Justerbar strömförsörjning 0 30v 3a. DIY-laboratorieströmförsörjning. Specifikationer för laboratorieströmförsörjning

Idag kommer vi att montera en laboratorieströmförsörjning med våra egna händer. Vi kommer att förstå blockets struktur, välja rätt komponenter, lära oss hur man löder korrekt och montera element på kretskort.

Detta är ett högkvalitativt laboratorium (och inte bara) strömförsörjning med variabel justerbar spänning från 0 till 30 volt. Kretsen inkluderar även en elektronisk utströmsbegränsare som effektivt reglerar utströmmen till 2 mA från kretsens maximala ström på 3 A. Denna egenskap gör denna strömförsörjning oumbärlig i laboratoriet, eftersom den gör det möjligt att reglera ström, begränsa maximal ström, som den anslutna enheten kan konsumera utan rädsla för skada om något går fel.
Det finns också visuell signal att denna limiter är i kraft (LED) så att du kan se om din krets överskrider sina gränser.

Schematiskt diagram laboratorieblock näring presenteras nedan:

Tekniska egenskaper för laboratorieströmförsörjning

Inspänning: ……………. 24 V-AC;
Ingångsström: …………………. 3A (max);
Utspänning: …………. 0-30 V - justerbar;
Utström: …………. 2 mA -3 A - justerbar;
Utspänningsrippel: .... Högst 0,01 %.

Egenheter

- Liten storlek, lätt att göra, enkel design.
— Utspänningen är lätt justerbar.
— Utströmsbegränsning med visuell indikering.
— Skydd mot överbelastning och felaktig anslutning.

Funktionsprincip

Låt oss börja med det faktum att laboratorieströmförsörjningen använder en transformator med en sekundärlindning på 24V/3A, som är ansluten via ingångsterminalerna 1 och 2 (kvaliteten på utsignalen är proportionell mot transformatorns kvalitet). Växelspänningen från transformatorns sekundärlindning likriktas av en diodbrygga bildad av dioderna D1-D4. Ripplarna hos den likriktade DC-spänningen vid utgången av diodbryggan utjämnas av ett filter bildat av motståndet R1 och kondensatorn Cl. Kretsen har några funktioner som gör att denna strömförsörjning skiljer sig från andra enheter i sin klass.

Istället för att använda respons För att styra utspänningen använder vår krets en operationsförstärkare för att ge den erforderliga spänningen för stabil drift. Denna spänning faller vid utgången av U1. Kretsen fungerar tack vare D8 - 5,6 V Zener-dioden, som här arbetar med noll temperaturkoefficient för ström. Spänningen vid utgången av U1 faller över dioden D8 och slår på den. När detta händer stabiliseras kretsen och spänningen på dioden (5.6) faller över motståndet R5.

Strömmen som flyter genom operat. förstärkaren ändras något, vilket innebär att samma ström kommer att flyta genom motstånden R5, R6, och eftersom båda motstånden har samma spänningsvärde kommer den totala spänningen att summeras som om de vore seriekopplade. Således spänningen som erhålls vid utgången av operan. förstärkaren kommer att vara lika med 11,2 volt. Kedja från oper. förstärkare U2 har en konstant förstärkning på cirka 3, enligt formeln A = (R11 + R12) / R11 ökar spänningen på 11,2 volt till cirka 33 volt. Trimmer RV1 och motstånd R10 används för att ställa in spänningsutgången så att den inte sjunker till 0 volt, oavsett värdet på andra komponenter i kretsen.

En annan mycket viktig egenskap kretsar är förmågan att erhålla den maximala utström som kan erhållas från p.s.u. För att göra detta möjligt sjunker spänningen över ett motstånd (R7), som är seriekopplat med lasten. Den IC som ansvarar för denna kretsfunktion är U3. En inverterad signal till ingång U3 lika med 0 volt tillförs genom R21. Samtidigt, utan att ändra signalen för samma IC, kan du ställa in vilket spänningsvärde som helst genom P2. Låt oss anta att för av denna utgång spänningen är flera volt, P2 är inställd så att IC-ingången har en signal på 1 volt. Om belastningen ökar utspänning kommer att vara konstant och att ha R7 i serie med utgången kommer att ha liten effekt på grund av dess låga magnitud och på grund av dess position utanför styrkretsens återkopplingsslinga. Så länge belastningen och utspänningen är konstanta fungerar kretsen stabilt. Om belastningen ökas så att spänningen på R7 är större än 1 volt, slås U3 på och stabiliseras till sina ursprungliga parametrar. U3 fungerar utan att ändra signalen till U2 till D9. Spänningen genom R7 är således konstant och ökar inte över ett förutbestämt värde (1 volt i vårt exempel), vilket minskar kretsens utspänning. Denna enhet kan hålla utsignalen konstant och exakt, vilket gör det möjligt att erhålla 2 mA vid utgången.

Kondensator C8 gör kretsen mer stabil. Q3 behövs för att styra lysdioden när du använder limiter-indikatorn. För att göra detta möjligt för U2 (ändra utgångsspänningen ner till 0 volt) är det nödvändigt att tillhandahålla en negativ anslutning, vilket görs genom kretsen C2 och C3. Samma negativa anslutning används för U3. Negativ spänning tillförs och stabiliseras av R3 och D7.

För att undvika okontrollerbara situationer finns det en slags skyddskrets byggd kring Q1. IC har inre skydd och kan inte skadas.

U1 är en referensspänningskälla, U2 är en spänningsregulator, U3 är en strömstabilisator.

Strömförsörjningsdesign.

Först och främst, låt oss titta på grunderna för att bygga elektroniska kretsar på kretskort - grunderna för alla laboratorieströmförsörjningar. Skivan är tillverkad av ett tunt isoleringsmaterial täckt med ett tunt ledande lager av koppar, som är utformat så att kretselementen kan anslutas med ledare som visas i schematiskt diagram. Det är nödvändigt att korrekt designa PCB för att undvika felfunktion enheter. För att skydda skivan från oxidation i framtiden och bevara den i utmärkt skick den måste beläggas med en speciell lack som skyddar mot oxidation och underlättar lödning.
Att löda element i en bräda är det enda sättet att montera en laboratorieströmförsörjning effektivt, och framgången för ditt arbete kommer att bero på hur du gör detta. Detta är inte särskilt svårt om du följer några regler och då kommer du inte ha några problem. Effekten på lödkolven du använder bör inte överstiga 25 watt. Spetsen ska vara tunn och ren under hela operationen. För att göra detta finns det en slags fuktig svamp och då och då kan du rengöra den heta spetsen för att ta bort alla rester som samlas på den.

• Försök INTE att rengöra en smutsig eller sliten spets med fil eller sandpapper. Om den inte kan rengöras, byt ut den. Det finns många olika lödkolvar på marknaden och du kan även köpa ett bra flussmedel att skaffa bra anslutning element under lödning.
• Använd INTE flussmedel om du använder lod som redan innehåller det. Ett stort antal Flux är en av huvudorsakerna till kretsfel. Om du däremot måste använda ytterligare flussmedel som för förtenning koppartrådar, är det nödvändigt att rengöra arbetsytan efter avslutat arbete.

