Hakko t12 sting pinout. Եվս մեկ անգամ T12 զոդման երկաթի մասին. Խայթոցների տեսակները T12

Շարունակում ենք աշխատել fm-2028, fx-9501 զոդման կայանի վրա։ Եվ այս բավականին երկար տեսանյութում (ենթադրում եմ, որ շատ երկար կլինի) առաջին բանը, որ կանեմ՝ ստուգեմ, արդյոք խայթոցի հզորությունը համապատասխանում է հայտարարված 70 Վտ-ին, կփոխեմ նաև չինական խրոցակները սովետականի, որպեսզի չլինի. փնտրեք չինացի գործընկեր, ես կդնեմ սովետական ​​. Սովետական, խցանների հետ միասին զուգավորման մասեր էին տալիս։ Ես նաև կջերմացնեմ այս ծայրը և կտեսնեմ, թե ինչ լարում է առաջացնում ջերմազույգը հենց ծայրում, որպեսզի որոշեմ, թե որ գործառնական ուժեղացուցիչն օգտագործել: Ես պլանավորում եմ օգտագործել էժան 358, քանի որ ենթադրում եմ, որ զոդման երկաթն ունի K-տիպի ջերմակույտ, և բարձր ջերմաստիճաններ(ավելի քան 100-150 C) լարումը, որը առաջացնում է ջերմակույտը, բավական է, որպեսզի 358-ը քիչ թե շատ նորմալ աշխատի: Եվ նաև, ամենավերջում, ես ձեզ կասեմ, թե կոնկրետ ինչ եմ ուզում զոդման կայանի համար, ինչ հսկիչներ են լինելու այնտեղ, ինչպես եմ տեսնում իմ զոդման կայանը։ Այսպիսով, դուք կարող եք դիտել, լսել և արտահայտել ձեր կարծիքը: Ես ընդհանուր առմամբ պլանավորում եմ, որ դուք ասեք, որ դա ձեզ հարմար է կամ չի համապատասխանում ձեզ: Թերևս կլինեն որոշ առաջարկություններ և ճշգրտումներ։ Ես անպայման կուսումնասիրեմ դրանք։ Քանի որ տեսանյութը երկար է լինելու, այստեղ՝ ստորև՝ այս տեսանյութի տակ նկարագրության մեջ, անմիջապես կլինեն հղումներ, որոնց վրա սեղմելով անմիջապես կանցնեք ձեզ անհրաժեշտ հատվածը։

Այսպիսով, առաջին բանը, որ մեզ անհրաժեշտ է, հաշվարկելն է, թե ինչ դիմադրություն պետք է ունենան այս զոդման արդուկները 70 Վտ հզորության համար 24 Վ լարման դեպքում: Որպեսզի 70 Վտ հզորություն թողարկվի 24 Վ լարման դեպքում, անհրաժեշտ է, որ միացումով հոսանքը լինի հետևյալը. Որպեսզի նման հոսանքը լինի 24 Վ լարման վրա, մենք կարող ենք պարզել, թե ինչպիսին պետք է լինի այս խայթոցի դիմադրությունը։ 24/2.91=8.24օմ.


Չինացին ասաց, որ fm-2028 զոդման երկաթից ինձ կուղարկի նոր դեղին մաս՝ T12 ծայրը տեղադրված չլինելու պատճառով։ Նա ասաց, եթե ուզում ես, կարող ես հորատել, բայց եթե չգիտես ինչպես, ես քեզ նորը կուղարկեմ: Ես հորատել գիտեմ, բայց երբ լսեցի, որ նա ուզում է ինձ նորը ուղարկել, համաձայնեցի, բայց ոչ այն պատճառով, որ փոսը վատ է, այլ որովհետև հնարավոր է, որ նորը նորմալ բացվի, չնայած ես շատ եմ կասկածել սա. Դեղին մասը շուտով կգա ինձ մոտ))


Մենք մուլտիմետրը միացնում ենք դիմադրության, այն պետք է լինի 8,24 ohms: Մենք ստանում ենք 9,1 ohms, զոնդերը ունեն 0,3-0,4 ohms դիմադրություն: Ճիշտն ասած, 70W T12 հուշումներն այն չունեն, բայց այն շատ մոտ է 70W: Գրեթե 70 վտ. Հիմա եկեք նայենք մի քանի T12 խորհուրդների հավաքածուից, որը ես գնել եմ մեկ այլ չինացիից: Ես նրանից 10 հատ հավաքածու եմ գնել։ Ես չեմ ուզում բացել դրանք, ես պարզապես կխփեմ փաթեթը: 8.2, 8.4, այսինքն՝ ամեն ինչ շատ, շատ մոտ է։ 8,8 օհմ - 0,3-0,4-ը պարզապես ստացվում է 8,4, այլ կերպ ասած, շատ մոտ է 8,2-ին, ուստի կարելի է ասել, որ սկզբունքորեն այս T12 հուշումներն ունեն իրենց 70 Վտ:


Զոդման մոմերը քանդում ենք, սովետականները զոդում։




Դե, սա պետք է շատ ավելի հեշտ լինի: Սովետական ​​խրոցի պես։ Այստեղ կանաչի փոխարեն արդեն կապույտ մետաղալար կա։


Մենք էլ կնկարենք։


Միակցիչում ամեն ինչ շատ օքսիդացված է, ուստի ես այն կմաքրեմ պտուտակահանով, քանի որ այն լավ չի զոդում: Կզոդեմ այսպես՝ մեջտեղում կարմիր լար է, ձախում՝ կապույտ կամ կանաչ, աջում՝ սև։ Եթե ​​պետք լինի, մնացած 2 ազատ քորոցների վրա կդնեմ ջեմպեր։ Եվ եթե հանկարծ ես չկարողանամ ծրագրային կերպով որոշել, թե արդյոք զոդման երկաթը միացված է, թե ոչ, ապա ես այս 2 կոնտակտների վրա կդնեմ ցատկող, կվերաբաշխեմ տախտակը և կօգտագործեմ այս տեղեկատվությունը, որ զոդման երկաթը տեղադրված է: Շատ լավ կլիներ, եթե 3-րդ ձեռք ունենայի: Բայց ես չունեմ, ի դեպ, ես արդեն պատվիրել եմ, այնպես որ շուտով կլինի: Ստեղծված իրավիճակից դուրս կգանք իմպրովիզացված ճանապարհներով. Կարծում եմ, որ միակցիչի խրոցը կպահի: Իհարկե, ավելի լավ է ինչ-որ բան դնել պարտավորության հետ:


Հիմա մենք կստուգենք՝ արդյոք ես ամեն ինչ ճիշտ եմ զոդել։ Տեսականորեն, կենտրոնական մետաղալարը պետք է անմիջապես գնա T12 ծայրի մարմնին: Դա արվում է այնպես, որ ցանկացած ստատիկ, որը գտնվում է խայթոցի վրա, մտնի գետնին: Այս մետաղալարը պետք է միացված լինի գետնին և ցանկացած ստատիկ (ստատիկ լիցք) պետք է արտահոսի գետնին: Պատրաստված է այնպես, որ զոդելիս չսպանեք թանկարժեք բաղադրիչը, որը վախենում է ստատիկից: Հիմա շատ քիչ բաղադրիչներ կան, որոնք շատ են վախենում ստատիկայից, հիմա բոլորն ունեն որոշակի պաշտպանություն, բայց սկզբունքորեն բոլորն էլ այս կամ այն ​​չափով վախենում են ստատիկայից։ Ըստ ստանդարտների, խայթոցի մարմնի և վերգետնյա տերմինալի միջև դիմադրությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 2 ohms, բայց ինձ համար դա այնքան էլ լավ չէ: Ես կբացատրեմ, թե ինչու, եթե կայանը գտնվում է տեղադրման վայրում, որտեղ տախտակները պարզապես ամրացված են, ապա դրանում վատ բան չկա, բայց ես ինչ-որ վերանորոգում եմ անում, և տեսականորեն, չնայած դա անհնար է, բայց տարին մեկ անգամ: փայտը կրակում է, կարող է պատահել, որ ես մի ձեռքով բռնեմ փուլային լարը, և լավ, եթե ես որևէ տեղ միացված չեմ գետնին, և հոսանքը չի հոսում միջովս, քանի որ ես կոշիկներով եմ, ես անում եմ. ոչ մեկին չդիպչել երկաթե մասերև ես ողջ կմնամ, և ինձ հետ ամեն ինչ լավ կլինի: Բայց տեսականորեն, ես կարող եմ, բռնվելով փուլային մետաղալարից, պատահաբար դիպչել զոդման երկաթի ծայրին կամ գործին: Եթե ​​դա ամուր հիմնավորվի, ապա դա ինձ ուղղակի կսպանի նման իրավիճակում։ Իհարկե, նման իրավիճակը հեռու է, և սկզբունքորեն չի կարող լինել, բայց ... կարող է: Հետևաբար, ես գործը միացնելու եմ 10 MΩ դիմադրության միջոցով արդեն գետնին: Եթե ​​ես դիպչեմ դրան, հոսանքը կհոսի իմ միջով այս ռեզիստորի միջով, և ինձ հետ ամեն ինչ լավ կլինի, դա ինձ չի սպանի: Միևնույն ժամանակ, ստատիկ լիցքը կթափվի ծայրից ռեզիստորի միջով: Եկեք մեկ քարով 2 թռչուն սպանենք։ Եկեք ստուգենք, որ մենք զոդել ենք ճիշտ: Ջեռուցիչի դիմադրությունը պետք է լինի 8-9 ohms: Ինչպես ասացի, այստեղ ջեռուցիչը ինքնին սերիական միացված է ջերմակույտի հետ։


