viss stämning i bilden, det viktigaste är att bilden visar sig "med själ".
Tips #5. Ignorera inte vitbalansen. Det beror på färgåtergivningen i din bild. Om du vill fotografera en solnedgång som kan samla fler än 100 likes, lär dig hur du korrekt ställer in den här funktionen.
Tips #6. Om dina bilder blir suddiga bör du inte omedelbart kalla din kamera eller objektiv för föga smickrande ord. Kanske handlar allt om dig? Se vad du gör fel, kontrollera dina inställningar.
Tips #7. Glöm inte det möjliga utseendet av kromatiska aberrationer, som gillar att passa in i ramen tillsammans med solen. Var också medveten om diffraktion, som kan förstöra skärpan i makroläge. Ta även hänsyn till distorsion med vidvinkelobjektiv. Googla på alla dessa fenomen och lär dig deras definitioner utantill.
Tips #8. Kom ihåg filter. Filtret med en gradient låter dig få en otrolig effekt, polarisatorn kommer att visa den sanna skönheten blå himmel, och ett skyddsfilter kan skydda din lins från alla typer av repor och vatten.
Genom att följa alla dessa regler kan du enkelt ta "rätt" foto. Skönhet, å andra sidan, beror på känslor, idéer, stämningar, fantasier: de kan bara utvecklas. Låt dig inspireras av andra fotografers arbete, kommunicera med kollegor och, naturligtvis, lär dig.
I vår skola hittar du Du kommer inte bara att lära dig vackra bilder, men också behärska retuschering, professionell utrustning och många andra användbara saker.
Åh, dessa underbara Canon-kameror som bara frågar efter pennor! Alla som jobbar hårt och lägger undan sedlar för det eftertraktade EOS vet vad han gör. Canons kameror kännetecknas av höghastighetsprestanda, avundsvärd autofokus, hög bildkvalitet och helt enkelt magisk färgåtergivning. Det är därför många fotografer (både nybörjare och gamla elever) kan dregla över fönstret i timmar och titta på de mest kraftfulla boxarna och linserna.
Eftersom du redan äger en dröm och är sugen på att lära dig hantera den erbjuder vi inom ramen för allmän utveckling förstå märkena på Canon-kameror.
Vad betyder siffrorna och bokstäverna i märket på din kamera?
De flesta "nybörjarfotografer" som anser sig vara minst Ležek Bużnowski har ingen aning om hur EOS står för. Det är värt att fråga en sådan "professionell" vad bokstaven D betyder i märket på hans kamera, så han, med en generad blick, försöker tyst gå till Wikipedia. Tja, kanske en riktig talang inte behöver denna kunskap, och bara någon som gillar att visa upp sig i sällskap med vänner kommer ihåg detta, men vi tror att för att lära sig fotografera måste du kunna Canon utantill.
- Förkortningen EOS (Electro-Optical System) är konsonant med namnet på gryningsgudinnan Eos, som finns i antik grekisk mytologi. Den första kameran i denna serie var Canon EOS 650, som såg dagens ljus 1987.
- D:et i namnet står för Digital.
- Kameror med 3 eller 4 siffror i namnet (EOS 400D, EOS 1000D) är placerade som nybörjarkameror.
- Om namnet har ett eller två nummer, men de inte börjar med ett (EOS 33V, EOS 30D), så har du en semiprofessionell kamera.
- Canon för proffs är: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.
Nu sitter du framför monitorn, och i dina händer, till exempel Canon 600d - hur tar man bilder?
Hur man tar bilder på rätt sätt: Canon för nybörjare
Det är känt att i Auto-läge väljer kameran självständigt inställningarna på ett sådant sätt att en lämplig exponering i slutändan erhålls. Men det är värt att tänka på att om du fotograferar i svår belysning, kommer inte ens den coolaste kameran alltid att klara av sin uppgift. Dessutom vill du lära dig att ta bilder med en Canon DSLR, använda alla möjligheter, och inte bara slumpmässigt trycka på en knapp och vänta på lyckan. Du kan ta ett bra foto först efter att du behärskar grundinställningarna. Senare kommer du intuitivt att ta reda på hur du tar bilder på 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d och andra "d".
Det finns tre huvudinställningar, och alla, på ett eller annat sätt, är kopplade till ljus:
- Bländare är storleken på det "hål" som öppnas av kameran som låter ljus passera igenom. Ju mer öppen bländare är, desto mer ljus i bilden: allt är logiskt här.
- Exponering är den tid under vilken du öppnar ljusåtkomsten till kameramatrisen.
- Ljuskänslighet (ISO) - ju högre ljuskänslighet, desto mer ljus får matrisen.
Lär dig att ställa in Canon-inställningar korrekt
Din kameras bländare kallas "f/" + en siffra som visar hur öppet/stängt "hålet" som släpper igenom ljus. Vill du ha en suddig bakgrund – öppna bländaren, vill du få en helt klar bild – stäng den. Ju längre bländaren öppnas, desto mindre är siffran bredvid f/.
Genom att justera bländarvärdet kan du fokusera på ett specifikt motiv och dra tittarens uppmärksamhet på det motiv du väljer. Som här:
En öppen bländare är bara fantastiska "verk" i bilder med fjärilar, blommor och små föremål. Hur fotograferar man ett porträtt? Canon med öppen bländare - inget är enklare. Behöver du visuellt skilja en person från resten? Återigen - Canon med öppen bländare.
Du måste stänga bländaren när du fotograferar en folkmassa, landskap och gator i allmänhet, var du än behöver för att hålla hela bilden i fokus.