För att löda elementet korrekt måste du göra följande:
— Rengör elementens terminaler med sandpapper (helst med en liten kornighet).
— Böj komponentledningar på rätt avstånd från utgången från höljet för bekväm placering på brädan.
— Du kan stöta på element vars ledningar är tjockare än hålen i brädan. I det här fallet måste du vidga hålen lite, men gör dem inte för stora - detta kommer att göra lödning svårt.
— Elementet måste sättas in så att dess ledningar sticker ut något från skivans yta.
- När lodet smälter kommer det att spridas jämnt över hela området runt hålet (detta kan uppnås genom rätt temperatur lödkolv).
— Att löda ett element bör inte ta mer än 5 sekunder. Ta bort överflödigt lod och vänta tills lodet på brädet svalnar naturligt (utan att blåsa på det). Om allt gjordes korrekt bör ytan ha en ljus metallisk nyans, kanterna ska vara släta. Om lodet verkar matt, sprucket eller pärlformat kallas det torrlödning. Du måste radera den och göra allt igen. Men var noga med att inte överhetta spåren, annars släpar de efter brädan och går lätt sönder.
— När du löder ett känsligt element måste du hålla det med en metallpincett eller tång, som absorberar överskottsvärme för att inte bränna elementet.
- När du är klar med ditt jobb, klipp bort överskottet från elementledningarna och du kan rengöra brädan med alkohol för att ta bort eventuellt kvarvarande flussmedel.

Innan du börjar montera strömförsörjningen måste du hitta alla element och dela in dem i grupper. Installera först ICs uttag och externa anslutningsstift och löd dem på plats. Sedan motstånd. Kom ihåg att placera R7 på ett visst avstånd från tryckt kretskort eftersom det blir väldigt varmt, speciellt när det går hög ström, och det kan skada det. Detta rekommenderas även för R1. placera sedan kondensatorerna utan att glömma elektrolytikens polaritet och löd slutligen dioderna och transistorerna, men var försiktig så att du inte överhettar dem och löder dem som visas i diagrammet.
Installera krafttransistorn i kylflänsen. För att göra detta måste du följa diagrammet och komma ihåg att använda en isolator (glimmer) mellan transistorkroppen och kylflänsen och en speciell rengöringsfiber för att isolera skruvarna från kylflänsen.

Anslut en isolerad ledning till varje terminal, var noga med att göra en anslutning av god kvalitet eftersom det flyter mycket ström här, särskilt mellan transistorns emitter och kollektor.
Vid montering av strömförsörjningen skulle det också vara trevligt att uppskatta var varje element kommer att placeras, för att beräkna längden på ledningarna som kommer att vara mellan PCB och potentiometrarna, krafttransistorn och för in- och utgångsanslutningarna .
Anslut potentiometrarna, lysdioden och krafttransistorn och anslut två par ändar för in- och utgångsanslutningar. Se till från diagrammet att du gör allt korrekt, försök att inte blanda ihop något, eftersom det finns 15 externa anslutningar i kretsen och om du gör ett misstag blir det svårt att hitta det senare. Det skulle också vara en bra idé att använda kablar i olika färger.

Tryckt kretskort för en laboratorieströmförsörjning, nedan finns en länk för att ladda ner signeten i .lay-format:

Layout av element på strömförsörjningskortet:

Anslutningsschema för variabla motstånd (potentiometrar) för att reglera utströmmen och spänningen, samt anslutning av kontakterna på strömtransistorn till strömförsörjningen:

Beteckning på transistor- och operationsförstärkarstift:

Terminalbeteckningar på diagrammet:
— 1 och 2 till transformatorn.
— 3 (+) och 4 (-) DC OUTPUT.
- 5, 10 och 12 på P1.
- 6, 11 och 13 på P2.
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) till transistor Q4.
— LED måste installeras på utsidan av kortet.

När alla yttre förbindelser gjort måste du kontrollera brädet och rengöra det för att ta bort eventuellt kvarvarande lod. Se till att det inte finns någon koppling mellan intilliggande spår som kan orsaka kortslutning och om allt är bra, anslut transformatorn. Och koppla in voltmetern.
RÖR INTE NÅGON DEL AV KRETSEN MEDAN DEN ÄR I AKTIV.
Voltmetern ska visa en spänning mellan 0 och 30 volt beroende på positionen för P1. Om du vrider P2 moturs bör lysdioden tändas, vilket indikerar att vår limiter fungerar.

Lista över element.

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linjär potentiometer
C1 = 3300 uF/50V elektrolytisk
C2, C3 = 47uF/50V elektrolytisk
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF keramik
C7 = 10uF/50V elektrolytisk
C8 = 330pF keramik
C9 = 100pF keramik
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diod 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diod 1A
Q1 = BC548, NPN-transistor eller BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor - (Ersätt med KT961A- allt fungerar)
Q3 = BC557, PNP-transistor eller BC327
Q4 = 2N3055 NPN effekttransistor ( ersätt med KT 827A)
U1, U2, U3 = TL081, op. förstärkare
D12 = LED-diod

Som ett resultat av det monterade jag själv en laboratorieströmförsörjning, men i praktiken stötte jag på något som jag ansåg nödvändigt att rätta till. Tja, först och främst är detta en krafttransistor Q4 = 2N3055 det måste snarast strykas över och glömmas bort. Jag vet inte om andra enheter, men det är inte lämpligt för denna reglerade strömförsörjning. Faktum är att denna typ av transistor misslyckas omedelbart om det blir en kortslutning och strömmen på 3 ampere inte drar alls!!! Jag visste inte vad som var fel förrän jag ändrade det till vårt inhemska sovjetiska KT 827 A. Efter att ha installerat den på kylaren kände jag inte till någon sorg och återvände aldrig till det här problemet.

När det gäller resten av kretsen och delarna är det inga svårigheter. Med undantag för transformatorn var vi tvungna att linda den. Tja, det här är rent av girighet, en halv hink av dem finns i hörnet - köp det inte =))

Jo, för att inte bryta den gamla goda traditionen lägger jag ut resultatet av mitt arbete på allmän domstol🙂 Jag var tvungen att leka med kolumnen, men totalt sett blev det inte illa:

Själva frontpanelen - jag flyttade potentiometrarna till vänster sida, på höger sida fanns en amperemeter och en voltmeter + en röd lysdiod för att indikera strömgränsen.

Nästa bild visar bakifrån. Här ville jag visa hur man installerar en kylare med kylare från moderkort. För denna radiator med baksidan krafttransistorn har satt sig.

Här är den, krafttransistorn KT 827 A. Monterad på bakväggen. Jag fick borra hål för benen, smörja alla kontaktdelar med värmeledande pasta och säkra dem med muttrar.

Här är de....insidan! Allt är faktiskt i en hög!

Något större inuti kroppen

Frontpanel på andra sidan

Om du tittar närmare kan du se hur krafttransistorn och transformatorn är monterade.

Strömförsörjningskort ovanpå; Här fuskade jag och packade lågeffekttransistorer längst ner på tavlan. De syns inte här, så bli inte förvånad om du inte hittar dem.

Här är transformatorn. Jag lindade tillbaka den till 25 volt av TVS-250-utgångsspänningen. Grov, sur, inte estetiskt tilltalande, men allt fungerar som en klocka =) Jag använde inte den andra delen. Lämnade utrymme för kreativitet.

På något sätt så här. Lite kreativitet och tålamod. Enheten har fungerat utmärkt i 2 år nu. För att skriva den här artikeln var jag tvungen att ta isär den och sätta ihop den igen. Det är bara hemskt! Men allt är för er, kära läsare!

Design från våra läsare!

Många vet redan att jag har en svaghet för alla typer av nätaggregat, men här kommer en två-i-ett recension. Den här gången kommer det att finnas en översyn av en radiokonstruktör som låter dig montera grunden för en laboratorieströmförsörjning och en variant av dess verkliga implementering.
Jag varnar er, det kommer att bli mycket bilder och text, så fyll på med kaffe :)

Först ska jag förklara lite vad det är och varför.
Nästan alla radioamatörer använder en sådan sak som en laboratorieströmförsörjning i sitt arbete. Oavsett om det är krångligt med programstyrd eller väldigt enkelt på LM317, men det gör fortfarande nästan samma sak, driver olika belastningar medan du arbetar med dem.
Laboratorieströmförsörjning är indelad i tre huvudtyper.
Med pulsstabilisering.
Med linjär stabilisering
Hybrid.