Մենք այստեղ էլեկտրաէներգիա ենք մատակարարում, երբ ցանկանում ենք, որ խայթոցը տաքանա, և այստեղից մենք հեռացնում ենք տեղեկատվությունը ջերմազույգից: Ստացվում է, որ մի դեպքում մենք ունենք տաքացուցիչի հետ սերիական միացված ջերմակույտ, թեև այն միշտ միացված է սերիական, իսկ մի դեպքում, երբ մենք հոսանք ենք կիրառում. ուղղակի հոսանքը, և խայթոցը տաքանում է, երբ մենք արդեն ընթերցումներ ենք անում, այնուհետև մենք հոսանք չենք մատակարարում խայթոցին, այստեղ արդեն միացված է գործառնական ուժեղացուցիչի մուտքը, որին մատակարարվում է EMF, որը առաջացնում է ջերմակույտ: խայթել. Բնականաբար, այն սնվում է ջեռուցիչի միջոցով, քանի որ այն միացված է սերիական, բայց քանի որ ջեռուցիչի դիմադրությունը փոքր է, գործառնական ուժեղացուցիչի մուտքային հոսանքները նույնիսկ ավելի փոքր են, որոշ միկրո նանո ամպեր, շղթայի հոսանքը հոսում է փոքր և սա ջեռուցիչի դիմադրությունն է, որը 8 ohms է, այն ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չի ունենում (եթե ջեռուցվում է, դա ունի), բայց իրականում դրա ազդեցությունը նվազագույն է:
Այժմ ես ուզում եմ հստակ որոշել, թե ինչ լարում է առաջացնում ջերմազույգը, որպեսզի իմանամ, թե որ օպերացիոն ուժեղացուցիչը պետք է միացնեմ: 358 OU-ը կբավականի՞, թե՞ ոչ։ Ես կպարզաբանեմ, բայց ես ինքս եմ հիշում, որ այն ունի մոտ 2 կամ 3 մՎ զգայունության շեմ: Այս լարումից ցածր ցանկացած բան, օպերացիոն ուժեղացուցիչը ոչ մի կերպ չի զգա: Քանի դեռ նրա մուտքերը մինչև 3 մՎ են, ապա դա ոչ մի կերպ չի ազդի ելքի վրա, դրա ելքը ոչ մի կերպ չի շարժվի: 3 մՎ-ից ավելի ցանկացած բան արդեն կուժեղացվի, և ելքը կբարձրանա մինչև պլյուս կամ կնվազի զրոյի: Այսինքն՝ գործառնական ուժեղացուցիչն արդեն կզգա դա։ Եվ այն, որ մինչև 3-ը նա չի զգա: Հիմա միացնեմ զոդման երկաթը, տաքացնեմ մինչև 200 C, հետո անջատեմ հոսանքը և կչափեմ լարումը, որը առաջացնում է ջերմազույգը։ Եթե ​​200 աստիճանի դեպքում այն ​​3 մՎ-ից պակաս է, ապա, բնականաբար, ես չեմ կարողանա օգտագործել էժան, սպառողական կարգի 358 օպերատոր, ես արդեն ստիպված կլինեմ օգտագործել ավելի լավը, ավելի լավը ավելի ցածր կողմնակալության լարմամբ, և իհարկե ավելի թանկ ուժեղացուցիչ, թեև, իհարկե, չեմ ցանկանա դա անել: Ես ուզում եմ ինչ-որ մատչելի և պարզ բան անել:


Ցավոք, ես պլանավորել էի ջերմազույգ դնել, ամեն ինչ անել ըստ գիտության, գեղեցիկ, բայց փաստն այն է, որ կա ջերմակույտ, և այս ջերմազույգով ջերմաստիճանը չափող սարքը գնացել է ինչ-որ մեկի տուն, ժամանակավորապես ինչ-որ մեկին պետք է ինչ-որ բան չափել և պարզապես վերցրել են: Ցավոք սրտի, ես չեմ կարող ճշգրիտ չափել ամեն ինչ, բայց ես ունեմ կապար պարունակող զոդում, այն հալվում է 180 C ջերմաստիճանում, կա ռոզին, որը ես տեսնում եմ նաև, թե ինչպես է այն հալվում: Ես հիշում եմ, թե ինչպես է այդ ամենը տեղի ունենում, երբ նորմալ ջերմաստիճանհալվելը. Ես կարող եմ վերցնել այնպիսի լարում, որով կտեսնեմ, որ զոդը հալվում է, ըստ գոնեպարզապես սկսում է հալվել, վստահ չէ, որ հալվում է, բայց մի փոքր ձգվում է: Սա կասի, որ ջերմաստիճանն այժմ մոտ 200 C է: Ամեն դեպքում, ինձ ամեն ինչ պետք չէ, որ կատարյալ լինի, ես չեմ պատրաստվում գծել լարումը ջերմաստիճանի նկատմամբ: Այս ամենն ինձ պետք է մոտավորապես, մոտավորապես։ Պարզապես որոշելու համար կարո՞ղ եմ օգտագործել 358 օպերացիոն ուժեղացուցիչներ, թե՞ ոչ: Միացրեք էլեկտրամատակարարումը: Վրան 8Վ եմ դրել, թեստերի մարտկոցը սպառվում է, առայժմ կանջատեմ։ Դե, ինչպես տեսնում եք, զոդումը ոչ միայն ամբողջովին հալված է, այլև հոսում է: Այստեղ մոտ 200 C է: Ռոզինը վազում է և ցատկում դրա վրա:




Ջերմազույգը առաջացնում է 4 մՎ: Ամեն ինչ դեռ հալչում է, և զոդումը հալված է նաև այստեղ։ Այժմ ծայրը նույնպես մոտ 200 C է, քանի որ զոդումը հալված է։ Դե, մենք տեսնում ենք, որ 3.4 մՎ. Այժմ զոդման երկաթը սառչում է, և լարումը իջնում ​​է, ինչպես պետք է լինի:


Ջերմազույգը, այսինքն՝ նրա կողմից առաջացած լարումը, ունի բևեռականություն։ Այն ունի բևեռ և մինուս: AT այս դեպքըԵս չափում եմ լարումը և տեսնում եմ, որ իմ մինուսը միացված է, ինչը նշանակում է, որ զոնդերը հակառակն եմ միացրել։ Plus պետք է լինի այստեղ: Նա գնում է ծայրահեղ քորոց: Ինչպես հիշում եք, այս ամենաձախ քորոցը կանաչ կամ կապույտ մետաղալար է: Ես նաև զոդել եմ ամեն ինչ, ինչպես որ կար օրիգինալում, համենայն դեպս ցրեցի շուրջբոլորը: Ծայրահեղ կանաչը կլինի պլյուս, այն կարևոր կլինի սխեմայում: Որովհետև եթե դուք հակադարձեք ջերմային միացման բևեռականությունը, ձեզ համար ոչինչ չի ստացվի:


Հիմա այն մասին, թե ինչ եմ ուզում անել զոդման կայանի համար և ինչ հսկողություններ կունենա այն։ Ես ուզում եմ սովորական կայան սարքել առանց թվային ցուցիչների, առանց կոճակների։ Բանն այն է, որ Ի վերջին ժամանակներումԶոդել է շատ Փեյս, սա սովորական կայան է, ST-25, չնայած նրանք ունեն նաև ST-50, որն ունի թվային ցուցիչ, կոճակներ, բայց ես զոդել եմ ST-25-ը, որը պարզապես «կանոնավոր պտույտ» ունի։ Տանը զոդել եմ Lukey 702, որը իբր թվերով է, կոճակներով, ընդհանրապես թույն։ Բայց հավատացեք, իրականում այս բոլոր թվերը բոլորովին էլ հարմար չեն։ Շատ ավելի հարմար է շրջադարձ ունենալ։ Թվերը կարող են հարմար լինել, եթե ունեք հիշողության մի քանի կոճակ: օրինակ՝ 200 C, 250 C, 230 C, ֆիքսված արժեքներով մի քանի կոճակ, որոնք հարմարեցված են: Բայց եթե դու ուղղակի կոճակով կառավարում ես, այսինքն՝ կա ավելի ու ավելի քիչ ջերմաստիճան և ինչ-որ բան ցույց տվող ցուցիչ, ապա ջերմաստիճանը բնական է, բայց իմ Լուկիի վրա դա ոչ թե C-ով ջերմաստիճանն է, այլ թութակների ջերմաստիճանը, որովհետև այն նույնիսկ մոտ չէ համեմատած մեկի հետ, որն այժմ զոդման երկաթի ծայրին է: Շատ ավելի հարմար, շատ ավելին, մասնավորապես ռեզիստորի կարգավորիչ: Զոդելիս, ամեն դեպքում, երբեք չես առաջնորդվում նրանով, որ ինչ-որ տեղ գրված է, որ եթե ուզում ես զոդել, ապա ծայրի ջերմաստիճանը դրիր 270, դու դրել ես ու երջանիկ ես։ Չէ, նման բան չկա։ Միշտ, երբ ինչ-որ մեկը զոդում է, առաջնորդվում է ոչ թե թվերով, այլ սենսացիաներով։ Այսինքն, եթե սա փորձառու տեղադրող է, տեսնում է, որ զոդը լավ չի հոսում, ինչպես դոնդողը, հասկանում է, որ ջերմաստիճանը անբավարար է, և մի փոքր բարձրացնում է այն։ Օրինակ, 5-10 C. Եթե նա տեսնում է, որ նա արդեն գերտաքանում է, հոսքը արագ այրվում է, ապա նա իջեցնում է այն: Նորից բնազդաբար, իմ սեփական զգացմունքների համաձայն, մի քանի աստիճան, իսկ շրջադարձն այս առումով շատ ավելի հարմար է։ Եթե ​​պետք է իջնել 10 աստիճանով, ես այս կոճակը մի փոքր հանեցի, մի երկու աստիճան, կամ, ընդհակառակը, բարձրացրի այն, այսինքն՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ոլորեցի և 10 աստիճան ընկավ կամ ավելացրի։ Կոճակի վրա պետք է կոճակը 10 անգամ խփեմ, որովհետև եթե սեղմեմ և պահեմ, 10-20 աստիճան կիջնեմ, հետո պետք է 10 անգամ հավաքեմ: Կրուտիլկան, հավատացեք, շատ ավելի հարմար է: Ես կունենամ շրջադարձ, 150-ից մինչև 480 C, ծայրահեղությունից մինչև ծայրահեղ դիրք: Կլինի տուրբո կոճակ, իսկ ես կունենամ LED ցուցիչ, որը ցույց կտա տաքացումը։ Զոդման երկաթը միացրինք, Ցուրտ է և ցուցիչը միշտ միացված է, և հենց որ ռեժիմը մտնի, ցուցիչը կվառվի միայն այն պահին, երբ եռակցման երկաթը հոսանք է ստանում, որպեսզի այն տաքանա։ Պետք է թարթել:
Ես ուզում եմ տուրբո կոճակ սարքել, որովհետև պետք է ավելի զանգվածային զոդել, քան այն մասերը, որոնք սովորաբար զոդում ես, իսկ զոդման համար ջերմաստիճանը պետք է բարձրացնես 10-20 C: Բնականաբար, դու բարձրացնում ես, ամեն ինչ զոդում ես, հետո դու պետք է իջեցնել այն, հակառակ դեպքում պետք է ներողություն խնդրել, հոսքը կսկսի այրվել: Ես ուզում եմ տուրբո կոճակ սարքել, մի մեծ բան զոդելուց առաջ սեղմեցի, և այս կոճակի իմաստը կայանում է նրանում, որ կայանը, ձեր սահմանված ջերմաստիճանի համեմատ, ջերմաստիճանը կբարձրացնի 10 կամ 15 վայրկյանով։ Չնայած կարծում եմ՝ 20 վայրկյան կլինի։ Էս ջերմաստիճանը ինչքան բարձրացնեմ, երեւի էնպես կանեմ, որ կայանի կարգավորումներում դրվի։ Սա պարզ կայան կլինի, եթե ուզում եք ինչ-որ բան փոխել կամ ինչ-որ փաստարկներ ունեք, որ այն, ինչ անում եմ, այնքան էլ ճիշտ չէ, հարմար չի լինի, անպայման գրեք դրա մասին, և ես դա հաշվի կառնեմ։ Ես էլ եմ ուզում էս կայանը սարքել ու չափավորել, միկրոկոնտրոլեր կունենամ ամեն ինչ կառավարելու համար։ Կարգավորիչը հավանաբար կլինի AtTiny44-ը ADC-ով: Ջերմազույգից ազդանշանը կուղարկվի op-amp-ին, ամենայն հավանականությամբ այն կլինի LM358: Այնուհետև այս լարումը կմեծացվի այն լարման, որը սովորաբար մշակում է ADC-ն, և այն կլինի նաև պոտենցիոմետրից մինչև երկրորդ ADC: Իսկ միկրոկոնտրոլերի օգնությամբ ես արդեն կտեսնեմ, թե ինչպիսին է ներկայիս դիրքը պոտենցիոմետրի վրա և որքան ժամանակ է ինձ անհրաժեշտ ջերմաստիճանը պահպանելու համար։ Նաև, ամենայն հավանականությամբ, կլինի, քանի որ ես ունեմ միկրոկոնտրոլեր, ապա երևի թե արդեն միկրոկոնտրոլերում մաթեմատիկայով կալիբրացիա կանեմ։ Կալիբրացումը, ամենայն հավանականությամբ, տեղի կունենա հետևյալ կերպ՝ սեղմեք «Turbo» կոճակը, միացրեք զոդման կայանը, և կայանը պետք է մտնի տրամաչափման ռեժիմ: Ավելին, մեջ այս ռեժիմըդուք պետք է տեղադրել ջերմազույգ, և պտտելով պոտենցիոմետրը, գտնեք, ավելի ճիշտ, որպեսզի համոզվեք, որ ծայրը ունի 150 C ջերմաստիճան, սեղմեք «turbo» կոճակը, այն դիրքը, որտեղ հիշվում է 150 C, ապա հաջորդ կետը. ամենայն հավանականությամբ կլինի 250 C, պահեք ջերմային զույգը և կարգավորեք մինչ այդ, հոսանքը խայթոցի ծայրին չեք ունենա 250 C: Կրկին սեղմեք «turbo» կոճակը, ամեն ինչ գրանցված է ձեզ համար, մաթեմատիկան հաշվարկներ կանի այս սանդղակի վրա այնպես, որ ձեր ամբողջ սանդղակը նվազագույն դիրքից մինչև առավելագույնը լինի 150-ից մինչև 480 C: Այսպիսով, դուք կտրող ռեզիստորներհարմարեցված, և ամեն ինչ արվեց մաթեմատիկայի միջոցով: Բնականաբար, եթե կայանը ճիշտ է հավաքված, ռեզիստորի արժեքները ճիշտ են, ապա սկզբունքորեն, փոքր սահմաններում, այս ամենը կարելի է անել մաթեմատիկայի միջոցով: Բնականաբար, եթե դուք ամեն ինչ դնում եք լապտերից, ապա այնքան շրջանակ չի լինի, որ ամեն ինչ այսպես կարգավորվի: Կրկին, ինչպես ասացի, եթե կարծում եք, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ բան չի ստացվի կամ հետաքրքիր չէ, անպայման գրեք այդ մասին, հենց youtube-ի այս տեսանյութի մեկնաբանություններում ենք շփվեք, կտեսնենք՝ կարո՞ղ ենք ինչ-որ բան փոխել: Առայժմ ես այն դեռ չեմ մշակել, բայց հաջորդ տեսանյութը, որը կլինի, կլինի հենց այս կայանի մշակումը: Հավանաբար, ես չեմ գրի ծրագրի գրելը, քանի որ այդ ամենը կլինի շատ տխուր, բայց, հավանաբար, շրջանի զարգացումը, հավանաբար, դեռ կհեռացնեմ: Ես կասեմ իմ մեկնաբանությունները, գաղափարները, մտքերը, և միգուցե դա ինչ-որ մեկին հետաքրքրի։ Կրկին, սա զոդման երկաթ է, սա ճշգրիտ սարք չէ, այն ձեզ պետք չէ, որ ջերմաստիճանը պահի, օրինակ, դրեք այն 220 C և վերջ, ծայրին ուղիղ 220 C: Դուք պտտում եք պոտենցիոմետրը և դուք սահմանում եք ոչ թե ջերմաստիճանը, որը նշված կլինի սանդղակի վրա, այլ այն ջերմաստիճանը, որով առաջնորդվում եք: Սա կհեշտացնի ինձ համար: Այսինքն, ջերմակույտից ջերմաստիճանը ճշգրիտ չափելու համար դուք պետք է կամ սառեցնեք ջերմազույգի երկրորդ ծայրը մինչև ուղիղ 0 C, կամ փոխհատուցեք սառը ծայրը, ինչը մեծապես բարդացնում է միացումը: այս սարքը. Եվ ես չեմ ուզում դա բարդացնել, քանի որ զոդման երկաթի համար դա անհրաժեշտ չէ: Ինչու՞ մեզ պետք է ճշգրտությամբ չափման մի քանի աստիճան ունենալ: Նրանք պարզապես մեզ պետք չեն: Եթե ​​կան, եթե + -10С է, ապա սրանում ոչ մի սարսափելի բան չի լինի։ Նկատի ունեմ, եթե խայթոցի ջերմաստիճանը տարբերվի այն ջերմաստիճանից, որը դուք դրել եք թվատախտակի վրա: Զոդման երկաթի համար ամենակարևորը սահմանված ջերմաստիճանը չնչին փոփոխություններով պահպանելն է, և հենց որ ինչ-որ բան զոդում եք, բերեք մի բան, որը շատ ջերմություն է վերցնում, որպեսզի այն չտապալի ջերմաստիճանը, բայց փորձի մի կերպ պահել: դա, որը փոխհատուցվում է ջերմաստիճանի անկման համար: Սա զոդման երկաթի համար գլխավորն է: Իսկ եթե 250 աստիճանի կամ 200-ի խայթոցի վրա կայանը դրված է 230, ապա անձամբ ինձ համար սարսափելի բան չկա։
Տեսանյութն արդեն բավականին երկար է ստացվել, այնպես որ ես վերջացնում եմ սրանով, հիմա կպատրաստեմ իմ երկրորդ զոդման երկաթը, կփոխեմ դրա խրոցակը, շնորհակալ եմ բոլորիդ ուշադրության համար, ինչպես ասացի, անպայման գրեք ձեր մտքերն այս տեսանյութի վերաբերյալ, եթե դրա կարիքն ունեք, ամեն ինչ հետաքրքիր է: Մինչ այդ, հաջողություն բոլորիդ:

Hakko sting-T12-ը տարածված է հիմնականում բարձրորակ ջերմաստիճանի վերահսկման հնարավորության շնորհիվ (նույնիսկ ոչ օրիգինալ չինական տարբերակում): Դրան նպաստում է ծայրի դիզայնը, որտեղ ջեռուցիչը, ծայրի մետաղը և ջերմակույտը անմիջական շփման մեջ են: Կարևոր հատկանիշԾայրիկը նաև ջերմակույտի և ջեռուցիչի համադրություն է մեկ շարքի միացումում, հետևաբար, վարորդը պետք է փոխարինի ծայրը տաքացնի ջերմակույտի լարման չափման հետ: Ջեռուցիչի մատակարարման լարումը - մինչև 24 վ:

Ինտերնետում այս խայթոցների համար վարորդների բազմաթիվ նախագծեր կան: Իհարկե, միկրոկոնտրոլերի վրա հիմնված իրականացումները մեծագույն հետաքրքրություն են ներկայացնում. դրանք թույլ են տալիս հասնել առավելագույն հսկողության արդյունավետության, այնուամենայնիվ, op-amp-ի վրա պարզ անալոգային դիզայնը նույնպես լավ կաշխատի և շատ հեշտ է կրկնել: Մեկը բնորոշ սխեմաներստորև ցուցադրվածը հիմնված է մեկ LM358 օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա և օգտագործում է հզոր P-ալիք՝ վարելու համար դաշտային ազդեցության տրանզիստոր. Էլեկտրաէներգիայի և հղման լարման համար օգտագործվել է 7806 կայունացուցիչ:

Ինձ հետաքրքրում էր այս դիզայնը հիմնականում smd-ում տեղադրելու պրակտիկայի համար, և բացի այդ, ես փորձեցի մի շղթա պատրաստել իմպուլսացիոն DC լարման միջոցով սնվելու ունակությամբ (տրանսֆորմատոր + ուղղիչ առանց հարթեցման): Դա անելու համար շղթան ունի անջատող դիոդ D և համեմատաբար տարողունակ կոնդենսատոր C5: Ինչ վերաբերում է 7806 կայունացուցիչին, ապա նպատակահարմար չէ լարումը խիստ շեղել 6 վ-ից, քանի որ դրա համար կպահանջվի վերահաշվարկել ինչպես R1-R2-VR1 հղման հանգույցը, այնպես էլ ռեժիմը՝ համաձայն ուղղակի հոսանքտրանզիստոր T1 (որը ոչ միայն վերահսկում է, այլև սահմանափակում է լարումը T2-ի դարպասում, ինչը կարևոր է): Ես չունեի 7806, LM317-ը TO220 փաթեթի մեջ էր, բայց ես որոշեցի օգտագործել փոխհատուցման կարգավորիչ tl431-ի վրա (բոլոր smd-ները և հաստատ կհամապատասխանեն մուտքային լարմանը, որը ալիքային լարման պատճառով կարող է գերազանցել 30 Վ-ը C5-ում): .

Միակ ոչ smd տարրերը կլինեն տրանզիստորը T2 (smd չկար) և կոնդենսատորը C5 (երբ սնուցվում է մաքուր DC-ով, smd կերամիկա բավարար է): Ես նախագծել եմ տախտակների մի քանի տարբերակներ (պարել ինտերնետում հայտնաբերված smd LM317 տարբերակից): tl431-ով ստացվեց 2 տարբերակ tl431-ի 2 pinout տարբերակի պատճառով- Ես ունեի հայելու տարբերակ: Եթե ​​կրկնում եք, նախապես ստուգեք, որպեսզի ստիպված չլինեք ոտքերդ թեքել :): Արդյունքը կոմպակտ 34x23 մմ տախտակ է, չնայած չինական արդյունաբերական գործընկերը դեռ փոքր է :): Տախտակը միակողմանի է, առանց ջեմպերի, օղակաձև գրունտով։ Կարգավորող ռեզիստոր - արտաքին:

Բոլոր պասիվ տարրերը՝ 0805, բացառությամբ R13-ի, զուտ պայմանավորված են նրանով, որ ես ուզում էի դրա տակ ավելի լայն հող նկարել։

Ինչ վերաբերում է ճշգրտմանը, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ խայթոցի ջերմազույգը բևեռականություն ունի. հեշտ է որոշել փոքր խայթոցի տաքացումը 9-12 Վ լարմամբ և ստուգել տաք խայթոցի արձագանքը մուլտիմետրով: միլիվոլտմետր ռեժիմում: Շղթան պետք է անմիջապես աշխատի, եթե խցանումներ չկան, այնուամենայնիվ, պետք է ընտրվի R1-R2-VR1 շղթան. նշված գնահատականներով ստացվում է բավականին լայն կառավարման տիրույթ՝ մոտավորապես 140 - 480C: Նեղացումը կարող է իրականացվել R1-R2-ի համամասնական աճով: Տախտակը նաև VR1-ին զուգահեռ շունտ է տրամադրում, բայց ես դրա կարիքը չունեի:

Հղումներ

• Աղբյուր նախագիծ http://cxem.net/master/87.php
• Միջին որակի բռնակ և մի զույգ T12 հուշում (մալուխի միակցիչը, ամենայն հավանականությամբ, պետք է փոխարինվի)

Հանրաճանաչ Hakko T12 հավաքածուն թույլ է տալիս քիչ գումարով լավ զոդման կայան պատրաստել: Այս հավաքածուն արդեն դիտարկված է մուսկայի վրա, այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի գնել այն։ Կտրվածքի տակ՝ հասանելի բաղադրիչներից պատյանում կայանը հավաքելու իմ փորձը: Միգուցե ինչ-որ մեկը օգտակար կլինի:

Ինչ եղավ վերջում.