Elever frågar ofta: hur fotograferar man med exponering? Canon är bäst lämpad för att bemästra denna inställning. Först måste du bestämma hur du vill fånga rörelsen? När allt kommer omkring, ju längre slutartid, desto mer rörelse hinner kameran fånga, den korta slutartiden kommer tvärtom att stoppa ögonblicket.
Lång exponering används när du fotograferar en stad på natten, men det är värt att ta hjälp av ett stativ. Med en lång exponering tar de också sådana intressanta bilder:
När det gäller snabba slutartider är de bra för att fotografera fallande föremål.
Ljuskänslighet mäts i enheter av ISO med värden på 100, 200, 400 och så vidare upp till 6400. Högre värden används om fotograferingen sker i dålig belysning, men brus (små prickar) ofta visas på bilderna.
Så, innan du bråkar med den här inställningen, bestäm dig:
- Har du tillräckligt med ljus för att ta ett foto med lägsta ISO-inställning?
- Vill du få en bild med brus eller inte? Svartvita bilder med brus ser tillräckligt coola ut, men färgbilder förstör det ibland.
- Om du har ett stativ eller något annat sätt att montera kameran på? Ljuskänsligheten kan kompenseras genom att göra slutartiden längre, men då är ett stativ oumbärligt.
- Om ditt motiv hela tiden rör sig behöver du bara höja ISO så att bilden inte blir suddig.
Du måste ställa in en hög ISO i följande fall:
- Sportspel, dans, barns semester i rummet. I allmänhet, när en kort slutartid helt enkelt är nödvändig.
- I områden där det är förbjudet att använda blixt.
- Ögonblicket när födelsedagsbarnet förbereder sig för att blåsa ut ljusen på födelsedagstårta. En blixt kan förstöra det mysiga ljuset och hela stundens stämning, så det är bara att öka kamerans ISO.
Hur tar man bilder med Canon med full kraft från kameran?
Dagliga observationer visar: de allra flesta ägare av SLR-kameror fotograferar bara i Auto-läge - en grön fyrkant. Och detta dystra faktum gör det dyrt köp bara meningslöst. Anta att du betalade cirka 27,00 tusen rubel för din Canon 600d, men i autoläge fungerar din kamera bara 5400, d.v.s. Funktionerna hos en utmärkt SLR-kamera används bara av 20 %. Vill du lära dig att fotografera med Canon 600d och andra modeller? Vill du använda din kamera till hundra procent? Kom då ihåg, och det är bäst att skriva ner.
halvautomatiska lägen.
I den här delen kommer vi att diskutera att arbeta med följande lägen: P, A (eller Av), S (eller Tv), M, A-Dep. Dessa lägen är stora hjälpare för nybörjare som ännu inte vet hur man tar bilder med sin Canon, och i allmänhet inte vet vad de gör. Erfarna fotografer har också stor respekt för dessa lägen då de sparar mycket tid.
1. Det enklaste läget är P-läget (Programmerad AE). Detta läge hjälper dig att få en bra exponering av ramen, välj bländare och slutartid beroende på vilken ISO du ställer in. Detta är otroligt bekvämt för nybörjarfotografer som bara experimenterar med ISO.
Du kan också ändra exponeringsvärdena (exponeringsparametrar för slutartid och bländare), till exempel på en Canon 550d-kamera, kan detta göras med en liten rörelse av videorullningen. Om du behöver ställa in en snabbare slutartid är det bara att scrolla videon åt höger, medan kameran stänger bländaren något och håller exponeringen på samma nivå. Detta gör att du kan fotografera alla fallande föremål som helt enkelt fryser i luften på bilden.
2. Läge A eller Av - bländarprioritet.
Hela poängen med det här läget är att det låter dig kontrollera styrkan på bakgrundsoskärpan i bilden. Du måste själv ställa in ISO-värdet och justera bländaren, men kameran kommer att ställa in önskad slutartid på ett sådant sätt att du får en bra bild. Här måste du bestämma om du vill få en suddig bakgrund, sedan ställa in lämpligt bländarvärde, och resten är upp till kameran. Bekvämt, eller hur?
När du fotograferar ett porträtt på en Canon, ställ in ISO och öppna bländaren (minsta siffran) hela vägen för att få en suddig bakgrund, så ställer kameran in slutartiden själv.
3. Läge S eller TV - slutarprioritet.
Det fungerar på exakt samma sätt som de tidigare lägena: du ställer in ISO, och bländarvärdet ligger kvar på kamerans samvete.
För att öva på att använda det här läget, hitta vilket som helst rörligt föremål (person, katt, bil, fontän): ställ in en snabb slutartid - på så sätt får du ett tydligt fotografi av objektet "stoppat" i bilden. Sänk nu slutartiden, placera kameran på valfri yta och tryck försiktigt på knappen. troligen kommer du att få en vacker "oskärpa" som visar skönheten i rörelsedynamiken.
4. Och det sista läget är A-DEP (skärpedjupsprioritet). Det finns förresten inte på alla kameror. Detta läge låter kameran ställa in bländare och slutartid så att alla objekt i fokus är tillräckligt skarpa.
Det är värt att tillägga att om du åtminstone spelar lite med manuella inställningar eller halvautomatiska lägen, så kommer du aldrig tillbaka till den "gröna rutan".
Om du efter att ha läst den här artikeln fortfarande har frågor om vad du ska göra med din kamera och hur du fotograferar på Canon, då kommer våra lärare gärna att se dig på sina kurser.