De första inkluderar en switchad strömförsörjning, eller helt enkelt en switchande strömförsörjning med en nedtrappad PWM-omvandlare. Jag har redan granskat flera alternativ för dessa nätaggregat. , .
Fördelar - hög effekt med små dimensioner, utmärkt effektivitet.
Nackdelar - RF-rippel, närvaro av rymliga kondensatorer vid utgången

De senare har inga PWM-omvandlare ombord, all reglering sker linjärt, där överskottsenergi helt enkelt försvinner på styrelementet.
Fördelar - Nästan fullständig frånvaro av rippel, inget behov av utgångskondensatorer (nästan).
Nackdelar - effektivitet, vikt, storlek.

Den tredje är en kombination av antingen den första typen med den andra, sedan drivs den linjära stabilisatorn av en slav-buck PWM-omvandlare (spänningen vid utgången av PWM-omvandlaren hålls alltid på en nivå som är något högre än utgången, resten regleras av en transistor som arbetar i linjärt läge.
Eller så är det en linjär strömförsörjning, men transformatorn har flera lindningar som växlar efter behov och därigenom minskar förlusterna på styrelementet.
Detta schema har bara en nackdel, komplexiteten, som är högre än den för de två första alternativen.

Idag kommer vi att prata om den andra typen av strömförsörjning, med ett reglerelement som fungerar i linjärt läge. Men låt oss titta på denna strömförsörjning med hjälp av exemplet med en designer, det verkar för mig att detta borde vara ännu mer intressant. Trots allt enligt min mening detta en bra start för en nybörjare radioamatör, montera en av huvudenheterna.
Tja, eller som man säger, rätt strömförsörjning måste vara tung :)

Den här recensionen är mer riktad till nybörjare; erfarna kamrater kommer sannolikt inte att hitta något användbart i den.

För granskning beställde jag en byggsats som låter dig montera huvuddelen av en laboratorieströmförsörjning.
Huvudegenskaperna är följande (från de som deklarerats av butiken):
Ingångsspänning - 24 Volt AC
Utspänning justerbar - 0-30 Volt likström.
Utström justerbar - 2mA - 3A
Utspänningsrippel - 0,01 %
Måtten på den tryckta tavlan är 80x80 mm.

Lite om förpackningar.
Designern kom som vanligt plastpåse, insvept i mjukt material.
Inuti, i en antistatisk blixtlåspåse, fanns alla nödvändiga komponenter, inklusive kretskortet.

Allt inuti var en enda röra, men ingenting var skadat, kretskortet skyddade delvis radiokomponenterna.

Jag kommer inte att lista allt som ingår i kitet, det är lättare att göra detta senare under granskningen, jag säger bara att jag fick nog av allt, även en del över.

Lite om kretskortet.
Kvaliteten är utmärkt, kretsen ingår inte i satsen, men alla betyg är markerade på tavlan.
Skivan är dubbelsidig, täckt med en skyddsmask.

Kortbeläggningen, förtenningen och kvaliteten på själva kretskortet är utmärkt.
Jag kunde bara riva av en lapp från tätningen på ett ställe, och det var efter att jag försökte löda en icke-originaldel (varför, det får vi veta senare).
Enligt min åsikt är detta det bästa för en nybörjarradioamatör, det kommer att bli svårt att förstöra det.

Innan installationen ritade jag ett diagram över denna strömförsörjning.

Systemet är ganska genomtänkt, men inte utan sina brister, men jag kommer att berätta om dem i processen.
Flera huvudnoder är synliga i diagrammet, jag separerade dem efter färg.
Grön - spänningsreglering och stabiliseringsenhet
Röd - strömreglering och stabiliseringsenhet
Lila - indikeringsenhet för att byta till nuvarande stabiliseringsläge
Blå - referensspänningskälla.
Separat finns det:
1. Ingångsdiodbrygga och filterkondensator
2. Effektstyrenhet på transistorerna VT1 och VT2.
3. Skydd på transistor VT3, stänger av utgången tills strömförsörjningen till operationsförstärkarna är normal
4. Fläktkraftstabilisator, byggd på ett 7824-chip.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet för att bilda den negativa polen på strömförsörjningen till operationsförstärkare. På grund av närvaron av denna enhet kommer strömförsörjningen inte bara att fungera på likström, det är växelströmsingången från transformatorn som krävs.
6. C9 utgångskondensator, VD9, utgångsskyddsdiod.

Först kommer jag att beskriva fördelarna och nackdelarna med kretslösningen.
Fördelar -
Det är trevligt att ha en stabilisator för att driva fläkten, men fläkten behöver 24 volt.
Jag är mycket nöjd med närvaron av en strömkälla med negativ polaritet; detta förbättrar avsevärt driften av strömförsörjningen vid strömmar och spänningar nära noll.
På grund av närvaron av en källa med negativ polaritet infördes skydd i kretsen; så länge det inte finns någon spänning kommer strömförsörjningsutgången att stängas av.
Strömförsörjningen innehåller en referensspänningskälla på 5,1 volt, detta gjorde det möjligt att inte bara reglera utspänningen och strömmen korrekt (med denna krets regleras spänning och ström från noll till maximalt linjärt, utan "puckel" och "dippar" vid extrema värden), men gör det också möjligt att styra extern strömförsörjning, jag ändrar helt enkelt styrspänningen.
Utgångskondensatorn har en mycket liten kapacitans, vilket gör att du säkert kan testa lysdioderna; det kommer inte att finnas någon strömökning förrän utgångskondensatorn är urladdad och PSU:n går in i strömstabiliseringsläge.
Utgångsdioden är nödvändig för att skydda strömförsörjningen från att ge omvänd polaritetsspänning till dess utgång. Det är sant att dioden är för svag, det är bättre att ersätta den med en annan.

Minus.
Strömmätningsshunten har för högt motstånd, på grund av detta, när den arbetar med en belastningsström på 3 Amp, genereras cirka 4,5 watt värme på den. Motståndet är designat för 5 Watt, men uppvärmningen är mycket hög.
Ingångsdiodbryggan består av 3 Ampere dioder. Det är bra att ha dioder med en kapacitet på minst 5 Ampere, eftersom strömmen genom dioderna i en sådan krets är lika med 1,4 av utgången, så i drift kan strömmen genom dem vara 4,2 Ampere, och själva dioderna är designad för 3 ampere. Det enda som underlättar situationen är att diodparen i bryggan fungerar växelvis, men det är ändå inte helt korrekt.
Det stora minuset är att de kinesiska ingenjörerna, när de valde operationsförstärkare, valde en op-amp med en maximal spänning på 36 volt, men inte trodde att kretsen hade en negativ spänningskälla och inspänningen i denna version var begränsad till 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en ingång på 24 Volt AC blir DC cirka 32-33 Volt.
De där. Op-förstärkarna kommer att fungera i extremt läge (36 är max, standard 30).

Jag ska prata mer om för- och nackdelar, samt om modernisering senare, men nu går jag vidare till själva monteringen.

Låt oss först lägga ut allt som ingår i satsen. Detta kommer att göra monteringen lättare och det blir helt enkelt tydligare att se vad som redan har installerats och vad som återstår.

Jag rekommenderar att du startar monteringen med de lägsta elementen, eftersom om du installerar de höga först, kommer det att vara obekvämt att installera de låga senare.
Det är också bättre att börja med att installera de komponenter som är mer av samma.
Jag börjar med motstånd, och dessa kommer att vara 10 kOhm-motstånd.
Motstånden är av hög kvalitet och har en noggrannhet på 1%.
Några ord om motstånd. Motstånd är färgkodade. Många kan tycka att detta är obekvämt. I själva verket är detta bättre än alfanumeriska markeringar, eftersom markeringarna är synliga i alla lägen av motståndet.
Var inte rädd för färgkodning; i det inledande skedet kan du använda det, och med tiden kommer du att kunna identifiera det utan det.
För att förstå och bekvämt arbeta med sådana komponenter behöver du bara komma ihåg två saker som kommer att vara användbara för en nybörjare radioamatör i livet.
1. Tio grundläggande märkningsfärger
2. Serievärden, de är inte särskilt användbara när man arbetar med precisionsmotstånd i E48- och E96-serien, men sådana motstånd är mycket mindre vanliga.
Alla radioamatörer med erfarenhet kommer att lista dem helt enkelt från minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alla andra valörer multipliceras med 10, 100 osv. Till exempel 22k, 360k, 39Ohm.
Vad ger denna information?
Och det ger att om motståndet är av E24-serien, då, till exempel, en kombination av färger -
Blå + grön + gul är omöjligt i den.
Blå - 6
Grön - 5
Gul - x10 000
de där. Enligt beräkningar kommer det ut till 650k, men det finns inget sådant värde i E24-serien, det finns antingen 620 eller 680, vilket betyder att antingen har färgen identifierats felaktigt, eller så har färgen ändrats, eller så är motståndet inte i E24-serien, men den senare är sällsynt.

Okej, nog med teori, låt oss gå vidare.
Innan installationen formar jag motståndsledningarna, vanligtvis med en pincett, men vissa använder en liten hemmagjord enhet för detta.
Vi har inte bråttom att slänga sticklingarna från ledningarna, ibland kan de vara användbara för hoppare.

Efter att ha fastställt huvudmängden nådde jag enstaka motstånd.
Det kan vara svårare här, du kommer att behöva ta itu med valörer oftare.

Jag löder inte komponenterna direkt, utan bara biter dem och böjer ledningarna, och jag biter dem först och böjer dem sedan.
Detta görs mycket enkelt, brädet hålls i din vänstra hand (om du är högerhänt), och komponenten som installeras trycks samtidigt.
I höger hand Det finns sidoskärare, vi biter av ledningarna (ibland till och med flera komponenter på en gång) och böjer omedelbart ledningarna med sidokanten på sidoskärarna.
Allt detta görs mycket snabbt, efter ett tag är det redan automatiskt.

Nu har vi nått det sista lilla motståndet, värdet på det nödvändiga och det som är kvar är detsamma, vilket inte är dåligt :)

Efter att ha installerat motstånden går vi vidare till dioder och zenerdioder.
Det finns fyra små dioder här, det här är den populära 4148, två zenerdioder på 5,1 volt vardera, så det är väldigt svårt att bli förvirrad.
Vi använder det också för att dra slutsatser.

På kortet indikeras katoden med en rand, precis som på dioder och zenerdioder.

Även om brädan har en skyddsmask rekommenderar jag ändå att böja ledningarna så att de inte faller på intilliggande spår; på bilden är diodledningen böjd bort från spåret.

Zenerdioderna på kortet är också märkta som 5V1.

Det finns inte särskilt många keramiska kondensatorer i kretsen, men deras markeringar kan förvirra en nybörjare radioamatör. Den lyder förresten även E24-serien.
De två första siffrorna är det nominella värdet i picofarads.
Den tredje siffran är antalet nollor som måste läggas till valören
De där. till exempel 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Huvudantalet passiva element har installerats.

Efter det går vi vidare till att installera operationsförstärkare.
Jag skulle nog rekommendera att köpa uttag till dem, men jag lödde dem som de är.
På brädet, såväl som på själva chippet, är det första stiftet markerat.
De återstående slutsatserna räknas moturs.
Bilden visar platsen för operationsförstärkaren och hur den ska installeras.

För mikrokretsar böjer jag inte alla stift, utan bara ett par, vanligtvis är dessa de yttre stiften diagonalt.
Tja, det är bättre att bita dem så att de sticker ut cirka 1 mm ovanför brädan.

Det är allt, nu kan du gå vidare till lödning.
Jag använder en alldeles vanlig lödkolv med temperaturkontroll, men en vanlig lödkolv med en effekt på ca 25-30 watt räcker.
Löd 1 mm i diameter med flussmedel. Jag anger specifikt inte märket på lodet, eftersom lodet på spolen inte är original (originalspolar väger 1 kg), och få människor kommer att känna till dess namn.

Som jag skrev ovan är brädan av hög kvalitet, löds väldigt lätt, jag använde inga flussmedel, det räcker bara med det som finns i lodet, du behöver bara komma ihåg att ibland skaka av överfluxet från spetsen.

Här tog jag ett foto med ett exempel på bra lödning och inte så bra.
Ett bra lod ska se ut som en liten droppe som omsluter terminalen.
Men det finns ett par ställen på bilden där det uppenbarligen inte finns tillräckligt med lod. Detta kommer att hända på ett dubbelsidigt kort med metallisering (där lodet också rinner in i hålet), men detta kan inte göras på ett enkelsidigt bräde; med tiden kan sådan lödning "falla av".

Transistorernas terminaler måste också vara förformade; detta måste göras på ett sådant sätt att terminalen inte blir deformerad nära basen av höljet (äldste kommer ihåg den legendariska KT315, vars terminaler älskade att bryta av).
Jag formar kraftfulla komponenter lite annorlunda. Formning görs så att komponenten står ovanför skivan, i vilket fall mindre värme överförs till skivan och inte förstör den.

Så här ser gjutna kraftfulla motstånd ut på en bräda.
Alla komponenter löddes endast underifrån, lodet som du ser på toppen av brädet penetrerade genom hålet på grund av kapilläreffekt. Det är lämpligt att löda så att lodet tränger in lite på övre del, kommer detta att öka tillförlitligheten av lödning, och i fallet med tunga komponenter, deras bättre stabilitet.

Om jag innan detta formade komponenternas terminaler med en pincett, behöver du redan för dioderna en liten tång med smala käftar.
Slutsatserna är utformade på ungefär samma sätt som för motstånd.

Men det finns skillnader under installationen.
Om för komponenter med tunna ledningar installationen sker först, sedan uppstår bitning, då är det motsatta för dioder. Du kommer helt enkelt inte att böja en sådan ledning efter att ha bitit den, så först böjer vi ledningen och biter sedan bort överskottet.

Kraftenheten är sammansatt med två transistorer anslutna enligt en Darlington-krets.
En av transistorerna är installerad på en liten radiator, helst genom termisk pasta.
Satsen innehöll fyra M3-skruvar, en går här.

Ett par bilder på den nästan lödda brädan. Jag kommer inte att beskriva installationen av plintar och andra komponenter; det är intuitivt och kan ses från fotografiet.
Förresten, angående kopplingsplintar, har kortet kopplingsplintar för anslutning av ingång, utgång och fläkteffekt.

Jag har inte tvättat brädan än, även om jag ofta gör det i det här skedet.
Det beror på att det fortfarande kommer att finnas en liten del att slutföra.

Efter huvudmonteringssteget har vi följande komponenter kvar.
Kraftfull transistor
Två variabla motstånd
Två kontakter för kortinstallation
Två kontakter med kablar, förresten ledningarna är väldigt mjuka, men med litet tvärsnitt.
Tre skruvar.

Till en början tänkte tillverkaren placera variabla motstånd på själva kortet, men de är placerade så obekvämt att jag inte ens brydde mig om att löda dem och visade dem bara som ett exempel.
De är väldigt nära och det kommer att vara extremt obekvämt att justera, även om det är möjligt.

Men tack för att du inte glömde att inkludera kablarna med kontakter, det är mycket bekvämare.
I den här formen kan motstånden placeras på enhetens frontpanel, och kortet kan installeras på en bekväm plats.
Samtidigt lödde jag en kraftfull transistor. Detta är en vanlig bipolär transistor, men den har en maximal effektförlust på upp till 100 watt (naturligtvis när den är installerad på en radiator).
Det finns tre skruvar kvar, jag förstår inte ens var jag ska använda dem, om det är i hörnen på brädet behövs fyra, om du fäster en kraftfull transistor, så är de korta, i allmänhet är det ett mysterium.

Kortet kan drivas från vilken transformator som helst med en utspänning på upp till 22 volt (specifikationerna anger 24, men jag förklarade ovan varför en sådan spänning inte kan användas).
Jag bestämde mig för att använda en transformator som legat länge till den romantiska förstärkaren. Varför för, och inte från, och för att den inte har stått någonstans än :)
Denna transformator har två uteffektlindningar på 21 volt, två hjälplindningar på 16 volt och en skärmlindning.
Spänningen är indikerad för ingången 220, men eftersom vi nu redan har en standard på 230 blir utspänningarna något högre.
Transformatorns beräknade effekt är cirka 100 watt.
Jag parallelliserade uteffektlindningarna för att få mer ström. Visst gick det att använda en likriktarkrets med två dioder, men det skulle inte fungera bättre, så jag lämnade det som det är.

För de som inte vet hur man bestämmer kraften hos en transformator, gjorde jag en kort video.

Första provkörningen. Jag installerade en liten kylfläns på transistorn, men även i denna form var det ganska mycket uppvärmning, eftersom strömförsörjningen är linjär.
Justering av ström och spänning sker utan problem, allt fungerade direkt, så jag kan redan nu fullt ut rekommendera denna designer.
Det första fotot är spänningsstabilisering, det andra är ström.

Först kollade jag vad transformatorn ger ut efter likriktning, eftersom detta bestämmer den maximala utspänningen.
Jag fick ungefär 25 volt, inte mycket. Kapaciteten på filterkondensatorn är 3300 μF, jag skulle rekommendera att öka den, men även i denna form är enheten ganska funktionell.

Eftersom det för ytterligare testning var nödvändigt att använda en normal radiator, gick jag vidare till att montera hela den framtida strukturen, eftersom installationen av radiatorn berodde på den avsedda designen.
Jag bestämde mig för att använda Igloo7200 radiatorn jag hade liggandes. Enligt tillverkaren kan en sådan radiator avleda upp till 90 watt värme.

Enheten kommer att använda ett Z2A-hus baserat på en polsktillverkad idé, priset kommer att vara cirka $3.

Inledningsvis ville jag bort från fallet som mina läsare är trötta på, där jag samlar på mig alla möjliga elektroniska saker.
För att göra detta valde jag ett lite mindre fodral och köpte en fläkt med ett nät för det, men jag kunde inte passa in all fyllning i den, så jag köpte ett andra fodral och följaktligen en andra fläkt.
I båda fallen köpte jag Sunon-fläktar, jag gillar verkligen produkterna från detta företag, och i båda fallen köpte jag 24 Volt-fläktar.

Så här tänkte jag installera radiatorn, kortet och transformatorn. Det finns till och med lite utrymme kvar för fyllningen att expandera.
Det fanns inget sätt att få in fläkten, så det beslöts att placera den utanför.

Vi markerar monteringshålen, skär gängorna och skruvar dem för montering.

Eftersom det valda höljet har en invändig höjd på 80mm, och skivan också har denna storlek, säkrade jag radiatorn så att skivan är symmetrisk med avseende på radiatorn.

Ledningarna till den kraftfulla transistorn behöver också gjutas något så att de inte deformeras när transistorn trycks mot radiatorn.

En liten utvikning.
Av någon anledning tänkte tillverkaren på en plats för att installera en ganska liten radiator, på grund av detta, när du installerar en normal, visar det sig att fläktens kraftstabilisator och kontakten för att ansluta den kommer i vägen.
Jag var tvungen att löda upp dem och täta platsen där de var med tejp så att det inte skulle finnas någon anslutning till radiatorn, eftersom det är spänning på den.

Jag klippte bort den överflödiga tejpen på baksidan, annars skulle det bli helt slarvigt, vi gör det enligt Feng Shui :)

Så här ser ett kretskort ut med kylflänsen äntligen installerad, transistorn är installerad med termisk pasta, och det är bättre att använda bra termisk pasta, eftersom transistorn avleder kraft jämförbar med en kraftfull processor, d.v.s. ca 90 watt.
Samtidigt gjorde jag omedelbart ett hål för att installera fläkthastighetsregulatorkortet, som till slut fortfarande måste borras om :)

För att ställa in noll, skruvade jag loss båda knopparna till det yttersta vänstra läget, stängde av belastningen och ställde utgången på noll. Nu kommer utspänningen att regleras från noll.

Nästa är några tester.
Jag kontrollerade noggrannheten för att upprätthålla utspänningen.
Tomgång, spänning 10,00 Volt
1. Lastström 1 Ampere, spänning 10,00 Volt
2. Lastström 2 Ampere, spänning 9,99 Volt
3. Lastström 3 Ampere, spänning 9,98 Volt.
4. Lastström 3,97 Ampere, spänning 9,97 Volt.
Egenskaperna är ganska bra, om så önskas kan de förbättras lite mer genom att ändra anslutningspunkten för spänningsåterkopplingsmotstånden, men för mig räcker det som det är.

Jag kollade också rippelnivån, testet skedde vid en ström på 3 Amp och en utspänning på 10 Volt

Rippelnivån var cirka 15mV, vilket är mycket bra, men jag trodde att det faktiskt var mer sannolikt att krusningarna som visas på skärmdumpen kom från den elektroniska belastningen än från själva strömförsörjningen.

Efter det började jag montera själva enheten som helhet.
Jag började med att installera radiatorn med strömförsörjningskortet.
För att göra detta markerade jag installationsplatsen för fläkten och strömkontakten.
Hålet markerades inte riktigt runt, med små "snitt" upptill och nedtill, de behövs för att öka styrkan på bakpanelen efter att hålet klippts.
Den största utmaningen är oftast hålen. komplex form, till exempel under strömkontakten.

Ett stort hål skärs ur en stor hög med små :)
En borr + en 1mm borr gör ibland underverk.
Vi borrar hål, massor av hål. Det kan verka långt och tråkigt. Nej, tvärtom, det går väldigt snabbt, att helt borra en panel tar ca 3 minuter.

Efter det brukar jag ställa in borren lite större, till exempel 1,2-1,3 mm, och gå igenom den som en fräs, jag får ett snitt så här:

Efter detta tar vi en liten kniv i våra händer och rengör de resulterande hålen, samtidigt trimmar vi plasten lite om hålet är lite mindre. Plasten är ganska mjuk vilket gör den bekväm att arbeta med.

Det sista steget i förberedelsen är att borra monteringshålen, vi kan säga att huvudarbetet pågår bakre panel färdiga.

Vi installerar kylaren med brädan och fläkten, provar det resulterande resultatet och om nödvändigt "avslutar det med en fil."

Nästan i början nämnde jag revision.
Jag ska jobba lite på det.
Till att börja med bestämde jag mig för att ersätta de ursprungliga dioderna i ingångsdiodbryggan med Schottky-dioder; för detta köpte jag fyra stycken 31DQ06. och sedan upprepade jag kortutvecklarnas misstag, genom att tröghetsköpa dioder för samma ström, men det var nödvändigt för en högre. Men fortfarande kommer uppvärmningen av dioderna att vara mindre, eftersom fallet på Schottky-dioder är mindre än på konventionella.
För det andra bestämde jag mig för att byta ut shunten. Jag var inte nöjd inte bara med att den värms upp som ett strykjärn, utan också med att den tappar ca 1,5 volt, vilket kan användas (i betydelsen belastning). För att göra detta tog jag två inhemska 0,27 Ohm 1% motstånd (detta kommer också att förbättra stabiliteten). Varför utvecklarna inte gjorde detta är oklart; priset på lösningen är absolut detsamma som i versionen med ett inbyggt 0,47 Ohm motstånd.
Tja, snarare som ett tillägg bestämde jag mig för att ersätta den ursprungliga 3300 µF filterkondensatorn med en högre kvalitet och kapacitiv Capxon 10000 µF...

Så här ser den resulterande designen ut med utbytta komponenter och installerad avgift fläkt termisk kontroll.
Det blev en liten kollektivgård, och dessutom rev jag av misstag av en plats på brädet när jag installerade kraftfulla motstånd. I allmänhet var det möjligt att säkert använda mindre kraftfulla motstånd, till exempel ett 2-watts motstånd, jag hade bara inte ett i lager.

Några komponenter lades också till i botten.
Ett 3,9k motstånd, parallellt med de yttersta kontakterna på kontakten för anslutning av ett strömkontrollmotstånd. Det behövs för att minska reglerspänningen eftersom spänningen på shunten nu är annorlunda.
Ett par 0,22 µF kondensatorer, en parallell med utgången från strömkontrollmotståndet, för att minska störningar, den andra är helt enkelt vid utgången av strömförsörjningen, det behövs inte särskilt, jag tog bara av misstag ut ett par på en gång och bestämde sig för att använda båda.

Hela kraftsektionen är ansluten, och ett kort med en diodbrygga och en kondensator för att driva spänningsindikatorn är installerad på transformatorn.
I stort sett är det här kortet valfritt i den nuvarande versionen, men jag kunde inte höja min hand för att driva indikatorn från de begränsande 30 volts för den och jag bestämde mig för att använda en extra 16 volts lindning.

Följande komponenter användes för att organisera frontpanelen:
Ladda anslutningsplintar
Ett par metallhandtag
Strömbrytare
Rött filter, deklarerat som filter för KM35-hus
För att indikera ström och spänning bestämde jag mig för att använda tavlan jag hade över efter att ha skrivit en av recensionerna. Men jag var inte nöjd med de små indikatorerna och därför köptes större med en sifferhöjd på 14 mm, och ett kretskort gjordes för dem.

I allmänhet är den här lösningen tillfällig, men jag ville göra det försiktigt även tillfälligt.

Flera steg för att förbereda frontpanelen.
1. Rita en layout i full storlek av frontpanelen (jag använder den vanliga Sprint-layouten). Fördelen med att använda identiska höljen är att det är mycket enkelt att förbereda en ny panel, eftersom de erforderliga måtten redan är kända.
Vi fäster utskriften på frontpanelen och borrar markeringshål med en diameter på 1 mm i hörnen på de kvadratiska/rektangulära hålen. Använd samma borr för att borra mitten av de återstående hålen.
2. Med hjälp av de resulterande hålen markerar vi skärplatserna. Vi byter verktyget till en tunn skivskärare.
3. Vi skär raka linjer, tydligt i storlek fram, lite större bak, så att snittet blir så komplett som möjligt.
4. Bryt ut de skurna plastbitarna. Jag brukar inte slänga dem eftersom de fortfarande kan vara användbara.

På samma sätt som vi förbereder bakpanelen bearbetar vi de resulterande hålen med en kniv.
Jag rekommenderar att man borrar hål med stor diameter, det "biter" inte i plasten.

Vi provar det vi har och, om nödvändigt, modifierar det med hjälp av en nålfil.
Jag var tvungen att vidga hålet för strömbrytaren något.

Som jag skrev ovan, för displayen bestämde jag mig för att använda tavlan som blev över från en av de tidigare recensionerna. I allmänhet är detta en mycket dålig lösning, men för ett tillfälligt alternativ är det mer än lämpligt, jag kommer att förklara varför senare.
Vi lossar indikatorerna och kontakterna från kortet, kallar de gamla indikatorerna och de nya.
Jag skrev ut pinouten för båda indikatorerna för att inte bli förvirrad.
I ursprunglig version fyrsiffriga indikatorer användes, jag använde tresiffriga. eftersom den inte passade in i mitt fönster längre. Men eftersom den fjärde siffran bara behövs för att visa bokstaven A eller U, är deras förlust inte kritisk.
Jag placerade lysdioden som indikerar strömgränsläget mellan indikatorerna.

Jag förbereder allt som behövs, löder ett 50 mOhm-motstånd från det gamla kortet, som kommer att användas som tidigare, som en strömmätande shunt.
Detta är problemet med denna shunt. Faktum är att i det här alternativet kommer jag att ha ett spänningsfall vid utgången på 50 mV för varje 1 Ampere belastningsström.
Det finns två sätt att bli av med detta problem: använd två separata mätare, för ström och spänning, samtidigt som du driver voltmetern från en separat strömkälla.
Det andra sättet är att installera en shunt i strömförsörjningens positiva pol. Båda alternativen passade mig inte som en tillfällig lösning, så jag bestämde mig för att trampa min perfektionism på halsen och göra en förenklad version, men långt ifrån den bästa.

För designen använde jag monteringsstolpar som blev över från DC-DC-omvandlarkortet.
Med dem fick jag en mycket bekväm design: indikatorkortet är fäst på ampere-voltmeterkortet, som i sin tur är fäst på strömterminalen.
Det blev ännu bättre än jag förväntat mig :)
Jag placerade också en strömmätande shunt på strömuttagskortet.

Den resulterande frontpaneldesignen.

Och så kom jag ihåg att jag glömde att installera en mer kraftfull skyddsdiod. Jag var tvungen att löda den senare. Jag använde en diod som blev över efter att ha bytt ut dioderna i kortets ingångsbrygga.
Naturligtvis skulle det vara trevligt att lägga till en säkring, men denna finns inte längre i denna version.

Men jag bestämde mig för att installera bättre ström- och spänningskontrollmotstånd än de som föreslagits av tillverkaren.
De ursprungliga håller ganska hög kvalitet och går smidigt, men det här är vanliga motstånd och enligt mig borde en laboratorieströmförsörjning kunna justera utspänningen och strömmen mer exakt.
Även när jag funderade på att beställa ett strömförsörjningskort såg jag dem i butiken och beställde dem för granskning, speciellt eftersom de hade samma betyg.

I allmänhet använder jag andra motstånd för sådana ändamål; de kombinerar två motstånd inuti sig själva, för grov och smidig justering, men i Nyligen Jag kan inte hitta dem till salu.
Är det någon som känner till deras importerade analoger?

Motstånden är av ganska hög kvalitet, rotationsvinkeln är 3600 grader, eller förenklat - 10 hela varv, vilket ger en förändring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 varv.
Med sådana motstånd är justeringsnoggrannheten ungefär 11 gånger mer exakt än med konventionella.

Nya motstånd jämfört med de ursprungliga, storleken är verkligen imponerande.
Längs vägen kortade jag ner ledningarna till motstånden lite, detta borde förbättra brusimmuniteten.

Jag packade ner allt i fodralet, i princip finns det till och med lite plats kvar, det finns utrymme att växa :)

Jag kopplade skärmlindningen till kontaktens jordledare, det extra strömkortet är placerat direkt på transformatorns terminaler, detta är naturligtvis inte särskilt snyggt, men jag har ännu inte kommit på ett annat alternativ.

Kontrollera efter montering. Allt började nästan första gången, jag blandade av misstag ihop två siffror på indikatorn och under lång tid kunde jag inte förstå vad som var fel med justeringen, efter bytet blev allt som det skulle.

Det sista steget är att limma filtret, installera handtagen och montera kroppen.
Filtret har en tunnare kant runt sin omkrets, huvuddelen är infälld i husfönstret och den tunnare delen limmas med dubbelhäftande tejp.
Handtagen designades ursprungligen för en axeldiameter på 6,3 mm (om jag inte har fel), de nya motstånden har ett tunnare skaft, så jag var tvungen att lägga ett par lager värmekrympning på axeln.
Jag bestämde mig för att inte designa frontpanelen på något sätt för tillfället, och det finns två anledningar till detta:
1. Kontrollerna är så intuitiva att det inte finns någon speciell punkt i inskriptionerna ännu.
2. Jag planerar att förbättra mig detta block strömförsörjning, därför är förändringar i frontpanelens design möjliga.

Ett par bilder av den resulterande designen.
Frontvy:

Utsikt bakåt.
Uppmärksamma läsare har säkert lagt märke till att fläkten är placerad så att den blåser ut varm luft ur höljet, snarare än att pumpa kall luft mellan kylarens fenor.
Jag bestämde mig för att göra detta eftersom kylaren är något högre mindre kropp, och för att förhindra att varm luft kommer in, satte jag fläkten i omvänd riktning. Detta minskar naturligtvis effektiviteten av värmeavlägsnande avsevärt, men möjliggör en liten ventilation av utrymmet inuti strömförsörjningen.
Dessutom skulle jag rekommendera att göra flera hål i botten av den nedre halvan av kroppen, men detta är mer ett tillägg.

Efter alla förändringar fick jag en något mindre ström än i originalversionen och var cirka 3,35 Ampere.

Så jag ska försöka beskriva för- och nackdelarna med denna tavla.
fördelar
Utmärkt utförande.
Nästan korrekt kretsdesign av enheten.
En komplett uppsättning delar för montering av strömförsörjningsstabilisatorkortet
Väl lämpad för nybörjare radioamatörer.
I sin minimala form kräver den dessutom bara en transformator och en radiator, i en mer avancerad form kräver den också en ampere-voltmeter.
Fullt fungerande efter montering, dock med vissa nyanser.
Inga kapacitiva kondensatorer vid strömförsörjningsutgången, säker vid testning av lysdioder etc.

Minus
Typen av operationsförstärkare är felaktigt vald, på grund av detta måste inspänningsområdet begränsas till 22 volt.
Inte ett särskilt lämpligt strömmätmotståndsvärde. Han jobbar normalt för honom termiskt läge, men det är bättre att byta ut det, eftersom uppvärmningen är mycket hög och kan skada omgivande komponenter.
Ingångsdiodbryggan fungerar maximalt, det är bättre att ersätta dioderna med mer kraftfulla

Min åsikt. Under monteringsprocessen fick jag intrycket att kretsen utvecklades av två olika människor, en ansökte rätt princip justeringar, referensspänningskälla, negativ polaritetsspänningskälla, skydd. Den andra valde felaktigt shunt, operationsförstärkare och diodbrygga för detta ändamål.
Jag gillade verkligen enhetens kretsdesign, och i modifieringssektionen ville jag först byta ut operationsförstärkarna, jag köpte till och med mikrokretsar med en maximal driftspänning på 40 volt, men sedan ändrade jag mig om modifieringar. men i övrigt är lösningen helt korrekt, justeringen är jämn och linjär. Visst finns det uppvärmning, du kan inte leva utan den. I allmänhet, som för mig, är detta en mycket bra och användbar konstruktör för en nybörjarradioamatör.
Säkert kommer det att finnas folk som kommer att skriva att det är lättare att köpa en färdig, men jag tror att det är både mer intressant att sätta ihop det själv (förmodligen det här är det viktigaste) och mer användbart. Dessutom har många ganska enkelt hemma en transformator och en radiator från en gammal processor, och någon form av låda.

Redan i färd med att skriva recensionen hade jag en ännu starkare känsla av att den här recensionen kommer att vara början i en serie recensioner dedikerade till den linjära strömförsörjningen; jag har tankar om förbättringar -
1. Översättning av indikerings- och styrkretsen till digital version, eventuellt med anslutning till en dator
2. Byte av operationsförstärkare med högspänningsförstärkare (jag vet inte vilka ännu)
3. Efter att ha bytt ut op-förstärkaren vill jag göra två automatiska omkopplingssteg och utöka utspänningsområdet.
4. Ändra principen för strömmätning i displayenheten så att det inte blir något spänningsfall under belastning.
5. Lägg till möjligheten att stänga av utspänningen med en knapp.

Det är nog allt. Jag kanske kommer ihåg något annat och lägger till något, men jag ser mer fram emot kommentarer med frågor.
Vi planerar också att ägna flera recensioner till designers för nybörjare radioamatörer; kanske kommer någon att ha förslag på vissa designers.

Inte för svaga hjärtan

Först ville jag inte visa det, men sedan bestämde jag mig för att ta ett foto ändå.
Till vänster finns strömförsörjningen som jag använt i många år tidigare.
Detta är ett enkelt linjärt nätaggregat med en uteffekt på 1-1,2 Ampere vid en spänning på upp till 25 Volt.
Så jag ville ersätta den med något mer kraftfullt och korrekt.

Produkten tillhandahålls för att skriva en recension av butiken. Granskningen publicerades i enlighet med paragraf 18 i webbplatsens regler.

Jag planerar att köpa +244 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +160 +378

En radioamatör, och särskilt en hemmagjord sådan, kan inte klara sig utan en LBP. Bara priserna är höga. Jag erbjuder min version av ett billigt och lätt att repetera laboratorietest:

För detta behöver vi:

Verktyg:
Dremel (eller något för att göra hål)
filer, nålfiler,
skruvmejslar
avbitartång
lödkolv

Detaljer

transformator
chip LM 317
dioder 1N4007 - 2 stycken
elektrolytiska kondensatorer:
4700 uF 50 V
10 µF 50 V
1 µF 50 V
konstant motstånd 100-120 Ohm x 3-5 W
variabelt motstånd 2,7 kOhm (trådlindad är bättre, men vilken som helst duger)
voltmeter
amperemeter
nätverks- och biltelefonladdare
terminaler
växla

HOPSÄTTNING

Låt oss först bestämma regulatorkretsen. På Internet finns en vagn och en liten vagn, välj efter din smak.
Jag valde förmodligen det enklaste och lättaste att repetera, och ändå är det också det mest effektiva.

För tydlighetens skull skissade jag ett blockschema över min enhet, men det är inte nödvändigt att upprepa det exakt, utrymmet för fantasi är obegränsat.

Låt oss sedan bestämma kroppen. Förresten, de gav mig en dödspänningsstabilisator.

Vi tar bort insidan och börjar fylla dem med nya (jag hoppas att allt redan är lödat och lagt ut på bordet)

Transformator. Den huvudsakliga och dyraste delen, men om du inte har en lämplig liggande i förvaringen rekommenderar jag inte att spara. Det bästa valet är en toroid med en utspänning på 12 - 30 V och en ström ... Tja, det kan inte vara för mycket, men inte mindre än 3 A.

Vi skär ut de nödvändiga hålen i den främre delen. Min voltmeter passar på sin vanliga plats, och den ursprungliga strömbrytaren förblev på plats. Jag lekte lite knepigt med amperemetern, först använde jag en onödig DT-830 multimeter, ställde in den på 10 A, sedan fick jag tag i en vanlig lysdiod. Här är båda alternativen, vilket du än föredrar:

För att driva indikatorerna använde jag en telefonladdare; vilken lösning som helst duger, men en annan lösning är möjlig: om din transformator har mer än en sekundärlindning, välj sedan önskad spänning (vanligtvis från 4 till 12 V) och driv den genom en diodbrygga. I den version som använder en multimeter, ta bort zenerdioden från laddaren. Därefter behöver vi billaddning för... Tja, för att ladda telefoner))) Varför billaddning? Eftersom den kommer att anslutas parallellt med strömförsörjningens utgångsterminaler, och eftersom den har sin egen stabilisator, som lätt tål 30 V, kommer du inte att bränna gadgeten genom att oavsiktligt vrida på regulatorn. Naturligtvis kan du lösa det enklare och löda USB-kontakten till nätladdaren, som driver mäthuvudena, men i det här fallet kommer strömförbrukningen för den anslutna enheten inte att reflekteras på amperemetern. Mitt fodral hade en trevlig bonus i form av ett utgångsuttag, det kommer vi att använda också. Till exempel för att ansluta lödstation eller lampa. Det finns så många intressanta radioenheter som samlats in av radioamatörer, men grunden utan vilken nästan ingen krets fungerar är strömförsörjningen. Vad försöker inte nybörjare hantverkare att driva sina enheter med - batterier, kinesiska adaptrar, laddare från mobiltelefoner... Och ofta kommer du helt enkelt inte över till att montera en anständig strömförsörjning. Naturligtvis producerar industrin tillräckligt med högkvalitativa och kraftfulla spännings- och strömstabilisatorer, men de säljs inte överallt och inte alla har möjlighet att köpa dem. Det är lättare att löda själv.

Den föreslagna kretsen med en enkel (endast 3 transistorer) strömförsörjning kännetecknas av noggrannheten att upprätthålla utspänningen - den använder kompensationsstabilisering, starttillförlitlighet, ett brett justeringsintervall och billiga, icke-knappa delar. Tryckt kretskort i Lay-format - .

Efter korrekt montering fungerar det omedelbart, vi väljer bara zenerdioden enligt det erforderliga värdet på strömförsörjningsenhetens maximala utspänning.

Vi gör kroppen av det som finns till hands. Klassisk version- en metalllåda från en ATX-datorströmförsörjning. Jag är säker på att alla har många av dem, eftersom de ibland brinner ut, och att köpa en ny är lättare än att reparera dem.

En 100-watts transformator passar perfekt in i höljet, och det finns plats för en bräda med delar.

Du kan lämna kylaren - det blir inte överflödigt. Och för att inte störa, driver vi den helt enkelt genom ett strömbegränsande motstånd, som du kommer att välja experimentellt.

För frontpanelen snålade jag inte och köpte en plastlåda - det är väldigt bekvämt att göra hål och rektangulära fönster i den för indikatorer och kontroller.

Vi tar en pekamperemeter - så att strömstyrkor är tydligt synliga och sätter en digital voltmeter - det är bekvämare och vackrare!

Efter montering justerbart block strömförsörjning, vi kontrollerar dess funktion - den bör ge nästan fullständig noll vid regulatorns nedre (minsta) position och upp till 30V vid den övre. Efter att ha anslutit en last på en halv ampere tittar vi på utgångsspänningsfallet. Det ska också vara minimalt.

Enpolig laboratorieströmförsörjning 0-30V/0-3A med "grova" och "släta" utspänningsjusteringar, utströmsjustering (strömbegränsning) och driftlägesindikering - spänningsjustering eller strömbegränsning aktiverad. Används som reglerelement fälteffekttransistor IRLZ44N.

Till sist etsade jag och borrade hål i LBP-kortet för att vara säker på att kretsen fungerade - allt fungerade nästan direkt ;-(... Korten kommer att tillverkas med mask och markeringar i två versioner: LBP med DC-spänningsmatning - utan en likriktarbrygga och ett variabelt motstånd "smidigt" för att justera utgångsspänningen, LPS drivs av växelspänning - en likriktarbrygga är installerad på kortet och ett variabelt motstånd tillhandahålls för att justera utspänningen "jämnt", men annars finns allt kvar oförändrad. Om en diodbrygga inte behövs (en extern kommer att användas) så behöver du bara installera byglar på kortet istället. Båda diagrammen visas nedan. Köp kretskort, monteringssatser, montera och använd ;-)

Specifikationer:

Inspänning (för diodbryggkort): 7...32V AC

Inspänning (för kort utan diodbrygga): 9...45V DC

Lastström: 0-3A (med indikering av aktivering av strömgränsläge)

Utspänningsinstabilitet: inte mer än 1%

Kort beskrivning av designen:

För en enpolig strömförsörjning har två kretskort med dimensionerna 62x59 mm och 92x59 mm utvecklats. Ett foto av de tryckta kretskorten visas nedan. De tryckta kretskorten har hål med en diameter på 3 mm. Överst på brädan, för att fästa radiatorn, och i botten för att fästa själva brädan i strömförsörjningshuset. Reglertransistorn måste installeras på en stor ;-) radiator med en yta på minst300 cm kvm. Transistor Q1 behövs fixa med värmeledande pasta och vid behov använda isolerande värmeledande substrat. Variabla motstånd Ström- och spänningskontrollerna kan fästas direkt på strömförsörjningens frontpanel med standardmuttrar.

Anmärkning om strömförsörjningsdiagram:

Efter montering och testning av strömförsörjningen av köparen, märktes det att när strömförsörjningen kopplas bort från nätverket med en liten belastning eller ingen belastning, finns det en liten minskning av spänningen, och sedan dess ökning till 12-15V och sedan en minskning till noll. Som det visade sig beror detta på det faktum att spänningen som stänger av fälteffekttransistorn försvinner innan filterkondensatorn CF laddas ur. Vid kontroll av strömförsörjningen under belastning med en kraftfull lampa märktes detta inte (av uppenbara skäl). För att eliminera spänningsstöten är det nödvändigt att ansluta en elektrolytisk kondensator C5 470 μFx6.3V från stift 8 m/sx till den gemensamma ledningen (lödd på toppen av mikrokretsen mellan stift 8 och 11) - se diagram.

Kretsdrift:

Spänningsstabiliseringskretsen är monterad på U1.3 och U1.4. En differentialkaskad är monterad vid U1.4, som förstärker spänningen hos återkopplingsdelaren som bildas av motstånden R14 och R15. Den förstärkta signalen skickas till komparatorn U1.3, som jämför utspänningen med referensspänningen som genereras av stabilisatorn U2 och potentiometern RV2. Den resulterande spänningsskillnaden matas till transistorn Q2, som styr styrelementet Q1. Strömmen begränsas av komparatorn U1.1, som jämför spänningsfallet över shunten R16 med referensen som genereras av potentiometern RV1. När det angivna tröskelvärdet överskrids ändrar U1.1 referensspänningen för komparator U1.3, vilket leder till en proportionell förändring av utspänningen. Operationsförstärkaren U1.2 har en indikeringsenhet för enhetens driftläge. När spänningen på utgång U1.1 sjunker under den spänning som genereras av delaren R2 och R3, lyser LED D1, vilket signalerar att kretsen har gått över till strömstabiliseringsläge.

Notera:

Om enheten drivs med en matningsspänning under 23V måste zenerdioden D3 ersättas med en bygel. Det är också möjligt att driva lågströmsdelen av kretsen från en separat källa genom att applicera en spänning på 9-35V direkt till ingången på stabilisatorn U3 och ta bort zenerdioden D3.

VOLTMETRAR Och AMPERMETER med sju-segment LEDindikatorer

Postad Dessa är inte kinesiska mätinstrument! Tillverkad i Donetsk

Gjord på en snabb fix En video av strömförsörjningen i aktion kan ses med hjälp av länkarna nedan. En video visar testning av en digital voltmeter på en billig specialiserad m/sx ICL7107.

Kostnaden för ett kretskort som mäter 62x59 mm för två variabla motstånd - Tillfälligt slut

PCB kostnadsstorlekaroch 92x59 mm för tre variabla motstånd - Tillfälligt slut

Kostnad för ett kit för montering av en strömförsörjning (med ett kort för två motstånd, handtag ingår)

Kostnad för ett kit för montering av en strömförsörjning (med ett kort för tre motstånd, handtag ingår) Tillfälligt slut

Kort beskrivning, diagram och lista över satsdelar och

Tack för din uppmärksamhet! Lycka till alla, frid, godhet, 73!