Բռնակի հավաքումը մանրամասն նկարագրված է նախորդ վերանայման մեջ, ուստի ես դա չեմ դիտարկի: Միայն նշեմ, որ հիմնականը բարձիկներն տեղադրելիս զգույշ լինելն է։ Կարևոր է, որ զսպանակով բեռնված կոնտակտի զոդման համար երկու բարձիկներն էլ կողք կողքի լինեն նույն կողմում, քանի որ եթե սխալ եք թույլ տալիս, ապա զոդումը բավականին դժվար է: Ես տեսել եմ այս սխալը youtube-ի մի քանի գրախոսողների մոտ:

Քանի որ չինական փինաութ նկարը մի փոքր շփոթեցնող է թվում, ես որոշեցի ավելի հասկանալի նկարել: Թրթռման սենսորից մինչև վերահսկիչ շփումների կարգը նշանակություն չունի:

Մեկնաբանություններում վիճաբանություն կար թրթռման սենսորի ճիշտ դիրքի մասին, որը նաև հայտնի է որպես SW-200D անկյունային սենսոր: Այս սենսորն օգտագործվում է զոդման երկաթը ավտոմատ կերպով սպասման ռեժիմի անցնելու համար, որի դեպքում ծայրի ջերմաստիճանը դառնում է 200C, մինչև զոդման երկաթը նորից հավաքվի: Փորձնականորեն հաստատվել է սենսորի միակ ճիշտ դիրքը։ Քնի ռեժիմի անցումը տեղի է ունենում, եթե սենսորից 10 րոպեից ավելի փոփոխություններ չեն լինում, և, համապատասխանաբար, քնի ռեժիմից դուրս գալը տեղի է ունենում, եթե առնվազն որոշ տատանումներ են գրանցվել:


Այս սենսորում թրթռման ցուցումները հնարավոր են միայն այն պահին, երբ գնդակները դիպչում են շփման տարածքին: Եթե ​​գնդակները գտնվում են բաժակի մեջ, ապա տվյալներ չեն ստացվի: Հետևաբար, սենսորը պետք է զոդել ապակին վերև, իսկ բարձիկը դեպի խայթոցը: Սենսորի ապակին կարծես ամբողջովին մետաղական եզր է, իսկ կոնտակտային բարձիկը պատրաստված է դեղնավուն պլաստիկից:

Եթե ​​սենսորը տեղադրեք ապակին ներքև (դեպի ծայրը), ապա սենսորը չի աշխատի, երբ զոդման երկաթը տեղադրվի ուղղահայաց, և այն պետք է թափահարվի քնի ռեժիմից դուրս գալու համար:

Քնի ժամանակը կարող է ճշգրտվել ցանկում: Կազմաձևման մենյու գնալու համար հարկավոր է սեղմել կոճակը կոդավորիչի վրա (սեղմեք ջերմաստիճանի կարգավորիչը) կարգավորիչի անջատմամբ, միացրեք կարգավորիչը և բաց թողեք կոճակը:
Քնի ժամանակը ճշգրտվում է P08-ում: Դուք կարող եք արժեք սահմանել 3 րոպեից մինչև 50, մյուսները անտեսվելու են:
Ցանկի տարրերի միջև տեղաշարժվելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորողի կոճակը:

P01 ADC հղման լարումը (ստացվում է TL431-ի չափման միջոցով)
P02 NTC ուղղում (ջերմաստիճանը դնելով թվային դիտարկման ամենացածր ցուցանիշին)
P03 օպերացիոն ուժեղացուցիչի մուտքային օֆսեթ լարման ուղղման արժեքը
P04 ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ
P05 PID պարամետրեր pGain
P06 PID պարամետրեր iGain
P07 PID պարամետրեր dGain
P08 ավտոմատ անջատման ժամանակը սահմանվում է 3-50 րոպե
P09 վերականգնել գործարանային պարամետրերը
P10 ջերմաստիճանի կարգավորումների աստիճանավորում
P11 ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ

Զոդման երկաթից առավելագույն հզորությունը քամելու համար այն պետք է սնուցվի 24 Վ-ով: 19 Վ և ավելի սնուցման դեպքում մի մոռացեք հեռացնել դիմադրությունը

Օգտագործված բաղադրիչներ

Ամենաօգտակարը T12-BC1-ն էր

Պարզվեց, որ յուրաքանչյուր խայթոցի համար անհրաժեշտ է առանձին չափել ջերմաստիճանը։ Ինձ հաջողվեց հասնել մի քանի աստիճանի անհամապատասխանության։

Ընդհանուր առմամբ, ես շատ գոհ եմ զոդման երկաթից: Սովորական հոսքի հետ միասին ես սովորեցի, թե ինչպես զոդել SMD-ն այն մակարդակի վրա, որի մասին նախկինում չէի երազել:

Զոդման կայանի հավաքում Hakko T12-ում

Հոդվածում համառոտ նկարագրվում են հատուկ Hakko T12 հուշումներով զոդման կայան ընտրելու նախադրյալները, հետևյալը. համեմատական ​​վերլուծությունշուկայում առկա մի քանի տարբերակներ, ինչպես նաև զոդման կայանի հավաքման և դրա վերջնական պարամետրերի որոշ առանձնահատկություններ:

Ինչո՞ւ է նման աղմուկ բարձրանում Hakko T12-ի շուրջ:

Ցանկացած սկսնակի համար, որպեսզի սովորի, թե ինչպես զոդել, առաջին հարցը, որը ծագում է, զոդման երկաթի ընտրությունն է: Շատերը սկսում են ֆիքսված հզորությամբ կոպեկային զոդման արդուկներից, որոնք հասանելի են մոտակա hoz.mage-ում: Իհարկե, որոշ պարզ աշխատանք, օրինակ՝ լարերը զոդելը, կարելի է անել նույնիսկ պղնձե ծայրով սովետական ​​զոդման երկաթով, հատկապես, եթե դուք հմտություն ունեք: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր ոք, ով փորձել է նման զոդման արդյունով ավելի տեխնոլոգիապես առաջադեմ բան զոդել, խնդիրներն ակնհայտ են դառնում. Զոդման համար անհարմար է, իսկ եթե հզոր է (50 Վտ և ավելի), այն շատ արագ գերտաքանում է և զոդման փոխարեն տեղի է ունենում հետքերի ծիսական այրում։ Ելնելով վերը նշվածից, նույնիսկ եթե դուք նոր եք սովորում, թե ինչպես զոդել, այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում գնել զոդման երկաթ՝ ջերմաստիճանը կարգավորելու ունակությամբ: Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ բռնակի մեջ ներկառուցված պարզ կարգավորիչներով զոդող արդուկները չափազանց վատ որակի են, այնպես որ, եթե դուք արդեն մտածում եք նորմալ զոդման երկաթի ընտրության մասին, հավանաբար արդեն պետք է նայեք դեպի զոդման կայաններ:

Առավել հաճախ հաջորդ հարցը- որ զոդման կայանը ընտրել: Այստեղ կարող են լինել տատանումներ, քանի որ մասնագետները հիմնականում աշխատում են բավականին ծավալուն կայաններով, որոնք զուգորդվում են զոդման ատրճանակով, ինչպիսիք են PACE, ERSA կամ, վատագույն դեպքում, Lukey: Ինձ տանը վարսահարդարիչ պետք չէ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ունենալ հուսալի, հզոր և կոմպակտ կայան՝ հարմարվելու ունակությամբ: Որովհետեւ աշխատավայրոչ թե ռետինե, կայանը պետք է իսկապես փոքր լինի, ուստի շատ կայաններ չափերով ընկնում են: Բացի այդ, իհարկե, դուք միշտ ցանկանում եք բավարարել ողջամիտ բյուջե: Եվ ահա մեր չինացի ընկերները բեմ են դուրս գալիս իրենց կայաններով, որոնք նախատեսված են ճապոնական Hakko ընկերության խայթոցների հետ աշխատելու համար։ Այս ապրանքանիշի օրիգինալ զոդման կայաններն արժեն որոշակի անբավարար գումար, բայց այս խորհուրդների համար չինական արհեստները, տարօրինակ կերպով, բավականաչափ ունեն բարձրորակ, շատ մատչելի գնով։

Ուրեմն ինչու են խայթոցները Հակկոյից:Նրանց հիմնական հաղթաթուղթը կերամիկական տաքացուցիչն է՝ համակցված ջերմաստիճանի սենսորի հետ։ Փաստորեն, պատրաստի զոդման կայանի համար մնում է միայն «ավելացնել» PID կարգավորիչ և բավարար հզորություն նման ծայրին, ինչը թույլ է տալիս հասնել արագ տաքացման և սահմանված ջերմաստիճանի բարձրորակ պահպանման: Դե, այդ ամենը փաթաթեք հարմար պատյանով։ Իրականում, զոդման կայաններում-կոնստրուկտորներում, որոնք կարելի է առատորեն գտնել Aliexpress-ում տիպի ցանկությամբ diy hakko t12, այս ամենն իրականացվում է, իսկ լրակազմի մեջ չինացիները սովորաբար դնում են մեկ-երկու Hakko stingers (կարծիք կա, որ դրանք հիմնականում կրկնօրինակներ են, սակայն նույնիսկ կրկնօրինակների որակն է մակարդակի վրա)։

Ընտրելով շինարարական հավաքածու

2018 թվականի սկզբին Ալիի որոնումների ժամանակ ամենից հաճախ հանդիպում են «ֆիրմաներ»՝ Quicko, Suhan և Ksger առաջարկներ։ Ավելին, նկարագրություններում նրանք երբեմն նույնիսկ հղում են անում միմյանց, ուստի միանգամայն ակնհայտ է, որ դա նույն բանի էությունն է, ուստի հետագա, հնարավորության դեպքում, բաց կթողնեմ. կոնկրետ վերնագրեր«արտադրող»՝ նկատի ունենալով միայն կոնկրետ կայանների տարբերակները, քանի որ լուսանկարների հպանցիկ վերլուծությունը հուշում է, որ եթե տարբերակները համընկնում են, ապա սխեման մոտավորապես նույնն է։

Իրականում, ընդհանուր առմամբ այնքան շատ տատանումներ չկան, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից: Ես նկարագրելու եմ հիմնական էական տարբերությունները.

Զոդման երկաթի հզորության մոտավոր աղյուսակ՝ կախված էլեկտրամատակարարման լարումից.

• 12 Վ - 1,5 Ա (18 Վտ)
• 15 Վ-ում - 1,88 Ա (28 Վտ)
• 18 Վ-ում - 2,25 Ա (41 Վտ)
• 20 Վ - 2,5 Ա (50 Վտ)
• 24 Վ (առավելագույն!) - 3A (72 Վտ)

Նշում, որոշ տարբերակների համար նշվում է, որ 19 Վ-ից բարձր սնուցման աղբյուր օգտագործելիս ցանկալի է ապազոդել 100 Օհմ դիմադրությունը, որը ստորագրված է ինչ-որ կերպ, ինչպես «20-30V R-NC»: Այս ռեզիստորը զուգահեռ է ավելի հզոր 330 օմ ռեզիստորի հետ և նրանք միասին կազմում են մեկ 77 օմ ռեզիստոր, որը միացված է 78M05 չիպի դիմաց: Ունենալով չզոդված 100 ohms, մենք կթողնենք մեկ 330 ռեզիստոր: Դա արվել է այս կարգավորիչի վրա լարման անկումը նվազեցնելու համար բարձր մուտքային լարման դեպքում, ակնհայտորեն բարձրացնելու նրա հուսալիությունը և ամրությունը: Մյուս կողմից, դիմադրությունը բարձրացնելով մինչև 330, մենք նույնպես կսահմանափակենք առավելագույն հոսանք+ 5V գծի երկայնքով: Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով, որ 78M05-ն ինքնին կարող է հեշտությամբ մարսել նույնիսկ 30 Վ մուտքի մոտ, ես ամբողջությամբ չէի զոդի 100 Օմ, այլ կփոխարինեի այս ռեզիստորը 200-500 Օմ-ի միջակայքում գտնվող ինչ-որ բանով (որքան մեծ է լարումը, այնքան բարձր է: վարկանիշը): Կամ դուք կարող եք ընդհանրապես չդիպչել այս դիմադրությանը և թողնել այն այնպես, ինչպես կա:

Այսպիսով, մենք որոշել ենք ընդհանուր փաթեթը, հիմա եկեք ավելի սերտ նայենք տարբեր տարբերակների տախտակներին:

Որոշ տարբերակների համեմատություն

Բոլոր տախտակների սխեմաները բավականին նման են, փոքր նրբերանգները կարող են տարբեր լինել: Ես համացանցում գտա մի դիագրամ, որը նկարել է Wwest օգտատերը ixbt.com-ից տարբերակի համար Ֆ. Սկզբունքորեն, բավական է հասկանալ կայանի աշխատանքը։

Զոդման կայանի սխեման Mini STC T12 ver.F

Արտաքին տեսք Mini STC T12 ver.E

Արտաքին տեսք Mini STC T12 ver.F

Ընդհանուր առմամբ, որպես միջանկյալ եզրակացություն, կարող ենք եզրակացնել հետևյալը.եթե հնարավորություն ունեք էլեկտրոլիտը փոխարինել պոլիմերով, ապա ավելի լավ է վերցնել տարբերակը Ե. Եթե ​​ձեզ չի հետաքրքրում, թե ինչ փոխել, ավելի լավ է գնել ավելի տարողունակ կերամիկա և վերցնել տարբերակը Ֆ. Եվ եթե դուք ընդհանրապես չեք ցանկանում որևէ բան փոխել, ապա հարցն առաջանում է նրանից, թե որն է ավելի արագ խափանում՝ էլեկտրոլի՞տը, թե՞ անկայուն հզորությամբ կարգավորիչը: Հաշվի առնելով, որ տարբերակը Ֆընդհանուր արտադրունակությունը ավելի բարձր է, գուցե ես խորհուրդ կտայի դա:

Ավելի քիչ տարածված են ևս երկու տախտակի տարբերակներ՝ Ksger-ից և Diymore-ից, և դրանք ցույց են տալիս, որ տախտակի հետքը լրացուցիչ մշակված է:

Արտաքին տեսք Diymore Mini STC T12 (տարբերակն անհայտ)

Ksger Mini STC T12 LED-ի տեսքը (տարբերակն անհայտ)

Diymore-ի տարբերակն ունի տանտալ և սովորական AOD409 DPAK պատյանում, այնպես որ, չնայած տեսողականորեն ավելի քիչ գրավիչ է, այն հաստատ ավելի լավ ընտրություն է: Եթե ​​դուք պատրաստ չեք ինքնուրույն զոդել այս տարրերը:

Ընդամենը:եթե ձեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ինչ գնել, և չեք ցանկանում գնելուց հետո որևէ բան զոդել, խորհուրդ կտամ փնտրել Diymore-ի տախտակի լուսանկարին նման տարբերակ, կամ, եթե չափազանց ծույլ եք, վերցրեք տարբերակը Ֆև փոխեք կոնդենսատորները, ինչպես նկարագրված է վերևում:

ժողով

Զոդման երկաթի բռնակի հավաքում:Միակցիչի կոնտակտները տախտակի և բռնակի մեջ կարող են ունենալ տարբեր նշումներ. Սա դժվար թե խնդիր լինի, քանի որ, այնուամենայնիվ, ընդամենը հինգ լար կա.

• Երկու հոսանքի լարեր՝ գումարած և մինուս
• ջերմաստիճանի սենսորային մետաղալար
• Երկու թրթռման սենսորային լարեր (կարգը կարևոր չէ)

Եթե ​​ձեր գրչի կոնտակտները որևէ կերպ ստորագրված չեն, բավական է իմանալ, որ խայթոցի վրա կա ընդամենը երեք կոնտակտ՝ գումարած (ամենամոտ է ծայրին խայթոցի վրա), ապա կա մինուս և ջերմաստիճանի ցուցիչի ելք։ . Պարզության համար ես թաղեցի սխեման Ալիի հետ:

Չինացիները երբեմն ստորագրում են ջերմազույգի ելքը որպես հող, իսկ կարգավորիչում ինքնին E-ն միացված է գետնին, որքան ես հասկանում եմ, սա ամբողջովին ճիշտ չէ, չնայած ես շատ ծույլ եմ հասկանալու համար, և ես դեռ հիմք չունեմ:

Որոշ տարբերակներում, բացի թրթռման սենսորից, անհրաժեշտ է նաև բռնակի մեջ զոդել կոնդենսատոր: Ես հաստատ չգիտեմ, բայց կոնդերը կարող է լինել ջեռուցիչի պլյուսի և մինուսի միջև, որպեսզի ավելի քիչ աղմուկ բարձրացնի ՌԴ միջակայքում: Այն կարող է նաև խողովակ լինել ջերմաստիճանի սենսորի և գետնի միջև. կրկին, որպեսզի ջերմաստիճանի ցուցիչի ընթերցումները լինեն ավելի հարթ և քիչ աղմկոտ: Ես չգիտեմ, թե որքանով է այս ամենը նպատակահարմար, օրինակ, իմ գրչի մեջ ընդհանրապես կոնդենսատորի տեղ չկար: Բացի այդ, որոշ օգտատերեր գրել են, որ ջերմային կայունացման ճշգրտությունը փակ կոնդենսատորի լարերով ավելի բարձր է եղել: Ընդհանրապես, եթե այս կոնդենսատորը տրամադրված է ձեր մոդելում, կարող եք փորձել այս ու այն կողմ:

Դատելով ինտերնետի ակնարկներից՝ բացի կոնդենսատորից և թրթռման սենսորից, որոշ գրիչներ ունեին նաև թերմիստոր՝ իբր սառը ծայրի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար։ Այնուամենայնիվ, հետո արտադրողները հասկացան, որ տրամաբանական է սառը կողային սենսորը տեղադրել անմիջապես կարգավորիչի տախտակի վրա, և նրանք այլևս չեն տառապում նման աղբից։

Վիբրացիայի սենսորի մասին.Որպես թրթռման ցուցիչ նման կայաններում օգտագործվում են կա՛մ SW-18010P (հազվադեպ), կա՛մ SW-200D (հիմնականում) թրթռման սենսորներ: Եվս մի քանի արհեստավորներ օգտագործում են սնդիկի սենսորներ. ես հիմնականում տնտեսության մեջ սնդիկի օգտագործման կողմնակից չեմ, ուստի այս մոտեցումը այստեղ չեմ քննարկի:

SW-18010P-ը մետաղական պատյանում սովորական զսպանակ է: Նրանք գրում են, որ նման սենսորը շատ ավելի քիչ հարմար է զոդման երկաթի համար, քան SW-200D-ը, որը հասարակ մետաղական «բաժակ» է՝ ներսում երկու գնդիկներով։ Հավաքածուի մեջ ունեի երկու SW-200D, և խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել դրանք:

Թրթռման սենսորն անհրաժեշտ է կայանը ավտոմատ կերպով սպասման ռեժիմի անցնելու համար, որի դեպքում ծայրի ջերմաստիճանը նվազում է, մինչև զոդման երկաթը նորից վերցվի: Ֆունկցիան չափազանց հարմար է, ուստի խորհուրդ եմ տալիս չհրաժարվել սենսորից:

Դատելով բռնակի միացման գծապատկերով նկարից՝ չինացիները խորհուրդ են տալիս սենսորը արծաթե գնդիկով զոդել դեպի խայթոցը։ Ես իրականում հենց դա արեցի, և դա ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում:

Այնուամենայնիվ, ինչ-ինչ պատճառներով այս սենսորը ոմանց մոտ ճիշտ չի աշխատում. գրում են, որ զոդման երկաթը պետք է թափահարել քնի ռեժիմից արթնանալու համար և դա բացատրում են նկարով, որից ակնհայտ է, որ եթե սենսորը թեքված է դեպի բռնակը. , շփում չի կարող լինել, քանի դեռ այն չի թափահարել: Ընդհանուր առմամբ, եթե ձեր դեպքում կայանը չի արթնանում, երբ դուք պարզապես զոդման երկաթ եք վերցնում, փորձեք զոդել թրթռման սենսորը հակառակ կողմից:

Կա ևս մեկ հուշում. որոշ խորամանկ մարդիկ խորհուրդ են տալիս զոդել երկու սենսոր զուգահեռաբար և տարբեր ուղղություններով, ապա ամեն ինչ պետք է աշխատի զոդման երկաթի ցանկացած դիրքում: Անուղղակիորեն, այս ենթադրությունը հաստատվում է այն փաստով, որ չինացիները երկու սենսոր են տեղադրել բազմաթիվ հավաքածուների մեջ, իսկ բռնակի վրա կա երկու տեղ, որտեղ շատ հարմար է դրանք զոդել, ամենայն հավանականությամբ հենց դրա համար: Ինձ մոտ ամեն ինչ անմիջապես ստացվեց, ուստի ես չստուգեցի հուշումը:

Եթե ​​դուք դեռ չեք ցանկանում ընդհանրապես օգտագործել ավտոմատ անջատման գործառույթը, կամ ձեզ դուր չի գալիս, թե ինչպես է թրթռումային սենսորը ցնցում, կարող եք անջատել այն պարզապես փակելով SW-ը ​​և + կարգավորիչի տախտակի վրա և ընդհանրապես մի զոդեք բռնակին գնացող լարերը:

Մարմնի մասին.Ինչպես վերևում գրեցի, ես ընտրեցի ստանդարտ ալյումինե պատյանը, որն առաջարկվում է այս կայանների համար: Եվ ընդհանուր առմամբ, ես գոհ եմ իմ ընտրությունից: Կան մի քանի կետեր, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել.

Նախ, դուք պետք է ինչ-որ կերպ շտկեք գործի մեջ գտնվող էլեկտրամատակարարումը: Ես լուծեցի այս խնդիրը՝ պատյանում չորս անցք փորելով և հոսանքի սնուցման աղբյուրը միացնելով պտուտակներին: Իմ դեպքում էլեկտրամատակարարումը պարզապես առանձին տախտակ էր ռադիատորներով, և, քանի որ. պատյանը ալյումինե է, պետք էր մի քանի շեֆեր սարքել, որ սնուցման սալիկը չպառկի անմիջապես գործի վրա։ Դրա համար ես կտրեցի պլեքսիգլասից երկու շերտ, որոնց մեջ պտուտակների համար երկու անցք անցկացրի, և դրա վրա խնդիրը լուծվեց: Կարելի է նաև, օրինակ, ինչ-որ պոլիմերային խողովակից կտրել ցանկալի բարձրության մեկուսիչ օղակները, բայց ինձ թվում էր, որ Plexiglas շերտերի հետ կապված գաղափարն ավելի պարզ է:

Երկրորդը, ես ապավինում էի մռայլ չինական հանճարին և չէի ստուգում պատյանի և սնուցման չափերը։ Սխալ էր։ Ինչպես երևում է ստորև ներկայացված լուսանկարից, պարզվեց, որ կարգավորիչը տեղադրելուց հետո իմ բլոկը տեղավորվում է պատյանի մեջ գրեթե մեջքի մեջ, ինչը լավ չէ: Ես ստիպված էի անջատել բլոկի ելքային տերմինալները և լարերը զոդել կարգավորիչի հոսանքի միակցիչով անմիջապես էլեկտրամատակարարման տախտակին: Եթե ​​կարգավորիչի տախտակի վրա միակցիչ չլիներ, ապա բլոկը կստացվեր անբաժանելի, ինչը շատ ավելի քիչ հարմար կլիներ: 220 Վ-ի կողմից ես ավելացրեցի հավելյալ մեկուսացում ջերմային նեղացումով և մի կաթիլ տաք հալվող սոսինձով: Դուք կարող եք նաև տեսնել տաք հալման շերտ 220 Վ միակցիչի վրա, որպեսզի այն ավելի քիչ կախվի:

Էլեկտրամատակարարման և կարգավորիչի բարելավման մասին:Ինչպես վերևում գրեցի, ես ունեի տարբերակային կայան Ենորմալ էլեկտրոլիտով: Բոլորը գիտեն, որ սովորական էլեկտրոլիտները ժամանակի ընթացքում հակված են չորանալու, ուստի ես էլեկտրոլիտը փոխարինեցի շուրջը պառկած պոլիմերային կոնդենսատորով: Ես նաև զոդեցի կոդավորիչի կոնտակտները. շատ օգտատերեր նկատեցին, որ առանց դրա կոճակը չի աշխատում կոդավորիչում (եթե ուշադրություն դարձրիք, ավելի վաղ տրված լուսանկարներում կարող եք տեսնել, որ չորս տախտակներից երեքը ունեն կոդավորման կենտրոնական կոնտակտը ոչ ընդհանրապես զոդված):

Կայանի հետ ինձ ուղարկված էլեկտրամատակարարումն ուներ թերություն՝ «տաք մասի» դիոդներից մեկը զոդված էր սխալ բևեռականությամբ, ինչի պատճառով էլ սնուցման մոսֆետը այրվել էր արդեն երրորդ անգամ զոդման կայանը միացնելիս։ ժամանակ, և ես ստիպված էի պարզել, թե որն է պատճառը, ևս կես օր ծախսելով էլեկտրամատակարարումը վերանորոգելու համար: Բախտավոր էր նաև, որ PWM Controller-ը մոսֆետից հետո չմահացավ։ Սա ես եմ այն ​​փաստին, որ կարող է իմաստ ունենալ ինքնուրույն հավաքել բլոկը կամ օգտագործել արդեն իսկ ապացուցված մեկը:

Որպես PSU-ի նվազագույն փոփոխություն, ձեռքի տակ եղածներից փոքր հզորության կերամիկաները զոդվել են ելքային էլեկտրոլիտներին զուգահեռ, իսկ միահյուսվող կոնդենսատորը փոխարինվել է ավելի բարձր լարմանով:

Բոլոր զրպարտություններից հետո պարզվեց, որ այն բավականին հզոր և հուսալի միավոր և վերահսկիչ է, թեև ակնհայտորեն ավելի շատ ջանք է ծախսվել, քան ես պլանավորում էի:

Տեղադրման տեղադրում

Անմիջապես զոդման երկաթի շահագործման ընթացքում դուք կարող եք փոխել ջերմաստիճանի ճշգրտման քայլը և կատարել ծրագրի ջերմաստիճանի չափորոշում - ընտրացանկի տարրեր P10 և P11: Դա արվում է հետևյալ կերպ. սեղմեք կոդավորման կոճակը և պահեք մոտ 2 վայրկյան, հասեք P10 կետին, փոխեք կարգը (հարյուրավոր, տասնյակ, միավոր)՝ կարճ սեղմելով այն, փոխեք արժեքը՝ պտտելով կոճակը, այնուհետև կրկին սեղմեք և 2. վայրկյան. պահեք կոդավորիչի կոճակը, արժեքը պահպանվում է, և մենք գնում ենք P11 կետ և այլն, հաջորդ 2-ը: սեղմելը վերադառնում է գործառնական ռեժիմին:

Ընդլայնված ծրագրի ընտրացանկ մտնելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորիչի կոճակը և, առանց բաց թողնելու, միացնել սնուցումը կարգավորիչին:

Ամենատարածված ընտրացանկը հետևյալն է ( Կարճ նկարագրություն, լռելյայն արժեքները տրված են փակագծերում):

• P01: ADC հղման լարում (2490 մՎ - TL431 հղում)
• P02: NTC կարգավորում (32 վրկ)
• P03:օպերացիոն ուժեղացուցիչի մուտքի օֆսեթ լարման ուղղում (55)
• P04:ջերմազույգի ուժեղացուցիչի գործակիցը (270)
• P05: PID համամասնական աճ pGain (-64)
• P06: PID ինտեգրման շահույթ iGain (-2)
• P07: PID տարբերակման գործակից dGain (-16)
• P08:քնելու ժամանակը (3-50 րոպե)
• P09:(որոշ տարբերակներում - P99) վերականգնել թուրմերը
• P10:ջերմաստիճանի կարգավորման քայլ
• P11:ջերմազույգ ուժեղացուցիչի գործակիցը

Ցանկի տարրերի միջև տեղաշարժվելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորիչի կոճակը:

Հետևյալ մենյուի կազմաձևումը նույնպես երբեմն հանդիպում է.

• P00:վերականգնել լռելյայն կարգավորումները (ընտրեք 1-ը վերականգնելու համար)
• P01:ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ (կանխադրված 230)
• P02:Ջերմազույգի ուժեղացուցիչի օֆսեթ լարումը, xs ինչ է դա, վաճառողը խորհուրդ է տալիս չփոխել առանց չափումների (կանխադրված արժեքը 100 է)
• P03:ջերմազույգ °C/mV հարաբերակցությունը (կանխադրված արժեքը 41 է, խորհուրդ է տրվում չփոխել)
• P04:ջերմաստիճանի ճշգրտման քայլ (0 կողպեքի ծայրի ջերմաստիճան)
• P05:քնի ժամանակը (0-60 րոպե, 0 - անջատել քունը)
• P06:անջատման ժամանակը (0-180 րոպե, 0 - անջատման գործառույթն ակտիվ չէ)
• P07:ջերմաստիճանի ուղղում (կանխադրված +20 աստիճան)
• P08:արթնացման ռեժիմ (0 - քնից արթնանալու համար կարող եք պտտել կոդավորիչը կամ սեղմել կոճակը, 1 - կարող եք քնից արթնանալ միայն կոդավորիչը պտտելով)
• P09:ինչ-որ բան կապված ջեռուցման ռեժիմի հետ (չափվում է աստիճաններով)
• P10:ժամանակի պարամետր նախորդ կետի համար (վայրկյան)
• P11:ժամանակ, որից հետո «կարգավորումների ավտոմատ պահպանումը» պետք է աշխատի և դուրս գա մենյուից:

Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն տախտակի հետքի, կարող են լինել շատ ավելի շատ որոնվածային տարբերակներ, ուստի ցանկի տարրերի մեկ ճիշտ նկարագրություն չկա. կարող են լինել շատ տարբերակներ, նույնիսկ տախտակի մեկ տարբերակում դրանք կարող են տարբերվել: Հնարավո՞ր է խորհուրդ տալ ձեզ դեռ վերցնել տեքստային էկրանով մոդելներ, իսկ դրա բացակայության դեպքում դիտել վաճառողի առաջարկությունները, ումից գնել եք:

եզրակացություններ

1. Տուփից դուրս, ծայրի ջերմաստիճանը պարտադիր չէ, որ ճիշտ լինի, ես ստիպված էի մի փոքր թրմել ջերմակույտը՝ ընդունելի արդյունք ստանալու համար։
2. Յուրաքանչյուր խայթոցի համար դուք պետք է կրկին չափավորեք կայանը: Ես ոչ հաճախ եմ փոխում խայթոցները, ինձ համար դա կրիտիկական չէ։ Բացի այդ, որոնվածի որոշ տարբերակներ ունեն բազմաթիվ պրոֆիլներ պահելու հնարավորություն, ուստի այս մինուսը որոշ դեպքերում տեղին չէ:

Ընդամենը:ընդհանուր առմամբ կայանը անթերի է աշխատում, և ես կարծում եմ, որ թութքը հավաքի հետ լիովին արդարացնում է իրենց։ Մի փոքր ուշ ես համեմատելու եմ մի քանի տարբեր կայաններ, և այնտեղ նկարագրելու եմ բոլոր առավելությունները / թերությունները:

Այսքանը, շնորհակալություն կարդալու համար: